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[挪威]精華:14晚郵輪掠過9個挪威海岸港口、3晚酒店在德國北部漢薩雙城、一晚睡巴士見了Lofoten、峽灣、冰川、北角、Atlantic R... Safari at 71 ° North (3.5小時)>>對照Honningsvåg市中心吃一份蟹主菜約為NOK400
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背包至尊
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舊 挪威水上飄:14天穿梭極圈不破費 - 2016-07-09, 19:53

精華:
  • 14晚郵輪掠過9個挪威海岸港口、3晚酒店在德國北部漢薩雙城、一晚睡巴士
  • 見了Lofoten、峽灣、冰川、北角、Atlantic Road、Bryggen (Bergen)
  • 缺了北極光、奧斯陸、聖壇岩、惡魔之舌、Flåm、觀光火車
  • 好天氣的挪威處處美景;搭公車就是最好的觀光行程!
  • 事前查找班表與營業時間是善用登岸時間的關鍵
  • 郵輪花費TWD45,000;每個港口花費平均TWD1,600
  • 19天花費TWD96,056;扣除三天德國行程=TWD81,800

自由有價,但傳統智慧是自由行比旅行團更能壓價,更遑論郵輪。在貴桑桑的挪威卻非必然:乘著郵輪公司的最後清「艙」大減價,搭配優惠機票,再遇上挪威貨幣低水,去一趟挪威也不比一般歐洲自由行破費,還能吃好住好。趁陸客搶攻挪威江山前去一趟吧!

規劃的起點是出發前三星期,目標是一個人搭郵輪,14天的挪威行程沉在搜尋頁底,查了幾遍才找上,賣點是一人獨佔雙人內艙房只要USD899++,但不能預選房間。實話實說,刷卡時有哪九個地方能上岸都沒能全數出來,只知有峽灣、極圈、Bergen,那個冰川能看到竟還是船上才聽說。


Norwegian Star - 我那個兩星期吃喝無憂的家在Geiranger拋錨。有點像處女星號?如果麗星郵輪當年沒有接火棒收購NCL,大家今天從香港去高雄也許就上她了。兩公司營運上已分家,一起吃亞洲市場的大餅。所以今年底挪威星星號真的來香港了。

行程表
<-Flam這個點是假的:要從Bergen進去
原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=1761139
10/6 香港出發夜機到法蘭克福
11/6 Copenhagen | 12:00登船 15:00最後召集 17:00開出
12/6 航海日 - 稱心郵輪何處找 | 唯一在乎的是吃喝拉睡和佔領甲板
13/6 Geiranger | (04:00 開始進入峽灣) 07:00-15:00 Geiranger、18:00-19:00 Hellesylt
14/6 Ålesund | 08:00-18:00
15/6 Trondheim | 10:00-20:00
16/6 Svartisen Glacier / 航海日 | 16:00-17:00 下午都守在甲板上
17/6 Leknes (Graval) | 08:00-17:00
18/6 Tromsø | 08:00-17:00
19/6 Hammerfest | 08:00-17:00 媽呀星期天!
20/6 Honningsvåg | 08:00-19:00 提前一個小時開走了
原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=1761139
21/6 航海日 | 風雨飄搖的郵輪時間過得格外慢
22/6 Molde | 10:00-18:00 貴精不貴多的玫瑰之城
23/6 Bergen | 09:00-19:00 期望管理之今晚的表演最用心
24/6 航海日 - 郵輪體驗回顧 | 今晚記得要查清消費帳
25/6 Copenhagen | 06:45登岸 08:30退房 09:15全體離船
26/6 Hamburg
27/6 Lübeck
28/6 Lübeck <> Schwerin
29/9 Lübeck > Copenhagen |
因機票定價緣故回到哥本哈根搭飛機

挪威勝景天南地北,三星期不可能策劃出像樣的行程,交通接成了,住宿也不好找。放棄了選擇驛站的自主,錯過了道地住宿的況味,搭郵輪的確可以兩星期不愁吃喝不動腦筋,反正挪威的江山大海都已送到咀邊吃到飽。

省略選擇困難的階段,但每天活動時間設限,必須抓緊公車發車班次與觀光時間,前人的挪威遊記行程規劃一般沒太大參考價值。於是一般自由行講究的策劃與執行能力,搭郵輪時仍很重要:
  • 在Geiranger要是客車滿座便要徒步登山
  • 在Honningvag要是行程滿額會去不了北角
  • 在Leknes沒查班表會錯過郵輪也沒提供的漁鄉行程
  • 在Tromso、Trondheim等大城會因沒查營業時間而錯配景點
  • 在Molde如果沒提前登岸會錯過早上的Atlantic Road公車
  • 船上訂官方行程會比散訂貴上一倍
  • 在走一圈不用半小時的小鎮不易消磨八小時


星期天被帶到Hammerfest呆九個小時。除了兩所博物館一座小山就甚麼都沒有。極北之城也很孤單,合理搭乘時間內沒有一個吸引的小城可去。也有Forsøl,但公車班次稀,也懶得早起。

大城景點多、泊岸時間也足,因此策劃時先針對了小鎮,找出小鎮附近兩小時可達、有事可幹的地方,再查公車班表與官方網站提供的當地觀光團服務,前提是配合郵輪開航時間。時間有限下,往往就是預先收集觀光選擇若干,臨行前視乎天氣(行走挪威山野,YR.NO程式必不可少)與實際上岸時間,才決定當日活動次序。

Google Map在挪威公交一片空白,Tripadvisor上大多景點的討論疏落,類似的暴走經驗分享不多,有一半的港口Cruise Critic甚至沒有收錄,行前兩星期的資料搜集不容易。還好大多數郵輪客都懶洋洋、願花錢。好天氣時擠不上公車去看風景會讓人很遺憾!

出行前準備
外幣 ◣ 挪威、丹麥貨幣都叫「克朗」(Krone)但並不通用。匯豐總行據說有少量北歐外匯,但北歐使用信用卡非常普遍,不帶現金也成。哥本哈根機場兌換貨幣手續費不便宜,盡量嘗試用自動售票機買車票吧,密碼可試000000。德國流行用現金。
衣物 ◣ 宜準備層層穿著迎接各地溫差。卑爾根基本就是蘇格蘭氣候,全國都是風雨晴無常。極圈以下的挪威夏季,大概是介乎港、台秋冬的感覺,陽光普照時一件外衣已足。長日照下早起、晚歸時仍會感到陣陣涼意。極圈以北有個位數低溫,刮風下雨時寒意入骨,外衣必須防風防水,雙腿怕冷的或要套兩層。丹麥、德國是典型歐陸夏日,晚飯後注意披衣。
語言 ◣ 英語在挪威、丹麥非常普及,也能看懂少部分拉丁字。德國北部接鄰多國,英語水平不算差但不可靠。

最新挪威行程
查看未來郵輪行程搜尋結果,可查看1人成行價目(美國E字頭代理,只供參考,可能是北美居民專享價,務必格價)

滴水不漏開支回顧:
(抱歉以港幣結算)
香港來回哥本哈根機票 HKD3775
郵輪船票及港口費用 HKD8457
郵輪小費及其他開支 HKD2361
9個港口景點吃喝平均 HKD386
城際交通(Copenhagen>Hamburg>Lubeck>Copenhagen) HKD656.5
3晚陸上住宿平均 HKD521
5天陸上景點吃喝平均 HKD459
旅遊保險(新鴻基/QBE) HKD298
1.25G流動數據 (Ortel DE) HKD258

未計購物的開支:HKD23,130

挪威開支參考
【商品是稅前價格/不一定有用過】
NOK4.4:一罐無糖可樂 (推廣中)
NOK6.4:一公升100%果汁
NOK6.9:西瓜(每公斤)
NOK8:125克超市品牌牙膏
NOK15:500毫升瓶裝礦泉水
>>對照德國Lubeck一瓶有汽水的價格為€0.11+0.25可退還的回收資費

NOK15:漢堡王最單薄的漢堡包
NOK20:自動沖泡的意式奶啡
>>對照Trondheim咖啡室一杯手沖拉花咖啡NOK45

NOK25:便利店最小號的熱狗
NOK30:500克當造草莓
>>對照德國Lubeck同等份量草莓價格為€1.78

NOK50:一人份的微波爐即食晚餐組合(米飯、肉)
NOK120:午膳時段在餐廳享用三文治
NOK147:漁港Reine道地魚湯午餐
>>對照一包Toro牌四人份、兩年有效期的魚湯粉末NOK16

NOK199:Lofoten Island出產莓果醬三瓶
NOK200:Alesund 到 Åndalsnes 的公車 (Nutshell行程一部分)
NOK550:Bergen出發的峽灣觀光團、山水一杯 (3.5小時)
NOK800:一大片馴鹿皮草
NOK1320:Norway in a nutshell®套裝交通票
NOK1400:往返Alesund的精靈之路觀光團 (8小時)
NOK1490:Honningsvåg 出發的 King Crab Safari at 71 ° North (3.5小時)
>>對照Honningsvåg市中心吃一份蟹主菜約為NOK400

此篇文章於 2017-11-18 01:33 被 chankahon 編輯。 原因: 充實資料
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DAY ONE (11/6)
COPENHAGEN


丹麥首都也是波羅的海郵輪熱門母港,去年也有來過一天,挪威過後才補遺景點。郵輪最後召集下午三點,機場出來以後也有幾個小時空檔,但想到原定今年6月中落成的inner harbour的行人單車橋還沒接好,算把啦,拉行李去超市補給飲料,早登船早休息。好睏!!



登船=在市中心站頭擠上郵輪專車25號>大件行李送上輸送帶>安檢>申報自攜餐酒>報到、登記記帳卡、取船卡>在醜極的backdrop前被微笑和拍照>那才真的登船了

房間大約在登船開始後一兩小時才會預備好,期間大包小包無處容身,只有跟大包小包一起去吃午飯。所以趕著來也不必,哥本哈根精緻美食舉世有名。


主餐廳風景位,兩星期以來只爭取到兩次,也唯一一次看見食材補給。最後一刻來衝線的其實佔少數。


內艙房:恐怕是主流郵輪中最小號房間之一。露台房當然更妙,但此程沽清了。唯一阿Q地讚嘆一片漆黑、與世隔絕讓睡眠素質超好,一個人去旅行終於不會賴床賴到十時才動身了。從露台房跌落內艙房也不是這麼難過的,大抵是沒東西好po上臉書囉。

值得懷念的好東西例子:

順帶一提,兩次都住八樓近船尾升降機。吃飯最方便的位置。

回到現實-演習過後,Sail away。上次MSC奏Time to say goodbye,NCL很加勒比地在甲板跳舞開派對,好在北歐那個善變的老天爺沒灑把水贈慶--就一直善良到北極圈界!郵輪滿載了二千人,一半人棲身露台房,但甲板上也不見得有一千人送別哥本哈根。大抵長者多,每年經歷兩三個回合的sail away見怪不怪。


像靠岸、開船這些需要耐性的賞景時刻,露台房真是最好的。反正數據都肯定收爆。在離岸航行無聊時倒值得四處逛逛,看看別人的郵輪生活如何過。


冷靜與熱情的對照。山頂位嘗試投入度假情緒,隨音樂扭動的婦女現場所見實在不少。


最高層的露天酒吧以啤酒號召。歐洲客沒有啤酒會渴死的!
原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=1761139#post8980141














喜歡people watching的你,大抵已對長時間郵輪的demographic略有觀察了。所有50歲以下的男女都會顯得格外突出,亞洲人如果不是一群群出動(例如我),應該比船長還好認。


西裝外套也穿上郵輪來了。對於一部分人來說,無論郵輪上見到的人與物多麼俗套(又係我),搭郵輪就要體現QM2的端莊。明明是麗星郵輪的大堂(造船時它叫天秤星號),許多人堅持dress like QM2。


船頭還是人多。航行的日子,這個位置最能擋風。



從哥本哈根出發往北的郵輪會穿越Øresund(松德海峽),其中Helsingør與Helsingborg之間的海道僅有四公里寬,瑞典、丹麥兩岸風光宜人,特別是春秋日落時分。又其實去年已經在露台房欣賞過一次,一次過放今年跟去年的風景算了。過了海峽,數據信號接收會開始滑落。





晚餐在主餐廳之一的Aqua。NCL沒有正裝之夜,但出於對其他dress like QM2朋友的尊重,穿恤衫也好的。


此篇文章於 2017-11-18 01:35 被 chankahon 編輯。
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舊 回覆: 挪威水上飄:14天穿梭極圈不破費 - 2016-07-09, 19:55

DAY TWO (12/6)
SEA DAY 1


每晚六點前,明天的郵輪節目都總是個謎。每間房間在傍晚都會獲發一張明天活動表,八成版位都在推銷水療、博彩、賣畫、免稅品。有意思又不花錢的每天只有幾項,例如有免費香檳的藝術品拍賣會。


DAY2 是開航後第一個航海日,光看字數已見比第三個航海日節目豐富一點。現場音樂、打球這些常設項目都會一一列出,並非每一項活動都值得專程去的。

而DAY2天氣是這樣的


每天早餐選擇一模一樣,都有稀飯。佐料是蔥花、薑絲、炸蒜,自助調味料有萬字醬油。

在北歐要懂得把握好日子:第一個航海日是唯一風和日麗、可以享受甲板的日子。留在甲板上感覺良好:



也去了藝術品拍賣。沒有Google、沒有獨立估價、沒有驗證真偽。畫不能假,只是定價可以離地。






每位進場都會獲發一張號碼牌,上面列出銷售條款務必仔細參詳。亞洲運費特貴,大家只需要坐到發香檳便成了。

午前有乘客不幸要送院,救援直昇機要降落時船尾甲板要清場,船也有駛近Stavanger。





絢麗陽光下的郵輪日子教人垂涎欲滴?也分享一點預訂郵輪的觀察,畢竟常規價目每天平均花掉一千幾百,能省則省!

一個人搭郵輪
提前規劃郵輪行程,為著成本與樂趣,找個伴是應該的。除了半自發的每天單身聚會(我一次都沒去),船上活動餐飲全為伴侶、家庭而設,獨身旅人沒有交到新朋友,通常只能旁觀。

單人免付附加費佔用雙人房,在郵輪公司營收帳目上幾乎就是船票打五折:除了用水膳食能省個零頭,燃料、人手、維護的成本都收不回來,催谷額外消費也少了一個潛在老襯。一個人花錢沒動力呀。

百分百豁免附加費非業界普遍做法,荷美、菁英清貨期間也許有150% supplement「優惠」,獨行俠始終要多付半個人船票。NCL、P&O的單人房通常也有相若溢價,選擇也有限。

一人成行是小眾玩意。郵輪網上代理商幾乎都不會預設一人成行的搜尋選項,Cru..se.com與Ex...dia大多都要在選定行程、出發日子與房間後才讓顧客選擇人數,難以直接比較連帶單人附加費的船票價目。

NCL似乎是大眾化郵輪公司中較常見完全豁免單人佔用附加費,多數都需要一個月內成行,也有出發數星期甚至數月前已開始大出血,2016年唯一的14晚北角行程是一例,12月出發的南美行程也在出發前持續大割引。一星期內出發的冬季航次,單人優惠常見於露台或以下艙等。有幾個香港航次減價了,12月航次已有香港旅行社宣傳,但單人佔房仍要付五成附加費。以下是2016年11月9日的搜尋結果作參考:


超廉價的南美航次,搜尋其時報名還有一個月資料搜集、準備,只怕回程機票比較難買到便宜機位


加收50%附加費的亞洲航次也有一個月才出發,越南泰國這些都不難短時間準備好,而針對香港市場價格更優惠。對照W字頭旅行社價錢,二人同行連超早出發的單程廉航機票每人HK$6630(已包括小費),日均花費低見HK$600 (!),但越南簽證未算進去。
原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=1761139#post8980145

臨出發前行程被瘋狂砍價到兩、三折,一年前高價落搭的老主顧不會高興。似乎NCL寧可頂爛市得罪人,也要填滿每一間艙房創造營收,畢竟空房間一個零頭也收不回來,而最後關頭能抽身一星期的,恐怕都是獨行俠了。也因此,ncl.com的搜尋引擎應該是業界之中最為單身船客設想,單身代價一目了然。

NCL不厭其煩的推銷轟炸惹惱很多船客,特別是挪威之星號食物與保養都很一般,但它的Freestyle dining下不預設搭檯飯友,夜生活相對精彩,污水排放獲地球之友評分A級,也非一無是處。忽然想出海而不挑剔行程與船,直接去找NCL成行機會最高了。特別是近來淡季機票價位走低,現在是時候。

飛機、船、酒店

如時間和預算許可,登船及離船日均應分別預留一晚在港口附近留宿。登船時間大多在中午過後三小時,多數人會因為預期飛機誤點而提前抵壘。郵輪也會因天氣或故障誤點,有時候可以拿掉靠岸點或者加快航行速度消化延誤,但有時候只能認命。

在我們離船後緊接的波羅的海行程,NCL Star在最後一個靠點斯德哥爾摩遇上機件故障,幾個小時修好。誰知斯德哥爾摩港口嚴禁晚間航行,郵輪清晨啟航也補不回時間,結果比原定時間延誤接近12小時回到哥本哈根。郵輪季節航班也繁忙,有趕不上飛機的船客遲了兩天才能回家,酒店也破費。再下一班的船客也折騰得好慘,在碼頭白等兩小時還被送回市中心再自由行幾小時,一樣很生氣。

但在五船同時靠岸的哥本哈根留宿也有伏:酒店超級貴呀媽咪!Crowne Plaza一晚住宿索價HKD1700以上,幾乎便要動用IHG積分+現金解決。Airbnb是後備方案,但一大清早行李不一定能留在民宿。最後選了乘夜車直奔漢堡,完全睡不好,但時間與預算運用上較合理。

搭船到挪威

郵輪之優劣,別人講很多了。但在挪威,郵輪的優點實在發揮到極點!

郵輪不算超便宜,但挪威峽灣旅遊季節短暫,兩個月黃金期住宿價格常破頂;散落南北的好山好水,不免要用長途公車與內陸機串連起來,盤川不會少;峽灣觀光動輒NOK500以上的船票,幾乎就是半天郵輪食住花費,而在日不落的挪威,峽灣全天候送到郵輪客面前;吃通常是挪威旅行最弱一環,郵輪補足了這弱點;挪威的觀光點大多直截了當,換言之一個小時跑完一個,一天就跑完整個城了,取捨不難。


Hammerfest - 來挪威,城鎮只是驛站而已

郵輪不能滿足所有人。喜愛深入自然、慢活賞景的朋友,到挪威還是適宜自由行,特別是Lofoten、Svalbard;有些景點如巨人之舌Trolltunga距離港口路途遙遠(3小時+),難以成行;也不會有郵輪行程可以一次搞定所有熱門景點。而挪威航行始終面向大西洋,一旦離開峽灣有機會面對多樣的海面狀況(參見Lofoten遊記)。挪威南岸陰晴不定、極圈以上長年冰冷,航海日常常只能寄情室內活動。

Hurtigruten從Bergen向北沿海岸線全年開航,行程安排有彈性但不便宜,靠岸時間超級短,較適宜在常規行程加插一、兩晚,像Nutshells那堆。來回母港的主流郵輪以Costa、MSC花款最多,不同的母港、不同的峽灣組合、搭配冰島的英國的、較冷門的Svalbard,甚或是一連鑽幾個峽灣也有,乍看地圖就非常誘人。但災難級餐食惡名昭彰,Geiranger也目擊了Costa的人手情況。


紅色tender屬於NCL Star;黃色就是Costa的。在船上觀察了一段時間,NCL的碼頭在原定收橋時間前一兩個小時也不見人龍,但早一點難說。

從四月到九月都有郵輪走訪挪威,公主、荷美也有長短旅程選擇,皇家加勒比與菁英就只有較短行程在暑假前後啟程,九月有機會見極光。NCL明年改派大修後的Jade從漢堡出發,北角行程拿掉了Hammerfest、Molde,公主類近行程一般較搶手。

下筆時(11月),2017年挪威航次未殺價。以二人同行內艙房日均票價計算,NCL由USD90起跳(5月中/7月底)、MSC由USD100-120起跳(包括Svalbard行程)、RCCL和荷美USD130起跳、菁英和公主USD150起跳,全部不計港口費用與小費。也考慮觀光習慣,如不怕日照影響睡眠可花一點錢住露台房間,隨心隨時看風景會方便很多。

須知大劈價可非必然。2016北角航次砍到USD$899(日均USD64)且雙人間當單人間賣,但海景房一房難求,自助早餐人滿瀉到甲板上。2016年冠達郵輪Queen Mary 2的航次也一度減價,但美國郵輪公司價錢普遍頗為堅挺。郵輪訂金一般90天前可全退,如有需要出發前三個月便開始清貨。
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郵輪業務在零售層面仍是代理大晒。美國某大代理CruXXX.com勝在一目了然,目的地分項較細,不會找上德語郵輪。CruiseDirXXt 搜尋結果可按房間分類排列價錢高低,ExpedXXX美國版則可按日均船價排列。NCL官網也好用。本地旅行社價格有高有低(上面的星星號正是例子),要貨比三家。

特別一提,歐洲郵輪沒有清關顧慮大多可提前落船,如果Bergen尾站可搭景觀火車去奧斯陸、Flam或南下Stavanger。務必盡早通知船公司,沒搭的日子不會回水。

第一個航海日晚餐換了Ginza,船上四間有table service的免費餐廳之一,供應亞洲風味麵食、小菜,但菜式不會如主餐廳每天輪替,反正自助餐廳與主餐廳也有恆常提供亞洲風味選擇,Ginza吃一天就作罷了。收費餐廳有四間,分別是巴西燒烤、法國菜、美式扒房、鐵板燒。






此篇文章於 2016-11-13 16:24 被 chankahon 編輯。
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DAY THREE (13/6)
GEIRANGERFJORD


經過兩日舟車勞動、百無聊賴,終於來到世界自然遺產!要親身體驗駛進峽灣,清晨四時就要爬起床(香港時間十時...感覺還好)。房間同層就有24小時餐廳,可是峽灣已在眼前,裙拉褲甩、飢寒交迫,也要先上甲板。深入峽灣航行也不宜留戀自家露台,頂層甲板才能看飽峭壁以外的全貌。

這是甲板:


這是單邊窗口:

離開時從7樓拍攝 - 露台都在8-11樓

搭郵輪可以穿越兩次峽灣,一般都是從早到午、或者是午前駛入傍晚離開。晨暉下的峽灣光線對比大、戲劇感強烈,下午駛出時如日中天則景色細緻,兩種味道一天吃透。總之天氣好就動身吧!






早鳥不多。但都很需要熱飲!




峽灣名勝七姊妹瀑布遇上降雪少且早春,六月已剩絲絲水柱,還好晨曦照在水花上,充了一下大頭。








Geiranger全年常住人口僅200-250人。小鎮接待郵輪旅客已有150個夏季,一次世界大戰前是高峰期。紀錄早已打破,但以比例來說,今天峽灣郵輪佔整個大餅很小很小一角。
原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=1761139#post8980306

上文提過,上岸要搭駁艇。先到指定地點取籌,廣播會三令五申千萬不到擠到gangway附近等叫號。叫到十餘號票後,宣佈大家可以隨到隨搭了。



欣賞Geirangerfjord,不外乎從海面仰望或者從山上俯覽。我們從船上看夠,眾人目標是再從高位看一遍。海拔1500米的Dalsnibba夠高了吧?但如果沒事前訂票請自行登山!下午2:30pm記緊回來哦。碼頭旁邊就是旅客服務中心,門外已準備好行程資料。


Geiranger和Flam都是幾乎天天有郵輪到訪的熱門勝地。老實說,郵輪客所到之處效果很蝗蟲,要提早搶位。提前買票的賭博:搞不好當日下雨哪怎辦?那其實也可以徒步到山腰,好些路線不太險要。
原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=1761139#post8980306

巴士第一個停留點是觀景台,大巴一架接一架,每次停留時間只有十來分鐘。



觀景台往山下走幾分鐘就是女皇之椅,旁邊的懸崖很適合在臉書放閃。






多虧NCL在排放上的工夫,遲來的Costa客要看霧景了


郵輪旁邊的Fjord1開出了。陸路來訪峽灣之王,渡輪是最好的觀光交通。


沿63公路轉上登山專道後,眼底是壯闊的Djupvatnet。挪威山路多髮夾彎,左右邊的乘客都不吃虧。




積雪厚厚,每年初夏都要用GPS定位剷雪開路。今年冬雪太少,乳牛景致這時候本應該可以多一點白。

山頂:哇哇哇!(有請登山特約模特兒再攝鏡)






遊客堆起石頭除了到此一遊有特別意思嗎?

時間有限,峽灣拍幾張也別忘背後的雪山們。



原車落山,跟旅遊書建議在接近山腳的酒店下車,徒步沿瀑布梯級下山。










瀑布有幾處觀景台,看來都是比較近期加建的。


山腰看峽灣削了氣勢,但整片風景比例都很平衡。


又是旅遊書推介,玩山羊咩咩。有朋自遠方來不必攜禮,牠們最希望大家把欄邊的小白花拉給牠們吃!


表示期待

山羊最愛吃的小白花從德國到北極圈都有,長這樣:



總不能讓所有羊都滿意的


Geiranger有這樣一大片營地,遊客可以付租金紮營,每天被上萬遊客盯著過日子。也可以長住。


有點名氣的峽灣巧克力,在山路與旅客中心之間,以藍起司、啡羊奶起司最特色,一顆要價HK$24左右,歡迎試吃。羊奶起司是道地特產,小心包裝帶回家作伴手禮比一整片起司得體。

(峽灣下半場待續)

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登船後,sail out峽灣了。早鳥們的第二次,可是大部分人的第一次,甲板人滿之患,可以去平常不開放的船頭看看。然而這裡當風得要命,也不能換角度。






還是大愛頂層甲板!不過前排位置擋風圍欄超高,看不清楚的。





Fjord1往來Geiranger與Hellesylt的渡輪是一般遊客指定動作。一大部分郵輪也會在Hellesylt短暫停留一小時接回岸上觀光團的客人,船客們也可以走動走動。


不知打從哪一本旅遊書開始,渡輪客們便被鼓勵餵鳥。也見過有人貼圖在郵輪露台餵鳥。真心呼籲,這對鳥跟船上清潔的哥哥姐姐都是壞事來的。峽灣還不夠看嗎要看海鷗?

跟渡輪一起到了Hellesylt,又一條瀑布Hellesyltfossen。




激流旁邊一間小木屋,是眾人一小時濃縮觀光的終極目的地。What is it?


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水力磨坊:在美國德州San Antonio的傳教士石屋群也見過。




山雨欲來的聲浪。


不論路邊野花還是超市盆花,歐洲花兒集合起來就格外嬌俏。常嘗試將夢幻轉移到家中來,雖然溫帶花與聖誕松在窗台上總活不長久。


玩完

Aqua晚餐,有風景位耶~




下一站奧勒松,根本就超級近,內灣航行就到了。不睡覺可以一整晚盯著峽灣。


(這個調子不就跟一大清早起床看的一模一樣!?)
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DAY FOUR (14/6)
ÅLESUND


挪威的城鎮,幾乎每一個在和平時期都歷經大火蹂躪。Alesund在十九世紀由小村莊發展成小鎮,1904年1月某夜招來祝融、一夜盡毀。末代德意志君主威廉二世常來度假,於是很隨性的去支援重建,指定以老家的新藝術風格(Art Nouveau)應用在奧勒松。

城中建築多於1904至1907落成,石材耐用加上二戰時免受炮擊,因而立面保留完整,市內亦有藥房改建的博物館(Jugendstilsenteret,http://www.jugendstilsenteret.no/)。Art Nouveau在歐洲大陸其實並不太罕見,且挪威其時是窮光蛋,不能期望Alesund的建築有如法國、西班牙、比利時的細緻動人。很平實的。






漁業博物館旁邊的防波堤。風大得要命!

小城撐不起九個半小時,向Åndalsnes出發吧。奧勒松是Geiranger+Nutshell套票中轉站之一,從郵輪碼頭旁出發的公車是Nutshell行程一部分,平日發車四班,09:00班次就剛好了。



車票合共NOK400,去程兩個半小時要換一次車,在Åndalsnes逗留兩小時多一點,回程又坐上兩小時。蜻蜓點水的觀光很瘋狂?路上快門按過不停,搭公車本身就不枉此行了!












電池耗光光,車上可以充電。

Åndalsnes是往奧斯陸觀光火車、精靈之路的踏腳石,也是登山客天堂,偶有郵輪泊岸。




尖塔是Norsk Tindesenter(http://www.tindesenteret.no),有互動展覽介紹挪威登山史,地下餐廳風光無限且相對經濟。白屋是火車站跟旅客諮詢中心,健行路線地圖可供索取。


這樣一份三明治和咖啡,約NOK90。


旅客服務中心張貼的包車價格。四人攤分還可以,不過這裡出發去精靈之路的Trollstigen Kafe也只要半小時車程。也所以,有幾個人不如租車一天好了,Alesund/Molde出發來回連觀光5-6個小時就搞定。

從車站走到Rampestreken登山徑起點只要十五分鐘,攻頂一個半小時。大部分人都能應付的健行,對郵輪客來說代價不菲:接不上13:40的公車,下一班車幾乎肯定會錯過郵輪了。意思意思,去山腰的小木屋就好了,慢條斯理來回都不用一小時。木屋過後的山徑都是樹根盤據的泥石土質,攻頂穿著要合宜。


山從這裡上:途上不見超商,補給要在市中心做好。


目的地木屋。再走是分岔路,左邊一路攻頂、右邊是山腰小徑。


木屋有桌椅,沿途也有幾個觀景點,如果有打包小吃飲料,大慢活一會。


天氣多好!殘念..


山明水秀的小城。背靠雪山的小屋總讓人想像美好。


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回到市區,登山體育用品店比超市還要多。


Rauma Railway 往返 Åndalsnes 與 Dombås 之間,20-30個遊客魚貫下車之後,馬上就會在車站上登上去Alesund的公車。






一路繼續好風光~

Alesund市內觀光其實是下午時分。建築藝術中心面積不大,藝廊則在佈展之中暫停開放。在城裡走走,拍拍建築,也花不了多少時間。這樣子,又一天。




奧勒松海港今天也近來了丹麥的海員體驗訓練帆船Georg Stage。1934年下水的她算是件古董吧?奇妙在於第一代的Georg Stage從丹麥退役後流落美國,易名Joseph Conrad,二戰後起由Mystic Seaport納為藏品。雖已少有航海,但那艘1881年下水的老古董仍泊在岸邊。




維基百科稱每次航海船上可容60多位青年學生,輔助十名常規船員。看來今天有家屬到訪。


從奧勒松出海。就這樣一直欣賞岸邊拉近拉遠的動態,愜意。











晚餐在凡爾塞主餐廳。美國船公司炮製美式燒烤豬骨和美式蘋果批,不見得有保證...


ALESUND 看點拾遺
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官方網站詳列時間、費用:http://www.visitalesund.com/things-to-do/tours-and-sightseeing

Fjellstua Viewpoint - 從市中心Byparken i Ålesund石級徒步攀登可達的觀景台,山頂有餐廳(1100-1800)。景觀對準日落水平線,夏季大約在深夜時分才欣賞到Magic moment的浪漫餘暉。

Runde island - 陸路可達的小島是觀鳥勝地,也是挪威最南的築巢懸崖,最佳欣賞角度是從海上。62°N(http://www.62.no/)在6月底到8月中期間限定舉辦觀鳥團,市中心集合、朝十或晚六出發、每人NOK950。

Hjørundfjord - 名氣不及Geiranger,但相片也頗中看。Nutshell組合可乘搭Hurtigruten賞景,從Alesund也可參加62°N(http://www.62.no/)的4小時半觀光團,NOK950包括在Hotel Union Øye享用兩道菜午餐,也可以分拆來回行程在峽灣深刻留宿一晚。 同樣6-8月限定。

The Royal Fjord Route - 6-8月限定的NOK900渡輪套票,從Alesund出發,串起連接Ørsta, Sæbø, Øye, Hellesylt的不同渡輪航線,標榜能夠在一天內看飽Geiranger和Hjørundfjord。需事先計劃配合渡輪班次使用,在各地逗留時間不詳。

Alnes Fyr燈塔 - 天涯海角感覺的燈塔,遊客評價都提及品嚐咖啡與蛋糕。從市中心出發先乘搭664號公車前往Ytterland,轉乘662號在Alnes Skule下車,2016/6其中一個平日有四發班次往來,下午其中一組可預留一小時觀光拍照,但必須注意公車時間表變化多端。

此篇文章於 2016-11-05 04:01 被 chankahon 編輯。
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DAY FIVE (15/6)
TRONDHEIM

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來這個挪威第三大城市的理由很多。曾是維京時代的挪威首都、幾百年歷史的Nidaros Cathedral歷年都是挪威皇室御用大教堂(恰恰6月23日國王就來紀念登基25周年)、可能是歐洲最大木建築的行宮Stiftsgården、大學科研與創新科技在全國以至歐洲首屈一指。

但大多從香港、台灣遠道而至的貴客,計劃行程時都看不上Trondheim,靠岸郵輪也不夠奧勒松多。也明白的,教堂、皇宮、大都會,歐洲大陸俯拾即是。再者教堂內部不讓拍照。不打卡,錢白花!

來了,市容顏值其實很高。


色彩斑爛的小屋式子藏著西安的古都情結、北京的御用天壇,和深圳的創科先驅。

今天走的行程不好作模範。先來看看Nidaros Cathedral的模樣:



一天內二度來訪後拍下的英姿。汲取教訓後奉勸各位,千萬不要早上拍教堂西門!裡面已經不准拍,外面都照成黑漆漆就浪費了!早上可以考慮去監獄島,或者是Sverresborg Trondelag Folk Museum--幾乎挪威每個城市必備的露天民俗博物館,這個十來分鐘公車可達,頗方便。

教堂不只有教堂。一張NOK180的票劵可以同時參觀皇室珍品(Crown Regalia)和建於前大主教居所遺址(Erkebispegården)上的博物館,後者展出Nidaros被重修前及其他挪威古教堂的遺跡。

Nidaros建於傳奇挪威君主Olaf II的墓穴之上。Olaf II在1030年葬身戰場後一年下葬,在歷史學家看來他暴戾也沒成就。他有著意讓基督信仰傳到供奉各式神明的北歐腹地,但有證據精於航海、走遍歐洲的維京民族早已建立基督信仰,而Olaf II威逼手段與後來獲追封的聖人地位不符。

學者相信當時的統治階級編造了許多關於摸過Olaf II墓穴的「神蹟」,把他塑造成統一挪威的第一個國王(現在看來他不過是靠結盟、拉關係),以強化政教合一架構的正當性,鞏固統治。

1070落成的Nidaros於是成為北歐各地、英格蘭信徒的熱門朝聖地,Olaf成為挪威民族象徵,聖人地位深植民間,St. Olaf's Church在北歐遍地開花,甚至挪威移民落腳的美國城鎮也有。

Nidaros從1152到1537年是挪威唯一主教座堂,新教運動後挪威衰落,教堂失修,但十九世紀挪威立國,Nidaros崇高地位不變。在加冕儀式被修憲廢除之前一直在Nidaros進行,1818年出品的皇冠是挪威最高權力象徵。在位挪威國王哈拉德五世也曾在Nidaros進行登基祝聖儀式,今年6月23日剛屆25周年,參觀其時只是15日,教堂內已架起音響高台準備慶祝儀式。

也因為慶祝儀式,木皇宮Stiftsgården也連續兩星期不向外開放。


這個外型,拍來只為告訴大家我被拒於門外

由於教堂跟皇室珠寶都不容拍照,發皇室官方相吧,比我去的時候還晚了八天:
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他們上岸這個地方叫Fish market,但市場變了一間海鮮專賣店。也是登船到監獄島的地方。

皇家遊艇。完成Trondheim的特別禮拜後,皇室一家一直沿岸往南繼續官式行程紀念登基銀禧。


2016的儀式照片(沒拍遠鏡頭的怎麼了):


皇冠今天不再戴,千里迢迢來到Trondheim還是要合照的。

官方圖片說明:King Harald, Crown Prince Haakon and Princess Ingrid Alexandra - first and second in line of succession.

國王假若不幸夢遊去找傳說中的St. Olaf,皇儲大概在皇冠旁邊selfie再推出去Twitter,民眾大家都能接受他是國王了,禮成。看到這種line of succession的合照,不其然聯想到不同大吉利是的情景。

23當日正巧是Midsummer,他們也在木皇宮辦了花園派對。據了解挪威人其實喜歡很野人地堆柴點火助慶(點火塔是Alesund年度勝事),可是明顯這個地點很不適合。


在遊客吃閉門羹那個門口,與子民眾樂樂。很隨性的衣裝,非常挪威精神。

教堂每天正午十二時、下午四時有英語導賞團,講解內容還好,但建議先參觀另外兩個博物館與維基百科一下。基座與crossing以後的石結構仍有相當部分保存了中世紀石材,西翼很大部分在十九世紀重建。

Trondheim另一地標是紅色木橋,1861年重建。遊客們努力不懈地嘗試與橋合照,但也不要錯過河邊風光,河邊木屋也是一道經典風景。













木橋對岸是Bakklandet,橋頭幾家小餐廳口碑均好(午餐在NOK120-190範圍),想吃得節儉一點,也有一間便利店。往南走似乎都是住宅區,往北走會有超市和復修的碼頭倉庫。


郵輪為小城注滿遊客。




倉庫附近一間cafe。貫徹北歐情懷,日照從來不嫌多!來歐洲戴太陽鏡是需要的。


煙肉蛋單邊三明治NOK120,先付帳後安頓。挪威餐廳午餐菜單幾乎都不是套餐。


飯後一杯啡,換個地方延續閒情。Jacobsen & Svart咖啡店與隔壁的疑似電台直播室有一面玻璃之隔,咖啡豆自家炒,也有青豆出售。意式奶啡屬上乘水準,NOK45很公道。然而木箱軟墊有趕客之嫌。

Tesla在香港大賣,挪威聽說銷情也好。親身目擊,在科技之城只有緣看到一兩部。



Trondheim市中心裡遇上海鷗母子。剛上岸時頭一次遇見,午後牠們還在。這可能是小海鷗要下水的時候,但海鷗父母大概選錯了築巢地點,難以挽回。小海鷗已經累得坐在柏油路上。

幾乎所有挪威城市都在峽灣之內,每一次出港都是風光之旅。



頹頹的晚餐。頭盤是迷你帶子,主菜雞肉肉質很次貨。甜品不知去了哪裡,大抵是不敢吃下去吧。



搭挪威郵輪自攜葡萄酒每瓶USD15。一個人用餐開酒壓力不大,但到酒廊看表演有一杯在手還是比較實在,戶外喝一點也可以暖身。到甲板酒吧借來塑料杯,白酒喝了一星期。船上一杯白酒連同服務費大約為USD8-9。大部分船客都享用了各公司特惠套餐,由早到晚大喝特喝。

自攜可樂都倒在保溫瓶裡,混和檸檬冰塊,低調又實際。

TRONDHEIM 看點拾遺

★Røros - 行程取捨下的犧牲品。深入挪威內陸的世遺銅礦小鎮,歐洲最古老木建築古城之一、建城於1644,1980年列入世界文化遺產,挪威少數極光以外冬天比夏天精彩的旅遊城市,茫茫白雪鋪天蓋地路會很難行,但照片都滿載歐陸聖誕風情。Trondheim前往需搭接近3小時火車或巴士,幸好班次多可以即日來回。

Rockheim - 挪威國立流行搖滾音樂博物館,位於郵輪碼頭旁邊。作為人口五百萬的小國,挪威在流行音樂總算有些地位,但認識不深,也許就是該去參觀博物館的理由?

Ringve Museum - 鳥語花香的莊園展出2000件由私人珍藏發展而成的樂器寶庫。莊園主樓2015因火災而暫停對外開放,據說有英語免費導賞。地點遠離大部分景點,需乘3(火車站)/4(市中心)號公車前往。

Sverresborg Trondelag Folk Museum - 從市中心乘車十來分鐘可達的露天博物館,展現Trondelag古老民俗風景的,80座重置的歷史建築規模為挪威第三大,6-8月限定戶外活動,適合親子參與。詳情:http://sverresborg.no/english/

Kristiansten Fortress - 從紅木橋徒步登山20分鐘可達的白色軍事堡壘,可以瞭望城市景觀。

Munkholmen - 超迷你的小島,曾是行刑地點、修道院和國家監獄,考古過後改劃為休憩空間,海灘和咖啡室3-10月限定開放,從Ravnkloa Harbor出發坐船只要十分鐘。無所事事的時候可考慮。

此篇文章於 2016-11-01 01:00 被 chankahon 編輯。
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DAY SIX (16/6)
SVARTISEN GLACIER (ENGABREEN)


郵輪的好日子中,航海日是love/hate的:透徹沉醉於航海生活,另一面是百無聊賴人多擠迫
所以船長啟航時宣佈今天會去歐洲大陸唯一從海上可見的冰川(為了排除冰島格陵蘭總得有個名份),實是振奮人心!


煙鮭魚班尼迪是主餐廳限定早餐。實在只有航海日才有閒情點餐等吃。


聽了未來行程推薦,從未見過酒廊如此墟冚!NCL的新船有多擠迫大家未聽說嗎?
也公道說句,NCL編排行程登岸時間還算合理,自由活動時間充分。




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早上十一點便要有請領港員
在礁石零散的挪威峽灣航行,一般已進入領港範圍
領港員登船往往代表好快就會風光無限好 ~:D

代理跟船公司是表單上今天是「Crossing Arctic Circle」
如果只為北極圈而期待今天 注定失望


兩點前見到的地球狀極圈標桿
船長公布橫越極圈時,藝術拍賣現場一大堆人衝出去拍
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到Arctic了,黑夜不再來了,這就是Arctic Cruise的亮點

眼前的實物,鏡頭沒有200mm也拍不出意義來
旁邊姨姨一邊努力把塵粒大的地球儀攝入小相機裡,一邊問:「那又如何?然後怎麼樣?」


初遇極圈拍一張:基座都看不見

然後其實極圈都不必在乎
船長早已通報,今天還要去Svartisen冰川!
這並非船公司的保證行程,但出現於在明年漢堡出發的北角行程,可能是試水吧



老實,未聽說過挪威大陸有一個可以從郵輪上看到的冰川,不難預視跟阿拉斯加壯麗的全片幅冰川,這沒得好比。
Google最誠實,可見將來除了明年的NCL行程,僅有數班小型郵輪表明到訪Svartisen。曾經來訪的,還包括她:



SS Norway是挪威郵輪當年冒出頭來的經典,前身SS France1960年下水,是末代大西洋的遠洋郵輪,1974年Norwegian Caribbean Line改裝成當代巨輪的典範,圖片攝於1985年,掛著衣錦還鄉的威風。32年後的2017年,同一條冰川將再出現於北角行程單。

冰川縮水可以預期,但也不怠慢,極圈後隨即霸佔頂層船頭有利位置,還好風光如畫之餘,密雲也間歇放了小休。
幾個小時在甲板東奔西走,時而冰川時而峽灣,今天過得一點也不像航海日。








無處不在的公車服務,即使班次奇疏





冰川不算深入,但駛進峽灣也要一個半小時
300米長的九萬噸巨輪要在海灣內打圈才能鑽出來



萬眾期待


步步為營


藍光漸露


終於睇到


只能遠觀


自駕賞冰


川下百態


Svartisen享負盛名是年代久遠色澤偏深
但Engabreen是表層的滿溢冰川,似乎偏淺色


WWF指Engabreen支流在11年後退了300米

支流全年不同時節長相不一
冰川歷史圖片來源:http://glacier.nve.no/viewer/gpp/en/nve/GlacierPictureInfo/1094

1911年1月1日 (估計是日期不詳)


1996年6月1日的支流這樣,面積廣且體積大:


2006年10月雙十節融冰過後,迎接初雪


2012年8月28日,挪威夏季旅遊旺季將近完結

冰覆蓋面積跟2016年初夏差不多,但今年掛在冰面的積雪明顯比當年要多
明顯冰面四年內是再減少了,縮水再縮水
二十年前年六月在湖邊觸手可及的冰川,今年得爬一點山才見得到

Engabreen底下二百米深藏一所冰川實驗室
而當你以為挪威保護冰川不遺餘力

挪威早於九十年代已以在冰川底接收融雪作水力發電


然後2015年再傳出這個獲地方政府撐腰但被WWF形容為荒謬的掘冰大計


英國衛報、RT等國際傳媒都報道過了,環保團體也罵過了
那公司網頁開通了,三月還把冰送了中國駐挪威大使


新聞稿沒一句提及大使如何回應,背後有沒有把冰介紹到強國去是未知。

貴為挪威第二大冰川,山谷之內冰還有很多,還要有名是黑冰,掘冰計劃自認為「冰山一角」。地方政府為了催谷就業機會,也吶喊助威兼科水資助。悶聲發大財在望,捕鯨大國還在乎觀感難看嗎?

真實(而且石油收入大縮水)的挪威就是如此。

衛報的深入專題(2015年4月):
https://www.theguardian.com/vital-signs/2015/ap...er-melt-cocktails-bars

千里迢迢來看冰,路上留下碳排放也不少。我想搭郵輪遠觀應該比走在冰川上破壞少一點吧。至於黑漆漆的千年老冰要吃下去直讓人心裡發毛:http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20090615/12877748

Svartisen不如其他名川一樣熱門,相信郵輪也是罕至。四野無人也是一種體驗。12小時的健行行程由Bodo出發,包括3-5小時冰川健行,換言之交通時間來回用上7小時,5-9月開辦。夏末可走深入一些,賞川當日只有零星旅客到訪。


估計是搭旅遊巴來,在最後一段路換上自行車

健行詳情:http://en.nordlandturselskap.no/experience/svartisen-glacier/

郵輪在峽灣盡頭自轉一圈,露台客人也能看個夠。駛出風光大好,雖然大夥都去晚飯了。
















遠遠的Bodo。Lofoten Island渡輪、Saltstraumen漩渦的跳板城市。


這個九十度急彎轉出去,明早就在Lofoten了。

往冰川上潑了盆冷水,講了許多大道理。好戲在後頭~


航海日的晚餐出現生劍魚(賣不去?)、西冷牛,甜點也精緻了。

此篇文章於 2018-02-17 23:17 被 chankahon 編輯。 原因: Date correction
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DAY SEVEN (17/6)
LEKNES, LOFOTEN ISLANDS


Lofoten 是最好的,沒有之一。在挪威水上飄,路過很多地方都不可惜時間太少,然而羅浮敦讓人回味無窮,比峽灣更超現實。也許再來看極光吧?


又要駁艇登陸。今天開始登岸時間是早上8點過後,下午4:30碼頭最後召集,資料搜集時要準備多個從Leknes搭公交的後備方案,再按起床時的即日每小時天氣預報(yr.no)決定去哪。

原來預報有雲。但還是去搭10:45的公車看風景。目的地:Reine



Gravdal碼頭滿眼海月水母,附近石灘漿糊遍地。水流、有機污染排放都影響了水母的爆發性增長。


直接從碼頭走到附近的巴士站去。但到市中心登車也有好處:捷足先登好位置!


郵輪客四處亂走,候車附近的鄉村忽然熱鬧起來。

由於同好者眾,問路刷卡過後巴士晚點了十五分鐘,來到碼頭附近還臨時從遠方路口轉出,沒有停在指定候車亭前。害得中途登車的小弟很急。

18-742 是 Leknes 往返 Å 的唯一公車,沿途除了漁港Reine,也途經衝浪天堂Ramberg、連接Fredvang的RV808號雙拱橋公路、搭乘往Bodo渡輪的Moskenes,沿途勝景起落多變。平日發車六次,來回車資NOK210。點到點搜尋要用177nordland.no。
http://www.rutebok.no/nriiisstatictables/tables/ruter/t/18-742.htm

公車遊島可用且不貴,但如果時間充分,自駕遊是不二之選,特別是冬日賞雪賞極光,只建議自駕。比如是距離Leknes不過15分鐘車程的Haukland Beach被譽為挪威最美,搭公車時間限制很多,而旁邊就有停車場。Lofoten也有很多健行路徑,但要在峰頂體驗一覽眾山小的屏息氣派,需要一定登山經驗與專用裝備。Reine附近的Reinebringen 據說山徑近乎直上直落。有車,歇腳暖身也有地方。

來Lofoten,還要吃魚。


在挪威大陸的商店裡,Lofoten代表了海鮮。郵輪登岸碼頭旁邊便是「Lofoten」品牌的廠房,島上也有魚鮮店賣支裝魚子醬等挪威特產。島上海鮮餐廳不多,但最起碼都有魚湯。
品牌網頁:lofoten.no
官方推薦餐廳:http://booking.lofoten.info/en/todo?filter=c%3D23745

一個半小時車程,蔚藍海水巍峨奇山統統嚐過透。好想再來,真的!
(不就要再走回頭路嗎其實)










途經Ramberg。沙灘很長,遊客玩意也多,但風光較遜色。


接連Fredvang的FV808公路。迷你版(而且可能好看一點的)Atlantic Road









Reine有幾個公車站,港灣兩岸散落餐廳、商店、畫廊,之間距離可多達5公里。如不幸沒有自駕,宜配對景點與177nordland的路線地圖,選好下車與登車點,不用走回頭路。受制公車班次,今天只有大約一個半小時自由時間,只能在半島附近閒逛、拍照,登山完全不可能。


青山綠草春意盈盈,現實是風大得要命,吹起陣陣白頭湧浪。








鎮上很多紅房子都可供遊客租住,據說要搶的。


也有具規模的旅舍,但一路上沒見到連鎖旅館。








鱈魚乾養活挪威數千年,Lofoten的魚乾是國家名牌,在中世紀起已出口歐洲大陸,直到2015年非洲尼日內亞買最多。但尼國突實施外匯管制,入口商害得好慘。


漁民趁鱈魚群2-4月出沒時出海,隨後3個月魚頭魚身分別掛在戶外木棚在個位數氣溫下風乾。6月已難見魚肉乾,只剩魚頭。肉乾值錢,魚頭除了擺出來給遊客看,也磨粉作動物飼料(不夠值錢就是了)。




Lofoten的木架大多是低密度設置,用後會拆卸



極北之城Honningvag碼頭旁也有鱈魚乾加工倉庫,屋型木架加蓋保護網,魚肉魚頭混合晾乾


Honningvag終於見到魚肉乾,大抵是天氣冷可以久放一點


又回到Reine,為甚麼不用蓋防鳥網呢又


魚乾看起來就不怎麼容易弄得好吃。而且在漁港沒理由吃魚乾吧?


來客魚湯暖胃正好!有鮭魚、鱈魚、甜蝦、青口,柔滑鮮美的道地感覺,不負Tripadvisor一堆正評,盛惠NOK147。吃不飽,但比牛肉三明治便宜。而且,今天有備而來...




Gammelbua餐廳原是辦館,現為旅館一部分,晚餐以道地海鮮料理招徠。只在5-8月開放
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在Reine另一端是食事勝地Anita's Sjømat,魚肉店魚肉堡人人稱頌(也嘆貴),Deli格局,門前除了一排特大魚頭也有巴士站。從魚湯餐廳徒步至此要走超過4公里路,有國際車牌真好。



也有便利店熱狗可吃。竟也沒特別抬價,但遠道而來吃快餐是為甚麼呢。

時間充裕的可參加附近出發的釣魚團,但魚肉不一定能順道吃。而時間不足的郵輪客都要踏上歸途...


左邊是便利店,中間小樹後面是巴士站跟幾張戶外桌椅。











Lofoten有無數海灘,面向大西洋衝浪客最愛,映出極光的雪灘是龍友的夢幻。沒車沒時間沒選擇的郵輪客只能隨遇而安:深入海灣的這個在郵輪駁艇碼頭旁,沒事兒幹來散散步。也不難看,畢竟是Lofoten














初遇極地棉花草。當地有手作紀念品以未成熟的棉球作素材。棉絮成熟後掛著種子,像蒲公英散開。


密麻麻的小黃花遠至北角均可見。旅客季節當下也是授粉黃金期,小飛蟲在花草上追逐兩個月的不落日年華。極地理應寸草不生,而Lofoten也不容易長出大樹,但多得墨西哥灣暖流,挪威這邊全年氣候尚算穩定,來訪前兩星期氣溫更飆上20度,大陸地區基本上物種還算豐富。

在碼頭紀念品店買到果醬,一套三瓶NOK199。後來也在Hammerfest找到一樣的果醬,一瓶NOK99。跟港台買到的手工果醬賣差不多,但這可是午夜太陽下的果子哦。

又想一想,莓果子多在八、九月才成熟,是闔家郊遊摘果子的時候。而挪威七月中已經再迎來日落了。再算一算.其實唯一嚐到24小時太陽的應該只有六月收成的草莓們...


駁艇也是郵輪救生艇,用完要再掛上去


救生艇底的海水滴在長廊上,要封一陣子。風太大,長廊就一直關下去,吹風要去頂層甲板。

航海兩星期以來,最刺激在Vestvågøy(Leknes所在)跟Flakstadøy(Ramberg所在)之間的海峽Nappstraumen。浪不高,但側風超大。頂著三百米的迎風面,水箱一時平衡不來,船就側向一邊。




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泳池水都瀉向port side(船左)。從starboard水平看過去是一整片大海。






穿越海峽以後進入挪威海,領航員回家去


晚餐。被「草莓拿破侖」徹底打擊了--在這水平的郵輪上點菜要很理智,任何稍為講究工夫、不耐放的東西,都不可能發揮成印象中那個美好。

晚上浪漸漸大起來,衣櫃裡的衣架搖搖擺擺、響過不停。翌日起床時電視的航海資訊第一次匯報是Rough Sea。可是,起床時船已泊岸...峽灣裡的Tromso風平浪靜

LOFOTEN 看點拾遺

景觀獨到的羅浮敦的夏天行程單很簡單:入村、登高、釣魚、漫步海灘,博物館都顯得可有可無。冬天是鱈魚季節,漁民紛紛出海,群島生活回歸平淡,但一如另一討論區版友lologugu的示範作,漂白了的群島地貌漁村同樣可人,黑夜更有極光在天空漫舞,與高山、浪花形成戲劇性畫面。

大型郵輪都停靠Gravdal,政府會安排前往Leknes的特別接駁巴士,Leknes是群島的交通中樞,乘搭18-791前往Å/Reine/Ramberg也可以從碼頭附近站頭登車(20分鐘步程)。Å跟Reine都是漁村,Å位於群島公路盡頭,看來更旅客友善一點,起碼就有Lofoten Tørrfiskmuseum(鱈魚乾博物館)跟Norwegian Fishing Village Museum Å,往北跑一點路Sørvågen有餐廳,在到達Reine之前還有渡輪泊岸點Moskenes,這一串小漁村公交疏落且無事可幹,但清幽中還留有一點生氣。

Leknes附近有整個Lofoten最多人留言評論的景點:Lofotr Viking Museum,是闔家出遊郵輪客消磨光陰的好去處。在市中心搭上東行巴士18-741在Borg下一站下車,6月中到8月中中午過後特備親子活動如維京船撐船體驗、擲斧頭、箭術、打鐵工匠現場示範,餐室還供應維京羊肉湯。全年開放的除了室內展館,還有維京之夜晚餐體驗,元旦夜也一樣照常供應的除了維京主題美食,還有「roleplay」。

但Lofoten最好的都不用錢。無數山路、沙灘四季風貌各異,登山路徑與沙灘指南俱推薦參考攝影達人Cody Duncan介紹:http://www.68north.com/info/

在Leknes不遠處的Haukland Beach被譽為挪威最美沙灘,最美好的是有公車直達(18-765),車程僅15分鐘,不難安排到逗留時間不長的來回公車班次。沙灘除了公車站,就只有停車場。Haukland面向對岸,穿越隧道可到的Uttakleiv則面向北方無窮無盡的挪威海,賞極光方位一絕,長時間曝光鏡頭可捕捉到海浪流過石灘的唯美畫面。Ramberg周邊交通較便利,水上活動與當地遊選擇較多,背包客配套較足。

花一點氣力,俯覽嶙峋地形更顯張力,但無論是裝備與資訊都要準備十足。而曾讓一些台灣博客招架不住的Reinebringen因公交可達大受歡迎,結果到2016年夏天山徑狀況轉趨惡劣,也不再適合一般登山客。按照Cody Duncan的評分,體力與技巧要求較低的是Hoven (1小時@Gimsøya, 約Leknes與Svolvær之間),個半小時的Mannen爬升400米但勝在由Hakland Beach往返,公交也方便,風光有點像香港的大浪西灣。68North Outdoor 清單下游位置的山徑似乎都是難度較低、靠近Leknes。

挪威天氣無常,海島轉眼風大雨大,即使神準的官方氣象預報yr.no提供每小時天氣走勢,雲來雲去難免有早有遲。冬季無法登山是常識吧。踏入春季,融雪常導致落石,登山不完全穩妥。登山隨時都應最少二人同行。

幾個最西端的小鎮不見大型飯店,最熱門的住宿應該是景觀無限好的紅色漁屋,近距離感受Reine「對面海」風景不僅無價,餐廳便利店也就近,不過身處世外還是自家料理最實際。攀山涉水粗茶淡飯,說到底羅浮敦不是馬爾代夫那種招待週到的世外桃園。露營車很熱門,獨身背包客常出沒。

如果想見到一片片垂在木架上的Stockfish和乳牛斑積雪,四月來訪似乎畫面最壯觀,到六月只剩魚頭,也不保證有積雪。再晚點來,木架也不保證見到了。

此篇文章於 2016-11-05 04:01 被 chankahon 編輯。 原因: 補充觀光資料
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DAY EIGHT (18/6)
TROMSØ

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羅浮敦過後,抬頭一片藍天的好日子到此為止。對照也很大,進入Tromso之前風浪大,城裡也下起雨來。 灰濛濕冷,一整個興致消沉。在這裡看到的挪威故事,也讓人高興不來。

Tromso 是極圈裡的大都會,人口在全球極圈內排名第三,頭兩位的俄羅斯大城都在流失居民,而多得極光與氣候研究權威的「特羅姆瑟大學 - 北極的大學」(Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet...經過無數合併後全名超長),加上漁業、旅遊業方興未艾,Tromso生機處處。

極北之城是極光勝地,夏天來訪倒沒有很多道地遊可選,只有幾個看狗、登山團。公車自由行是不二選。

郵輪碼頭徒步到市中心要走45分鐘,再走到對岸的北極教堂再要花半小時。當地旅遊局在船底設置臨時售票處,販賣接觸式的公車車票。預售車票有折扣優惠(單程NOK50>36),Tromso也是九個挪威口岸裡唯一公車不接受信用卡購票。碼頭外唯一公車是42路,約十五分鐘一發車,非常好用。



濕濕冷冷,看花也好。郵輪碼頭馬路對面是Tromso大學營運的Arktisk alpin Botanisk hage (Arctic-Alpine Botanic Garden),號稱緯度最高的植物公園,廣種北半球植物,充分體現黑西哥灣暖流帶來的溫和氣候。花園沒有門禁,全天候免費入場。

今年早春,五月底氣溫飆上20攝氏度,往年的七月花提早六月中盛放。


花園以地區區分,只有近門口一小角栽種本土品種。像這個山脈位置的,是外來濕地品種。


除了黃色的北極罌粟,耐寒粗生的罌粟大多是外來種。極圈人家的前後花園很多也雜草橫生,在牆角、花圃撒一把罌粟籽,冬雪融盡後萬物回春,加上日照超長,花兒一下就盛開了。













假如天氣好一點...


碼頭到市區路上有幾間大型超市,當然市中心裡也有很多補給選擇


NOK4一罐可樂,沒見過更便宜的。推廣之故,但挪威超市砍價起來可以砍很大,自煮旅遊的朋友要多加注意,電子價錢牌不斷跳動(或者貨架空空如也)就是折扣優惠了。


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霸氣的消防局,應該足以服務整個市區了


海邊的老倉庫Bangsund Brygga,今天被North Norwegian Design and Architecture (NODA)徵用為年度後園市集。天公雖不做美,但今天Tromso何其熱鬧,子夜馬拉松晚上開跑,午前市中心廣場已有親子活動。馬拉松有聽過,碰巧今天舉行卻是後來才知道的。

市集過後,去海邊的Polar Museum。尺寸很小,好在NOK80的門票還包括退役狩獵船MS Polstjerna和老遠的Tromso Museum,全都是大學辦的。Tromso在十九世紀末成為北極探險驛站,北極博物館陳列幾百年來挪威人與北極的互動,有很多的獸皮,也有自我很膨脹的探險英雄故事。

挪威一貫讓人很重視環境的印象。事實呢,這是世界上捕鯨最多的國家。不會抓瀕危品種,但本地人根本不吃,都出口日本。聽說很鼓勵電動車,它也是西歐第一大產油國呢,七十年代有了石油才有條件談「挪威式快樂」。早年的瘋狂捕魚,現在的鮭魚養殖,連冰川都鑽出來了。挪威為環境債務還要多積福。

環境之外,挪威的包袱還有很多。今天怠慢了,時間不夠去Tromso Museum,那兒主打陳列的是原住民Sami的文化。沒遇上印第安人的大屠殺,Sami在挪威今天日子過得還好,他們的平權在芬蘭俄國還是漫漫長路。

穿過商場,沿海岸線先經過Hurtiguten的靠岸點。比大型郵輪方便太多!


Hurtiguten早已衝出挪威,但最近大動作購置四艘探險小輪,進軍主流郵輪指日可待。


MS Polstjerna,可譯作北極星號,80年代退役,2003年它上頭蓋了玻璃屋。根據挪威國家旅遊局網站介紹,「the boat can now be admired as a monument to the important tradition of Arctic hunting in the history of Tromsø.」

北極星見證了Tromso以捕獵海豹謀生的歲月。對於挪威,極冰上的狩獵既是求財,也是男子氣慨、克服勇氣的彰顯。獵豹者在夏天的北極帶來過獸皮與溫飽,也帶來過讓人津津樂道的驚險故事。極圈之內分享狩獵英雄文化的還有加拿大、格陵蘭。年年血濺北冰洋的大國之中,加拿大格外惡名昭彰。

挪威也不無爭議。歐盟2009年近乎全面禁止殘酷被殺的海豹商品進口,加拿大與挪威分別告狀到歐盟法院 (2013) 與世貿組織 (2014),都輸。後者還要求歐盟加辣以符合世貿條款,歐盟議會在2015年9月跟隨,「管理海洋資源」的豁免條款也撤了。

出口市場沒了,獵豹行業長年靠政府補貼過日子。挪威一年獵殺12,000頭海豹,政府每頭補貼大約NOK1,000,然而一頭海豹市價卻只值大約五分一,根本就在透支失業救濟。挪威國會在2014年12月通過取消補貼,翌年Tromso的商業獵海豹活動馬上完蛋。

在七十年代,Tromso約有30艘捕海豹船駐紮。2015年,只有Bjørne Kvernmo堅持出海。2015年5月他帶著2,227頭死海豹回航Tromso時,據報道岸上有一大堆人為了可能是人生最後一口海豹肉幾乎大打出手。城裡的餐廳自此不再供應海豹肉,受訪老闆一邊感到略有所失,也坦承好此道者從來稀少。

http://barentsobserver.com/en/culture/2015/05/t...-local-tradition-27-05
“I was just waiting for the end of it,” Kvernmo said. “The campaigners are the winners, we are the losers… that’s all.”
登上MS Polstjerna的今天,距離挪威的大型商業海豹狩獵終結剛好一年。船艙很狹窄,而那個航海年代,還很臭。




狩獵都是血腥的。那農場的殺生又如何呢?


諷刺至極,狩獵船旁邊就是Polaria水族館,推廣極地海洋生態云云。狩獵船沒有暢通方便的場所,上廁所一定要走進水族館。於是在方便之餘,也看了五分鐘海洋生態。


其實從不打算來參觀。入場費不便宜(NOK125)。

順道一提,沒看教堂。要是去了,商場、狩獵船都沒得看了。郵輪客的取捨從不容易。

打算從Polaria直接乘車回碼頭。在挪威,公車比班表晚了幾分鐘不出現就要感到可疑了



看圖不識字也大概猜出大概來!途人幫不上忙,距離郵輪關門時間一小時不到,看地圖找車站會很險。還好一路上注意到郵輪專車的停車點,也記得末班車還有15分鐘開出。這些美金不能省!


趕路的人卻這麼少。子夜馬拉松提前封路,船上怨氣很大,好些人失了預算只好打計程車回來。


不能怪路人一頭霧水。他們還在痴痴地等。


當了早鳥,坐到比較靠窗的桌子欣賞駛出的風景,看到一兩艘科研船,佐證Tromso經年的轉型。


北京鴨沙拉、印度Masala咖哩雞、白酒梨。咖哩雞香料沒偷工減料,挑亞洲料理少有大失手。


吃完晚飯,有時候會到自助餐廳喝茶消磨時間。今晚還看到修理牛奶機。




很搞笑又很無謂的毛巾手作
同一綑毛巾連續九天扭呀扭

第九天是Hammerfest - Tromso從狩獵基地轉型大學城,Hammerfest就更能代表典型挪威西北岸的經濟重心轉移。
而且,終歸要在岸上體驗一個挪威星期天....

TROMSØ 看點拾遺

Tromso是挪威少數冬天比夏天更精彩的目的地。隨團以外,不要忽略一些公車可達的城郊地點也許也能看見極光。

★Tromsø University Museum - 極光抬頭賞得到,但極光背後的科學、極地的人文生態,就要往大學博物館去尋。乘37號公車,全年開放。

Fjellheisen - 全年營業、開放時間特長,四分鐘內吊車高攀上離海平面421米的觀景台和餐廳。跟教堂一樣在對岸,乘28號公車。

Telegrafbukta - 從市區乘33號公車可達的海岸地帶,據報是冬日期待極光的理想場所。

此篇文章於 2016-11-02 21:56 被 chankahon 編輯。
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DAY NINE (19/6)
HAMMERFEST


話說,每一艘郵輪上都有一個Cruise Director的角色,管娛樂也管秩序,每晚都會在劇院表演上現身講講翌日的港口、節目。關於Hammerfest,我們的Cruise Director表現興奮:「這個地名很酷!Hammer-fest!」然後自己哈哈哈。一片肅穆。很會陪笑的美國人都被冷到不懂反應。

在萬眾期待的挪威北角行程裡,Hammerfest正如這一刻冷場。曾幾何時是極圈狩獵基地,地位後來被Tromso替代,漁業起飛又淡出,千禧年頭靠天然氣在爭議聲中再逢春。大部分北角郵輪行程不經停,極地歷險最好的跳板是Tromso,Hammerfest對於絕大部分背包客、陸行客充其量是北角的配角。

小城也非一無是處。Hammerfest有三大金漆招牌:不無爭議但堅持號稱世上最北城;項明生形容會令人不安的皇家古老北極熊協會;列入世界文化遺產、人類文明首次實地經緯測量的標距柱。也曾經有歐洲城鎮第一次全面應用的電街燈,在二戰中毀掉了。



標距柱就在郵輪旁邊,來來回回看過少有三次。斯特魯維測地弧(Struve Geodetic Arc)全長2,820公里,Hammerfest以北這個小山是1816到1855年間進行測量的最北端,這是第一次實地為地球測距,是現代地理研究的基礎。小丘底下有詳細介紹:http://whc.unesco.org/en/list/1187
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標距柱旁邊一座地標建築是所中學,星期天一片死寂。從窗口瞧到壁報上貼了漢字!挪威人的世界觀來之有因。在挪威好像人人都大概知道香港是甚麼,有一個還在回歸前去過香港。美國人眼裡只有50個州和一個討厭的華盛頓特區,有幾多屬地都難數出來吧?



公車等十分鐘搭五分鐘,盛惠NOK50。從碼頭沿著港灣徒步到市中心大半小時,沿途有戲院、超市、便利店。講了又講,但這是星期天耶。




拍照點不少,北極熊圖標無處不在,是吉祥物也是市徽。Hammerfest港灣長年不結冰,跟北極熊生境地還差很遠。哪為啥呢?


Royal and Ancient Polar Bear Society 創立於1962年,一點也不ancient。博物館就在Hurtiguten碼頭旁的旅客諮詢中心裡,NOK200可以買來一堆紀念品跟永久會籍。跟極圈橫越證書作用差不多。


旅遊作家提到那一片皮草:十九世紀的Hammerfest殺生無數,直至地位被Tromso取代。不安在於這裡何止一片皮草?一堆海鳥標本也讓人發毛了。與Tromso是雙生關係,北極熊俱樂部展覽內容猶如Polar Museum精華版,懷緬殺生的好日子之餘,也留一角講環保。




都希望是假貨。希望是。


繞城一圈,在Scandia酒店遇上香港旅行團,看來是為了中午飯。Hammerfest不在旅行團行程裡。

星期天,城裡只有另一個二戰重建展示館,還有教堂。


禮拜天巨輪泊岸,小城教堂在碼頭提前公布中午望彌撒,立時人山人海,竟還電召打的來。早年郵輪多設置小禮拜堂,今天看來很難跟其他信仰的旅客交代。


住家貼滿挪威象徵的精靈。精靈之源無從考究,但有歷史學家相信他可能跟很多挪威的史前神話一樣,在維京時代因基督教傳入而被當權者妖魔化、騎呢化。

從藍色避雨亭後山往上爬一小段石級,可從小山縱覽市景。






比北極熊更能代表今天Hammerfest的是液化天然氣運載船。Snøhvit氣田在Hammerfest以北160公里,是生態敏感地Barents Sea首個離岸開發,1984年發現,2001年開發時爭議極大。天然氣經由地底管道直達Melkøya的液化設施從郵輪都能看見,島上源源不絕的排放,充起了Hammerfest的經濟。

北極熊腳下的極冰越來越少,Hammerfest在燃料價格狂瀉之後的第二個初夏,乍看依然欣欣向榮,也再聽不到環保團體的噪音。




郵輪與柱。中午過後來看柱的船友還是源源不絕。


冬天整個山頭都是雪了吧。今天下過小雨路不太好走,還好石級部分位置有扶手。


山頂有一個Sami體驗屋,只接待團體客。其實這裡到訪的郵輪不算多。


在外頭拍拍照也可以的

小丘頂後路很多,不必回頭。路程長一點的,可以繞山頭一圈在95海濱公路附近回到城中心。也可向著Gávpotjávri湖邊下山。路有點徒。




看不見盡頭的小路走下去沒想像中險峻,但上來也許要動手了


時間尚早,超市禮拜天都關門了,先回船吃午飯再作打算。路上有這樣一個瀑布,沖刷了滿地沉積岩,各樣紋理、質感都有。


挪威小鎮距離港口都不遠,但九個靠岸日子,也只有兩三天能在船上吃午飯。一來一回花了氣力,在自助餐廳卻省了點時間。今天省時不太重要,我們都無所事事。


無聊至極,從碼頭出發往城區的另一方向走,平房密集的山坡上沒有郵輪客,只遇見Sami家、向我們郵輪舉機留影的溜狗男,老遠的Melkøya天然氣加工廠,還有這一排風光大好但有點粗放的排屋。
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山坡底的平房靠近倉庫,前園之中這個算比較工整,還種了小樹。Hammerfest已經超出能長出大樹的氣候,住在這裡要適應日照變化外,還要習慣原野總是無盡荒蕪。


大滿足的海鮮湯、從不失手的椰汁咖哩蝦、安全系數高的巧克力溶岩蛋榚。酸辣湯完全不對辦。


往來Honningvag的航海旅程其時,我們最接近北極了,距離北極大約2100公里。700公里之外還有極冰邊沿上的Svalbard群島,要飛到那裡才能見北極熊,島上的煤礦小鎮可以找到俄國人和最北的使領館。可惜島上陸路交通不便,假如錢太多,也可以考慮豪華郵輪。

HAMMERFEST 看點拾遺

除非搭Hurtigruten路過、熱衷地球測量或者視加入北極熊協會為畢生理想,不然規劃上應該把北角搭配Alta。

Alta行程單精彩多了:2013年落成的北極光教堂以流線金屬外皮展現垂直的摩天造型,Alta Museum展示世界文化遺產級數的古石刻,健行愛好者可從Alta Canyon欣賞到形似美國錫安國家公園的河谷侵蝕地貌(夏日限定),冬日隨團行程選擇也多。Hurtigruten不經停Alta,宜搭機來訪。

此篇文章於 2016-11-02 22:14 被 chankahon 編輯。
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DAY TEN (20/6)
HONNINGSVAG/ NORTH CAPE


沿海岸線一路向北,海陸行程剛好過半時,我們來到歐洲大陸最北點。

在不少船友眼中,峽灣以外,近乎是壓軸的北角(Nordkapp)是他們來水上飄的原動力。小弟很幸運地在19年前去過好望角,今天圓滿歐非大陸的南北角了,儘管兩角中間其實有許多黑洞未填。在旅客無數的天涯海角象徵式打個卡也算不上甚麼願望成真,腳下荒蕪、頭上密雲,感覺普普而已。

Honningvag去北角大約40分鐘車程,北角入場 NOK260 貴桑桑,官網(nordkapp.no/en/travel)、旅客諮詢中心有兩三間公司提供不同行程選擇,有的是純巴士(NOK590),也有搭少量觀光點和司機解說(NOK660-739),出發時間按郵輪泊岸時間調整,都在旅客中心旁登車。

不設劃位,登車沒甚秩序可言,但一個人找空位子還容易。



一如Hammerfest,一路荒野無邊。








行程景點第一個停靠點是所謂的Christmas House,九唔搭八。咖啡室這幾年都在做遊客生意,而Skarsvåg自詡為挪威最北漁村其實無甚可觀,但小鎮上也有住宿和捉蟹團等活動可以參加,馴鹿牧草季節也能見到滿山鹿角,逛逛也可。遊客服務中心以外沒有商店。


咖啡室外架一個迷你晾魚棚,但Honningvag碼頭旁邊就有一個實際在用的加大版。


從Alta一路自駕來的遊客們。襯托北角的行程總離不開Alta,Hammerfest。





直驅北角之前還有一個Sami民俗伴手禮拍照/購物點
Google「Honningsvag Sami」會找到一式一樣的到此一遊照。




遊牧是Sami重要傳統。司機介紹老人是真牧羊人,一把年紀,每年四、五月還帶著一千多頭馴鹿來Magerøya,鹿群四處自顧吃草,老人就在路上架一間紀念品店賺團客外快,十月返歸。

Honningvag位處離島,幾家Sami牧羊人與數千頭大鹿冬天都要回到內陸的Karasjok,是開車也要四小時的長距離。海島大陸隔著一公里的海峽,馴鹿都能游泳的,秋天吃飽起程過海很輕鬆,可是過冬之後再長征200公里,勉強過海有沒頂之虞。現在挪威政府派軍船載鹿,Sami受保護地位可見一斑。

秋季渡海圖片:https://naturalhistory.si.edu/exhibits/frost/slideshow/photos/photo8.html

壯闊雪原上趕鹿長征,今天遊客們也可參與,國家地理曾評為人生必體驗。八天行程中四天三夜一路向北吃鹿肉、搭帳蓬,只限春夏出發兩團,價格也是一生起碼豪一次的NOK50,000,一人成行。詳情:
http://www.turgleder.com/?project=sami-reindeer-spring-migration

嫌貴?看片吧,上一次南移的情景:
但拍片人指這是北上Magerøya的遷徙,與拍攝時間有矛盾。參團旅客有責任趕鹿,且航拍要申請許可。


乍看有點Human Zoo的感覺,背後是有血有肉的傳統,老人也許覺得這是展示民族特色的舞台,可惜現場講解欠奉,大夥匆匆拍照趕忙上路。


司機說一千多頭大鹿兒子都不願接手(雖然合照中不難找到疑似他孩兒的身影)
而老人與老鹿,只會越來越老


不知是誰家的馴鹿。在北角開車要記住,這些不走斑馬線的大鹿可是別人的家當哦。


沿途尚有一個拍照點,也許艷陽高掛的日子風光會出色一點。






原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=1761139#post9065419
北角到了。停車場前面是一座幾層樓高的體驗館,要是戶外伸手不見五指,也不愁百無聊賴。海拔300米的北角常困在北極飄過來的低層雲,司機聲稱直到到訪前一天的旅客都要吃霧


五十年代落成的北角展館最底層深入地底,大斜路走到底,挑空劇場空間的舞台不停轉換北角四季景象的投映。司機解釋,大霧的日子遊客要靠這個看北角...


斜路中途是小號禮拜堂,還有泰國皇室展示館(著實是非常不搭調)


更多的標本...
挪威這一帶很多Bird Safari都為了看puffin,可是都要晚飯後出發才能一睹百鳥歸巢的情景


到訪之時早已過11:00
看來挪威最北的郵局已經不在北角

巴士團大約有一個多小時自由時間,展館內還有紀念品店、咖啡廳,外頭天氣壞裡面能磨時間。可是今天郵輪送來二千人,加上一般陸行客,即使天氣不差,展館裡也莫名地人山人海。

北角四季開放,Honningvag海港冬天不結冰,Magerøya也據說擁有歐洲密度最高的公路剷雪車,但假如冬天到訪賞極光,必須要有大雪紛飛、寸步難行的心理準備。


橙紅低沉的午夜太陽與北角地球,本是到此一遊最佳佐證
但等不及午夜,地球之上沒見到太陽分別也不大
這個天色騙人說是子夜,怎看出來?


北角很熱鬧,實是十九世紀有限科技致使的美麗誤會
其實左邊的半島Knivskjelodden才是真正的天涯海角


左邊是人們所認為的top of Europe,比右邊大家一二三起跳的地球還要突出1500米
可是這裡也不真正是歐洲最北點,挪威最北點要去極冰邊緣的Svalbard

自駕觀光客從北角館出發,沿E69公路南下大約六公里,右邊的停車場就是往Knivskjelodden山路,來回全長18公里,高度起伏不大,終點可簽到(給誰看?)。說實話能看見最北點,很滿足了。




北角最早的標柱,由挪威國王立於十九世紀






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多走幾步,北角也是體驗(相對)荒蕪的好地方
遊客稀少了,但有更多的馴鹿。除了鹿和牠們吃的草,也真的是幾乎啥都看不到


生態簡單得地衣都突出了,雖然再細心看,蟲蟲也不少


馴鹿不介意走到柏油路上跟你親親,但牠們還是想吃草,要拍到大鹿需要長鏡頭






向海一邊還有斑斑積雪。氣溫個位數意料之內,但沒起風,走在軟綿綿的野草地上很愜意,要是天氣許可,也不要錯過在原野上無所事事的機會。一旦挪威的疾風濃霧找上,就只能躲在北角館裡。


巴士回程,路上是供給Honningsvag用水的水塘。我們在郵輪也是喝這個冰雪泉水,好爽。

一時半準時回到Honningsvag,查班表看到有去島上漁村Gjesvær的公車遊車河,司機卻說是尾班了。原來班表的回程班次要搭北角的遊客巴士,那價格不太值得。Gjesvær可以投宿,也有觀鳥團、捕蟹團出發,定價比Honningsvag報名的要公道一點,但自駕遊較適宜。


司機大哥煞有介事地介紹的挪威國家酒局Vinmonopolet分店

在挪威,酒精含量超過4.75%的飲品都由國家中央管制販賣,超市只能找到啤酒。酒局落地前,Honningsvag居民偷偷自釀烈酒,甚至有郵輪員工私賣酒品大撈一筆。突然有酒可買,平常人家不再釀酒了,大家卻回味那些年為一點酒精抓狂的歲月。留意平日營業時間也只是11-17。


午後才到港的德國豪華郵輪,看來待到午夜後才開走。但之後有下點微雨哦
天朗氣清的日子,坐郵輪無論如何都會看到海平線上的紅太陽,欠了地球而已。


Honningsvag麻雀雖小,五臟俱全,可每一樣都是有限度供應。
想買牙膏,市內有超市、藥房各一,超市品牌牙膏是高露潔三分一價錢,自然也賣光了。
公路上還有REMA1000,徒步要花半小時。


Honningvag沒有Hammerfest的福「氣」,近乎寸草不生的小鎮,靠漁業與旅客撐起經濟命脈。




十天以上的挪威郵輪行程大多必到北角,不知哪個可憐船客掉了船卡,登船好麻煩


市內有零星景點,市內的教堂是Finnmark地區少數戰前建築,海邊有一所不賣酒的冰吧和這家莫名奇妙的畫廊。司機打趣說,在路上掉了鞋子不用愁。




碼頭旁是三個Sami老婦坐鎮的馴鹿皮革禮品店,司機說這裡能找到不是中國製造的手信。也是少數挪威不收信用卡的店家,但接受美金、歐羅付款,換算時也許能變相打折呢。


船上吃點輕食,再來這個曬魚棚,其實是一間公司的魚鮮加工轉運站。其他出口產品馬介休和皇帝蟹(http://www.capefish.com/products.html)。全挪威只有少於300名漁民有資格捕蟹,這間公司一年最多出口一千噸皇帝蟹,主要出口到日本,水準應該不錯了。

Honningsvag與長腳皇帝蟹也有段故。話說,皇帝蟹大家都知道是屬於阿拉斯加的,但俄國人在大約五十年前引進挪威與俄國附近海域,當阿拉斯加原生蟹越來越少,入侵挪威北冰洋的皇帝蟹卻日益壯大,九十年代中抵達北角,繼續每年以數十公里速度向南進軍,一旦攻陷Lofoten,傳統漁業浩劫難逃。

不過皇帝蟹賣得好價錢,為防濫捕影響收益,現時北角以東的皇帝蟹由兩國合作管制,以西的挪威也實施配額。配額制度下連捕蟹體驗團也顯得奇貨可居,三小時半的捕蟹團動輒NOK1200,市內也有吃蟹的餐廳,NOK400有一份長腳蟹。才二十年,蟹已成了旅遊業主題。

沒有天然氣,皇帝蟹也算是Honningsvag的天降財神。


五時過外,商家死寂。原定八時才開出,全船乘客六時已紛紛返歸。九個港口中,這是唯一一個可以提前一小時開船離開。自助餐廳今天傍晚有音樂助慶,感覺怪怪。

自助餐廳每晚都有主題,餐飲高層每天六時左右都會聚集於此監督出品,也是乘客反映日常餐飲意見的好機會。主餐廳格局所限,即使眼見高層出現,也比較難埋身攀談。


晚餐還是要有氣派。四平八穩的選擇中,那個炸餃子沙拉配搭新奇

往返Honningsvag的郵輪都要從海上經過北角,地球在崖上小如微塵,仍吸引一些人冒寒目送。


北角(前)與Knivskjelodden(後)


最上層的甲板船員限定。往北角的巴士班次畢竟有限,客人也要提前預訂才確保有位,船員不免向隅,只能遠觀北角。



午夜時分密雲始終沒有讓路。只能從那個調子感受一下子夜太陽的魔力。









壓軸以後,回程路上只餘兩個航海日和兩個靠岸點。
感覺好像已玩完了,但十八晚海陸行程至今才過一半。

寫得好慢!
2
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DAY ELEVEN (21/6)
SEA DAY 3


飄流海上的時光,在挪威峽灣、日韓、加勒比海這些有點距離的行程上必不可少,在跨洋、母港調配大長征的行程日子更多。航海日也是郵輪公司拚營收的良機,水療優惠、賣畫、試酒會、奢侈品打折堆滿節目表。


幾乎所有郵輪的藝術品拍賣都被Park West壟斷,選擇非常有限。

這次挪威郵輪行程扣除首尾兩天,13天中有4天不落地乍看浪費光陰,但自己在陸上跑九個天南地北的城鎮雖然觀光時間彈性多一點,但花在交通的時間也不會更少。經過幾天歐洲行程典型的鐵腿急行,閒在海上正好啟動曼谷、巴里的度假模式,徹底放空。

往來丹麥母港的兩天航海日緯度較低,要是天公造美,閒來上甲板看書、發呆、賞景,日子不算難過。第二個航海日也不真的純粹航行,駛進峽灣賞冰川充實了一整個下午。

難題來自第三個航海日:從北角駛出北極圈,巡行路線是13日之中離岸最遠,沒風景可看之餘氣溫依然個位數,甲板、露台不宜久留。當二千人都困在室內,光陰就沒那麼好消磨。
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上網

挪威郵輪沿岸北上,近岸航行期間大致都收到可用信號。挪威城鎮多深入峽灣,但沿岸人煙稀少的小漁村也有信號覆蓋,能看見陸地通常也能接收2G強度,在Opera Mini瀏覽器的Extreme Mode之下仍能發信息、看新聞、爬臉書,但圖片細節壓到幾乎馬賽克一樣,影片免問。


攝於Honningsvag。
Opera Mini 在正常強度下數據節流依然非常出色,配合手機內置的關閉背景數據功能,每天最多也不用100Mb,是日常使用Google/Chrome的三分一到四分一流量。也說明Google胃口很大。



在海上訊號不穩,連打卡也不保證。有時候2G可以上傳小圖,也有時即使顯示3G還是空轉到天荒地老。試過上傳圖片到社交網站,竟然只發了文字漏了圖像,到發現時已經是翌日清晨!在網站上語無倫次了大半天。更常發生的是寫好圖片配字時才斷線,功虧一簣。

挪威有道地的無線數據卡,Telenor信號最廣最強,也可在歐洲買一張通行多國的儲值卡,這次用上上次歐洲之旅的德國Ortel。注意挪威非歐盟成員,歐盟2017年全面實施的網絡漫遊收費限制未必適用。

郵輪自身提供的上網服務靠衛星,透過手機程式接上船上的無線網絡,NCL Star的客人可查閱更新當天活動與帳單消費,但活動清單不一定及時更新。

但在北極圈的數據衛星覆蓋未必盡如人意,Norwegian Star的網絡負評遍地。頂級郵輪大多讓乘客免費上網,主流郵輪的上網價格也可負擔,但有限時間內衛星斷線風險自理。但挪威甚少不用消費也能接上的WiFi,多數城鎮沒有網吧,旅客服務中心的網絡也往往被船客塞爆。還是自備數據卡最保險。

船上有手提電話漫遊訊號,間歇性勉強可用。同一張SIM卡,2015年在MSC Orchestra上用數據會算進歐洲漫遊計劃,2016在NCL Star啟動數據則變成額外收費(短信提示),每一個Byte都會吃進儲值餘額。分別可能是因為MSC偵測的衛星信號落地位置是意大利,而NCL則在邁亞密。也可能是,Ortel學精了。



挪威航線沿途只有單一國家,無論是匯率換算與電話卡都比較簡單。而且,大部分時間要沿岸航行。

劇場表演

14晚行程就有14款不同演出,長駐的幕前幕後人員卻只有一組,要是航海日別開生面加插下午場,期望不能太高。MSC和NCL的航海日晚上演出,內容與時間都跟其他日子沒兩樣。

航海日的下午場都不足半小時,製作顯得粗糙。其中一次是非表演人員的天才表演,有的明顯是被表演,饒舌歌連珠爆發在長輩間難覓知音,但女房務員的搞笑歌舞既能豁出去,也抓好喜劇節奏。另一場是其中一晚敲擊樂表演嘉賓的精華演出,一看再看,氣氛平平。平日跟航海日也有電影放映。


午間演出只演一場,也沒坐滿。演出過後,又播陳年舊片。

節目



吃飽飯後,從早到晚躲在室內還有一堆活動可參與。
  • 晨操班、甲板健行、跳舞班
  • 郵輪公司未來行程介紹
  • 船上商品介紹:寶石、藝術品、名錶、草藥療法...
  • 水療中心主辦的老人病、痛症紓緩講座
  • 各式Trivia隊際常識問答比賽(例如辨認國旗、七十年代歌曲)
  • 互動遊戲:Majority Rules...
  • 親子活動:馬戲技藝
  • 烹飪技巧示範:壽司卷、鐵板燒、切水果...
  • 葡萄酒、烈酒、啤酒試酒會 (USD19.95)

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再多餘、無謂的節目,始終使得船上無事幹的無聊,變成有日程的無聊。像隊際比賽那種不玩也能旁觀的,總能給大腦一點刺激。房間裡的(不是互動)電視有數條衛星新聞頻道,有免費電影,也有德語法語娛樂頻道。好動的還可以去健身室,在甲板打球。好賭的可以倒錢落海。

「陶冶性情」


博彩花式不少,愛交際的可以玩每晚黃金時間的Bingo / Deal or No Deal(US$20一票,常備免費Bingo作餌),愛獨處的可以拉角子老虎機(都明白贏率是莊家隨意訂的吧)、可以買比六合彩還難中的百萬Paradise彩票,愛傳統的也有賭檯遊戲,甚至有夾錢機,一疊疊現鈔吊在玻璃櫃裡,招客的Midi音樂超響亮。

倒錢也不只有求財一個目標。





船上有烈酒、珠寶鐘表銷售(怎麼都是中國銷售員..),有波羅的海行程的限定紀念品,也有USD10一件的廉價貨刺激購物慾。挪威行程野生生態欠奉,望遠鏡作用不大,長距變焦鏡頭倒很有用。

商品折扣甚麼打還是比陸上貴一點,但買船公司官方商品就沒話好說,只此一家。行程之中頗多人手拿一個郵輪商標的塑料隨行杯。保溫瓶在郵輪生活很實用,但總覺得他們拿著的都是遊戲贈品。

一夥人出行,還能到圖書館借啤牌跟紙牌遊戲。跟人旅行在路上一天到晚瞻前顧後,航海日正是爭取獨處、沉澱思考的最佳時候。當旅伴各散東西尋樂子,何不找個角落自閉一下?

放空

郵輪活動在午後3時過後就冷下來,尤其是第三個航海日的今天,需要一個自閉角落。偏偏排水量九萬噸的NCL Star,找個室內地方自在看書也不容易。


在六樓走廊旁邊的長櫈看海一流。相比船上其他看海點,較低層的窗口位波濤看起來氣勢強大一點。位處賭場、劇院與晚餐廳之間的長廊,日間人流較少。


空盪盪的自助餐廳,攝於午夜時分。船上可以賞景的共用室內空間不多,在這裡日間用餐時間以外找空桌非易事。自助餐廳分佈兩邊,食物桌較短的一側在非用餐時段相對清幽,煲劇、看書都好。午後小食、熱飲、汪洋景觀都無限量供應,一些粵語船客也喜歡在餐廳打躉。

在別的郵輪上,觀景、避靜勝地還包括頂層的酒廊跟零散各處的小酒吧。不幸地,NCL Star早年的整修把船頭酒廊換成高級套房,樓下的酒廊窗戶也沒有。自助餐廳之外,全天營業的O’Sheelan’s風景也好、點餐免費,但始終是table service,久留不好意思。5 O’clock Somewhere Bar空間太狹窄了。

航海日也是品嚐主餐廳午餐的時候。午餐餐單大致一樣,主菜都是鮭魚、漢堡,乾脆只點前菜、甜點、水果,很滿足。


整天吃不停,晚餐也特別晚。餐廳五時開門、九時半休業,相對鋒擁而至的early bird,乘關門前趕來的gatecrasher有更好機會坐到窗口位(所以14天是坐了兩次風景位...)。



羊架賣相味道也算中上水準,在這個級數的郵輪上也值得表揚了。Sorbet和雪糕一樣都是常設甜點,吃太撐便點一個。還好而已。




劇院外貼滿旅行團的壁報告示,像這張Molde地圖,策劃行程就非常實用。船公司也會在前台張貼少量岸上觀光點資訊,但有時連copy and paste也出錯,不靠譜。畢竟觀光團也是營收來源,郵輪公司一貫不提供地圖或者任何便利自助觀光的交通資料,職員也愛莫能助,因為連船長本人也從來未去過北角。

Molde碼頭就在市中心,但要善用時間,事前準備充分還是很重要!
3
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DAY TWELVE (22/6)
MOLDE


標榜巨星陣容的音樂節,往往由暗星帶來驚喜。萬眾期待的北角不過爾爾,薄有名氣的Lofoten一鳴驚人,名不經傳的Molde勝在各取所需:登山賞景、民俗博物館、大西洋公路、小市集,甚或搭公車到對面海的Andalsnes健行,能不慌不忙玩一整天。

Molde算是較冷門郵輪靠岸點,NCL2017年的行程單也拿掉了Molde。可惜哦。

背山面海的Molde氣候暖和,冬天氣溫不離冰點太遠,當她在上世紀初獲德國、英國皇室寵愛、冒起成為峽灣旅遊熱門跳板時,依山而建的峽灣小鎮開滿豪華飯店,林蔭大道穿插玫瑰庭園,有玫瑰之城的雅號。但誰稀罕長途拔涉來看花呢?人們津津樂道的在Varden看見一望無際的雪山勝景Molde Panorama。

雪山依舊,氣質無存。第一次世界大戰轟走了富人出行的雅興,接著1916元月的大火一夜燒盡小城的餘暉,芝加哥論壇報也有報道:http://archives.chicagotribune.com/1916/01/23/p...-brought-under-control。1940德軍瘋狂空襲落難的皇室,Molde再也回不去昨天的輝煌。

Molde的過去不止玫瑰。挪威人出走北美新大陸時,Molde是他們的跳板;當挪威人力成本在歐洲還算有競爭力時,這一帶是製衣業重鎮;二戰初期,挪威國王曾在Molde逃難一星期;到後來漁業興盛,也曾有造船工業進駐。但自從Ormen Lange天然氣田投產,這一帶都沒其他更好的活好幹了。

Trondheim的科創產業是絕無僅有,Lofoten的漁業是得天獨厚,Hammerfest、Molde的技窮才是挪威真面目。首都以外最賺錢的Stavanger,靠油氣產業鑽出滾滾財源。

沒有沃土、日照眷顧的挪威從來都是歐洲的underdog,麥田一年只有幾個月能耕作,峽灣觀光季也僅兩個多月,油田經濟、國企壟斷推高的人力成本進一步擠壓僅餘的生產力,唯一能出口的只有魚蝦蟹,難怪冰川也要鑽出來賣。還好挪威國庫有錢,貨幣貶值也讓漁業快活了一會兒。



原訂十時靠岸,提早一個小時已經進港了,難得吃過早餐還能看駛入峽灣。靠岸時間常在八點前,要看進港要七時出門,從Geiranger一直到今天都沒早起的動力。又雖然,內艙房不會賴床。



在Molde岸上行注目禮的觀眾,不比在船上賞山的少。



MSC明年還有跑北角線的巨輪到訪,不過NCL明年不再見了。



迎接我們的還有路邊攤,還有只為郵輪客而開辦的Varden觀景點的專車服務,郵輪靠岸後一小時起每隔一小時一共開出三班車,來回索價大約NOK100。

能從高處一望眾山小,一樂也。可是郵輪泊岸的地方其實也能一覽Molde Panorama的勝景,郵輪甚至比市內大多建築都要高,不欲登山,船上觀景最好。只不過橫幅景觀相機不易捕捉。





Molde碼頭距離巴士站才五分鐘步程。比表訂時間提前三十分鐘下船,跟幾個早著先機的船客趕搭十點出發的Atlantic Ocean Road公車。眾人目的地是大西洋海濱公路中間的訪客中心與小徑,來回三小時索價NOK150。

時間表:http://www.eideauto.no/ViewFile.aspx?ItemID=202

認清楚是泥黃色車身的Eide Auto,因為同一時間好幾班公車開出,其中一班到Andalnses。雖說是公車,服務卻很週到:本地乘客過橋後會轉車繼續上路,觀光客原車返回訪客中心,大約有45分鐘自由時間拍拍照,很充裕了。也所以,大家可以從兩個方向完整過橋。



天色不亮麗,風光還好而已。收割後的麥草乾捲成一綑綑慢慢發酵,別人都用白色的,這農家刻意選了粉色塑料包裝混搭其中,遠看上去超大的棉花糖滾落在田野間,童真滿滿。


從Molde往北海岸驅車,沿路青山田野,但不及Andalnses一帶壯觀。




一個小時左右便到Atlantic Road。坐第一排通道座位景觀越好!


駛過大跨度路橋只消幾秒鐘,不同角度一來一回機會也只有兩次,考驗攝影技術的時刻。




無論是包車公車,都來近年落成的訪客中心。海濱公路在訪客中心附近一分為二,歸入Averoy的這個小島2010還只有荒蕪小徑、木屋公廁,另一端的Eide則早有行人橋建設。


新建的小賣部有咖啡提神、零點小吃。大西洋公路位居挪威十大最多訪客觀光點之一,雖然類似的公路在挪威越來越多。


Atlantic Ocean Road工程艱巨,最能代表公路的照片都是巨浪拍打礁石,浪花蓋過大貨車那種超戲劇性的畫面。就是風球下的西環海旁。沒有淘湧波濤,海旁又如何呢。






這樣的天色 這樣的裝備 費解



步行徑繞著小島石灘而行,棉花草、黃色的蒲公英小黃花斑斑駁駁,這個風和日麗的構圖就對了。




棉絮裡的種子快要熟了。




開露營車的家庭客,小狗都帶來了。


有船客包車走大西洋公路,聽說要NOK800。


Atlantic Road是郵輪公司提供套裝行程之一,租用FRAM這些公車。

自駕的過客大可從Andalnses、Geiranger或者Alesund經Molde和大西洋海濱公路一直開到Kristiansund,免走回頭路。36公里之外的Kristiansund也是郵輪熱門泊岸點,但實地景點不多。



Averoy鎮內的訪客中心落成之後,Eide鎮管理釣魚橋仍然受歡迎,路肩泊滿露營車。有時間、有車位可以來換個角度打卡,還能親親大海。但觀光公車跟旅行團不停此點,而且路窄多車,徒步過橋不建議。

都說Molde的碼頭最靠近市中心。一點鐘從公路回到車站,回到船上自助餐廳以中環速度吃午飯,兩點不到又已去到下一個景點,Romsdal Museum主館。博物館在山腰,不要給大斜路和低調民居嚇倒,從市中心或者海濱走上去不用十分鐘,看出去就是跟郵輪一樣高而已。




幾乎每個挪威城區都必備一個露天民俗博物館,頭號任務是收容逃過歷次祝融、有礙重建的古建築。
Romsdal Museum 2016年開放Krona主樓,裡面是售票處、歷史展覽、演講廳、圖書館、咖啡角,與古建築公園分成兩個不同收費區,通票開價NOK120,看來包含了新館建設費。

正常開放時,室內與戶外景點分別舉辦導賞團,但郵輪靠岸的日子除了開放時間會緊隨靠岸時間(通常都是延長),還會請額外人員駐守建築取代每天數次的導賞團。平日戶外建築只對隨團參觀者開放。




等候室內導賞時,眾人埋頭手機上線。一分錢一分貨,網速果然好。





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懷古展覽著重油氣暴發前Møre og Romsdal的工業發達,實物為證,鋪陳有趣,是一些Wikipedia也找不著的內容。只是有些介紹恐怕挪威人看到也難免感到抽離,海外觀眾抱著來欣賞展覽設計的心情為妙。


戶外部分是田園農村佈局,來自17到19世紀的35座民房、教堂散落在人工湖四周。七月舉行的爵士音樂節,湖畔草地也是場地之一。


19世紀的市鎮房子就在主樓旁邊形成一個小街區,乍看還有人居住,不能參觀。




進入園區須經過雜貨店改建而成的辦公室。驗票員也特別有歷史性格似的。


樸實無華、亂草叢生的鄉郊情懷。要是在非指定日子到訪,依時參加免費導賞團是必須的。


中世紀的民房家徒四壁,白天圍爐家常、晚上鋪張鹿皮就是睡床,可見當年歐洲大陸與大英帝國的文明離挪威有多遠。剛來一夥小學生烤薄餅(放下幻想:只是廉價易潔鑊),員工埋怨朝八晚五累死人。挪威標準而言確是過勞,博物館大多平日只迎客六個小時甚至更短。




舉起姆指的導賞員本來負責這一邊,灶頭所在的起居室大一點,也有擴建出來的無煙角落,開始顯現功能分明的起居空間。遷移過來的木民房是真古董,但柴火還能天天燒,天花薰成炭黑。

超時工作的導賞員依然很健談,分享了Molde鯨魚徽號的故事,殺人鯨在身邊掠過的驚險,還有回歸前看見那個最後的英屬香港。挪威山高路遙,但人們看見的世界很大。


又一間小木屋,同樣的佈局。留意手提滅火器。


其中一間民房外,布置了手作煎包試吃攤,質感介乎蛋糕與麵包之間的鬆餅最好吃,來來回回吃了幾個。臨時聘來的員工坦承她只懂依照館方食譜依樣製作,不知糕點歷史源由。她之後提早收拾下班去了。


鬆餅攤的民房已是較後期模樣,有完整傢具、房間、中央沒有取暖炭爐了。挪威在上世紀之前從來談不上富庶,民宅由裡到外都是山上木材,佈置簡樸單調。





戶外民房沒文字介紹。像這個草蘆,屋頂是草,屋外也長滿草,根本走不近。打從維京時代已流行北歐的綠色屋頂sod roof來源難考究,估計是就地取材兼隔熱氣溫,小山羊還能跳上去吃草。




湖邊古鎮裡沒有商店、會堂,僅有教堂,大白天點蠟燭還很有情調。禮堂中間垂一條繩,報時大鐘甚麼時候都可以搖。導賞員會說一點點典故,但不要指望年輕女孩能講很引人入勝的野史故事。

教堂仍然可辦彌撒,但主要業務是婚禮。


曲終人散的踩高蹺。應該也是烤薄餅那一夥?一車車從碼頭倒進來的銀髮朋友這個玩不起了。


時值六月,挪威大地一年一度三個月美食馬拉松甫開鑼,水鳥養兒育女的工程已進入衝刺期。


海鷗爸爸(媽媽?)過河了,湖中央小島兩隻小海鷗還不敢下水。可能是對面岸五顏六色的人類乍看很危險吧。四處都是這些能跑但不敢亂動的斑點小鳥。


野鴨看來更早開工,初夏時分大小鴨體型已長得差不多,要自立門戶了。


就算花點時間看小鴨(就是追跑牠們了),整個博物館預留兩個小時也還充分。來這裡算是在挪威露天民俗博物館打個卡,首都奧斯陸的民俗博物館長駐表演人員,Molde這個老實說不太值得專程前來。假如天朗氣清,在Varden看Molde Panorama更能體現到此一遊。


商店林立的Molde市鎮大街在戰後重建,英國常見的High Street格局,座落挪威卻是特色。在極圈遊走一星期以來,終於再投入都市生活,逛超市也總算有選擇。市鎮大街靠近碼頭一邊是一座表演場館Teatret Vårt,如果從市區爬上博物館,可以搭場館的升降機。


幅員廣博的挪威,大城小鎮都不難看見類似的前衛建築,圖書館、電影院、露天劇場,服務人群不多於一萬。多虧石油經濟與均富觀念,百姓住到老遠還能享受精神生活。


劇場橫跨山坡,從高層可搭升降機直達低層地面和頂樓觀景台。觀景台僅僅可望穿前方建築,遇上稍大一點的郵輪泊岸,就只能跟露台房面對面。






草莓攤的女孩說果園就在二十分鐘車程遠的地方,農戶直銷也能刷卡超方便。買了小號的草莓也要NOK45,比超市貨色貴上NOK10,但超長日照底下的草莓又果然非同凡響,量也比較多。八、九月挪威聽說遍地莓子,往往就是全家總動員上山採摘。

挪威郵輪似乎沒有明文禁止不能帶食物上船。雖說船上食物源源不絕,但水果也非一應俱全,MSC比挪威郵輪款式更齊全,而且郵輪補給大多於母港完成,品嚐新鮮的道地風味也還靠在地搜購。


時近五時半施施然回到船上,卸下行裝,在甲板準備欣賞出港風光。


看見藏在樹叢裡的博物館尖角屋頂嗎?


在Molde進出港口時,岸上都有好奇觀眾。連酒店住客也知道時候差不多了。


郵輪甲板也是欣賞Molde Panorama理想視角。




Molde Panorama是清明上河圖的比例,甲板取景雖已有地勢阻擋,但一點也不selfie-friendly。上世紀的勝景,放在臉書的timeline上不會看到甚麼好風光。




Molde往對岸就是Alesund、Andalsnes。


原定六時開船,五時半收橋。但參加船公司主辦的岸上觀光就沒有錯過時間的煩惱,晚點總會等。也所以我們在好幾個港口都沒有準時收橋,岸上觀光遲到實在不少。


關於岸上觀光,事後的好評不多。Cruise Critic有會員認為登車秩序不佳,但這大概是歐洲通病,飛機上巴士上的好位子都是要搶的。Molde的行程也有批評安排混亂。不能全怪船公司,挪威郵輪季節短暫,Molde更只是二線港口,導遊多是臨時拉伕,水平難有保證。

況且Molde自由行根本就很方便。登山、走海濱公路都有兩、三發專車,市內景點用走的都能到,甚至去Andalnses也成。除此之外,也沒有其他往返時間在幾小時之內的景點。


出港了


Molde的港灣向西航行,會途經Alesund北部,就是Hurtiguten登岸港口、漁業博物館的防坡堤那一邊。




群山圍繞的Molde,領航出港也要一段時間








整個航季跟Norwegian Star常碰面的是MSC Opera。同樣駐在哥本哈根,Opera幾天前已經換了二千人走第二次的七天峽灣行程了。

Norwegian Star的膳食評分有好有壞,差別在於識時務,今天晚餐是範例。


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第十二天了,已掌握生產線作業的套路:亞洲菜系、各式炸物、急凍紅肉、有攪拌機就能搞定的奶油濃湯,幾乎沒失手,就是除了紅肉總是太熟,所以下單時要比平常生一點。海產還好,魚肉可吃,其他白肉必遭殃。甜點大多高危,pound cake果真是便利超商貨色。

每天都有的流心巧克力蛋糕、水果拼盤最安全。不喜歡主菜,只吃前菜、甜點亦可,沒人有空給你白眼,點菜時也可挑走不喜歡的配菜或醬料。


十時半劇院節目散場後,通常都是樂團演奏跳舞歌曲。旅程將近完結,節目開始加票,歡樂今宵是Cruise Director Mark的估歌仔。飯後無所事事,睡前節目總是有些熱鬧。

下一站Bergen。挪威之旅最後一站了!
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DAY THIRTEEN (23/6)
BERGEN


無論是兩星期的Svalbard極冰擦邊之旅,還是七天峽灣暴走行程,卑爾根都是必不可少的壓軸。壓軸,可能是因為Global Blue職員會在下午登船為旅客辦理消費退稅,可就是就要吃進觀光時間。而卑爾根啊,是九個登岸城鎮中最大的,時間很吃緊!反正在一個不擅速食消費的國家,沒甚麼能打動大家。

卑爾根的第一印象在於小學地理課留下:連漂白也省下的發黃再造紙上,黑白圖片裡依稀透露民房之間的小路沿著山勢滾到遠方的空白,是海洋是吧?想像中的卑爾根都是平房,事實上人口僅有28萬的挪威第二大城市,低層建築密麻麻,德國、丹麥建設大都會的野心,這裡絲毫不察。



深藏峽灣深處的卑爾根群山環抱,跟Molde一樣氣候溫和,隆冬鮮見大暴雪,盛夏高溫不破表,海港全年通航,與Stavanger一樣是北海油田跳板,海洋研究的成就跟Tromso的極地研究一樣領先歐洲。在進出港的峽灣,兩岸散落油台作業、機電工程、天然氣加工,它們之間卻依然有鮭魚排。

假如搭十萬噸以上的巨輪來訪卑爾根,很有可能會停靠距離世界文化遺產Bryggen木屋群較遠的卸貨區Jekteviken,這就有機會親近一下卑爾根僅餘的物流作業港口。在中世紀維京後期有正式記載以來,支持卑爾根的幾乎一直都是海產貿易,也是漢薩同盟(Hanseatic League)的最後據地。

十萬噸以下郵輪大多停靠Bontelabo,徒步半小時內可達Bryggen、登山纜車、旅客服務中心,門前就有公車站,北行方向有漁業博物館、南行則可達KODE藝術館、人工湖、大學校園裡的海事博物館。其實碼頭前就有一座古蹟了。


Bergenhus Fortress,中譯卑爾根要塞,落成於十六世紀以前,十九世紀民族主義抬頭後陸續修復,沒拍到的Haakon's Hall今天是官方宴會廳,圖中的Rosenkrantz Tower長時間作為軍火庫。

漢薩同盟在1754年撤出卑爾根,Bryggen木屋倉庫群1979年列入世界文化遺產,見證漢薩同盟的最後餘暉,也體現中世紀北歐建屋特徵。



祝融往往是挪威城鎮歷史的分水嶺,卑爾根不例外,木屋群今天規模是二戰之前的四分一,但僅餘六十二座建築二百多年來都以原來圖則與材料修葺,1900年前後鱈魚乾貿易重鎮北移,倉庫一度封塵,六十年代才有藝術單位進駐,漸成遊客熱點。今天,直頭有點過熱了!
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62座建築乍聽很多,Bryggen其實沒那麼廣博,小巷幾條,後接一小片廣場,商店招呼遊客也有幾十年,都不用太期待。部分倉庫騎樓可以登上穿越,拍照角度也有趣,但最花時間恐怕就是等人潮散去。郵輪旺季老問題:銀髮沒完沒了灌滿巷子,文青角度如何擺,照片背景仍是墟市繁華。





木總會朽,在Bryggen裡修復木建築要換木頭,都要很嚴謹地按照幾百年前的紀錄就地取材,保證不但看起來像樣,質感也要忠於歷史。

Bryggen較靠近郵輪碼頭一端是Bryggens Museum,建基於原有倉庫之上,因而發掘出一些Bryggen前期的考古遺跡、土層,重構卑爾根港灣海岸線一千年來的進退更替。常設展覽著重Bryggen佈局功能,特備展則展出考古發掘出的古文木簡,簡潔的線條碼解讀起來非常不易。





Bryggen靠近市區一端是Hanseatic Museum,入場券同時包括漢薩商人會所Schøtstuene。博物館控們留神了:每天1100、1200從Bryggens Museum門外有英語導賞團出發,NOK150參團費用也包括兩所博物館入場費用。深度玩Bryggen,一票四味的觀光套餐實在值回票價。

http://en.visitbergen.com/things-to-do/guided-tours-of-bryggen-p819613

Hanseatic Museum的門票組合很多元。另一款組合是與Fisheries Museum合併參觀,同一口價NOK150包括了穿梭巴士接送。Bergen Card(24小時票券NOK240)包括Bryggen Museum和漁業博物館,公共交通隨意搭,卻不包括超級熱門的Hanseatic Museum和Bryggen導賞團。

來卑爾根自由行,Bergen Card的包與不包會影響到行程規劃:博物館包入場,但有的觀光活動只打折,郵輪季節大排長龍的Fløibanen funicular季節性優惠:冬季免費、夏季卻要付一半票價。搭車也須留意Bergen Card不包括NSB國鐵路線,從機場出來要用擺渡車轉乘輕軌才包。

 

挪威郵輪客都為風光而來,任何登高活動都很能吸引銀髮們。Bryggen旁邊的Fløibanen funicular今天招呼我們之外,也有B&O Britannia跟兩艘中型船,船客又牢騷了。說明夏季「吊高嚟賣」很有道理。

在卑爾根玩兩天,第一天參加導賞團,隔天才玩Bergen Card,應該最善用優惠。小弟只有幾個小時,忍痛放棄Hanseatic Museum與導賞團,邊玩邊盤算著:卑爾根像蘇格蘭一樣全年陰雨綿綿,要是交上好天氣就上峽灣觀光船,大雨滂沱唯有去博物館。


從荒蕪到文明,從Molde到Bergen到Copenhagen,漸漸我們回到繁華了,文青咖啡又見面了。挪威與丹麥氣候、人文都南轅北轍,實在挪威人很討厭被人誤會是鄰國子民。



Hanseatic Museum的組合門票把我吸引到挪威漁業博物館去。博物館近郵輪碼頭,從Bryggen搭公車相隔幾個車站就到,2016年夏季也可從魚市場旁搭20分鐘橫水渡前往。標榜從海上欣賞Bryggen景觀,但Bergen Card疑似不包,來回船票連同博物館入場盛惠NOK150。

http://en.visitbergen.com/things-to-do/heritage...heries-museum-p1651263

棚屋造型的博物館原為stockfish貿易倉庫,跟Bryggen一樣是十八世紀遺物,到訪其時開幕剛滿一年。Artifact不多,色彩斑爛的互動展品特別豐富,棚屋外甚至有獨木舟、小艇出租,網頁介紹「It is also possible to swim and fish」。目標觀眾,呼之欲出。

來挪威看漁業,早有打算。鮭魚圈養始於挪威,但肉質鮮紅的「野生鮭魚」熱潮近幾年席捲北美,養殖魚被打成不環保的次貨,挪威轉向亞洲傾銷養殖魚,筷子夾生魚片的官方廣告在港鐵車站全年可見,超市、凍肉店也難見紅色的野生鮭魚柳。我們以為油脂豐沛的挪威鮭魚才是最好的,價錢也就好了。

來源:prevention.com

有關鮭魚棚的污染問題,是量度博物館策展立場的水銀計。一如Tromso、Hammerfest講獵鯨,博物館不嚇跑孩子們,集中講的是2012年才訂立的ASC養殖標準,還有與海水完全隔離的陸上養殖缸,明天會更好。無可否認富甲天下的挪威,有心就能成事,2015年世衛組織已推崇挪威魚棚停用抗生素。

無論是出海捕魚還是內灣養殖,漁鮮既是挪威兩千年來的命根,也常糾結於爭議、矛盾之中。已解決的經濟水域爭端有較多提到,養殖遺害與早年過度捕魚的細節基本從缺。想起在德州休斯頓科學館「體驗」Hydraulic fracturing開採頁岩油,感覺好神奇啊。模擬水龍頭點火的場面就更神奇了。
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棚屋內襯原有精緻園林壁畫,反映倉庫當年業務相當可觀,但顏色褪色經年已無法修復。

http://en.visitbergen.com/things-to-do/norwegia...um-museum-vest-p825063

棚屋外,雨斷斷續續在下,搭公車本來打算去KODE看畫,糊里糊塗沒及時下車,公車鑽進隧道裡,出來已是小丘另一邊,搭下去就要過橋出城了。卑爾根都圈很小很小...


街景:還好手上就有流動數據,走錯路也不慌忙,反正一個公車站而已。但這高架橋怎麼過?


這樣一個Figurehead(船頭人像)懸在牆上,原來這正是卑爾根大學的海事博物館,在基建周到的挪威,公車站想當然也有架空人行道一直伸到校園城門。



博物館包括在Bergen Card內,每天下午一時有英語導賞,今天走運,由首席策展人帶著新人講解展品,45分鐘的導賞大致已包括焦點展品。

但相對於卑爾根在航海的偉大,卑爾根海事博物館並不均稱。也沒辦法,挪威唯一完整保存的維京船收藏在首都,名震四海的傳奇北極探險船FRAM也收在奧斯陸,想看最好的挪威航海史要去首都走一趟。

卑爾根的航海博物館兩層展廳圍繞庭園,展品以各年代的輪船模型為主,維京船只保存到幾片焦黑木頭。話說,那些年維京人通常會把船燒光光。



挪威在十九世紀是廉價船員出口地,當歐洲列強轉型蒸汽船隊之時,挪威乘勢大量收購落伍的帆船,札實的航海網絡與經驗,造就二十世紀至今的強大航海王國,卑爾根今天仍是挪威最主要港口,主業是服務北海油氣田。挪威資本也主力塑造了美國郵輪觀光業今天面貌。

挪威郵輪(Norwegian Cruise/NCL) 在2001年前仍由挪威人Knut Kloster持有,1966年開發加勒比海航線,七十年代以SS Norway打開巨輪時代第一章。皇家加勒比郵輪早年由三家挪威船公司共同創辦,至今最大股東仍是其中一個挪威家族,自八十年代起帶領巨輪潮流。嘉年華郵輪創辦人Ted Arison是NCL始創投資者之一,2015年打入豪華郵輪市場的Viking Ocean Cruises也是挪威資本。

這些都是一邊航海一邊網上搜集回來的。博物館的展覽有許多歷史,軍事、航海迷不容錯過,但作為普羅遊客,從郵輪行業開始認識挪威航海會是最好不過。部分說明有英文,佈展將開始更新,未來可望多一點互動與趣味,能夠更緊密engage參觀者。


航海博物館立於小山丘之上,可俯覽卑爾根另一端的港口設施。停靠在老遠的是P&O Britannia,從英國出發,今年夏天主力跑挪威峽灣線路:


圖片@Irene Bettison via TWITTER


博物館佈局通透,模擬郵輪甲板的休息區佈置了遠洋輪船的遺物,高雅又laid back。

從大學校園徒步落山,左邊可見聖約翰教堂(Johanneskirken),不消十分鐘直達KODE和Festplassen人工湖廣場。距離開船時間尚有四個半小時,KODE裡有國寶級的《吶喊》,而魚市場外峽灣觀光船快出發了。

天氣還可,十四天的挪威行程始於峽灣,何不也在峽灣作結?

Mostraumen在卑爾根以北46公里,觀光船會繞Osteroy(東島)一圈,全程150公里,三個半小時航程索價NOK550,Bergen Card可省NOK110。有限時間下,往往是這樣的折扣能讓景點套餐回本。

http://en.visitbergen.com/things-to-do/fjordcruise-bergen-mostraumen-p838433

船票可以在rodne.no預購,但Bergen Card折扣需要臨場或以電郵、電話訂購才能打上去。觀光船座位充裕,即場購票不太可能向隅。隨意一提:船公司慶祝成立60周年在十月底、十一月初推出三天限定四折船票。發佈恐怕太遲了,哈哈。


觀光雙體船分兩層,出發時多數人守在上層,船頭位置格外風涼水冷也給霸佔了。


挪威難得一見的多層住宅。應該是穿梭挪威九地以來最宏偉!


在挪威其他峽灣同樣難得一見的是,是各式的重型機械作業。挪威國庫把絕大部分石化能源收入歸入儲備,但國民始終從能源開發的關連行業直接受惠。油價低迷行業不景,政府開庫就能在數據上撐過去。


看來陽春的噴水儀式在形式上其實十分內行,且要算準時間等船駛過。愛國之情溢於言表,讓人不禁懷疑...他們真是挪威人嗎?


挪威人的慢熱傳遍天下絕非憑空。海盜旗下的船長,對跟柴娃娃旅客打招呼顯得沒有興趣。

幾十萬人口的卑爾根,在峽灣裡輕舟一撐已離開了suburb,再見岸邊鄉郊風景。零星散落原野上的草蘆,大多是挪威人趨之若鶩的度假屋。






挪威峽灣,處處奇石壯麗,我們就快要穿越第一道海峽了。在郵輪上能看見碩大無朋的,刻意換了觀光船,總要看到不一樣的。








藍天及時跑出來。天氣好,峽灣隨處都是天空鏡。


在峽灣穿梭疾馳一個半小時,終於駛近Monstraumen。光線越來越精彩!


白屋原來是校舍,現在是度假屋,草坪修剪非常勤快。挪威夏日日照超長,野草轉眼已雜亂橫生。


峽灣航行無論是郵輪也好、觀光船也好,前進景點時還要佔據船頭,否則只能拍到峭壁石頭。





穿越髮絲峽之後,巍峨景觀之間打開一片豁然開朗。重頭戲來了--船員在一個半小時航程期間已物色一夥好玩的乘客(重點是一夥)在岩壁的瀑布底打水,入選的是美國大學生們與來卑爾根打工的南非才俊。


萬眾期待


樓上制水?


粒粒皆辛苦

挪威今年融雪果然早了,處處水頭緊絀。還好瀑布不止一條。


收成豐足


清涼又迷幻


大功告成


打道回府


飲得杯落!


成功打水一會兒便從髮絲峽鑽出去了


超級好光線,造就峽灣之旅點睛之作!雲間的陽光打在滑溜溜的青草地,延綿山勢與松林從峽灣中間張開,實景比官方照片更誘人。峽灣像在高樓之間的窄巷,照相光線很難把握得準,加上天氣變幻莫測,官方照片也不一定垂涎欲滴。也可能是期望管理吧。


陰雨綿綿大半天,他們不失時機出來盡享陽光。




水源充足的不知名瀑布,論氣勢比Geirangerfjord的七姊妹瀑布強大好多,只欠一個神話傳說和世遺銜頭。但在挪威,瀑布可不少,這個水平老實說只有路過就拍一個的意義。


出發已經兩個多小時,招牌景點Monstraumen已過,眾人興致滑落。


挪威燈塔幾乎都一式一樣


藍天漸稀,歸途在前


挪威式船P:釣釣魚、揮揮手、拍拍片。熱情友善的挪威人也不少的(跟香港比一定不少)。




保養得宜的古董麵粉倉庫,類似的混凝土麵粉庫結構在觀塘九龍麵粉廠也能見到。廠東是創立於1866年的地道品牌Mollerens,前臨峽灣後擁鐵路,廠房今天仍在運作之中。


更多的三文魚排



回航的一個多小時非常忐忑。郵輪按班表在六時半落閘,觀光船表訂落船時間是六點,誤點空間極小。抓狂地晚了十五分鐘靠岸,還要在魚市場另一端登岸。看見公車站就衝過去,還好幾乎所有北行公車都路經郵輪碼頭,十分鐘就回到大船上。

登岸時間緊湊的城市,船公司岸上行程延誤並非少有(這十幾天是經常),船員解纜也不用半個小時。雖然不能因而假定郵輪必然晚於表訂時間收橋,但一旦不幸行程稍稍誤點也不必慌張,希望尚在人間。

餓壞,先醫肚才在甲板欣賞郵輪最後一次駛出。


排骨平淡,蕃薯條是驚喜。

挪威航行即使離開了北極圈,日光依舊長久。飽餐過後在甲板看駛出是例行行程,而卑爾根沿途景致包羅萬有。


離岸航行偶然在老遠可見鑽油台輪廓,這裡可以看過飽。


子彈火車造型的油台補給船PSV Junaita在英國獲得「2015年年度補給船」獎項。在海中央的鑽油台需要不斷供給柴油燃料、淡水、開採原油的化學品等,供給船也可能兼備救援、救火、防止油污擴散功能,在挪威沿海常見,而且多在挪威建造。再說明了不可持續的能源產業在挪威仍很重要。

http://www.jjuc.no/psv-juanita---support-vessel-of-the-year-2015


六月來挪威特別風景:夏至營火會(bonfire)。香港人愛在中秋節點燈,暗裡期待燈籠失火甚或煲蠟,挪威人玩更大,Alesund更每年在礁石上堆壘幾層樓高的木貨架(想像長洲的包山),夏至當日燒起世界最大營火。




機械作業不遠處還有三文魚排,山丘的民居也堆起了營火。


烽煙處處


這一把火可非夏至限定。國營石油公司的Sture Terminal,原油與天然氣經過海底管道送達處理設施,每年150-160艘運油輪靠岸把燃料輸出國外。更多的三文魚排。




領港員最後一次離船


挪威之星號在九月中在冰島航次重臨挪威,但明年航季將看守威尼斯。

甲板亮起燈來:十幾天沒見過!



卑爾根晚上的劇院演出是in house產物,無論是台前幕後的投入,都明顯是十四晚行程裡最有心思最有設計。不計最後一晚感謝演出,壓軸大龍鳳排最後,期望管理之道也。十四晚行程差不多是挪威郵輪極限長度,光是排演出陣容也費思量,雖然首尾兩晚都是大雜燴,又雖然演出水準並不平均。


挪威郵輪公司另一高潮是白衣派對,常客們都識趣有備而來。但在密閉的酒廊感覺總差一點點。

今天晚上還有另一壓軸重頭戲:




明天,結果使得渡假的人們也忍不住議論紛紛。

BERGEN 看點拾遺

★KODE - 人工湖前,由一到四,各司其職。KODE 3 (Rasmus Meyers Collection)一系列Edvard Munch不同時期的作品非常誘人,鎮館之寶是包括一幅以墨水筆創作的吶喊,6-8月每天兩節免費導賞。KODE 2主力前衛當代藝術,KODE 1(West Norway Museum of Decorative Art)的裝飾藝術藏品最快在2017年重見天日,KODE 4是兒童體驗館。

★Leprosy Museum - 麻風病存在已久,致病原最早在卑爾根由Gerhard Armauer Hansen在1873年發現,麻瘋病都自此掛上Hansen's Disease的別稱。St. George’s是三間隔離病院中歷史最悠久,5-8月限定開放,從人工湖徒步可達。

★Cornelius Seafood Restaurant - 口碑載道的海鮮餐廳全年營業,從Bryggen碼頭出發25分鐘的船程包括在餐價裡。5-8月特供午餐(3道菜NOK795),晚餐3道菜NOK895,Bergen Card持有人免費升級到五道菜。1-4月需訂位。

★健行 - 九成人都把體力留給Stavanger附近的巨石,但卑爾根也不失色。五小時的Folgefonna冰河健行:NOK1350、峽灣觀光加遠觀Bøyabreen冰川:NOK1400,自行車、登山與遊湖的鐵人團NOK1650,簡單一點可跟專人在Mount Fløyen山頂健行五公里,山頂纜車站集合解散。http://en.visitbergen.com/things-to-do/hiking-on-bergens-7-mountains

Troldhaugen, Home of composer Edvard Grieg - 古典作曲家Edvard Grieg在青綠房子裡創作了23年。全年開放,遠離市區但風光怡人,地底挖空音樂廳,5-9月期間常設午間演奏會,6-8月每逢星期日特備晚間音樂會,票券附交通接送:visitbergen.com。

Damsgård Country Mansion - 5-8月限定開放,歐洲保存最好的十八世紀洛可可木建築之一,每天最少兩節英語導賞團口碑上佳。

Old Bergen Museum - 收納55座古建築的露天建築博物館,少不了演員現身示範一百年前的挪威民俗,5-8月限定開放期間會有親子活動。位置比漁業博物館偏北。

Bergen Science Centre VilVite - 科學探索的親子景點,Bergen Card持有人夏季需收半票,比較亮眼的是鑽油體驗。

此篇文章於 2017-04-07 04:13 被 chankahon 編輯。
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