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遊記

2014美西國家公園登山行 (中)

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odyssey0229
#1
舊 2014-08-21, 00:46
6. Monument Valley, 納瓦荷族的聖地


6月10日下午,因為找車耽擱了不少時間,下午四點多才離開大峽谷, 從東邊出口延64號公路一路往下, 延途還是有些地質上的景觀,尤其是一條條如斷層的深溝,在別的地方絕對會吸引不少人駐足,但卻引不起剛從大峽谷出來遊客的興趣, 有點為這地方抱屈.


因為晚上必需住宿於Mexican Hat,還有好幾百公里的路程,開始馬不停蹄的趕路,經過Monument Valley時已天黑,也不想浪費時間停留,等明天天亮後再回頭來欣賞.

哎 ! 可憐的野兔, 我的遠光燈那麼亮你都沒看到嗎, 路中央雙黃線你也沒看到嗎 ? 為什麼要突然衝向馬路呢? 我時速120KM是不可能煞車的, Rest In Peace.

好不容易到了今晚的目的地,Mexican Hat Lodge, check in時已10點,經過兩天大峽谷的跋涉我極需洗淨身上的塵土,但就在我打開房門的那一剎那,

停電!!!

這種鄉下地方的hotel連緊急照明設備都沒,還好我立刻找到背包中的手電筒,到櫃台去問個明白,得到的ANSWER是電力公司出問題,全村都沒電,多久修好? 明晨4點........想退錢? 可以啊, 你可以退房去別家住,但一樣沒電. 不想住在這小鎮? 可以啊下一個小鎮在100公里外. 反正就是認了吧.

還好我裝備齊全沒電照樣能活,先是利用手電筒和頭燈完成洗澡任務,接著在房間內拿出爐頭和瓦斯煮起我的泡麵,只是原來預期有的wifi沒了,已兩天沒和家人聯絡了.

凌晨二點半,電來了,我當然是繼續睡我的覺,早晨五點我和太陽同時起床,時差還是沒完全調過來.

6/11, 7點離開這家hotel,上一次在美國遇到停電是1992年在Memphis.

Monument Valley --- I am coming again

163號路回頭往南開,因為我不想錯過那難得的一景,雖然20年前已走過,但20年前還沒有這部電影:

Run Forrest Run !!!

原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=1276724

路旁的沙土轉成紅棕色,而眼前的景物有點熟悉時,就進入了納瓦荷部落公園(Navajo Trial Park),也就是30年代因「驛馬車」這部電影的取景而聲名大噪的印第安保留區。公園裡沒有柏油路,或騎馬或開車或乘印第安響導所開的吉普車都是在沙土飛揚的紅土上馳騁。這次租的車子,Chevy medium SUV, 實在不像SUV,在這種路上開起來好像車子快散掉了,還得一直擔心輪胎陷入沙中空轉, 還好我技術不錯沒真的發生.


到了約翰福特拍攝「驛馬車」的風景點,站在較高地勢往下望,只見驕陽無情地酷曬著一座座孤立於風沙中的巨石,方圓百里不見人煙,好一片荒漠大地。如果你常看西部片,就會發現自己正一步步踏入電影的場景裡。想像美國新大陸開墾之初,應該也似這般地寂寥空曠, 其間更穿插著白人與原住民間的衝突, 印地安人在傳統與文明間的掙扎.


今天的印地安人已非常了解觀光財比打獵好賺多了,Monument Valley中幾乎每個景點都有人擺攤, 小販太多也很殺風景, 酋長也該出來講句話了. 百多年前,白人用黃金,茶葉等和印地安人交換皮革, 今天只要有Visa, Master一切OK.


這位印第安大哥牽著他的駿馬讓遊客乘坐拍照($5),不過因為風很大,他的帥氣帽子不時被吹落掉到懸崖下,他每次都手腳俐落的馬上跳下馬去撿回.


當印地安父母忙著招呼客人時,坐在後排的孩子們則忙著幾乎所有文明國家青少年都在做的同一件事----滑手機.


這些石頭已矗立在此也許有上千或上萬年,事隔20年舊地重遊景色依舊,唯一不同的是小販變多了,這是他們的土地,他們的權利,州政府也無權干涉.還有就是遊客中心旁原本的露營地蓋起了一座view超好的五星級的飯店 --- The View Hotel. 據網站介紹, This is a Navajo Nation owned business.


網站上引述了一句話:

"Job creation on Tribal land means economic opportunity but also translates into cultural preservation. When family members can find employment close to their traditional homes they stay connected with their culture and their language. This fosters an environment where traditional ways of the Navajo people can be passed from generation to generation. The VIEW Hotel in Monument Valley will provide opportunity in a very needed region.” says Joe Shirley, Navajo Nation Former President
讓當地人有工作機會,才能維繫家庭和族群的完整,否則年輕人都得為了生活而離鄉背景.部落也面臨人口的流失. 撰寫此文時正值蘭嶼7-11進駐而引發部份文化介人士反對,我不禁要問,想把原住民部落當成古董或藝術品包裝起來的人們,是否想過他們該如何養家活口 ?

離開Monumment Valley往Moab的路上還會先經過這個有趣的石頭,Mexican Hat,不用解釋就知道為什麼取這名字了吧.






此篇文章於 2014-08-26 18:40 被 小眼睛先生 編輯。
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odyssey0229
#2
舊 2014-08-21, 23:22

6月11日中午離開炎熱的亞利桑納, 告別印地安保留區,往北前往Moab, 也告別了時區混亂的地區,Arizona & Utah 同屬Mountain Standard Time area, 但Arizona和位處於兩州交界的Navajo保留區都不實行夏令日光節約時間,還好我不在這搭火車或飛機,不然很可能會搞錯時間.


Moab位於Arch和Canyonland兩個國家公園附近,夏日時節觀光客自各地擁入,住宿自然不便宜,為了省錢我只好又選擇睡帳篷了.在網路上查到的這家Pack Creek Campground 價錢17美金設備還不錯,但付了錢進去後,發現wi-fi not working, 到櫃台問工作人員,他說沒人反應,而他也不知要如何修復,要等早班的來.我發覺我有點帶賽,不是遇到停電就是網路壞掉.不過櫃台那位老兄還算滿好心的, 因為我需要一些冰塊放在我的小cooler裡以免生鮮類食物壞掉,但露營地和超市賣的冰塊都是超大包,我根本不需要那麼多.那位老兄這時也正好下班,便叫我跟著他走到約50公尺外的他家,他進屋拿了一小桶冰給我,剛好裝滿我的cooler.我發現他和同一排的鄰居住的都是由RV改裝成的屋子,就像我們這有人住貨櫃屋一樣,大都是中下階層的才會住這種屋子,但他卻有樂於助人的好心腸,我也不再計較為什麼wifi會不通了,用3G漫遊傳個訊息讓家人知道我還活著就好了.


晚上隔壁營地的一對父子回來了,互相問候了一下得知他們來自Salt Lake City,我又問他們是不是摩門教徒,還真的是,難怪那位十幾歲的孩子那麼有禮貌,因為早有耳聞摩門教家庭家教甚嚴. 我一邊煮著我的泡麵(連續三天晚餐都吃這個了)一邊和那位父親聊天, 他年輕時也曾當過二年的事工被派到香港和南太平洋,所以對華人社會也有些接觸, 只是以前在香港都講廣東話,所以沒學會普通話. 這位弟兄對現在的兩岸關係也挺好奇的,我第一次用英文向老外解釋什麼叫"不統,不獨,不武", 好累喔.
6/12 六點不到就出門了,因為Arch的豔陽也不是好惹的.我直接驅車到最北端的Devil's Garden trailhead, 從這裡來回七公里多的步道可以造訪好幾個Arch,坡度不陡,但有時要走在大石頭上.
原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=1276724#post6969679


首先看到的是Landscape Arch,跟台灣野柳的女王頭一樣, Landscape Arch遲早有斷掉的一天,所以不淮遊客接近.


接著是Navajo Arch & Partition Arch.


走了三公里多終於到達Double O Arch


路上遇到這群人穿著"Leave no brother behind"的T-Shirt帶著一群青少年,我本來還以為是Marine Corp在辦夏令營, 休息時一問原來也是來自鹽湖城的摩門教會,每個人都很和善, 吃東西時都會傳來傳去互相分享,而且都沒漏掉我.


中午很熱實在不適宜走步道,決定先回營地睡個午覺,三點多時再出門,先逛了North Window and South Window Arch(我覺得比較像左鼻孔和右鼻孔Arch), 再來就是這次必遊的Delicate Arch.


Delicate Arch,最壯觀的一座拱門,來回路程4.8公里,爬升150公尺,黃昏是最佳拍照時刻,落日餘暉反射出的光芒最為美麗.


我大約六點就到達Delicate Arch,但太陽要八點才下山,坐在旁邊等了好久,隨身的零食被我吃到精光,但看著大家在Arch前擺著各種姿勢拍照也是件趣事.


四週聚集了愈來愈多的人潮, 終於等到日落了,石頭呈現火紅色彩.今日不虛此行,等待也是值得的.


太陽下山, 我也該下山了. 回程路上看見亮度不輸太陽的明月,原來今天是滿月啊,令人有外國的月亮真的比較圓的錯覺.


晚餐終於下定決心不再吃煮泡麵,到那家有著金黃色double arch商標的漢堡店買了個Big Mac,單點一個含稅快要6元,有點心庝.
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odyssey0229
#3
舊 2014-08-21, 23:35

6月13日, 一早收拾細軟離開待了兩夜的Moab營地,今天會先經過Canyonland國家公園,20年前也曾來過.此國家公園也是以奇特的風化岩石地質景觀聞名,另一特色就是有多條可供4WD車輛行駛的off road路線.不過我覺得我租的休旅車充其量只是換個形狀的轎車,還是別開下去較好.另外公路邊也規劃有自行車道.
原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=1276724#post6969736


Island in the Sky


供4WD車輛行駛探險的黃土路.


因今天要到達內華達州的Great Basin國家公園,也是好幾百公里的路,所以沒有很深入的去探究Canyonland.


這一路要延Interstate 70再轉highway 50,經Green River, Selina, Delta, Baker進入Great Basin National Park. 從70號公路就逐漸進入山區,一路高度都在6-7千尺之間,這應是屬於科羅拉多高原吧,第一次感受到什麼叫高原,因為高度計上雖然顯示著海拔2000公尺,環顧四週卻是一片平坦,道路也都是又直又平,隨便也可開到70Mile以上.想想看台灣位於海拔2000左右的山上如太平山或阿里山,道路會是什麼樣子.


進入內華達州,慢慢的遠方出現隆起的高山,而右方則是一大片乾涸的鹹水湖,上面還覆蓋一層雪白的結晶鹽.
這裡開車要隨時注意油量和預估下一個加油站的距離,每一個城鎮都相距上百公里.


終於在傍晚抵Great Basin入口,這個國家公園因位處偏僻,造訪人數不多,入園費也免了.此處有兩大遊覽主題,一是Wheeler Peak高山景觀, 一是Lehman cave地下鐘乳石洞.我的第一選擇當然是Wheeler Peak,尤其最高點海拔3982公尺,比玉山還高出30,正好可以破我個人的記錄.


要攻頂當然得住在最靠近登山口的營地, 繞著Wheeler Peak Scienic Drive蜿蜒而上,最後到達約3000公尺高的露營區Wheeler Peak Campground, 很漂亮的營地,位於樹木參天的針業林裡,但有兩大缺點,一是缺水,因為怕自來水管會結冰所以6月時尚不開放供水,因此也可延伸出第二個缺點,晚上很冷,不然怎麼還會結冰呢 ?


還好我車裡帶了好幾罐水,不怕水不夠用,至於有多冷呢, 半夜被冷醒發現帳篷裡測得5度,那帳篷外也許三度吧.
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odyssey0229
#4
舊 2014-08-22, 00:15

6月14日,起了個大早,拔營驅車前往登山口,今天會是繼大峽谷之後另一個創造記錄的日子. 6點不到就到達登山口停車場,很顯然我是第一個出發的,因為停車場只有我一輛車.


本日的來回路程約13公里,爬昇高度900公尺,Wheeler Peak,比玉山還高30公尺,光這點就夠吸引人了.步道的入口有一木箱子,裡面放著簽名簿,登山客可以把自己的名字和進入時間寫在上面,回來時再寫上下山時間,算是個自助式入山登記吧.只是不知道管理單位會不會每天去查看有沒有人上去了沒回來的.
一大早是動物最活躍的時刻,走在樹林裡,不時有elk和我打招呼,或落單或成群結隊,後方的背景,也正是我今天的目標.


金黃色陽光灑入森林,樹木顯得格外亮眼.


此處已可清楚的眺望山頂,一道道尚未融化白雪點綴其中,看起來不算很陡,至少比台灣的山緩和多了.
特別來介紹一下名為Bristlecone pine的松樹,此樹在中海拔區長得較高,平均樹齡約3-400年,在高海拔區生長緩慢,樹齡可達2-3000年,看起來有點像玉山圓柏.


OH ! Snow !
雖只剩初夏的殘雪,但也值得觸摸一下,上次看到和摸到雪是在2011年初帶女兒去合歡山,那次還自己在雪中掛雪鍊. 高山的雪是天然的水庫,不像雨來得快去得也快,冬天的雪會一直保存著,直到三,四月春臨大地才慢慢融化,正好提供了平地農作物春耕所需的水,而且高山因積雪厚實,常常要到6月才會融化完畢,等於山下在六月前都不會缺水.


前面約三分之二段都是緩坡,而且步道就台灣標準來說可算是康莊大道,由於先天條件的優勢,美西一帶國家公園的登山步道品質實在比台灣好很多.所謂先天條件指的是降雨少,沒颱風,不易損壞, 溫帶氣候的林相單純,不會有台灣中級山那樣林木茂密,邊走需邊游泳,午後還會起大霧.就地質而言台灣山脈的形成在地質歷史上較晚,年齡較輕,受到風化和侵蝕時間也短,所以至今海拔3000公尺以上的高山仍很多,山勢巍峨.北美落磯山脈則已進入壯年期,山勢雖高但較為平緩.去年走能高安東軍時,同隊有剛去過聖母峰基地營的山友,走到最後直說台灣的山要比國外難多了,此時的我也有所體會到.


八點多時,終於看到其他人了.後面一位年輕小伙子走得飛快超過我,是位在猶他州唸書的大學生,寒暄了幾句,他說他有認識台灣的朋友,希望有朝一日能到台灣一遊,我當然不忘向他推銷到台灣登山的樂趣.


很快的,我只能望著他的背影漸漸消失.


隨著高度的攀升,植物愈來愈稀少,坡度也愈來愈陡峭,最後幾乎變光秃秃的一片碎石坡,夾雜著尚未融化的夏雪.


已經到海拔3600公尺了,雖說路不難走,但一個人走路少了互相打氣加油的同伴,還是需要些決心毅力才能堅持下去.這裡的雪顯得潔白晶瑩,猶如大地披上一道道白絲綢.


轉眼間,那位年輕人已攻頂完成又往下走了,回頭再望一下他的背影發現後又有兩人追上來.我沒搶到今天頭香,但只少第二名不能拱手讓人.於是加快腳步拼了.


終於上午10點到達山頂,3982公尺,13063英尺,超越玉山.


10多分鐘後,第三名和第四名也攻頂了,兩位本來很自豪的說他們是大老遠從加拿大多倫多過來的,但一聽我說是從台灣來,就惦惦不敢再多話了.山頂上有個小鐵箱,裡面放著一本簽名簿,上面記載了各式各樣的留言,我寫上我的名字和家鄉,再加上一句"If you like mountain hiking, you should go to Taiwan".



當然要來一張登頂照 :


在山上吃飽喝足,也該下山了,回程開始遇到比較多的人上山了,甚至小孩子或年紀一大把的老杯杯都有,只是這山下午也時常有午後雷陣雨,太晚上來多少還是有風險.

原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=1276724#post6969864


山下那座湖Sella Lake當然也不能錯過,只有稍微繞個200公尺的路就可抵達.


Stella Lake人煙稀少,這樣的美景坐了十幾分鐘竟都沒看到人來



過了Stella Lake剩下約一哩路就到登山口,這一路來回共花了約七小時,時間比預計的還早,車開下山到遊客中心逛了一下,順便好好洗個臉(因山上沒水只有擦臉),當然也沒忘記在我的國家公園passport上蓋個章.另一熱門行程Lehman Cave要買票,且當日已售罄,就放棄了.接下來就驅車前往今日預計的住宿點Tonopah前進.

.

.

3982希望只是我暫時的最高紀錄,下一個目標, 邁向4000, 或是美國人所說14er(14000 feet).

感謝 2
odyssey0229
#5
舊 2014-08-23, 00:42

6月14日,帶著登上3982的喜悅,我離開Great Basin National Park,一路飛奔上六號公路往西前進,今天打算到Tonopah先過一夜,如過可以的話明天還可以繞路Area 51外圍晃晃,看有沒有機會撞見外星人.這一路極為荒涼,一有城市就該把該買的該加的都打點好.連路邊的休息站都是一幅原始模樣.

這就是休息站,不過那棵樹還滿好用的,我把車子停在樹下睡了二十分鐘.


Ely算是路上一個大一點的城市,原本想在這加油,但覺得油應該還夠開到下一個TOWN,看了看地圖約50公里外還有一處小鎮叫Current.於是我就繼續西行,這是我犯得第一個錯誤.很快的,Current到了,但誰知道這根本是個鬼城,什麼店都沒有,更別說加油站了,我不太相信,此時看到遠方地平線上有一排白色建築物,心中又燃起了希望,想說也許商店都移到那裡去了.
原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=1276724#post6973322

我以飛快的車速衝向前,犯的第二個錯誤是在空曠地上對距離的誤判,就像在高山上常常看到遠方山屋或山頭以為不遠了,但其實有好幾公里.那排白色建築物肉眼看得到,但常年生活在台灣的會認為have visual contact就不會太遠, 因為台灣不會有那麼空曠的地平線, 我以時速近120公里的速度竟然開了八分鐘才到達.等於是16公里的距離,想當於大稻埕到淡水漁人碼頭的直線距離了吧,你能想像站在大稻埕一眼就能看到情人橋嗎? 言歸正傳,隨著我逐漸接近, 希望也隨之破滅, 那不是商店或加油站,而是一間工廠,且今天是週末,連個鬼影子都沒有,不能再往前行了,下個城鎮相距快百公里.

這來回白跑一趙就是32公里,這輛gas eater的油量表隨時要亮燈了,我回到Current的十字路口看到有一戶人門口有人坐著,便上前詢問有沒有加油站,一位西裔Hispanic的老先生操著不流利的英語比手畫腳了一陣子,在Lund有加油站(要往回走二十幾英里再右轉十幾英里), 由地圖來看至少有40英里(60幾公里), 我想賭一下吧,車才開沒三分鐘油量警示燈了, 當下決定不能再前進了,因為剛剛過來時有經過山區,若在山區沒了油更麻煩, 我想找路邊的住家問問看有沒有油可以賣我,方圓數公里內就只三戶人家,兩家喊了半天沒人應,我也不敢去亂敲門怕有人拿著槍出來,第三戶有位白人正在整理他農場的糧草,他竟說沒庫存汽油,老實說我不太相信,因為這種偏遠地方的農牧場倉庫裡應該都會存些油料以備不時之需,至少電影裡都這樣演的.白人不願幫忙就算了,只好硬著頭皮再回到十字路口那位西班牙裔家門口, 聽懂我的困境後, 他終於說他有二加侖汽油可以賣我,真是我的救星,而且他也不多賺我錢就照一般市價,甚至我還因身上零錢不夠還少給了他幾cents.

再三道謝後我決定往回開到Ely, 因為已經七點多了,雖然天還大亮但若加完油還想要到Tonopah可能要開好幾小時的夜車,經過這一虛驚我需要好好休息一下.到了Ely,餵飽了gas eater,找了家五十幾元的motel好好睡個一覺,已經三天沒睡到床了.

6/15,今天精神百倍糧草充沛,從Ely重新出發,昨天有想到要買一手啤酒趁今天再經過那位西裔老先生家時送他以表謝意,但一大早超市也沒沒開,只好默默祝他好心有好報了. 這裡距Yosemite東側入口約三百多公里,先經過昨天原本要過夜的Tonopah,這個小鎮當年是因採礦而發跡,現在仍保留了一些礦坑作為Museum.

找了一家Burger King吃午餐,相信嗎,這是我一週以來第一次坐在餐廳裡用餐,這麼一個速食套餐也要價八元多.


很快的進入了加州,雖是加州,但因處落磯山脈以東,所以還感受不到南加州那種繁忙的氣息.路上車輛依舊稀少,大部份都是觀光客,當Mono Lake出現時,表示今天的目的地Lee Vining也快到了,這湖我記得以前是不收費的,怎麼現在也要三元,那就在外面看看就好.


到了Lee Vining,開始找最便宜的住宿,沒看到有露營區, 看到有一家motel七十幾元,在這裡算便宜的了,就check in吧,但進去後才發現他今天wifi不能用,難怪價格低廉,我發現美國motel wifi壞掉好像是很平常的事.

時間才五點,離太陽下山還有三個小時,閒著也是閒著,就先進Yosemite去逛逛吧,不愧是優勝美地,往東側入口這十幾里路風景就夠美了.


Highway 120(Tioga Road),是貫穿Tuolumne Meadows的唯一道路,冬季封閉,每年開放時間約為五月底至10或11月的第一場雪.Tuolumne Meadows這片草原每年有一半時間被冰封,只有夏季是植物生長季節.

Lembert Dome,很多沒機會爬Half Dome的人會來爬這塊石頭過過癮.看到有群小孩還玩溜滑梯


天色漸暗,打道回Lee Vining,在靠近出口處看見天邊那朵雲還真有型.


東側出口

上傳的縮圖
 

 

 

感謝 4
dennyliu
#6
舊 2014-09-01, 16:19
看版主的文章還真有意思.
雖說版主準備充分, 能力具足.
不過就是獨登獨行太孤單了.

有意思. 讚.
dennyliu
#7
舊 2014-09-01, 16:22
BTW,
跟著阿甘跑過的路線也留下自己倩影...
融入劇中
此時就需要路人甲來襯托了
賈媽 的頭像
賈媽 賈媽 已通過手機驗證. 門號所屬國家:United States
#8
舊 2015-01-26, 04:27
等半年了.怎麼沒有(下)文.

我正計畫學版主去走一下阿甘的路線. 跟Arches National Park.
謝謝分享.

PS. 二十年前我就看過Forrest Gump了. 那是1994年推出的.
此篇文章於 2015-01-26 08:08 被 賈媽 編輯。
fish2001362
#9
舊 2015-08-28, 22:55
好棒....難得遇到同好..一個人旅行需要更大的勇氣......2013年我們一家人很幸運,申請到Half Dome cable 及野營的許可,2天1夜的行程
上傳的縮圖