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遊記

Camino de Santiago - 朝聖之路(法國之路)上的村莊與城鎮(2)

30 1 3124
Joanna_y
#1
舊 2021-03-29, 08:55
Camino de Santiago -
朝聖之路(法國之路)上的村莊與城鎮



續上篇:Camino de Santiago - 朝聖之路(法國之路)上的村莊與城鎮(1)

朝聖之路經過一半,進入了西班牙的第五個省份,這一路上,會發現宗教在西方真的佔了很重要的地位,而教堂在大部分村莊和城鎮都是最突出和最重要的建築物,每當有重要的教堂,路上的標誌都會指引朝聖者路經該地,路上的大部分傳說都是和宗教有關的。

回到正題,本篇將繼續介紹這一路上我認為比較特別的村莊和主要的城鎮。


上下篇介紹的地方包括:
1. 聖讓-皮耶德波爾(Saint-Jean-Pied-de-Port):起點法國巴斯克小鎮
2. 潘普洛納(Pamplona):路上第一個大城市 —「奔牛之城」
3. 洛格羅尼奧(Logroño):賽鵝圖(Game of the Goose)與聖殿騎士團
4. 聖多明各-德拉卡爾薩達(Santo Domingo de la Calzada):被絞死的少年與被烤的雞復活的傳說
5. 貝洛拉多(Belorado):充滿街頭塗鴉的藝術村
6. 布爾戈斯(Burgos):路上最美的主教堂與記載民族英雄熙德傳奇一生的大城
7. 薩阿貢(Sahagún):法國之路的一半,中途證書的領取地
8. 萊昂 (León) :外觀宏偉的主教堂與酒吧食肆眾多的大城市
9. 奧斯皮塔爾德奧爾維戈(Hospital de Órbigo):朝聖之路上最長的中世紀橋樑
10. 阿斯託加(Astorga):美麗主教堂與未有主教入住的主教宮
11. 蓬費拉達(Ponferrada):聖殿騎士城堡
12. 比耶爾索自由鎮(Villafranca del Bierzo):韓國綜藝節目《西班牙寄宿》的拍攝地
13. O Cebreiro:加利西亞的傳統石屋與黃色箭頭的發明者
14. 薩里亞(Sarria):朝聖之路上最受歡迎的起點
15. 波爾托馬林(Portomarín):加利西亞版的消失的亞特蘭蒂斯
16. 梅利德(Melide):路上最有名的章魚店
17. 聖地亞哥德孔波斯特拉(Santiago de Compostela):終點 — 聖雅各的安息之地
18. Fisterra (菲斯特雷角):世界的盡頭
19. 穆希亞(Muxía):另一個世界的盡頭





8. León(距離聖地亞哥德孔波斯特拉約309公里)


萊昂 (León) 是另一座大城市,萊昂省的首府,由羅馬軍團 Legio VI Victrix 於公元前1世紀建立。這裡最特別的也是它的主教堂,跟 Burgos 的主教堂一樣有著宏偉壯觀的外觀,不過裡面的感覺相差很遠。

萊昂主教座堂Catedral de León) 

一路上的教堂,就外觀而言,Burgos 的排第一,這座應該排第二了,同樣是哥德式的建築風格,同樣是非常龐大,非常宏偉,看起來有點眼熟。

這座教堂的前身是羅馬浴場,然後改建成王宮,到了13世紀,改建成教堂,經過多個世紀的改建修復,教堂已經由原來的羅馬式變成了哥德式,成為今日宏偉莊觀的大教堂。教堂主要有三個立面,但北立面需要從城市的高處看才看到,所以一般是不會看到這一立面的,也就是說能看的立面只剩兩面,一面是南立面,另一面是西立面。
原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10458893

西立面是大教堂的主立面,就是從這個立面進出教堂的。這個立面正在修葺中,所以外牆被畫布覆蓋。南立面是比較寬廣的那面。Burgos主教堂的南立面前有個坐著休息的朝聖者雕像,而León 的主教堂的南立面前同樣有個引人注目的雕像,這裡的是一對站著的父子。




教堂內部

看上去很大的一座教堂裡面好像沒有太多地方可以逛,剛巧碰上早禱時間,進去不用錢省去6歐,雖然十幾分鐘就有人來清場,但該逛的其實都逛完了,我不知道是不是早禱封起了部分範圍,才導致那麼快逛完,反正大致看過了。




彩色玻璃窗是這座教堂的最大賣點,但是教堂太黑時間又有點趕,沒有看出來它們有多特別......
原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10458893








León 給我的感覺是一座中規中矩的大城市,它足夠的大,但不算太有特色,沒有特別讓人驚艷的地方,也沒有什麼特別的故事。Pamplona 的建築比較色彩繽紛有特色,而且有奔牛; Burgos 最特別的也是主教堂,但它真的是內外都非常出色的一座教堂,而且 Burgos 也有熙德,跟這兩個大城市比較,León 好像有點空虛的感覺。León 可以逛的地方其實也不少,只是不是特別出彩而已。




當天是星期日,到處都非常熱鬧,跟一路上的村莊小鎮相比,它真的充滿著「人氣」。




還碰巧有人在一個廣場上看見一班人演唱西班牙的樂曲,熱情澎湃的歌聲非常觸動人心。




León 的舊城區又叫 Barrio Húmedo,翻譯就是 "wet district"(濕區),因為這區有一百多間的酒吧和夜店,而這一區又以聖馬丁廣場(Plaza de San Martín)為中心,所以假日大街小巷都非常熱鬧。只要看看地圖,就會出發現這一區的酒吧和食肆真的多得驚人!但是當天真的太多人了,經過的西班牙小吃酒吧都多人到擠出店門外,所以我最終還是放棄了找 Tapas 的念頭。




這裡有一座出自西班牙天才建築師安東尼·高第(Antoni Gaudí)之手的著名建築 — 波堤內之家(Casa Botines)。這座建築的設計案是由一間紡織品公司在1891年委託給高第的,當時,高第正在阿斯托加(Astorga)的主教宮中工作,Astorga 是距離 León 約50公里的城市(也是接下來朝聖之路會經過的地方),由於這兩個項目的地點很接近,高第接受了委託。這座建築跟阿斯托加主教宮很像,因為高第將主教宮的設計想法運用在這棟建築上,外觀同樣是哥德復興式建築,那座主教宮最後因為各種問題被高第中途擱置了,最後由另一個建築師接手完成,但這幢建築卻很順利,創紀錄在10個月內完成,建設工作於1892年1月開始,並於同年11月完工。整幢建築將商業和住宅用途結合在一起。半地下室和底層用作商業用途,其餘較高的樓層則用作住宅用途。現在,這座建築是一間銀行的總部跟博物館,開放底層和地下室供遊客參觀。

但是高第的建築我還是覺得在巴塞隆拿的那些比較驚艷。這建築應該屬於他比較早期的作品,因為後期他的作品很喜歡使用曲線。不過這是他極少數在巴塞隆拿外的建築作品。



正門上鑲有聖喬治屠龍的石刻雕塑,那是高第很喜歡的一個故事,在他很多作品裡面都可以找到聖喬治屠龍的影子。




沿著河岸的公園走走,在公園裡面看到有麥當勞!在西班牙麥當勞好像沒有很受歡迎,很多國家都是總有一間在附近,西班牙城市會有但卻不多。也許他們已經有了開滿大街小巷的小吃酒吧,還何需各種乏味的速食店呢!

那時有一段時間在路上一直看到很多棉花,這公園也是遍地棉花,白色的棉花真的跟綠色的草地有得拼啊!原本以為這天找到了最近一路上的棉花的由來,就是來自樹上,但後來再在路上看到棉花一直在飄,卻都沒有在樹上發現白色的棉花,棉花真的是都來自樹上的嗎?這到最後仍然是我解不開的一個謎。




我很喜歡聖馬可斯修道院(Convento de San Marcos)附近的一個朝聖者雕像,很有意景。而這座修道院的起源可以追溯到12世紀,由阿方索七世的姐姐 Infanta Sancha Raimúndez 捐款興建,最初為聖地亞哥騎士團的修道院,供朝聖者和窮人休息及住宿之用,在16世紀,當時的西班牙國王費爾南多(Fernando el Catolico)再次捐款重建,成為今天看到的哥特式-普拉特式風格的建築物,修道院在後期改為關押政治犯的監獄,亦曾用作高中、獸醫學校、參謀部、騎兵營和傳教所等等,如今則成為西班牙的國營飯店,叫萊昂旅館(Parador de León),是一間五星級酒店,同是亦包括一座教堂(La Iglesia de San Marcos)和考古博物館(El Museo de San Marcos)。整座建築外牆長約100米,所以不管怎麼拍,我始終拍不到一整座建築。




León 在脫離老城區之後比較商業化。



León 的街道




這個城市還有很多的廣場,我不一一細數了,這個城市給我的感覺是它不夠古老,但可以逛的地方還是不少。


全文:朝聖之路 DAY 23 | León 遊記



9. Hospital de Orbigo (距離聖地亞哥德孔波斯特拉約278公里)

奧斯皮塔爾德奧爾維戈(Hospital de Órbigo)是一個很特別的村莊/小鎮,很大程度上是因為它有一條朝聖之路上最長的橋樑。




這座方便人渡河的大橋是 Puente del Passo Honroso(光榮之橋),是一座建於13世紀的橋樑,長204米(約670英尺),有19個拱門,路面由鵝卵石鋪設而成,橋上每隔一段路就插著一枝旗幟,走在上面有著回到中世紀的感覺。




以前這條奧爾維戈(Órbigo)河沒有那麼窄,橋樑最初就是為了方便人渡過闊廣的河流才建得那麼長的,但自從修建大壩後,原本寬闊的河流就窄了很多。






以戰鬥捍衛愛情的騎士

在中世紀時,一項傳奇的比賽「榮譽通行證(El Paso Honroso)」曾經在這座橋上舉行。

El Paso Honroso 是中世紀的一項馬術長矛錦標賽,唐·蘇埃羅(Don Suero)愛上了一位名叫多娜(Doña Leonor de Tobar)的女士,但可惜這只是他的單戀,這位15世紀的騎士自稱是愛的囚徒,每週四都會在他的脖子上戴上鐵衣領,以示他被對這位女士的愛所奴役。

為了贏得自己所愛的女士和卡斯蒂利亞國王胡安二世(King Juan II)的欽佩,以及使自己擺脫愛情的枷鎖,他決定以古老的騎士風格進行一場令人驚訝的比賽(中世紀騎在馬背上使用長矛進行戰鬥的比賽)。在1434年1月的一次會議上,Don Suero 向國王提出,他將在這座橋上擊敗出現在該橋上的所有騎士,並折斷300支長矛,只有當他做到了之後他才會把鐵領拿下。

國王批准了他的要求。邀請了王國中最好的騎士們穿越 Hospital de Órbigo,許多騎士都紛紛從各個地方前來參賽,包括德國,意大利,葡萄牙,尤其是來自阿拉貢王國。事實上,在賽事期間,所有經過橋的騎士都需參加比賽,拒絕參賽的騎士需要放下手套以表怯懦。比賽於1434年7月10日開始,持續了一個月,直到了同年8月9日,即 Don Suero 受傷的那一天結束。

在此期間 Don Suero 和他的9名騎士擊敗了68名騎士,僅殺死了一名,並成功折斷了近200支長矛。參加比賽的男子認為這足夠了,在儀式上,從 Don Suero 的脖子上卸下了鐵領。在比賽結束後,Don Suero 和所有參賽者都前往聖地亞哥·德孔波斯特拉(Santiago de Compostela)朝聖,將他們戰鬥的武器獻給使徒 St. James。

在Orbigo醫院的橋上,有一塊紀念比賽的牌匾,上面刻著Don Suero和與他並肩作戰的9名騎士的名字,牌匾亦刻上以下內容:

從他的女士將他關押的監獄中救出
並渴望持久的名聲
他與另外9名騎士一起出發
在這座橋附近捍衛著光榮的通行證
折斷超過70名騎士的長矛
到使徒聖詹姆斯的朝聖之路
他們來自卡斯蒂利亞,阿拉貢和加泰羅尼亞
來自瓦倫西亞,葡萄牙和英國
來自意大利和德國

不幸的是,結局以悲劇收場。比賽結束幾年後,其中一名被 Don Suero 擊敗的騎士前來報仇,Don Suero便因而喪生了。

自1997年以來,每年的6月的第一個週末,嘉年華都會在靠近橋的地方舉行,以紀念這一個傳奇。看網上的介紹這個兩天的節目真的非常精彩,例如有巨人遊行,可惜來晚了幾天,錯過了最精彩的日子。








介紹這項比賽的報告板。




這個場地看起來像是舉行馬術比賽的地方。




如果看地圖的話會發現這裡附近一帶有非常多縱橫交錯的運河、堤壩和灌溉渠。




是超級無敵多!所以這一路上有很多的耕地。





全文:朝聖之路 DAY 25 | San Martín del Camino to Astorga



10. Astorga(距離聖地亞哥德孔波斯特拉約263公里)

阿斯託加(Astorga)跟 León一樣,最初也是由羅馬軍團建立的。經過公元前的一場戰爭後,這裡跟附近一帶地區被併入了羅馬帝國,羅馬人在這裡建城,這裡成為了當時的首都,被取名為 Asturica Augusta,是羅馬軍團重要的行政和軍事中心,由於這裡附近一帶的金礦資源豐富,這裡也同時是採礦管理中心。後來日耳曼部落的入侵摧毀了這座羅馬城,中世紀時朝聖之路崛起,這裡又重新復興成為法國之路上的重要停靠點,在十九世紀因為與法國拿破崙軍隊的半島戰爭而再度衰落,被法國佔領了兩年後最後由西班牙人重奪主權,Astorga 又重新發展成為法國之路的重要城鎮。

這個城市主要有一座主教堂和一座主教宮比較著名,可以慢慢參觀。


La Catedral de Santa María de Astorga(阿斯託加主教堂) 

這座教堂的前身是一座羅馬式神廟,當前的大教堂始建於15世紀(1471年),獻給聖母瑪麗亞的大教堂融合了多種建築風格,從哥特時代後期開始,到後來的文藝復興時期和巴洛克風格,到最後的新古典主義風格,整座建築直到18世紀才完工。教堂及博物館的門票價格是6歐元,朝聖者是4.5歐元。


▲ 教堂其中一個頂峰上有一個風向標,稱為 Pedro或 Pero Mato,這個風向標是一個穿著馬拉加托(maragato)服裝的人物。

關於這個角色有幾個傳說:

其中一個傳說說他是9世紀克拉維霍戰役(Battle of Clavijo)的旗手,耶穌的使徒聖雅各·馬塔莫羅斯(Santiago / Saint James)突然出現在戰役中,並帶領人數眾多的基督教軍隊擊敗穆斯林。(那場戰役並不存在,但數個世紀以來皆被人們採信,並且成為一個關於基督徒驅逐穆斯林的知名西班牙傳說議題);

另一個傳說是將他識別為半島戰爭時期的馬拉加託人,他向被圍困的西班牙人提供了葡萄酒,石油和基本的必需品,並於1810年被法國人發現被處死,因此這座城市感謝他,用這個角色代表他放在大教堂的最高位置;

又有傳當法國人於1810年圍城攻佔阿斯託加時,這個風向標已經存在了,由於它是隨風移動的風向標,法國人進行監視時容易混淆,所以法國人曾經向風向標發射大砲,試圖將其擊落,但並沒有成功。

無論如何,這個風向標至今仍然屹立在教堂的頂峰。


西立面是教堂的主立面,建於17世紀末至18世紀初,採用巴洛克建築風格。立面是以當時萊昂大教堂的西立面為參考,其兩側是兩座大型側塔,棕色的那座是舊塔,粉紅色那座是新塔,兩座塔雖然相似,但由於分別使用兩個不同的採石場的石頭製造,所以新舊塔樓的顏色不一樣。



中央門戶的浮雕最多,充滿了不同的福音場景。




南立面是文藝復興時期的立面,始建於1551年。也是沒有空間拍全個立面,所以只拍下了這個文藝復興時期的門戶。




教堂博物館內的其中兩幅畫描述聖雅各的門徒將他的遺體運送安葬的傳說。

第一幅15世紀的畫作的主題是「生命之橋」。講述使徒聖雅各的門徒們奇蹟般從監獄中釋放出來,逃離了他們的迫害者,過橋後橋倒塌了,使敵人無法追上他們。





另一幅15世紀的畫作,講述隨後的故事,那些使徒正在運送聖雅各的遺體,他們第一次經過盧帕(Lupa)女皇管轄的地方時請求女皇把一座寺廟給予他們,以安葬聖雅各的遺體,女皇是異教徒,惡意指引他們到國王Duio的所在地,請求那個國王的同意,意圖讓國王將他們殺死,使徒到達後被囚禁起來,於是有了上一幅畫的故事。

使徒逃脫後又去找盧帕女皇,請求用大車和牛來運送聖體,女皇又假裝善良,告訴他們去取一些田野裡的牛,然後把聖體裝在推車上,送到一座山上。女皇其實想將他們引領到另一個死亡之地,那座山有一條龍守護著山的邊緣,使徒到了那座山,遇到了那條龍,龍卻在十字架的標誌處爆發了,勇猛的公牛亦突然奇蹟般地服從了。女皇得知此事後,歸依了基督教,並幫助建造了使徒墓。




主祭壇是西班牙文藝復興時期的古典主義風格,主題是聖母升天,並講述與她的生活有關的故事。場景的順序是從上到下以及從左到右讀取的。




這座教堂也分為很多小教堂,有各式各樣的祭壇,也很值得參觀。






彩繪玻璃窗也很好看,每塊玻璃窗上都有著不同的場景或圖案,而且色彩繽紛。







Palacio de Gaudí Astorga(阿斯托加主教宮) 

這座新哥特式風格的主教宮是加泰隆尼亞著名建築師安東尼.高第(Antoni Gaudí)設計的,這是他在加泰隆尼亞以外進行的少數作品之一。

阿斯託加(Astorga)曾經有一個主教宮殿,但在1886年被一場大火徹底摧毀。由於該鎮沒有教區建築師,因此格勞主教(Joan Baptista Grau i Vallespinós)決定委託他的朋友高第在大教堂旁建造一座新的主教建築。

1887年,高第接受委託時,他正在完成在巴塞隆納的奎爾宮(Palau Güell)的工作,沒有足夠的時間前往該地方,因此他要求主教將照片和有關環境的信息發送給他,以便根據周圍環境設計建築項目。對文檔進行研究後,高第繪製了計劃,並將其發送到阿斯託加。格勞主教對收到的計劃感到非常滿意,經過一番行政審批程序和修改,該項目於1889年2月獲得批准,並於同年6月24日開始展開工程。高第決定僱用加泰羅尼亞人的工人和泥瓦匠,以確保在他在巴塞隆納期間,工作可以按照他的想法繼續進行。

工作一直都順利進行,直到在1889年9月,格勞主教去世了,議會拒絕繼續進行高第的計劃,因為他們認為這很複雜,要求改動,但高第不接受,高第最後因為雙方的分歧而辭職,因此工程停止了數年-上層和屋頂仍待完成。

高第辭任後先後經過三名建築師接手,但都未做任何重大的事情,最終,由第五名來自里昂教區的建築師 Ricardo García Guereta 在1907年至1915年間著手完成這座建築,他遵循了高第的佈局,但大大免去和改變了高第的項目上的很多想法,尤其是在側塔頂部的尖頂中。




從未有主教入住的主教宮

歷經五位建築師,宮殿終於完成了,可是委託興建的主教已經去世了,新任的主教認為宮殿缺少最後的細節,功能也不是很實用,所以沒有入住,建築一直處於廢棄狀態,直到1936年它才成為西班牙Falange的總部和軍事火砲的庇護所。後來的主教再次修復戰爭期間受到破壞的宮殿,最終歷經9位主教,也從未有主教入住,至今已經變成開放參觀的博物館了,所以這座建築從未發揮其作為主教住所的原始功能。主教宮好像變得有點「名不符實」。


這座主教宮的外型很像童話故事中的城堡。一直都沒有人住真的是可惜。


要看到宮殿的正面是需要付費入場的,如果不想付費,那就只能在外面看看其他立面了。




這就是宮殿的正面了,入口是喇叭形的拱門。



花園看到三個天使雕像,之前提到最後那名建築師改了高第的設計,根據原始項目,這三個加冠的天使雕塑應該是放在建築上的,最終卻被自由放置在宮殿花園中,現在看到的屋頂也只是傳統的屋頂。高第在巴塞隆納的建築作品屋頂都非常天馬行空,所以我相信如果能跟隨他原來的設計,整座建築會更加出色。



這座宮殿有四層,最先進去是地下,其餘的層數是地下室,一樓和二樓。

這裡的穹頂設計異於一般天主教或基督教採用的設計風格,而是使用了穆德哈爾風(Mudéjar:混合基督教和伊斯蘭教兩種建築風格)和莫扎拉比風(mozárabe:阿拉伯化的風格),這些都是西班牙的伊斯蘭藝術風格。




位於一樓的餐廳和辦公室是我認為整座宮殿內最美的地方,也可能是因為光線穿過玻璃窗讓整個房間看起來很美。

餐廳(Dining Room)








辦公室(The Dispatch)






位於西班牙廣場(Plaza España)的阿斯託加市政廳(Ayuntamiento de Astorga)也很特出。這座巴洛克風格的市政廳在1704年建成。外牆的頂部分中央位置有皇家紋章,還有一個自動報時的鐘錶。




Astorga 還有一個有趣而鮮為人知的地點:

Celda de las Emparedadas(三明治牢房) 

大教堂旁邊的建築分別是兩座教堂 Iglesia de Santa Marta 和 Capilla de San Esteban,但是特別之處是在於夾在兩座教堂中間的那個小鐵窗,因為那是自己終身禁閉自己的牢房,叫 Celda de las Emparedadas,翻譯過來就是「三明治牢房」。

終身禁閉的中世紀傳統

在中世紀,狂熱的基督教徒會以這種極端的行為表示懲罰和虔誠,這自種終身囚禁有半自願的,也有純自願的,進行這種隔離的大多數是婦女,她們會進入這樣的牢房終身禁閉,生活空間很窄很小,就像活著的墳墓,脫離塵世,像鬼魂般過著日常生活,在裡面獨自進行懺悔和祈禱。進入牢房後出入口就會用磚塊封起,所以有入無出,只剩下兩個窗戶,一個面向街外就是今天可以看到的那條街,另一個窗戶可以和毗鄰教堂的主教堂交流,並讓裡面的人能夠傾聽彌撒和其他神聖的事奉。該市的行會和兄弟會每年捐贈一筆用於維護三明治牢房的錢,其他忠實的捐助者也會透過捐款滿足這些婦女的需求。這種苦行僧形式一直延續到18和19世紀,當時的教堂禁止了這種行徑。這間三明治牢房保留了下來,據說,房間的入口就在較小那座的教堂內。




Astorga 還有其他教堂和廣場,這個城市不大,但慢慢參觀也可以消磨大半天。


全文:朝聖之路 DAY 25 | Astorga 遊記



11. Ponferraba(距離聖地亞哥德孔波斯特拉約210公里)

蓬費拉達(Ponferrada)自凱爾特人時代起就存在,並在羅馬占領時期因為 El Bierzo 地區的金礦而變得越來越重要和繁榮。在中世紀,它以當時的教堂的名字命名為 Puebla de San Pedro,並成為朝聖之路沿岸的主要停靠站。然而,要到達河對岸的村莊絕非易事,因此在11世紀末,阿斯託加主教 Obispo Osmudo 下令建造一座鐵橋,以便利朝聖者穿越錫爾河(Río Sil)。在橋樑附近,幾批人開始定居,幾個世紀後發展成為蓬費拉達(Ponferrada)鎮。Pon-Ferrata,拉丁文的意思的「鐵橋」,城鎮的名字就是這樣誕生的。

蓬費拉達是 El Bierzo 地區的首府,於1908年9月4日從阿方索十三世國王手中獲得了「城市」稱號,目前是萊昂省第二大人口的直轄市。

這裡最特別最具代表性的建築是聖殿騎士城堡(Castillo de los Templarios)。聖殿騎士團在12世紀開始在該地區定居,國王阿方索九世將蓬費拉達鎮交給騎士,他們的任務是保護朝聖之路上的朝聖者免受穆斯林的襲擊。騎士們開始在羅馬堡壘的遺跡上建造了一座聖殿騎士城堡,並於1282年完成。




大約在1300年,聖殿騎士組織在整個基督教西部擁有870座城堡,他們的權力,財富,深奧的秘密和騎士網絡之大引起了歐洲領導人的擔憂。1307年底,騎士團的成員紛紛被指控犯有嚴重罪行,教皇下令逮捕所有聖殿騎士並沒收其財產,於1312年聖殿騎士團終於被教會解散。

在接下來的300年裡,這座城堡在西班牙貴族的爭奪中屢屢易手和擴建。在中世紀期間,它是西班牙最大的堡壘之一。1486年,這座城堡被王室接管,後來賣給了一個侯爵(Marquis of Villafranca),直到19世紀,城堡由政府接管。目前的城堡在15和16世紀進行了擴建,並在19和20世紀進行了進一步的改建。




城堡的入口兩側是兩座塔,由半圓形的拱門相連,左邊的 Caracoles 塔標有取自聖經詩篇的銘文,上面寫著"Nisi Dominus custodierit civitatem frustra vigilat qui custodit eam"(如果主不保護城市,守衛城市的人將是徒勞的)。城堡的入場費為4歐元。




在外面其實也可以看到這個城鎮的景觀。




位於 Plaza Virgen de la Encina 的教堂 Basílica de la Virgen de la Encina,始建於1573年,直到17世紀後期才完成,裡面有聖母(La Virgen de la Encina)的雕像,教堂因此而得名,該聖母是 Ponferrada 和 El Bierzo 地區的守護神。而這座教堂是整個El Bierzo地區中最重要的教堂。

傳說在五世紀中葉,主教 Santo Toribio de Liébana 參觀了耶路撒冷,並帶來了許多文物,其中包括聖母瑪利亞的雕像。該雕像在阿斯託加(Astorga)停留了數年,但在與摩爾人的戰爭中,這些文物被藏在各個地方,以避免被異教徒掠奪。在收復失地運動(Reconquista)期間,許多文物都被回收了,但聖母雕像卻消失了多個世紀。

1178年,聖殿騎士團來到蓬費拉達,建造了他們的城堡。某天,負責在附近森林砍伐樹木的人看到了森林發出明亮的光。他朝著光的方向走去,當他到達光的位置時,他看到光來自橡樹樹幹的開口。經過仔細檢查,他發現橡樹裡面是聖母像,它在很多年前就消失了。他將其帶回城堡,人們建造了一座教堂供奉這尊聖母像,從那時起,該聖母就以那棵橡樹的暱稱命名。被稱為 la Virgen de la Encina(萊恩西納聖母)或 Virgin of the Holm Oak(橡樹的聖母)。而當前的教堂是為取代陳舊而狹小的原始教堂而建的。

廣場上放置了一座雕像,描繪一個手握著劍的聖殿騎士在一棵橡樹裡發現聖母像。教堂的大門上也有 Virgen de la Encina 的雕像。





因為要趕路沒有辦法慢慢逛畢這個地方,所以我無法去評價這裡。



全文:朝聖之路 DAY 28 | Molinaseca to Cacabelos



12. Villafranca del Bierzo(距離聖地亞哥德孔波斯特拉約210公里)

比耶爾索自由鎮(Villafranca del Bierzo)是韓國綜藝節目《西班牙寄宿》的拍攝地。激發我來朝聖之路的其中一個主因就是因為來之前正在播放這個節目,而偏偏我又看到了!!!於是突然就決定買機票,一週時間就一個人坐上了飛機,沒頭沒腦的開始了這趟瘋狂的旅程了,然後第一天開始就後悔莫及,但又一天一天地堅持下來,到我已經忘記要到這個拍攝地慢慢逛一下時,它突然就出現了!!!我為什麼不能早點發現呢?也許這就是有緣無份吧,我都已經把背包寄到原定的目的地了,唯有到那間庇護所門外看看好了,其實這個小鎮真的很值得留下來慢慢逛,可惜要趕路不能夠慢慢把鎮上的所有地方逛完......

我一直都知道拍攝的地點,只是一直沒有在留意實際上在那裡,沒想到快到尾段才經過這個地方,還要到經過才突然發現:咦?這不是那套綜藝的拍攝地點嗎?這真的太突然了!我都已經忘記了我曾經在 google map 上標記過這個地方,在來之前說經過一定要好好重溫一下節目裡的地方,找找看那間庇護所...... 來到後在 google map 上每天新增的標記太多了,密密麻麻地遍佈整段路,於是完全把這件事忘掉了,沒想到這天會突然出現在眼前。




找來節目的片段對比一下,只是少了最後韓國字眼的庇護所路牌。但是,這並不等於那間庇護所已經不存在了,於是,決定去找找拍攝地的庇護所。




Convento de Los Padres Paúles

這座教堂/修道院的建造始於1620年,當時是耶穌會的學院,1822年成為省議會的總部,後來變成一所學校,目前這裡是教堂和自然與人種學博物館,另外還有一部分是一間旅館,San Nicolas el Real,這應該就是《西班牙寄宿》的拍攝地了,但地圖上顯示修道院內有兩間庇護所,所以如果要看到真正的拍攝地,就要繞到修道院的後方,在地圖上會找到一間叫「구 스페인하숙」的庇護所。





那部綜藝不時拍到這座修道院,就是因為拍攝地在修道院後方。




▼ 節目中開設的庇護所在地圖上的名稱和位置。




對了~!節目是講述柳海真、車勝元、裴正南這三位韓國演員在朝聖之路上開設了一間庇護所,為前來入住的朝聖者提供住宿和奉上韓餐。

聽說即使到了開放時間,庇護所內還是只會供當天入住的朝聖者進入,因為節目播出後太多人來參觀了。可惜我今天不住這裡,離開門時間也還有一大段距離,所以找來了庇護所的照片跟節目的片段比對了一下,肯定就是這裡了!大門的門牌由韓文變回了西班牙文,看看門牌跟背景,就知道 "San Nicolas el Real" 即是韓文註明的那間庇護所了。裡面的佈置還是很類似。




節目中柳海真是住宿擔當,登記入住,接待客人,打掃衛生都由他一力承擔,這位叔叔還經常在節目中自製物品,將自己DIY的家具取名為「IKEYO」;而車勝元和裴正南則分別負責料理和輔助準備料理,在每天晚上和早上製作不同的韓餐。回想當初看到節目時覺得好溫馨,每天可以跟不同的人交流,住宿跟吃飯都很便宜,走完路閒來無事就寫寫日記,跟人說說笑笑,然後休息,於是就被「騙」來了,然後... 才發現每天最重要的走路沒有被拍下來,原來走幾十公里很痛苦,走完路再寫日記也非常累,每天的日子並沒有很閒,朝聖餐吃過幾遍已經不再特別...... 這就是憧憬與現實的落差了吧......




話說我來之前播的那一集就是講述那一天庇護所只有一位客人,他由凌晨2點走到晚上8點,足足走了100公里,當時就覺得他太厲害了,現在想起他簡直是讓我佩服得五體投地的神級人物,到底是怎樣可以在一天內走100公里?一天30公里已經大概是我的極限了,所以這對我而言是絕對不可能的!他真的是太拚了吧~ 好想知道他完成整段路花了多少天啊!




節目上看到不少在鎮上取景的地方,可惜這裡距離我今天的目的地還很遠,不能閒著慢慢逛遍一整個鎮,好像那個經常出現在節目中的廣場我就沒有經過了。




節目上提到一個我一直沒有答案的問題,正確來說我沒有要得到什麼,但我卻不知道為什麼要來,除了因為我聽說過這條路跟看到這部綜藝外,我還是沒有找到一個確實的原因,很多人都說走到終點問題就會迎刃而解,是真是假就拭目以待吧!




這個小鎮被認為是11世紀初期由克呂尼教團(Cluny order)的法國僧侶創立的。在1070年,他們在這裡建造了一座名為 El Monasterio de Santa Maria de Cluniaco 的修道院,以滿足通過這裡的朝聖者的需求。由於僧侶是法國人,他們和選擇留在這裡的法國朝聖者給村莊命名為 "Villa francorum"(法國小鎮),後來變為西班牙版的 "Villafranca",由於在朝聖之路沿線有多個法國村莊/小鎮,名為 Villafranca,因此該小鎮被加上地區名,最終稱為 "Villafranca del Bierzo"。

在小鎮的入口有一座十二世紀的羅馬式教堂 Iglesia de Santiago,原來這是一座可獲特赦免罪的教堂。來走朝聖之路的朝聖者大部分都知道到達聖地亞哥德孔波斯特拉(Santiago de compostela)的主教堂可以獲得赦免一半的罪,而大赦年罪過則完全被赦免,但原來在聖年到這座教堂也可以獲得同樣的待遇。

在12世紀,阿斯託加(Astorga)的主教獲得了羅馬教皇的教宗詔書(Papal bull),在這裡建立了一座教堂(Iglesia de Santiago),教堂被賦予向朝聖者赦免的特權,朝聖者如因疾病或受傷等特殊原因而無法繼續前往聖地亞哥,通過這座教堂的寬恕之門(Puerta del Perdón),便可以獲得同樣的赦免。所以這個小鎮本身就是某些朝聖者的目的地,可能是因為這樣,這裡曾經有多達8間修道院和6間朝聖醫院。




北入口是朝聖者可以獲得赦免的寬恕之門(Puerta del Perdón)

這扇門最早的歷史可以追溯到1122年,當時教皇授予了這一特權,並宣布中世紀由於疾病或受傷而無法繼續前往聖地亞哥的朝聖者同樣可以獲得赦免所犯的罪,前提是他們在這扇門的台階上屈膝認罪並接受聖餐。對於那些無法爬山的疲憊朝聖者來說,這是一種安慰獎。因此,這個村莊有時被稱為 "La Pequena Compostela"(小聖地亞哥)。不過這座教堂的寬恕之門僅在雅各伯聖年(Jacobean years)才打開,也只有在聖年來到的朝聖者可以獲得這樣的特赦。






由這裡離遠看到的另一座教堂 Iglesia de San Francisco。




這個小鎮另外還有幾座修道院和教堂,要是當天能留在那裡,那就可以慢慢參觀了。

這個鎮上還有一座城堡 Castillo de Villafranca del BierzoVillafranca 的第二任侯爵 Don Pedro Alvarez de Toledo 原本的城堡在1507被第一任侯爵的一個私生子摧毀了,於是在15世紀和16世紀,他便在原址上重建了另一座城堡。它在半島戰爭期間曾經遭受嚴重的破壞,先後被英國和法國軍隊洗劫、焚毀和拆除。在隨後的幾個世紀中,城堡進行了一些修復。目前,它是50年代傑出的古典作曲家 Cristóbal Halffter 的住所。由於它是私人財產,因此無法參觀。




在街道 Calle del Agua 看見很多貴族家族的徽章。




經過在 Burbia 河上的中世紀橋(Puente Medieval de Villafranca準備離開村莊,橋上的風景真的是一絕啊,要不是跟人一起走我大概會在橋上待很久,顧著看風景都沒有把橋拍下來,節目也有在這裡取景,於是看到了橋的全貌。




節目在最後一天營業結束後,三位演員離開庇護所,經過街道,再經過了這條橋,他們試走了一段路作結。




橋上有個朝聖者雕像。




在橋上再一次回顧這個美麗的小鎮。小鎮上還有很多地方沒有逛,可惜要趕路,不然真的想要好好把街道都逛一遍。






這裡的標誌雖然是 Villafranca del Bierzo,但其實已經是在由 Pereje 到 Trabadelo 的路上了。




節目中,他們走到這裡西班牙的拍攝就結束了。




這個小鎮也是在我心目中排行很前,大概第四位?要是我能好好地把整個小鎮逛畢,它的排名可能會更前!只可惜當天才開始走不久,又寄了背包,距離目的地還有一大段路要趕,沒法慢慢去逛遍每個地方。之前看節目我也沒想過原來這是一個如此美麗的小鎮,這節目組真的很會挑地方!


全文:朝聖之路 DAY 29 | Cacabelos to Vega de Valcarce



13. O Cebreiro(距離聖地亞哥德孔波斯特拉約157公里)

O Cebreiro 是進入加利西亞後的第一個村莊,與卡斯蒂利亞·萊昂(Castilla y León)接壤。這個村莊坐落在海拔約1,300米的 O Courel 和 Os Ancares 山脈之間,是羅馬人以前的傳統山區民居的所在地。由鵝卵石鋪成的路面和傳統石製圓形房屋令村莊充滿了懷舊氣息。

位於山上的村莊風光自然很不錯,村莊附近可以看到綿延不絕的群山。






Pallozas — 前羅馬的古老石屋

這個村莊最特別的地方是可以看到一些稱為 "palloza" 的傳統加利西亞石屋,通常呈圓形,並帶有圓錐形的茅草屋頂(通常是用黑麥秸稈覆蓋著)。這些源自凱爾特人(Celtic)的羅馬前房屋是西班牙最古老的房屋,由於該地區在地理上因為山多被孤立,所以這些房子在經過多個世紀後得以倖存,並得到了妥善的保存或修復。這種房屋是適合山區的,高而厚的茅草屋頂可以支撐著雪的重量並抵抗風,低矮而厚的牆壁則有助於維持溫度,通常約為15º(居住時,通常整天點燃火),Pallozas是沒有煙囪的,煙氣會從稻草屋頂逸出。它們除了被用作住宅外,還被用來保護牲畜,人和牲畜生活在同一個屋簷下,冬天牲畜生活在室內可以防霜凍,同時,它們的體熱也可以作為暖氣。房子內仍然簡單地劃分成不同空間作不同的用途。

這個村莊目前共保存了9間 Palloza。下面這一間房子現在被用作民族博物館來展示小屋的生活。




不遠處就是 Igrexa de Santa María A Real do Cebreiro,建於9世紀的前羅馬式教堂,是法國之路上的最古老的教堂之一。傳說「聖杯」就保存在這座教堂中。這要說到一個關於聖杯奇蹟的傳說傳說有一天,一場猛烈的暴風雪襲擊了村莊,主持彌撒的牧師認為不會有人出現,但是,一個名叫 Juan Santin 的虔誠基督徒由鄰村 Barxamaior 冒著暴風雪前來了,牧師很驚訝並取笑他,說他不值得為了一點點麵包和酒而冒死前來。那一刻,麵包變成了基督的肉體,聖杯裡的紅酒變成了鮮血流出染紅祭壇上的白色亞麻布,接下來,放置在主祭壇上的聖母像低下頭來崇拜基督的身體和鮮血。牧師嚇得瞠目結舌,傳說就是上帝在懲罰牧師的不當言語和缺乏信仰。








黃色箭頭的發明者

教堂外是已故教區牧師 Don Elias Valiña Sampedro 的半身像,他就是發明黃色箭頭的人,在70年代,當時朝聖之路幾乎被人遺忘了,這位牧師就在 O Cebreiro 對法國之路的原始佈局進行深入研究,重新推動前往聖地亞哥的朝聖之旅,他駕駛著裝滿黃色油漆的車穿越西班牙的整個北部,並開始繪製從庇里牛斯山到聖地亞哥的黃色箭頭,以指示通向聖地亞哥的正確方向。同時,他在旅途中寫了一本朝聖之路的指南,於1982年出版,後來他的侄子加入,並連同聖地亞哥朝聖之路之友協會的成員繼續這項工作,所以時至今日,路上的黃色箭頭已經無處不在,一路引領朝聖者前往聖地亞哥,而朝聖的人數亦不斷大幅增長。




O Cebreiro 附近是海拔約1332米的 Pozo de Area 山頂,臨下坡時還有機會欣賞一下山上的風景。從山頂可以看到右側的 Sierra de os Ancares 山脈和左側的 O Courel 山脈。




說起 Palloza 想要提一下位於 Fonfría 的一間庇護所,但不想將它另外分開,因為那裡沒有地方可以逛。

當日留在一間 Albergue A Reboleira 的庇護所,原來它的餐廳也是傳統的 Palloza,因為晚上選擇吃朝聖餐,於是有機會一探裡面到底是怎樣的。




裡面的設計以木為主,屋頂像傘一樣,有傳統的火爐,空間很大,劃分了餐廳跟廚房。




最後上甜品時老板娘播著歌跳著舞,氣氛非常好,渡過了一個載歌載舞的晚上。






全文:朝聖之路 DAY 30 | Vega de Valcarce to Fonfría (25 km, 8 hrs)



14. Sarria(距離聖地亞哥德孔波斯特拉約114公里)

薩里亞(Sarria)是朝聖之路上最受歡迎的起點,因為從這裡出發剛巧符合領證書的最低要求,由這裡到聖地亞哥大約還有100多公里的路程,很適合短途旅行。從這裡開始要每天在朝聖護照上蓋兩個印章以達到換領證書的要求。




其實我覺得 Sarria 有點平平無其,沒什麼值得參觀的景點,建築也很普通,就是一個朝聖者的集中地,但跟SJPP比實在相差太遠了,這個鎮也是一個和朝聖之路的命運相連的城鎮,朝聖之路興盛時它亦跟著發展,後來朝聖之路衰落,這個小鎮也陷入了長期的衰落,這裡的大部分建築都是建於19世紀和20世紀的。所以房屋比較新,但同時不太有特色,感覺很商業化,但如果選擇以這裡為起點,那麼這裡大概是不錯的裝備補給點。




Sarria 是由萊昂的最後一位國王阿方索九世(Alfonso IX)於12世紀末建立的,他將這裡命名為 Vilanova de Sarria。他在1230年在這裡去世,當時他正在前往聖地亞哥朝聖,因染上了重病而逝世,他被安葬在聖地亞哥德孔波斯特拉大教堂中。在 Praza da Constitución 可以找到阿方索九世(Alfonso IX)的雕塑。




在鎮上看見一些路面有由碎石鋪成的朝聖圖案。




也在一些牆壁上看見有關於朝聖的塗鴉。




終於迎來最後的一百多公里!


全文:朝聖之路 DAY 31 | Fonfría to Sarria


原本想要一篇概括所有村莊和城鎮,但最後內容跟照片還是太多,本想在這篇把它結束掉,可是結果還是一樣,所以唯有把之後的內容在下面的回覆那裡繼續。
此篇文章於 2021-04-01 11:26 被 Joanna_y 編輯。
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Joanna_y
#2
舊 2021-03-29, 09:18
15. Portomarín(距離聖地亞哥德孔波斯特拉約92公里)

我認為波爾托馬林(Portomarín)是在法國之路上最美的小鎮之一,在我心目中它排第二名。因為它的地理位置有著得天獨厚的優勢,依山傍水,看起來好像自成一角的一個小島,被美麗的自然風景所環抱,建築簡樸而又和諧統一,跟一路上的西班牙城鎮和村莊感覺起來不太一樣,來到這裡更像是個渡假勝地,整個小鎮本身就已經是一個觀光漫步的好地方,而且來到的大部分是朝聖者,沒有什麼遊客,寧靜幽謐,望著那條長而寬闊的河流真的很療癒,讓人心境括然開朗,所以簡樸跟自然結合的 Portomarin 成為了我非常喜歡的地方。




要進入 Portomarín 要先經過一條很長的橋跨過寬闊的河流,由我第一眼看到這個像小島般的小鎮時我已經很喜歡它了!




消失的的古羅馬老城

波爾托馬林老城有點像加利西亞版的消失的亞特蘭蒂斯,同樣被洪水吞沒,長埋於水域之下。

早在羅馬時代,羅馬人就佔領了這個小鎮,並將其命名為 Portumarini。這個小鎮據說自公元二世紀時就一直有一條漫長的橋樑,橋樑是由羅馬人修建的,以穿越寬闊的米紐河(Río Miño),連接了 Lugo 和 Monterroso 的羅馬道路。
原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10458893#post11791228

到了中世紀,河兩邊被分為兩個教區,San Juan 和 San Pedro,這兩個教區逐漸發展為後來的Portomarín。小鎮甚至在加利西亞語中被稱為"porto",意思是「過河」。從12世紀開始,Portomarín 成為朝聖之路上的必經之地,鎮上曾經同時擁有三個騎士團:聖殿騎士團,聖地亞哥騎士團和耶路撒冷聖約翰騎士團,為朝聖者的提供人道主義援助,小鎮成為為朝聖者提供休息和補給的特殊場所。

隨著時間的推移,在1960年代中期,在佛朗哥將軍(General Francisco Franco)的指揮下,修建了一座水力發電大壩,並建造了 Belesear 水庫,導致該村洪水氾濫。Portomarin 的老城區和古羅馬橋的遺跡都被洪水淹沒。於是,定居點被搬遷到了附近更高的基督山(Monte del Cristo)上,新的 Portomarín 在這座山上重生。為了保護歷史最悠久的建築,那些建築物上的一石一磚一瓦全被逐塊逐塊拆除,並移動到新的定居點,重新按照舊有的建築物重建,所以至今一些較舊的建築物的各塊石頭上仍然刻有數字。

到了2010年到2012年,為了對大壩進行維修,水庫被排乾了水,被埋於水底的老城區的遺跡終於露出。現在每當水庫水位較低時,就會在今日使用的現代高架橋下面看到一座在1930年建成的羅馬式拱橋,甚至河床下的老城區的殘骸。


波爾托馬林的橋樑 

在公元2世紀,羅馬人建造了該鎮的第一座橋樑,到了1112年,原始的古羅馬橋樑被卡斯蒂利亞皇后 Doña Urraca 摧毀,以阻止第二任丈夫的軍隊 Alfonso el Batallador 的通過。到了1126年,這位女王又命令 Pedro Peregrino 重建這座橋。

自1801年,洪水令這中世紀橋的拱門逐漸倒塌,到最後只留下在河中央的一個拱門,於是,在1930年,一座用石頭和花崗岩建成的羅馬式拱橋啟用了,現在名為「Ponte Vella」(舊橋),該橋有七個寬拱門,全長165米。它就建在中世紀橋的遺址附近。

隨著Belesar水庫的啟動,水位大幅上升,因此有必要再建造一座更高更堅固的的橋樑,於是,在1963年,一座由鋼筋混凝土建成的橋樑落成了,命名為「Ponte Nova」(新橋),也就是今日看到的這座橋了。


▲ 顯然現在的水位太高,所以完全看不到舊橋,更別說那些古老的遺跡了。據說入秋後水位會較低,比較有機會看到舊橋。


通往小鎮的橋十分長。現在房屋都建在更高的基督山(Monte del Cristo)上了。




橋下的就是米紐河(Río Miño)/Belesar 水庫。看著如此風平浪靜的河面,誰會猜到這裡曾經洪水氾濫,水裡還埋藏著一座老城呢?




Escalinata de Portomarín y Capilla de las Nieves(樓梯和教堂)

過河後還要通過一條石梯進入村莊。它是使用古老的中世紀橋樑建造的,橋上有座教堂,當地人認為,Virgen de las Nieves 可以保護他們免於溺水,因此在中世紀時便在那座舊橋中間修建了一座神殿。在修建 Belesar 水庫的水壩過程中,城鎮居民將教堂以及舊橋的最北翼移動到了這裡成為了這座石梯,此舉於1962年完成。

橋的一面支柱被改變成為了階梯,方便人們通向現在位於更高處的新城鎮。這條陡峭的石梯共有46個台階,走了N公里後還要上樓梯真的很累!

上去後就是那座被一併轉移的教堂 Capela das Neves 了,這個小教堂在中世紀時還附有一個收費站,當時要進入聖胡安(San Juan)區是需要付通行費的,因此,這個小教堂也成為要繼續前往聖地牙哥前的必經之地,女皇 Doña Urraca 在1126年重建橋樑後,創建了一家修道院,修士會收留那些付不起通行費的朝聖者。




這時轉身看看,剛剛經過的那條長橋就在眼前。




從上面看水庫和橋也很美。其實小鎮雖然搬來了山上,但這裡的海拔卻是當天所有經過的村莊中最低的,只有大約387米,可見當時的老城肯定是屬於低窪地區。




這個鎮上的球場、公園和泳池,全部都是對著水庫的,生活在這裡感覺真的很享受!




對著水庫的泳池真的很讚!讓我想起了希臘的小島,所以說這裡更像渡假的地方,雖然我不會游泳,但看著感覺真的很療癒。






我很喜歡鎮上的白色房子,看起來跟路上經過的其他地方不太一樣,很有渡假的感覺。




Praza Conde Fenosa 位於中心地帶,其中一座主要的教堂、市政廳和旅客中心都在這個廣場上。




廣場上是12世紀的羅馬式教堂 Iglesia de San Nicolás de Portomarín,加利西亞文是 Igrexa de San Xoán,它是由耶路撒冷聖約翰騎士團建造的,他們當時還控制了橫跨米紐河(Río Miño)和朝聖醫院之一的橋樑。教會的任務是保護橋樑,朝聖者和商人。教堂是用花崗岩建造的,原本是位於老城區的,當時它的地理位置也同樣優越,位於聖胡安(San Juan)區河邊的主要街道上。

當原始城鎮將要被淹沒在新的水庫下時,教堂上的一磚一瓦被逐一拆解,從原始地點移至目前的市中心位置,並進行了艱苦的重建,對16,000塊石頭進行了編號,以幫助重建,所以現在可能還會看見一些石頭上刻了數字。遷移和重建歷時4年(1960-1964)。

西立面有一扇大型的玫瑰窗。在中世紀時西立面的大門是教堂的主要入口,這個門戶是朝聖者的必經之路,他們在通過羅馬橋和頂樓的 Capilla de las Nieves 的收費站之後,得到了羅馬教皇的祝福,方能完成最後一段朝聖之路。如今,該門戶已不再經常使用,而是通過南方門戶進入。

在後殿刻有數字的石頭仍然清晰可見。




教堂的北立面有一座雕像,紀念 Portomarín 的一位教區主教 Domingo de la Fuente Cela,雕像是根據一幅1963年該主教在新的 Portomarín 撐著傘在這座教堂前拍的照片所製造的。北門上的鼓膜是大天使向瑪利亞報喜的情景。






Iglesia de San Pedro 是另一座被一磚一瓦地從舊城區搬運到新的 Portomarín 的教堂,這座教堂原本也是位於 San Pedro 街區的中心,其歷史可以追溯到10世紀,具有巴洛克式和羅馬式的外觀。教堂的每一塊石塊同樣被刻上了編號。要按原樣重建真的很不簡單,有點像拼拼圖,要一塊一塊慢慢找慢慢拼才能拼湊成完整的模樣。




全文:朝聖之路 DAY 32 | Portomarín — 法國之路上的最美小鎮之一



16. Melide(距離聖地亞哥德孔波斯特拉約50公里)

梅利德(Melide)是一個於10世紀建立的小鎮,一直和朝聖息息相關,它是原始路線(Camino Primitivo )和法國之路(Camino Francés)的兩條路線匯合的地方,但是我提這個地方不是因為這個鎮特別,而是因為這裡有一間路上最有名的章魚店!這間章魚店名為 Pulpería A Garnacha(/Pulpería Ezequiel),位於一個路上必經之地,可以品嘗加利西亞地區著名的水煮章魚。在路上未看到這家店時已經有一位外國的朝聖者特地走過來向我推薦它了。




老闆在店面前向每一個經過的人落力推銷章魚,看到我時也不例外,問我是那裡人,我說香港,WOW~他竟然用廣東話說「你好」跟「八爪魚」,他說是昨天來了10個香港人教他的(我走到現在加起來遇過的香港人也不到十個),由此可見他的記憶力很不錯喔,真的到現在還記得怎麼說,他還舉起章魚大力推薦,憑他那麼賣力經營就很值得進去試試了!真的在 Sarria 之後才覺得有些餐廳有在在乎有沒有客人跟怎麼吸引客人,不然除了大城鎮外,其他地方都好像客人多少都隨便,無所謂的樣子。




Pulpo(章魚)早就已經出現在 O Cebreiro 地區的菜單上了,但是直到來到 Melide 才引起人們的關注。雖然 Melide 完全不靠海,但著名的美食卻是章魚,很奇妙......

儘管 Menu 上有不同的菜式,但最著名的還是水煮章魚,所以當然就點這個來吃了!






這道菜的加利西亞語是 "Polbo á feira",西班牙語則是"Pulpo a la gallega" 。特點是章魚非常軟身,水煮後放在木板上,切成小塊,用橄欖油,海鹽和辣椒粉等調味。就是章魚的味道,不過軟身之餘口感不錯。





朝聖之路 DAY 34 | Palas de Rei to Arzua




17. 終點:Santiago de Compostela(KM.0)

歷經將近一個半月,所走的路絕對超過779公里,由法國邊境小鎮翻越庇利牛斯山脈,經過西班牙的七個省份,日數一日一日增加,公里一日一日遁減,終於減少至 "0",終於來到了終點 — 聖地亞哥德孔波斯特拉(Santiago de Compostela)!感覺就如同完成一項非常艱鉅的挑戰般,歡喜,感嘆,隨之以後又有點空虛。無論朝聖者走的是原始之路、法國之路、北方之路、葡萄牙之路...... 最終的目的地都是 Santiago de Compostela 的大教堂 — 聖雅各的安息之地。




這座平平無奇,白色外牆的建築物,就是無數朝聖者證明自己走畢了朝聖之路的地方,要領取證書就自自然然會來到這間朝聖者辦公室






證書有兩張,這張是正式的宗教版本,用拉丁文寫成。


原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10458893#post11791228


另一張證書是非宗教版本,內容是西班牙文,在手寫的部分有朝聖者的姓名、到達日期、走了多少公里、由那裡出發、出發日期和那條路線。




我還是覺得我的兩本朝聖者護照比較珍貴!因為它們記載的是一路上的過程~!








Santiago de Compostela 是一座與耶路撒冷及梵蒂岡齊名的宗教聖城,在這座聖城裡,朝拜的主要對象不是耶穌,不是聖母,而是門徒聖雅各!自古至今能吸引無數的人千辛萬苦,長途跋涉前來,凝聚信徒與非信徒特地到他的墓地參拜的,在十二門徒中就只有聖雅各一個了。

除此之外,還有一些神奇之處,聖雅各在耶路撒冷殉道,遺骸被運送到五千多里外的聖地亞哥安葬,就已經很神奇,再在被遺忘數百年後被發現,還能被認出,簡直是不可思議,不過到底是為了宗教戰爭而制造的傳說,還是真有其事,到底是人造就了神還是神感染了世人,這些都已經不再重要了,不竟「神」就是信則有,不信則無的神秘構造。

如果將背景綜合一下,這位信徒可以說是 — 天時,地利,人和,成就的「萬世巨星」:

隱士透過星星的指引找到使徒墓,而當時伊利比亞半島一帶受到信奉穆斯林的摩爾人入侵,基督教君王為與之而抗行,國土正正需要一位守護神,利用神凝聚信徒的力量,為宗教戰爭增添勝數。

日復日,年復年,經過口耳相傳,信徒越來越多,神蹟再日益增加,這位聖徒的名聲越來越大,跨越國界,再跨過多個世紀,為了戰爭,為了信仰,為了得到寬恕,為了促進經濟發展等種種原因,於是時至今日,這位聖徒成為了十二使徒中最享負盛名,最受萬人敬仰的「巨星」。

朝聖之路的終點,是聖地亞哥-德孔波斯特拉主教堂(Catedral de Santiago de Compostela)!而不是朝聖者辦公室!雖然~領取證書很重要!但「朝聖」的最終目的就是去見見大教堂裡的聖雅各。



▲ 教堂的入口位於銀器匠廣場(Praza das Praterías)的南立面。


大教堂內部(Interior of the Cathedral)

我記得好像沒有付錢入場,基本上裡面大部分範圍都處於修繕狀態,很多地方都被棚架和布幕遮蓋,所以沒有什麼好參觀。

聖門(La Puerta Santa)

這道聖門對應外面的東立面,僅在聖年開放,也就是7月25日是星期日的那些年。這種情況可能每五年,六年和十一年發生一次,下一個聖年是在2021年。

在門的上方,有一個奉獻十字架,十字架的上層是太陽和月亮,下層是希臘字母中的第一個字母 Alpha(A)和最後一個字母 Omega(Ω),包圍著十字架的圓形上面有創世紀的段落“Es la casa de Dios y la puerta del Cielo”(這是神的家和天堂的門)。門旁有兩個聖經人物。

聖門的六幅浮雕記載了聖雅各的生與死。最上面兩幅展示了聖雅各和基督向門徒講道的場景;中層的兩幅浮雕分別是聖雅各傳道和希律王用刀處決了聖雅各;下層的兩幅浮雕分別是兩個門徒通過船運載聖雅各的屍體和在主教面前發現聖雅各之墓。




聖門之上有代表聖雅各的玻璃窗。




Botafumeiro — 盪香爐儀式

Botafumeiro 的名稱來自加利西亞語,由動詞 Botar(扔)和 fume(煙)組成,按字面翻譯就是「扔煙的人」。這個儀式是大教堂最著名和傳統的元素之一,教堂每天中午十二點都會舉行彌撒,而彌撒結束後,在某些特別日子,這裡會舉行一種儀式,天花板上會用繩索懸掛一個大香爐,由八個穿紅色長袍的男子拉著繩子讓香爐在後殿大幅度地搖晃,熏香的煙霧會從香爐中溢出,在空氣中瀰漫,濃厚的煙香有助於掩蓋朝聖者身上可能散發出的氣味,很多朝聖者都帶著汗水和污垢走完數公里,未有梳洗就來到大教堂參加儀式,在擠滿人的教堂內,濃郁的煙燻就洗刷去這個空間存在的各種的異味了。

照片中的空間就是儀式舉行的空間了,從照片中可以看到繩索,但是吊著的應該不是香爐,官網說平日吊的是一種叫菜薊(Alcachofa)的植物。 可惜這時因為教堂施工的關係不可能看到這個儀式。




使徒墓穴(Cripta Apostólica)

自古至今朝聖者千辛萬苦走來「朝聖」的根本,就是來朝拜聖雅各的使徒墓,但我個人覺得看了跟沒看其實沒什麼分別,這時並沒有開放墓室供人參觀,照片中的模樣就是我來到時能看到的墓穴模樣了,只能隔住欄杆看進去,墓穴很簡潔,沒有特別的裝飾,裡面有一個雪松木骨灰盒,內部分為三個空間,聖雅各和他的兩個信徒,Athanasius 和 Theodore 的遺骸都放置在其中,盒子上方懸掛著一個銀星,以紀念隱士 Pelagio 在9世紀發現陵墓的奇蹟。擺放盒子的祭壇前部是用它是由白色大理石製成的,在其正面顯示有兩隻孔雀從不道德的杯子裡喝水,不過這時被鮮花遮蓋了。




主祭壇

如果看完墓穴感覺很虛無,那麼教堂裡還可以看到聖雅各的主祭壇和摸一下聖雅各的金身塑像。但是呢...我來的時候教堂內部的大部分地方都在進行翻新工程,很多地方都被封起來,所以我也沒有看到完整的主祭壇,只能從側面棚架的空隙中窺探一下...... =.=||






聖雅各的金身雕像

那麼最後可以看的就是聖雅各的金身雕像了,那是需要排隊上樓梯上到一個細小的空間觀看的,整個空間很金碧輝煌,金色的樓梯,金色的穹頂,金色的雕像。上面看到的是祭壇上的聖雅各金身雕像的背面,大家都會摸一下或者擁抱一下雕像才離開。裡面是不准拍照的,但我前面後面的人都在拍,於是我也不禁拍了一下...... 但我不在此放上照片了。它就是這個主祭壇上的雕像的背面。




神聖的儀式完成後,「朝聖」可以算是劃上句號了。坐在偌大的廣場上,望著大教堂,心中五味雜陳,回憶起這段路上的一點一滴,每天一步一步地向目標邁進,由遙不可及,到越來越接近,再到現在終點就在眼前,曾經每天暗自叫苦連天,一直在想什麼時候才到,現在終於到了,所以呢?該高興「完了」還是失落「完了」?過程很艱苦,但同時充滿美好的回憶,這段回憶中包含了路上遇到各式各樣的人,各處不同的風景,路上的痛跟辛酸很難忘,而路上遇到的人和事也很難忘,所以我肯定這是一段令我終身難忘的體驗,而且我相信,隨著時間的流逝,路上的辛酸會越沖越淡,但路上的美好回憶會日漸放大,變得更甜,雖然在短時間內我絕對不會再這樣地瘋狂,但我也不知道會不會有一天,我會又再開展一段更瘋狂的旅程,Who knows?

看著來來往往的朝聖者,握手、擁抱、親吻、自拍、合照、席地而坐...... 有人歡喜若狂,有人喜極而泣,有人依依不捨,熱淚盈眶...... 這段路把來自世界各地的人連繫在一起,讓陌生人變得熟絡起來,每天跟不同的人打招呼、交談、結伴同行、互吐苦水、分享食物、分享心得、分享心事、交換聯絡方式...... 不知不覺,有緣的人自自然然地走在一起,成為同伴,好友,跨越國界,不分年齡,不論職業,大家都向著同一個方向,有著同一個目標 — Santiago de Compostela!來到最後,到了終點,終於要分別了,大家都不再說 "Buen Camino",取而代之的是各式各樣的「再見」。這時突然想起一首很應景的歌,梁詠琪的《Today》......


感慨完後繼續逛街,大教堂的四個立面位於四個不同的廣場,而這裡基本上已經涵蓋了這個城市最主要的景點了。




城市裡還有一些其他的教堂和廣場,以及一個傳統市場,但城裡特別的景點不多,更多的是紀念品店跟酒吧和餐廳。






全文:朝聖之路 DAY 36 | Santiago de Compostela — 在聖城裡朝聖



18. 世界的盡頭:Fisterra(KM.0)

當到達終點後,仍然可以繼續前往最西端的「世界的盡頭」,有人會選擇繼續徒步,有人會自行坐巴士,也有人會跟當地團,因為周六日的車班次很少,所以選擇了第三項。

— Fisterra (菲斯特雷角)—

Fisterra 是英文, 而西班牙文則是 Finisterre,意思是「大地的盡頭」,當世界仍被認為是平坦的時候,許多旅行都在海角結束,這裡的太陽在大西洋的地平線上消失。在羅馬時代,人們相信這裡就是世界的盡頭,至少在發現美國新大陸之前人們都是這樣認為的。但後來人們發現 Fisterra 和 Muxia 甚至連歐洲大陸的最西端也不是,歐洲大陸的最西端是位於葡萄牙的羅卡角(Cape Roca)。不過是不是真正的盡頭已經不再重要,對於無數的朝聖者而言,來到 Fisterra 和 Muxia 就是他們心中的「盡頭」,朝聖之路在到達聖地亞哥大教堂後還能繼續走,但走畢了這兩個最西端的地方後,就真的走無可走,真的要結束了。你可以選擇相同或不同的路線重新走一遍,但最終的盡頭仍然是同一個地方。你也可以掉頭走回頭路,或走到另一個地方的終點作結,但這條朝聖之路本身是為了向聖雅各致敬,選擇其他地方作為終點意義就截言不同了。朝聖者到海角,是為了「圓滿地結束」和「重新的開始」,所以這兩個「盡頭」,對於朝聖者而言有著無可取代的特殊意義。


▲ Finisterre 的最西端,這個地方又稱為菲斯特雷角的海角(Cape Finisterre),就是所謂「世界的盡頭」了!


Santiago de Compostela,Finisterre 和 Muxia 都是 Km 0,000,視乎個人喜歡以那個作為最後的終點。終點過後又是重新出發的起點,"0"真的特別有意義,有點像地球的形狀,可以以任何地方作為起點及終點,它可以是循環不息的,所以「盡頭」,也許只是代表著在某處告一段落,然後,還是會迎來新的開始。




在羅馬時代,人們認為太陽最後在大西洋的地平線上消失,他們對在這海角之後的一切一無所知,認為這是太陽死而復生的地方,也就是大地的盡頭。傳說中腓尼基人(Phoenicians)在這裡建立了一個祭壇祭拜太陽,這個地方叫做Ara Solis,據說它曾經位於Finisterre今天的燈塔附近的最高點,所以早在基督教興起或發現聖雅各遺跡之前,這裡已經有異教徒前來這個神秘而充滿靈性的海角。同時有傳說指是使徒聖雅各本人在伊比利亞半島傳教期間摧毀了代表著異教徒的Ara Solis祭壇。應他的要求,在那個地方建造了一座教堂(Chapel of San Guillermo),不過如今,它已不復存在了。




這一座就是位於最西端海角盡頭的菲尼斯特雷角燈塔(Faro de Finisterre)了。它建於1853年,這座燈塔以簡潔的白色為主。其照明範圍可達65公里。燈光幫助海員沿著海岸安全地找到自己的路,提醒他們避開危險的鋸齒狀邊緣和沿海岸排列的鋒利岩石。加利西亞的西北海岸線被恰當地命名為死亡海岸(Coast of Death / Costa da Morte),這片海岸是狂野而危險的,自古至今有無數的船隻在經過這一片海岸時遇險而沉沒於大西洋的海底,所以這燈塔尤為重要。




走到燈塔再後面的岩石上,就是崖邊了,在盡頭的位置,看著一望無際的大海,其實跟一般在很多地方看海沒有什麼分別,所以沒有很興奮心動的感覺。不過,我還是第一次如此接近大西洋!!!迎著風,看著依然平靜的大海,完全不覺得這片海有那麼危險。

以往在傳統上,朝聖者在完成朝聖之路後到達海角時,會在海邊的石頭上燒毀掉不要的東西,例如舊鞋和衣服,象徵丟棄過往的束縛,重新開展新的生活,迎向未來,不過,現在當地政府和旅遊局都極力勸籲人們不要再燒東西了,因為 Finisterre 不時有人因為燒毀衣物而引發大火,所以漸漸令人認為這是不負責任的偽傳統,所以這過時的傳統現在已經沒有人再延續下去了。




這間酒店和酒吧建在絕佳的位置,俯瞰著大西洋,簡潔的白色就是跟天空和大海最配合的顏色了。 大門前面有一連串的路牌標明這裡距離世界各地有多數公里。 據說這片海可以觀賞海豚,這裡的海豚雕像象徵著這些奇妙的生物對這些水域的重要性。







19. 世界的盡頭:Muxía(KM.0)


穆希亞(Muxía)和 Finisterre 一樣,位處於西班牙的最西端,另一個曾被認為是「世界的盡頭」的地方。這裡最為人所熟知的就是它是一部關於朝聖之路的電影《The Way》的最後一站, 電影中,男主角 Tom 因為兒子 Daniel 第一天剛踏上朝聖之路就在庇利牛斯山遇上風暴而意外離世,為了完成兒子的心願,他便帶著兒子的骨灰代替兒子走完朝聖之路,在到達聖地亞哥斯孔波特拉大教堂後,他和路上認識的三個朝聖者一起來到了 Muxía,最後一幕就是他們來到這燈塔附近的海邊,男主角把兒子剩餘的骨灰撒落在這片海洋之中。




比起 Finisterre,這裡的海邊波濤洶湧澎湃,海浪一浪接一浪地涌上岸邊,浪花不斷拍打著岩石,能夠清楚聽到海浪的聲音,跟海面平靜得只聽見風聲的 Finisterre 很不一樣。兩個盡頭,可以見到大西洋的兩種面貌。來到這裡以後,才感受到為什麼這片海那麼危險。




這片海邊充滿了具有傳奇色彩的奇岩巨石,好像有占卜作用的「審判之石」(Pedra de Abalar),有治癒作用的「生命之石」(Pedra dos Cadrís),戀愛的情侶發誓永恆的愛的「情人石」(Pedra dos Namorados)和據說其實是聖母出現在石船中的船舵的「舵石」(Pedra do Timón)等。

上面的那塊石頭被稱為「生命之石」(Pedra dos Cadrís)又或 「腎臟之石」(Piedra de los riñones),它像徵著聖母出現的石船中的船帆,據說從這塊石頭底下,爬進爬出九次,就可以治癒一切與腎臟相關的疾病;下面的「審判之石」(Pedra de Abalar)被當地人戲稱為永遠找不到平衡的石頭。傳說它可能是在使徒聖雅各和聖母瑪利亞相遇後留在那裡的石船。這塊不規則的石頭,只有很窄的一個部分和地面接觸。有時候一隻手就能讓它上下搖晃;有時候幾個人都推不動他。這種難以捉摸的狀態,就被人賦予了「占卜」「審判」的作用。附近的人,但凡重大事情,都會來到審判之石面前。如果石頭穩而不動,那就是正常的;如果石頭搖擺起來,這樣就預示著不幸,事情需要再仔細商榷。




在離海邊不遠的地方,有一座航船聖母教堂(Santuario de Nuestra Señora de la Barca),這裡在前羅馬時期曾經是凱爾特人進行祭祀的地方,17世紀時興建了此教堂,據考古推測大約在6世紀時海岸地區開始有天主教的傳教活動,不過真正有規模的信仰天主教應是在12世紀開始以後。




繼續往上走是紀念碑和0公里里程碑所在的位置。




在 Km 0,000 里程碑的背後,矗立著一塊裂開的巨石,是一座名為「傷痕」(A Ferida)的巨型花崗岩雕塑,紀念2002年11月13日一場外海的事故。當時巴哈馬籍油輪「威望號」裝載著7.7萬噸燃料油,因遇上風暴,船體和油箱破裂,在穆希亞附近海域沉沒,導致裝載的原油大量外洩,浮油漂向海岸,嚴重影響加利西亞沿岸生態,甚至在一段時間後,油污擴散至北邊坎塔布里亞海岸、巴斯克地區,連葡萄牙和法國也受到影響,當時預估至少要10年才能平息這場生態浩劫。在那之後西班牙投入大量人力、志工協助沿海廢油清理和動物救援,這個事件也讓歐盟正視此問題並開始修法,實施限制單殼及高齡油輪在歐盟海域間行駛的法律。這也是為什麼這一帶的海域被稱為死亡海岸(Coast of Death / Costa da Morte)的原因。




來到另一個 Km 0,000 的里程碑前,朝聖之路已經遞減到0公里,終於圓滿地結束了!對於這段旅程,我也沒有什麼好遺憾的,新的旅程又將展開,而這一次,將由0公里開始不斷遞增,而且雖然已經是0公里,但箭頭依然存在,那就象徵著在盡頭以後依然會有新的方向。




在這兩個盡頭,我找不到世界盡頭的感覺,因為可能是很多時候看海,本來也看不見盡頭,所以在這一刻,反倒是更覺得這世界沒有盡頭,又或者說,地球是圓的,所以世界上任何一個地方都可以是盡頭,既然那裡都可以是盡頭,那何以有真正的盡頭呢?你說0公里,到底是終點還是起點?走畢了朝聖之路,來到了 Km 0,000 的里程碑前,整段旅程劃上了完美的句號,但與此同時,這裡又是另一個起點,新的旅程,新的目標又將開始,所以直到人的生命結束前,可以有無窮無盡的句號,「盡頭」換個角落看,可以是重新出發的起點。一日的結束,又是另一日的開始,周而復始,生生不息,這是一個永無止境的循環,除非真的到了世界未日。朝聖之路正式告一段落了,但人生的路仍然繼續。

全文:朝聖之路 DAY 37 | To The End Of The World - 前往世界的盡頭


—完—


我知道自己寫的每篇都太太太長了,所以無謂詳細遂一張貼,這裡只放節錄下來的重點,有興趣請進下列位置閱讀,我也知道那個地方用手機有很多廣告,所以如果要點進去建議用電腦來看:西班牙朝聖之路全記錄
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