20190904-17奧匈自由行中集布達佩斯之旅

請點看20190904-17奧匈自由行上集薩爾茨堡之旅。

20190909薩爾茨堡→布達佩斯


今天轉戰匈牙利首都布達佩斯，早上八點冒著陣雨拖著行李徒步到薩爾茨堡中央車站，先在車站內的SPAR超市採購火車上的午餐，SPAR營業時間6-23點，是少數周日不休假的店家。



八點四十大家都進了月台在薩爾茨堡火車站留下到此一遊的記錄。上午要搭乘的是奧鐵OBB- RJX61次列車，09:09開，預計14:19抵達布達佩斯。



RJX61是德國慕尼黑始發經奧地利薩爾茨堡到匈牙利布達佩斯的國際列車，午餐時間會在車上度過，所以先到SPAR買了午餐。上車後才發現座位上方行李架上有該位預訂記錄燈號RES.



列車大約慢了二十多分鐘到站，下午兩點四十五分走出車站時布達佩斯還是下著雨，想不到此行遇雨機率之高，不過晴雨難測，在領隊和永吉兄的努力下終於找到了公車站。



公車搭到Ferenciek tere M站，住的地方是步行街瓦茨街最北端的中央公寓民宿，安頓了住宿雨也變小了，大家決定先到步行街及附近景點逛逛，可惜三五因故想在住處休息。



主因是六月初遊廣州黃花岡時遇雨不慎在拱橋上滑跤，左膝有點拉傷，昨天的國王湖上湖因雨趕著翻山路導致有點舊傷復發，行動較慢。直到五點半黃長傳來了多瑙河美景照，三五心動了。

於是改變了主意，孤鳥單飛，慢慢走是沒問題的。六點下樓，先認識一下環境免得回頭找不到家。住處剛好在瓦茨街北盡頭，有個以其中的大型雕像群主角為名的廣場「弗洛斯馬提」。



弗洛斯馬提廣場(Vörösmarty tér)及瓦茨街一帶正在鋪設新的人行道水泥磚。有大型雕像目標明確，主角弗洛斯馬提是十九世紀初匈牙利詩人，雕像群似經洗刷過比維基上的潔白多了。



依照MAPS.ME往西走是多瑙河畔的另一個廣場(Vigadó tér)，東邊乃梁柱上有藝術雕像的Vigadó音樂廳，西邊兩側各有一雕像，小公主及小女孩與她的小狗，再往西則是沿河有軌電車線。



三五於是沿著多瑙河長廊往北走，不久又遇上了正在街頭寫生的匈牙利畫家Roskovics Ignác雕像。而前頭的小廣場上又有一座高高在上的雕像─匈牙利作家和政治改革家 Eötvös József。



其實此時三五已散步到了塞切尼鏈橋（Széchenyi Lánchíd）橋頭，布達佩斯原是兩個城市的合體，即多瑙河右岸的布達和左岸的佩斯，1873年合併為布達佩斯，而塞切尼鏈橋則是目前布市連結多瑙河上兩岸的九座橋梁中最古老的一座。



塞切尼鏈橋完成於1849年，二戰時全毀，1949年重建，全長375公尺，是個人車分離的大橋，有專用的行人道，走在橋上十分安全。在橋中往前看，橋的另一端斜坡上有軌道式纜車，心想上山應可以全覽鏈橋英姿，於是直接過橋。

塞尼切鏈橋的西端有個小廣場，廣場上又有一座雕像，但長得和一般人物雕像不一樣，仔細推敲，像是個「0」字雕像，有了上個月在烏蘭烏德的經驗，料想應也是「公路起點紀念碑」。



廣場的山腳下是布達城堡纜車站Buda Castle Funicular，費用1800HUF可刷卡折台幣188元，是雙軌道的纜車，由於身上沒匈幣所以刷卡支付，軌道全長95公尺，爬升高度51公尺。



走出纜車上站是聖喬治廣場(Szent György tér)，站在廣場東緣眺望塞切尼鏈橋，就好像是從十七樓頂往下看，橫跨多瑙河的鏈橋英姿煥發，就連橋頭的一對大石獅(又稱獅子橋)也清晰入目。



聖喬治廣場的南端是布達城堡(王宮)入口，右側的老鷹雕像名為Turul(杜魯鳥)，腳上抓著一把象徵神力的劍，站在城堡上頭保護皇宮，牠就是匈牙利神話中的神鳥Turul。



布達城堡目前被列為世界遺產，做為博物館、美術館及圖書館供遊客參觀，但只開放到下午六點，此時已近七點，無法參觀城堡，乃再乘纜車下山，車上看到鏈橋下橋墩已亮起了夜燈。



下到零公里公路起點紀念碑後繼續沿著多瑙河右岸向南散步，天色未暗，幾分鐘後回頭再看鏈橋，兩座橋墩照明燈已全都亮了，為了不想太慢回飯店，只好邊走邊等待夜景的來臨。

七點十五分經過公路右側的Várkert palota(城堡花園宮)時天色未暗，但城堡花園宮餐廳已開啟了夜景第一幕，宮殿式的建築加上高聳的尖塔在燈光的投射下，相信會是越夜越美的。



接著橫亙在多瑙河上的是伊麗莎白橋，是座白色的大橋，她始建於1904年，二戰遭毀1964年重建。從布達區的橋頭往佩斯區看去，坐落在橋頭的是一座古老的天主教教堂。



傍晚時分白色大橋處在藍色的天空及湛藍的多瑙河間，橋體在燈光照射下美妙非凡。但三五並沒過橋，打算漫步到下一座大橋才回到佩斯區，因是漫步所以右膝蓋並不會太大不適。



繼續往南，前面看到的大橋就是黃長傳來相片中的Szabadság Híd(自由橋)，夜幕低垂，但是三五相機不給力，只能捕捉到朦朧的美，所幸此行將在布達佩斯停留四晚，還有機會彌補。



大約七點左右登上了綠色的自由橋，自由橋似乎也是鐵鏈造成的，兩座橋墩上共有四尖塔，各尖塔上同樣站立著匈牙利神鳥杜魯(Turul)雕像，一般認為她也是三座橋中最漂亮的一座。



自由橋是鐵公路共線橋，橋面上的有軌電車雙向鐵軌占去了一半以上的橋面，所以造成罕見的電車汽車同行的情況，雖然會造成汽車來往的不便，但只要不逆向行駛倒也相安無事。

自由橋的布達端在蓋特勒山腳(Gellért Hill)，晚上山上的自由紀念碑雕像大放光明，這也是行程中的一個點，據說可以看到百萬夜景，十分期待。



自由橋也有人行步道，不用與電車及來往汽車爭道，橋的中段鐵欄杆最低處是欣賞多瑙河風光的最佳觀景台，穿梭於河面的遊船點綴了河流夜景，讓夜景變成了流動的美。



站在自由橋中段觀景台往北望，遊船穿梭在伊麗莎白橋底下，而橋上的燈火燦爛處就是城堡山上聖喬治廣場上的布達城堡，今天三五雖腳不爭氣，但也完成了三橋間的徒步遊覽。



跨過自由橋到佩斯區，橋頭南側的中央市場是行程之一，過橋後轉往北，經過伊麗莎白橋頭時，古老的聖母瑪利亞教堂儘管掛著24H開放的招牌，還是緊鎖著大門。



晚餐未進食沿路逛來有幾家餐廳以匈牙利幣或歐元收費，但三五身上沒福林(匈牙利幣單位) 且付歐元不划算只好忍住(背包客本色)，直到逛到老郵局路(Régi posta utca)7號終於有了兌換店，不收手續費而且匯率還不錯。



有了福林心裡就踏實多了，換好了錢轉個彎在Aranykéz街上又發現了「過橋麵線」的中文招牌，機不可失，點了鮮蝦鳳梨飯加小黃瓜泡菜等，花了大約三千福林(約台幣三百多元)吃了合口味的一餐，餐罷即散步回民宿休息。

20190910布達佩斯一日遊



早上七點半三五與同住一屋簷下的三位伙伴決定先到市區逛逛，因今天集合時間是九點半。此時樓下的弗洛斯馬提廣場上陪伴著弗洛斯馬提雕像群的只是施工中留下來的工具及材料。



其實早上喜歡慢跑的同伴是跑到多瑙河河中島Margit瑪格麗特島繞一圈，我們四人則是沿著DeáFerenck街散步，廣場的角落立著一座看似浮刻人物的雕像，趨近再看卻是陰刻藝術品。



DeáFerenck廣場角落的陰刻雕像典故不明，所以就當作是街頭藝術。但北邊不遠處的Szent Istvánér廣場矗立的則是鼎鼎大名的聖伊什特萬聖殿─布達佩斯最大的教堂。



據說聖殿是布達佩斯最高的建築，但此時尚未開放，待會同伴們會合後的第一個景點就是聖殿。聖殿南邊的Gelarto Rosa是著名的玫瑰花冰品店，平時要排隊但十點才營業。



我們在聖殿廣場周圍繞了一圈便往南回頭，以免誤了九點半的集合時間，途中經過了伊麗莎白廣場，公園內有「布達佩斯之眼」之稱的摩天輪及三層式的Danubius Fountain噴泉。



摩天輪也是十點以後才開始營業，目前與噴泉一樣是靜止狀態，八點多的布達佩斯似乎還在睡眠中，早起的鳥兒也不一定有蟲吃，就好像是The Ritz-Carlton飯店的裸體雕像一動也不動的站在牆上，正等著公園內的噴泉開始運作。

三五總算明白了為何要安排晨跑，在沒人打擾的時刻可以盡情的邊跑邊欣賞多瑙河及河中島瑪格麗特（Margit-sziget）無敵的美景，可惜膝蓋不爭氣，否則也真想軋一角。



九點半前回到瓦茨街安娜咖啡館附近的集合點再度重新出發，十五分鐘後又來到聖伊什特萬聖殿，此時聖殿已開啟大門免費參觀，更令人意外的是沒限制拍照，看我倆像正在禱告嗎？



聖殿以匈牙利第一位國王伊什特萬一世命名，聖殿南北雙塔高96公尺，係市區最高建築，遊客可另購票乘電梯或攀爬364級樓梯到達穹頂360° 俯瞰布達佩斯街景。



我們並未登頂，因另有方案安排俯瞰街景。離開聖伊什特聖殿後旋即往北逛，目標是匈牙利國家歌劇院，但現場正蒙著面紗大肆維修中。



國家歌劇院坐落在有布達佩斯香榭大道之稱的安德拉什大街(Andrássy út)22號，前有M1地鐵站Opera。附近還有著名景點Terror Háza(恐怖之屋)，參觀者大排長龍等開門，其實是博物館。



沒過去巴黎不知香榭大道長得啥模樣，不過安德拉什大街是匈牙利首都布達佩斯標誌性的林蔭大道，北通城市公園(下午的目的地)，累了還可以在林蔭下的公園椅上休息，真幸福。

在林蔭大道上休息到11:30後繼續往北走，不過目的地不是啥景點，而是一家印度餐廳，於是在玫瑰(Rózsa )路左轉往西，路過門牌86號時發現一家水果店，應是當地人的店，價格親民，但店面很小，大家有秩序的輪流入內採購。



這家名為泰姬瑪哈的印度餐廳(Taj Mahal indiai étterem)就在下個街口，Szondi和Rózsa交叉路口，由於在小水果店花了將近半個鐘頭，進入餐廳時已超過十二點，但是外表看來不出色的餐廳裡頭卻有明亮乾淨的座位，令人印象深刻。



沒上過印度餐廳上菜後才感受到正宗咖喱的威力，淺嘗一口，同桌的小姐也不約而同的露出驚訝的表情，但看不出是美味可口或是難以下嚥，一餐下來33440福林，人均約250台幣。



嘗新的體驗難能可貴，價格也可以接受，但對不吃辣的三五來說就只能「謝謝、再見」了。午餐後乾脆就沿著Szondi街往北走，雖不似安德拉什大街的車水馬龍，卻也布置得花枝招展。



Szondi街往北走到底就是城市公園前的英雄廣場(Hősök tere)，廣場中央立了36公尺高的千年紀念碑，碑頂是傳達天主訊息的熾天使加百列雕像。



廣場廊柱間刻有在9世紀創建匈牙利的7個部落領袖，以及匈牙利其他歷史名人的雕像，廣場西側是美術博物館，東側為藝術廳。

英雄廣場是進入城市公園的南大門，其間有一曲折狹長的城市公園湖，湖上橋樑互通兩岸，公園湖冬季為天然滑冰場，其餘季節則為水上遊樂場。對岸是沃伊達奇城堡Vajdahunyad vára。



公園湖北側彎入城堡前，像是一段護城河，河上水泥橋通往城堡大門。城堡是1896年為慶祝匈牙利建國千年而建，原為木造，現況為1908年改建。



據說城堡內建立了歐洲各種風格的建築，包含了羅馬式、哥德式、巴洛克式、文藝復興式的，不過外行的三五只看到多重楹柱的教堂及宏偉的農業博物館等，的確是不同形態的建物。



教堂前小花園裡布置了石板長椅，長椅上坐著大人物雕像，不知何許人也，由基座上鑲刻的「DarányiIgnác」查出原來他1895年起曾兩任匈牙利農業部長，莫怪雕像面向著農業博物館。



這城堡只是紀念性的建築，不同於之前參觀過用來防禦的真城堡，所以更往裡面逛過了小橋後人就在城市公園裡，不過這樣的小橋流水風光也是相當的美麗迷人。



過橋改往西朝著塞切尼溫泉浴場方向繼續往前走，途中經過了一片梧桐樹林，九月中公園裡的梧桐樹早已灑落了一地的秋意，把到此一遊的人兒帶進了詩情畫意的境界裡。

從梧桐樹林回顧，淺水灘的那一方不正是沃伊達奇城堡嗎，像極了夢幻中的童話世界，綺麗的風光真教人流連忘返。



在未抵達塞切尼溫泉浴場前，更有了驚人的發現，詩人徐志摩創造了「數大便是美」這個成語之後，不知對於「樹大」有何新的形容詞，總之這是三五看過最大的梧桐樹。



與多瑙河鏈橋同名的塞切尼溫泉浴場(Széchenyi Gyógyfürdő)是歐洲最大的溫泉浴場，位於城市公園西北側，已有百年歷史，光看浴場外圍宏偉的建築就不難想像有多大，不過我們今天並不是來泡湯的，路過順便拍個過癮。



地鐵M1線在浴場附近剛好有設站，我們的下個目標是號稱全世界最美的咖啡廳─紐約宮殿咖啡(New York Palace Café)，步行約三公里，所以打算搭到Oktogon地鐵站再步行。在布達佩斯我們沒買旅遊卡，搭地鐵需現場買票。



提起布達佩斯的地鐵票，隊長與三五各有一段難以忘懷的記憶，容後再敘。紐約宮殿咖啡距離Oktogon地鐵站大約九百公尺，體貼的隊長先快步去排隊，下午四點五分我們也來叩門了。



咖啡廳位於五星級飯店的一樓，據說大樓原是紐約人壽保險公司的總部，所以保留了紐約的名字。服務員帶位不久A組的八位伙伴也出現在排隊處等 叫號，全團又相聚了。

B組六人被安排在靠近報到處的座位，環顧四周真的是座無虛席。依MENU各取所愛的點了冰淇淋或咖啡、巧克力，每客三千福林(台幣三百多一點)左右，很快就可享受快樂的下午茶時光。



壁飾浮雕水晶燈，不愧是宮殿等級享受，不久傳來了悠揚的音樂聲，徒步逛了一天，就算這時刻最逍遙，人生的一大享受，當然也沒忘了到宮殿各角落拍照留念。



在咖啡廳待了一個多小時，出口會經過紐約宮殿大飯店大堂，可以免費參觀五星級飯店，走出飯店大門時，回顧飯店外牆的藝術浮雕，雖不是十分華麗還是令人回味無窮。



離開咖啡廳後搭公車回民宿，傍晚六點半再度出征，可惜三五因左膝不適未同行，但從黃長傳回的相片可知是上了漁人堡賞多瑙河風光：




漁人堡外表像城堡，實際上是觀景台，也是布達佩斯必遊景點，廣場的左側是為了紀念18世紀席捲歐洲的黑死病而建立的聖三位一體紀念柱，右側則是以匈牙利國王Mátyás之名命名的馬加什教堂，伙伴們選在教堂尖塔鐘樓前留影。



華麗的馬加什教堂的正式名稱是聖母教堂，始建於13世紀，據說高聳的尖塔鐘樓是15世紀國王馬加什所建的。隨後同伴們即從漁人堡廣場往南走，目標是聖喬治廣場(三五昨晚獨自搭纜車上去的廣場)，邊走邊留下笑開懷的合照。

大約七點十分來到了聖喬治廣場，此時天色還沒暗下來，廣場前端高高在上的匈牙利神話中的神鳥杜魯鳥(Turul)還是凝視著多瑙河，守護著布達城堡。



聖喬治廣場也是一個觀景台，觀賞多瑙河的角度和漁人堡相差不多，不同的是聖喬治廣場正好位於塞切尼鏈橋的正上方，昨天下午三五獨自上樓無法入鏡，今天同伴們幫忙出了一口氣。



七點半後同伴們並沒有搭乘軌道纜車下山，而是順著階梯漫步而下，此時華燈初上，雖然天空還是一片黛藍，多瑙河上的鏈橋卻已大放光明，布達佩斯的夜景秀從此展開。



走在鏈橋行人專用道上也沒忘了留下難忘的夜景，從橋上往北望去，遠處燈火明亮的國會大廈正處於黛藍的天空與多瑙河水間，清晰的相片彌補了昨晚三五技術不足及相機的不給力。



19:45走到鏈橋中段，夜幕低垂，站在鏈橋索鏈最低處欣賞夜景更是美麗，近處的河中夜遊遊輪，遠處的國會大廈及更遠的Margit híd(瑪格麗特橋)都是布達佩斯璀璨夜景中的重要成員。



過了橋回到多瑙河左岸的佩斯區，回頭再看鏈橋，索鏈與橋側亮起來的夜燈像極了亮麗的項鍊，難道鏈橋之名由此產生？橋頭距民宿並不遠，夜漸深了，也是該回去休息的時刻了。

20190911布達佩斯市區一日遊


領隊宣布今天九點在樓下瓦茨街安娜咖啡店附近集合，志文老弟伉儷剛巧住在對面樓上，下樓前打開窗戶跟大夥打招呼，看起來經過一夜的休息，今天又是精神抖擻、躍躍欲試的一天。



集合後徒步沿著多瑙河左岸公路往北走，經過塞切尼鏈橋頭後尋找跨過電車鐵軌的路徑走到堤防上，邊走邊欣賞對岸昨天去過的漁人堡及馬加什教堂等標誌性建物的全景風光。



不久來到著名的景點Cipők a Duna-parton(多瑙河岸的鞋子)，但見幾十雙各式不規則的擺放在堤岸上好像是被人遺忘的鞋子，沒事先做功課不明白鞋子的用意，只是好奇的拍了好多照片。


後來看到鞋子上有鮮花蠟燭又聽說了悲慘的典故，心情也變得有些沉重。原來這些藝術品是為了紀念二戰期間匈牙利猶太人被納粹集體帶到河邊命其脫鞋而槍殺後棄屍河中的慘劇。



表面上看來是一堆被主人忘了穿回家的鞋子，實際上是教人不要忘了歷史的悲劇，布達佩斯市區多得是雕像藝術品，最高境界的三五以為莫此為甚，當然不久後也就出現了參觀的人潮。



帶著有點沉痛的心情跨過鐵軌走上通住國會大廈廣場的階梯時，台順兄還不時的回顧多瑙河綺麗而又有點哀傷的風光，坐在石階旁的雕像是有「匈牙利無產階級詩人」之稱的約瑟夫．阿提拉（JózsefAttila）。

踏上詩人階梯後是國會大廈南廣場，南側有整排的公園椅讓三五稍微喘口氣，因左膝又隱隱作痛。坐看同伴們在匈牙利首相安德拉什的雕像下取景拍照，又想起了昨天逛過的香榭大道不正是也以首相之名命名的安德拉什大街嗎！



國會大廈前的廣場是以匈牙利民族英雄Kossuth Lajos之名命名的科蘇特廣場，進廣場前有個地下展覽室，地面層以滿布彈孔的鋼板隔離，用以展示及紀念1956年10月發生在科蘇特廣場的「十月革命事件」中死傷的示威學生和民眾。



參觀國會大廈須事先訂票及參團，我們只在廣場上欣賞這座布達佩斯最高大的建築物，它高96米與聖伊什特萬聖殿並列第一，寬123米，長268米，規模之大獨佔鰲頭。



國會前方有白色旗桿(Zászlórúd)，上頭掛著國旗，奇怪的是未升上頂，像是降半旗，用意不明。旗桿下有手榴彈形圍籬，內有衛兵駐守，遊客不得越雷池一步，否則衛兵會以槍托擊地並大聲叱喝，但拍照沒問題。



據說光是國會大廈裡外就共有兩百多座雕像，三五以為布達佩斯應也是雕像之都。離開國會大廈前又看到南側草坪上有騎馬雕像，那是18世紀匈牙利民族英雄拉科齊·費倫茨二世(II. Rákóczi Ferenc)。



我們的下個目標是中央市場，廣場南側就有2號電車站（Kossuth Lajos tér M），在古典電車停靠站前我們以迅雷不及掩耳的速度拍下電車同框照，然後跳上車前往中央市場。

從科蘇特廣場站（Kossuth Lajos tér M）搭2號電車到中央市場只要十來分鐘，電車沿著多瑙河往南，在綠色自由橋橋頭的Fővám tér M站下車，我們從第四入口進入中央市場。



中央市場(Nagycsarnok)是匈牙利首都布達佩斯的一個農貿市場，始建於1897年，已經有一百多年的歷史，外形有點像火車站，場內規模之大讓人感到驚訝！



市場的一樓賣的是生鮮蔬果、肉類及肉製品、加工食品等民生用品，種類繁多價格合宜，莫怪有人說是布達佩斯當地人的廚房及觀光客的景點，有傳統市場的方便，卻沒有它的腥味。



不買菜光逛一圈就得半個鐘頭以上，接近中午時我們上了二樓，二樓是熟食餐廳及紀念品服飾區，熟食區賣的是匈牙利美食，套餐一份三四千福林，份量大兩人點一份已足夠。



吃過午餐大家沿著瓦茨步行街慢慢逛回民宿休息，下午三點又集合出征了，但三五怕左膝太勞累請假，不過從傳回的照片可知道第一站是街頭美食小吃KARAVAN，但不知才吃了午餐不久的同伴肚量夠否？



一小時後伙伴們又出現在布達佩斯西火車站附近，為的是一睹世界最美的麥當勞的丰采，這個角度是能把火車站和最美麥當勞合框之地。