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[以色列]D23 2019-3-1 離開約旦前往以色列由約旦Wadi Rum沙漠到以色列▲南部的Aqaba border邊境管制區▲邊境管制區張...房費,才順利進房。旅館沒收稅,否則光是稅,包含服務費、城市稅和增值稅,高達17%,算是大大省了一大筆錢。旅館不供應早餐,但有冷熱飲水機
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舊 以色列五日遊 [圖文皆多] - 2019-06-23, 23:00

D23 2019-3-1 離開約旦前往以色列
由約旦Wadi Rum沙漠到以色列

南部的Aqaba border邊境管制區

邊境管制區張貼的計程車價目表,Aqaba border邊境管制區與Wadi Rum公定價為37.5 JOD,顯然透過Mr. Mehedi Saleh/Wadi Rum安排的車資較便宜些

08:00前,南部Aqaba border邊境管制區緊閉的大門,但旁邊的小門開著。在等待的40幾分鐘內,看到一輛輛計程車載來年輕男子,繳了影印本的身分證明後,自小門進入,猜測是邊境有工程所招攬的工人

南部Aqaba border邊境管制區前的馬路,只有工人前來,我是唯一等候的遊客,直到快08:00,才有遊客陸續到來。因此晚個半小時,約06:30自沙漠出發就可以了,否則這麼早來,沒得坐,要站著枯等
8點整,放行,拖著行李,直驅而入,經左邊有窗口的廊道,看了護照後,拿到一張黃色簽條,繼續前行,到了下一個窗口,遞給黃色簽條和護照,黃色簽條收走,不用10分鐘,也不需繳交約旦出境稅,就這樣出境約旦

以約的南部Aqaba border邊境,以高大的鐵絲柵門相隔
進入以色列邊境,安檢時,大行李被抽檢,翻箱倒櫃。本來有條有序放置的物品,再放回箱時,已錯亂,只要塞得進去,趕著離開就好。一耽誤,本來第一位進入的我,變成走出安檢時,已無其他遊客了。接下去,到檢查護照的窗口,然後取得入境卡,上面有照片(與護照同),在這窗口,再次耽誤時間,因為移民官與另一職員談話,一直提到Taiwan,好像在向他的同事解釋有關台灣什麼事。

原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10298945
以色列入境卡,上面有押停留的時間3個月,到6/1
拿到入境卡後,買匯,美金100,匯率3.59,扣掉手續費,匯率只剩3.32。進入以色列,還要再看護照和入境卡。以色列邊境有排列的計程車招客。搭計程車前往Elite bus station,車資EURO10,我以以色列新謝克爾支付,10NIS。到了巴士站,還不到9點,其實可搭9點的班車,但我要買RavKav卡。車站內的店家告知要到對街的地方辦理。
Rav Kav卡及前往耶路撒冷

走出車站,跨過馬路
到了對街,仍不確定是在哪辦?問了店家,裡面的店員回我說沒有這種地方,幸好另一店員聽到,趕緊糾正說,有,就是樓梯上去,右邊就是了

辦理Rav Kav卡的地方,大門進去右手邊。
櫃檯的大叔很友善,以閒聊的方式快速辦理,這張類似悠遊卡的交通卡正面有晶片,背面則有現場拍下的照片及磁條,卡片本身不需費用,也沒有手續費,完全免費的實名交通卡。

大叔另仔細交待,若當天搭乘2次以上巴士或電車,可買daily ticket每日票,否則就用Rav Kav卡,因為Rav Kav卡沒有折扣;最低儲值金額30NIS;使用範圍僅限海法、特拉維夫、耶路撒冷使用。
Rav Kav卡官網http://israelmega.com/rav-kav/
居然為了辦Rav Kav卡,花了半小時時間,其實我只要有Rav Kav卡即可,沒有一定要記名,結果誤打誤撞就辦了免費的記名卡。回到Elite巴士站,已過9:00,我只能買下一班10:00的車,而剛辦的Rav Kav卡不適用Elite到耶路撒冷的車票,需現金支付車資70 NIS

經營Elite到耶路撒冷的巴士是Eggedbus公司的444路巴士
14:10抵達耶路撒冷,車程約4小時,途中經過以色列端的死海景區,在休息站停了二次。

有一段路,巴士沿著死海邊開向耶路撒冷
巴士到耶路撒冷並沒有入站,而是在站外停靠。我拖著行李進入巴士站,詢問站內店家哪裡可充值Rav Kav卡,居然無人理會,我就像無頭蒼蠅在站內,一下上樓,一下下樓,都得走樓梯,因裝設的電梯沒開,都是擺樣子的,後來問到警衛才知充值機器在對街。面對機器,一開始笨手笨腳,經旁人幫忙,才完成充值。但很奇怪不是網路所說依據固定充值金額30 / 50 / 100 / 150 / 200JOD,而是預計搭乘的次數,有1次、2次、10次的選項
JerusalemCentral Bus Station1耶路撒冷中央巴士站外,搭乘輕軌到Damascus Gate大馬士革門。一上車,要主動刷卡,檢查員隨時會現身拿著機器檢查你的卡片,若沒刷卡會被罰款。在以色列待5天,只有1次碰到抽查。
下榻的旅館New Palm Hostel

Damascus Gate大馬士革門站下車,老遠就看到下榻旅館的招牌

New Palm Hostel位在2樓,樓下有賣菜攤及換匯所,旁邊則是各式商店、餐廳等,對面則是巴勒斯坦人經營的公車站(可往希伯崙和伯利恆),地點特優,生活機能佳
Check in時,我因新謝克爾不足支付房費,旅館櫃台要我到樓下換匯,我反應那裏匯率不好,他們立刻電話打過去關照,結果換匯所給我較好的匯率,不收手續費。後來我在舊城區看到匯率更好的換匯所,這是後話。繳清房費,才順利進房。旅館沒收稅,否則光是稅,包含服務費、城市稅和增值稅,高達17%,算是大大省了一大筆錢。旅館不供應早餐,但有冷熱飲水機
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舊 以色列五日遊 2 - 2019-06-23, 23:21

D23 2019-3-1 耶路撒冷1
The Garden Tomb花園墳墓

開放時間
: 09:00-12:00, 14:00-17:30 (週日不開放)
費用免費
原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10298945#post11136753
建議預留時間30分鐘(含上免費廁所)
據說The Garden Tomb花園墳墓才是加略山耶穌的墳墓與復活的地方。英國基督徒們於125年以前買下這座園子,並成立了「花園墳墓協會」(The Garden Tomb Association),多年來都免費開放遊客入園參觀。

花園墳墓是到以色列的第一個參觀景點,離下榻旅館很近。在大馬士革門對面馬路的小巷內。由此轉入巷內

進入巷內直走到此,準備右轉;左邊是另一處巴勒斯坦人經營的市內公車站

右轉進入更小的巷子


園子綠意盎然,種植各種植物

園內,時不時會看見各種語言的聖經經文,當然中文也不例外;繁體中文書寫的聖經經文

展示古代陶製品
耶穌埋葬處?
耶穌埋葬處到底是在這裡,還是在「聖墓教堂」(Church of the Holy Sepulcher)?有些人相信,「聖墓教堂」才是耶穌真正被釘死及復活的地方,因宣佈基督教成為羅馬帝國國教的君士坦丁,其母親海倫娜在西元326年,協助建造了這座教堂。考古學家權衡後,大多支持聖墓教會宣稱的地點。然而,花園墳墓地點的可能性也不能被排除,因約翰福音1938節及41節,都有提到耶穌被釘十架的地方有一座花園。若真有一座花園,就會需要很多水,尤其是在乾燥的中東地區。而這座花園墳墓裡,有一座在耶路撒冷歷史最悠久、最大的蓄水池,存在已逾2千年,可儲存約20萬加侖的水。

這墳墓是自堅固的岩石裡刻鑿出來的人造墳墓,正如聖經所描述的放置耶穌屍體的那個墳墓一樣,墓的前方也有個渠道,置放石頭,人們滾動石頭封住墳墓洞口,但這卻是一座空墳。

自高處拍攝耶穌的墳墓


進入洞穴,墓室有兩區放置屍體,似乎與聖經所描述相同,究竟它和聖墓教堂,哪一個才是耶穌復活的地點? 事實上,很多基督教朝聖者各有所信。

標示聖經經文耶穌復活,就在此地



Winepress園內有耶穌之前就存在的大蓄水池,代表這一帶曾經是個花園,並且有既古老又巨大的酒醡踹(猶太人在上端踩葡萄,然後在下面搜集酒液)

園子外的土磚牆
走出花園墳墓後,我先去探路以色列到約旦中部邊境的小巴乘車處(這部分待3/5離開以色列時再寫),然後跨過馬路由大馬士革門進入舊城,走到哭牆
Damascus Gate大馬士革門



現在的耶路撒冷城牆是16世紀時奧圖曼帝國所建,城門一共有八個(擷取自網路)

由大馬士革門進入穆斯林區,這是舊城區中最大的一區,也是最熱鬧的一個地方,從早到晚(大約八點)都是人潮洶湧。至於為什麼叫做大馬士革門,據說這裡直走是可以直通敘利亞的首都大馬士革

大馬士革門是最壯觀的城門,上方的城堡是保護耶路撒冷而建成的,目前是大馬士革門的正字標記。


大馬士革門的位置低於路面,須走下階梯
進去,右手邊有換匯的攤位,匯率善可,但最好的是在苦路。一進去就是人擠人,賣什麼都有,吃的、用的,熱鬧滾滾的超大市集!

5天在耶路撒冷,幾乎天天在這買falafel burger,就是以剛炸好的蔬菜球falafel (唸「法拉費」)與其他可選擇的佐料和配菜一起放入烙餅內,價錢有的賣10NIS,有的只賣8 NIS

大馬士革門進去,走過城門,往下走,正面會碰到左右有通路的窘境,其實,左邊(黃色箭頭)可往哭牆,右邊(紅色箭頭)則可往聖墓教堂 (Church of the Holy Sepulcher);而可買到8 NIS falafel burger的攤位就在這畫面附近的右手邊(不在畫面內)


往哭牆的方向走
無意間碰上導遊帶著一群團客介紹苦路的景點,因為我還不是很確定第89站的位置,機會難得,於是改變路線,跟著導遊走,一直走到聖墓教堂。這一部分待寫到苦路時,再一起做整合

5天在耶路撒冷,幾乎有4天的時間來哭牆,不是經過,就是為了看成年禮特地再走一趟,這一部分也是寫到哭牆時,再一起做整合

此篇文章於 2019-06-24 07:06 被 HC 編輯。
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舊 以色列五日遊3 - 2019-06-24, 00:08

D24 2019-3-2 巴勒斯坦自治區一日遊
今天是星期六,猶太教的安息日至天黑前,公車、輕軌、博物館等都停駛或不開放,行程安排受限的狀況下,我安排的是巴勒斯坦自治區一日遊。
希伯崙是猶太教中僅次於耶路撒冷的聖城,也是世界文化遺產之一。其位於耶路撒冷以南30公里,有166,000名巴勒斯坦人以及700800名猶太居民。
聯合國教科文組織(UNESCO)宣佈,將巴勒斯坦西岸地區的希伯崙舊城列為瀕危世界文化遺產,引起以色列憤怒,痛斥這項決定是「道德汙點」,試圖否認該城的猶太人歷史,巴勒斯坦官員則視為勝利。希伯崙舊城中有猶太教和伊斯蘭教共同的宗教聖地,猶太教稱為宗主教墓(the Tomb of the Patriarchs),伊斯蘭教則稱為伊伯拉希米清真寺(IbrahimiMosque),是以撒、雅各和亞伯拉罕的安葬處,為猶太教的第二聖地,伊斯蘭教的第四聖地。教科文組織稱該城市歷史可追溯至西元前3000年,是全球最古老的城市之一。
耶路撒冷到伯利恆
07:40到旅館對面的巴士站,約07:45搭上231號巴士,車資6.8NIS,半小時後,即08:17抵達伯利恆。到達前,會先在山坡的小社區繞行。

到達伯利恆的下車點
伯利恆到希伯崙

下車往前走,穿過十字路口,在右手邊(黃色星號點)有小巴前往Hebron伯崙,往左走,可到Nativity Church

前面停靠的是往Hebron伯崙的白色小巴,小巴前面是黃色shared taxi也是前往伯崙
我先上小巴,車上已有一位婦人,但始終等不到下一位乘客,婦人不耐久等,換車到前面的小黃,後來我也無法耗下去枯等,因此也換成小黃。車資9.5 NIS。不到1小時抵達希伯崙。到伯崙唯一的參觀點是Tomb of Abraham亞伯拉罕墓地,而亞伯拉罕墓地位在Mosque of Abraham亞伯拉罕清真寺
希伯崙Al-Ibrahimi Mosque伊伯拉希米清真寺

伯崙的下車地點
下車時,本想向司機詢問回程上車地點,但因在路邊下車,司機不久留,毫不遲疑,馬上開走。

沿路有前往Al-Ibrahimi Mosque路標

當天陰雨,氣溫低,天氣壞到極點



這裡還能看到往Al-Ibrahimi Mosque伊伯拉希米清真寺路標

到此向左轉
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向前走

穿過商鋪街,當時10:00,但無一商鋪開張


再走過這二處,就是Al-Ibrahimi Mosque伊伯拉希米清真寺

經過安檢
Al-Ibrahimi Mosque伊伯拉希米清真寺分屬猶太教徒和伊斯蘭教教徒所有,因此將清真寺對半分,各自擁有一半。各半的出入口截然分開,壁野分明。

先進入的是屬於伊斯蘭教的部份

中央禮拜殿外的迴廊。在踏入迴廊入口處,守衛詢問宗教信仰,若非伊斯蘭教教徒,則需披掛帽T式的外罩,始得進入

T式的灰色外罩長這樣子

禮拜殿內部


禮拜殿穹頂

在伊斯蘭教這邊,有Ishaq和其妻Rifaqah墓室

亞伯拉罕衣冠塚
清真寺內部中央放置亞伯拉罕衣冠塚,信徒或遊客只能在所處的地方隔著鐵窗看棺木,若要看另一部分的棺木,需要到另一區的猶太教區。讓我深深感受到宗教信仰的不同居然會造成如此強烈的互不相容

自維基百科擷取亞伯拉罕衣冠塚全貌照

一群信徒為何圍繞著亭子?

等不到亭子淨空

10分鐘的耐心等待,最終等到亭子淨空。原來亭子的下面是亞伯拉罕安葬處的墓窟入口

前往亞伯拉罕安葬處的墓窟入口,上面用鎖鎖住

信徒以手機,試圖自入口蓋的圓洞拍下墓窟照,真懷疑會有影像嗎?
約待30分鐘,轉往猶太教區。明明就在同一棟建築物的另一頭,卻要繞行一大圈,才能到猶太教區

穿過的街區,好蕭條

現在的希伯城區,依以色列駐軍的管制程度,分成H1H2兩區。
H1是巴勒斯坦人可以自由進出的區域,而H2,就是管制區了。H2由持槍的以色列軍人嚴格看管,並將原本相通的街道,築牆設柵封死,原本居住在H2的巴勒斯坦人,凡是出入都必須經過查驗。導致原本可穿越街道五分鐘到家的H2居民,現在可能要繞路三十分鐘,經過重重盤查,才能回到自己的家。就像明明是一棟完整的建築物,硬生生分隔兩半成清真寺和宗主教墓,各自有各自的出入口,必須要繞行一大圈才能從這一區走到另一區。
希伯崙the Tomb of thePatriarchs宗主教墓

眼前即為猶太教區的the Tomb of the Patriarchs宗主教墓
門口警衛詢問我宗教,並告知猶太教的安息日時間,非猶太教徒不能入內。內心實在很不甘心,千辛萬苦來此,卻不得其門而入。因此討價還價,請准許在庭院拍照

走上階梯,左轉為安檢門

前面就是安檢門,也就是進入宗主教墓的入口。不死心,詢問安檢門的官兵,仍被打回票

宗主教墓的庭院

隔一段距離,拍下Al-Ibrahimi Mosque伊伯拉希米清真寺與theTomb of the Patriarchs宗主教墓的全貌,原來整棟建築是長這樣
伯崙回伯利恆

回程,要走回伯崙鬧區,就是從伯利恆搭車過來的下車點,途中經過這不知名的地點
有驚無險走回下車點,天真以為回程的搭車地點應在附近,前前後後遍尋不著回伯利恆的小巴,問路人,或是無法溝通或是語焉不詳,甚至有人要我搭計程車,我若是搭計程車,何須問路?在濕冷的天氣裡,超過半小時,像無頭蒼蠅在紊亂的街頭走來走去,就在絕望關頭,竟然遇上一位小巴司機,聽懂我要去的地方,二話不說,要我上車,載我到一棟像是立體停車場的建築,車子沿著環狀車道往上行駛,最後停在shared taxi的停車場。衷心感激那位小巴司機,沒有他適時的伸出援手,那天在找不到sharedtaxi或小巴上車點的情況下,極有可能花大錢搭計程車回伯利恆。寫這篇幅時,即使事過境遷,我還是想弄清楚那天到底我是走那路線去清真寺,上車地點到底在哪裡?
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花時間在google map尋尋覓覓,終於理出頭緒,並借用google的地圖標示地圖,方便日後想自助前往Al-Ibrahimi Mosquethe Tomb of thePatriarchs的網友做規劃,不走冤枉路。在此提一句,圖中下車點的黑色箭頭是當天我走的路線,因為那時剛好看到往Al-Ibrahimi Mosque的路標,但看地圖可知,應該是紅色箭頭的方向,距離會較近,同樣會遇上check point檢查站

Shared taxi駛出停車所在的建築,開到馬路時,我在瞬間拍下那條馬路可辨識的陸橋。Sharedtaxi車站就在畫面的左面建築

另外花時間在google地圖找到同地點的影像,只不過google拍攝時間是在2018年,陸橋建設尚未完成
伯利恆

回到伯利恆,天未放晴,飄著雨,沿著Children street直走,走到畫面中尖塔的岔路時,要走左邊

穿過此寧靜的巷道;接下去是兩旁為店家的商鋪區,我在此買了無花果、葡萄乾和花生

這路段左為斜坡路面,右為階梯,中間有牆區隔

走過有階梯的斜坡道,來到Manger Square馬槽廣場

聖誕教堂前面的Manger Square馬槽廣場,遊客中心Bethlehem Peace Center就在廣場邊,有免費洗手間
遠看Church of the Nativity耶穌誕生教堂的入口,密密麻麻的人頭,讓我卻步,決定走旁邊的巷道先參觀Milk Groto Church母奶洞穴教堂
*Milk Groto Church母奶洞穴教堂
母奶洞穴教堂於5世紀由居住在伯利恆的St. Paula興建,以供奉聖母瑪莉亞,後來還包括St. Paula。14世紀,更名為the Church of St.Nicholas。目前此教堂歸Franciscans方濟各會管理,並於1872年在母奶洞穴上面增建,2000年再擴建,成了現今的樣貌
有趣的是,不論是基督徒或穆斯林都深信刮除母奶洞穴的岩石可以讓母親的母奶豐沛和增加養分

母奶洞穴教堂馬槽廣場很近,面對耶穌誕生教堂右方的小路,直走下去即可

走過商店區,右前方就是母奶洞穴教堂

門口張貼開放時間
費用:免費
建議時間:20~30分鐘

乳白色的母奶洞穴教堂正門

正門的局部特寫,均與聖母瑪莉亞有關的裝飾圖案雕刻

正門門板上有伯利恆之星,而門板是一幅瑪莉亞哺乳的浮雕

下去母奶洞穴的台階鑲嵌地中海的貝殼

台階的牆面上,掛著聖水盆,水盆下卻有阿拉伯文的書寫體

約瑟和馬瑪莉一家人準備到埃及避難的雕塑,因為希律聽到彌賽亞誕生的風聲,生怕他的權位因而被挑戰,所以下令殺掉所有兩歲以下的男嬰。在那之前,天使已經告訴約瑟做離開伯利恆的準備。

玻璃櫃內,放置嬰兒時期的耶穌,信徒卻似乎當成奉獻箱


洞穴裡面,還有個小洞穴,裡面就有這幅馬瑪莉哺乳的畫作,據說在這裡禱告最靈驗

可知背對著的二名婦人在幹嘛? 她們在刮岩壁的石灰,如前所述,可以讓母奶豐沛和增加養分。如果常常有人這樣刮石壁,日久之後,不是會危及洞穴教堂的結構體?

教堂內不時可看到用伯利恆之星做裝飾圖案


繞到教堂後面是新建築,莫非是解說牌所說教堂在2000年擴建的部分,在這裡看很大很亮的大圓盤,旁邊有類似相關的海報,似乎與”全球和平祈禱”的活動有關

再往裡走,是光線明亮的禮拜堂,天花板用彩色玻璃做裝飾

走回耶穌誕生教堂,入口一樣有排隊的人潮,但比先前似乎少了一點

耶穌誕生教堂所在位置顯然地勢較高,因為旁邊有蠻長的階梯下去,連接馬路
*The Church of Saint Catherine聖凱瑟琳天主教堂

根據英文維基,這裡是1882年興建的The Church of Saint Catherine聖凱瑟琳天主教堂,和耶穌誕生教堂的北面相鄰,作為教區教堂和方濟各會的修道院,教堂下面有洞穴,紀念翻譯新舊約聖經成拉丁文的Jerome耶柔米。又,每年聖誕夜伯利恆基督徒都在這裡舉行午夜彌撒(midnight mass),並且播送到全世界。

聖凱瑟琳教堂庭院的迴廊

天主教堂常見的聖喬治屠龍浮雕

迴廊角落一景

聖凱瑟琳教堂內部

聖凱瑟琳教堂地窖
聖凱瑟琳教堂與耶穌誕生教堂相鄰且相通,我從耶穌誕生教堂外面窄小的入口排隊進入後,先逛旁邊的聖凱瑟琳教堂,竟誤打誤撞,由聖凱瑟琳教堂順利從側門進入耶穌誕生教堂,避開直接進入耶穌誕生教堂內部的人潮
*Church of the Nativity耶穌誕生教堂
Bethlehem伯利恆的基督教聖地,聖母瑪莉亞在馬廄生下耶穌的故事,就是發生在這裡。雖然目前伯利恆是由以伊斯蘭教為主的巴勒斯坦政府所控制,不過仍不影響聖誕教堂在基督徒心中的地位。現在還使用的這座教堂是西元327年,在耶穌出生的馬廄地點上,由君士坦丁大帝的母親海蓮娜所建造,是聯合國教科文組織認列的世界文化遺產。
跟聖墓教堂一樣,目前由羅馬天主教、希臘東正教和亞美尼亞東正教以維持現況為原則共同管理。
開放時間:夏季6:30-19:30;冬季5:00-18:00
門票:免費
建議參觀時間:30分鐘

教堂內馬賽克鑲嵌畫

懸掛著金光閃閃的彩球、吊飾和吊燈



排隊的人潮與遺存的地磚

排隊等著去看伯利恆之星的人龍
當天的運氣如洗三溫暖,早上在希伯崙找不到小巴上車點,最終碰上好心司機送我到shared taxi車站,得以順利回到伯利恆;再者,陰錯陽差,由聖凱瑟琳教堂進入耶穌誕生教堂的側門。由側門進入,就是耶穌誕生教堂的主祭壇。在主祭壇周圍拍完照,就是要排隊看伯利恆之星。我先走到進入伯利恆之星小門的門口探究竟,當時主祭壇正在進行宗教儀式,排隊的前進隊伍被擋在小門外,呈靜止狀態。我了解狀況後,轉身正準備離開教堂,卻被在場的教堂執事人員示意我和另外幾個人站在小門外等候,那時我懷著忐忑不安的心情,瞄著其他排隊的遊客反應,發覺根本沒人理會我受到的”禮遇”。沒多久,儀式結束,小門重新開放,我就這樣被半推半就的擠進小門內。
小門進去後,需要再往下走階梯,才能看到洞穴內的伯利恆之星。

這萬頭鑽動的畫面就是信徒等著走下窄梯

耶穌誕生的位置現在用銀製的十四芒星作為標示,故又被稱為「伯利恆之星」,上面有刻字 “Hic deVirgine Maria Jesus Christus natus est – Here Jesus Christ was born to theVirgin Mary”
彎下身,觸摸伯利恆之星的時間很短促,能拍到照,已屬難能可貴

伯利恆之星洞穴的對面也是個洞穴,用鑄鐵欄圍住
有網誌提到十四芒星右後方的第一個洞窟是耶穌出生的馬槽

心滿意足離開耶穌誕生教堂,離開時,走正門出去。穿過的每道門都是既矮又小,加上遊客一多,免不了大排長龍。

15世紀或17世紀Mamluk馬木路克時期或Ottoman鄂圖曼時期時,門比入口的大門縮得更小,一方面是不希望馬木路克人或土耳其人騎馬進入教堂褻瀆聖地,另一方面也是希望進入教堂的人要謙卑。於是現在進入誕生教堂之前,要先經過很矮的「謙卑門」
當天是下午14:30才到,正是人多的時段。想想理想的安排,應該是一早先來耶穌誕生教堂,然後再去希伯崙,或許比較能避開人潮。而我在人多的時段,還能在30分鐘之內,幸運地看到十四芒星,是不可多得的機運,機率微乎其微。

原本入口的大門為照片中長方形的大小,但十二世紀十字軍為了阻擋士兵進攻將門縮小到約3公尺高,即照片中十字軍風格的拱形門。

重回馬槽廣場,遠距離拍耶穌誕生教堂的入口
走向separationwall伯利恆圍牆
2000年「第二次巴勒斯坦大起義」(SecondIntifada),多次在學童公車上的自殺炸彈事件等給耶路撒冷居民很大的不安定感,也導致以色列觀光業萎縮。在這背景之下,2003年築起了隔離牆。[摘錄自網路]
由google map抓出耶穌誕生教堂到伯利恆圍牆的步行路線圖,距離約1.9公里,我亦步亦趨,依照google的步行路線圖,準確的半小時之內走到隔離牆

途中經過在十字路口設立的裝置藝術


從這隔離牆為起點,沿著隔離牆往前走




從中國餐廳旁的隔離牆走出來



中國餐廳問路,得知還要朝餐廳前面的馬路繼續往前走,一直走到計程車聚集的地方,右轉再沿著圍牆,就會來到check point 300

到達check point 300,經過廊道,來到入境的旋轉門,但旋轉門卡住,沒開,等了一會才開。
經過安檢,檢查護照及入境卡(所以入境卡要帶著)。過後,走出去,就是234公車的站牌。再一次好運氣,當時234公車就停在路邊,就這樣一路順暢回到大馬士革門前的總站,抵達時間不到17:00,路程約半小時,車資4.7NIS
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D25 2019-3-3 耶路撒冷 2
今天的行程Church of the Holy Sepulcher聖墓教堂--哭牆--Temple Mount聖殿山--City of David--Israel Museum
Churchof the Holy Sepulcher聖墓教堂
開放時間冬季 (10~3) 04:00 AM to 7:00 PM
門票:免費
聖墓教堂,東正教稱為復活教堂,也是苦路(Via Dolorosa)的第十、十一、十二、十三和十四站。據信是耶穌基督被釘十字架和受死的地方,也是安葬之處。始建於公元335年,由東羅馬帝國首位基督徒皇帝君士坦丁大帝(Constantine the Great)下令興建。當時是三個彼此相連的教堂,分别位於三處不同的聖蹟之上:一座長方形廊柱大廳教堂(Matyrium),圍繞Rock of Calvary的廊柱中庭(Triportico)和一座圓形大廳(Anastasis,意爲“復活”)。
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原聖墓教堂於公元 614 年被入侵的薩珊帝國(Sassanid Empire)所毀,16年後雖曾重建,746年復又毀於地震。直到十一世紀十字軍時期,聖墓教堂才全面重建成大致今天的規模。

清晨05:30左右自大馬士革門進入舊城,走過寧靜無人的商鋪街前往聖墓教堂

經過Lutheran Church of the Redeemer的外圍,繼續往前走

穿過低矮的拱門,拱門上方書寫著Holy Sepulcher聖墓教堂

05:40抵達聖墓教堂


聖墓教堂主要入口,包含前院、十字軍時代立面和左邊的鐘塔

入口上方兩個拱窗的右邊,下面有一把Immovable Ladder不能移動的梯子
聖墓教堂自西元4世紀落成,就是基督教維護的聖地,但天主教方濟會、希臘東正教、亞美尼亞東正教、敘利亞正教、埃及科普特正教和衣索比亞正教等六個教派都認為自己才擁有聖墓教堂的管理權,因此教派之間常有爭執,於是鄂圖曼土耳其統治者鄂圖曼三世(Osman III)1757年頒布了皇家公文(Firman),命令耶路撒冷與伯利恆的基督教、猶太教、伊斯蘭教徒,都必須「維持現狀」(status quo),意思是當時管理權是誰的,那地方就是屬於誰的。從此不許再繼續爭土地或爭物權。頒布維持現狀那天,剛好希臘正教教會的梯子放在屬於亞美尼亞教派的窗戶外,當時梯子之所以在那裏的原因已經不可考。梯子既是希臘正教會的,而區域管理權卻是亞美尼亞教會的,為了要維持現狀,就只能把梯子留在原地。有趣的是,梯子在1997年時曾經被人拿走,後來教會拿回來後,便為梯子上了鎖。
1187年,Ayyubid dynasty阿尤布王朝的蘇丹撒拉丁占領耶路撒冷後,任命兩個穆斯林世家管理聖墓教堂,其中鑰匙的保管者為「Joudeh Al-Goudia Family朱達·阿勒勾迪亞家族」,而守護人與守門人則是「Nuseibeh Family努賽貝家族」。這兩個職務也被傳承至今,由於他們不屬於任何一個基督宗教派系的身分,因此常常擔任各種儀式的中立見證人角色。也因此使得聖墓教堂除了由六個基督宗教教派共管外,還有2個穆斯林家族管理者的特殊風貌。
[苦路第十站]

聖墓教堂主要入口的右邊是十字軍時代的the Chapel of the Franks聖方濟會小聖堂,供奉Lady of Sorrows悲傷的聖母;這裡就是苦路的第十站,是耶穌被脫下衣服的地方

有階梯上去聖方濟會小聖堂,但未開放
[苦路第十三站]

膏禮之石(Stone of AnointingStone of Unction),就是耶穌遺體從十字架上取下後,入葬前,放置在膏抹石上面處理。信眾會跪下,伸手觸摸石頭,再摸摸自己的身體、臉,以獲得保佑。這裡是苦路的第十三站,耶穌從十字架上被取下來,包裹的地方

膏禮之石背後的壁畫描繪:耶穌被釘在十字架後,遺體放在膏禮之石上,最後再被移到墓穴的過程(由右至左)

介於Golgotha 哥耳哥達(即髑髏山,耶穌被釘十字架的受難地)Sepulcher墓地之間的小教堂

走上右邊的階梯,到苦路的第十一站和第十二站,即當年的Calvary加爾瓦略山髑髏地,或稱GolgathaGulgulta哥耳哥達或各各他,耶穌就是在那被釘上十字架,現分為Latin Calvary[苦路第十一站]Greek Calvary [苦路第十二站]
[苦路第十一站]--Latin Calvary


耶穌被釘十字架的受難地,即髑髏山,牆上有幅耶穌被釘在十字架的畫作,就是苦路的第十一站

當時,時間05:50,正進行宗教儀式,佩服趕早的牧師和教徒

祭壇內佈滿壁畫
[苦路第十二站] --Greek Calvary

苦路的第十二站緊挨著十一站,僅以拱形門為界,是十字架豎起的地方



耶穌被釘的十字架豎起之地,前有玻璃罩住的Rock of Calvary大石頭,以神壇為界,分置二邊。據說當年十字架就插在這石頭上。教徒躦入神壇下面內為耶穌的往生祈禱。
聖墓教堂是基督徒耶路撒冷朝聖之旅必遊的景點,為了避開人潮,我趕早到來。清晨06:00不到,已有排隊的小人潮(等了約20分鐘)。朝聖者絡繹不絕,加上大多教徒一躦入神壇下,便久久不出來,又是跪拜又是念念有詞,人流管制勢在必行。我非教徒,僅基於好奇心以及嘗試新體驗,也跟著有模有樣跪拜,但迅速離開,沒有多做停留。

排隊等候時,趁隙由二樓拍攝教堂內的建築主體main body
接著下樓,走到圓形大廳Rotunda,那裏有放置耶穌聖墓的小教堂,當然又是另一處需要排隊的地方
[苦路第十四站]-- Edicule小房子/耶穌聖墓,苦路最後一站
大廳中央是君士坦丁大帝(Constantine the Great)的母親海蓮娜發現安葬耶穌的洞穴遺址。洞穴周圍的岩石全被削去,耶穌安葬的聖墓則在Edicule小房子的建築内。

Rotunda圓形大廳及Edicule小房子。

圓形大廳的穹頂直到公元4世紀末才完工。

Rotunda圓形大廳及Edicule小房子的模擬圖


Edicule小房子正門入口

當時耶穌被安葬於小房子的聖墓內,三天後復活。現在裡面還有當初墓穴的大理石,大批遊客排隊就是等著進去摸一下那塊墓穴大理石的原物。

Edicule小房子正對面是天使小教堂(Chapel of Angels)

此處是延續[苦路第十二站] --GreekCalvary的下方,即Rock of Calvary所在地,也就是這上方就是耶穌被釘在十字架後,十字架豎立的所在,而這兒也是chapelof Adam小教堂,依傳統,Adam被安葬於

特別保護的岩石,聖墓教堂是幾經多次重建,原址是洞穴

大階梯下去的正對面是The chapel of the Finding of the Cross小教堂,歸屬於the Armenian Apostolic Church亞美尼亞教會
皇太后海蓮娜在此挖掘出三個十字架的殘骸,還有幾根釘子。據說她將一位瀕死的病人找來,依序用三個十字架幫病人禱告,結果只有一個病人痊癒,因此確認那根十字架為耶穌基督受死的十字架,稱為"真十字架" (True Cross),這十字架就放在聖墓教堂的十字架聖堂下面。


其實,大階梯下去是君士坦丁大帝的母親StHelena海蓮娜發現耶穌十字架的遺址。可以立判這裡原是洞穴();此雕塑是代表聖海蓮娜發現耶穌的十字架?

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07:00過後,走出聖墓教堂,站在入口處,隔著廣場,朝對面拍攝。5點多,就是從畫面的左邊進來,約用了1.5小時參觀,此時天色已全亮
我沒有立刻離開,而是走入聖墓教堂右側的小門。有資料說,這是the Ethiopian chapel小教堂的入口。一陣胡亂走,待我走出來時,發現是3/1已先行來過聖墓教堂的屋頂庭院,而庭院出去就是苦路第九站,原來第九站與聖墓教堂是這樣相通。

瞥見庭院,數位蒙著頭紗的女性信徒面朝同一方向在禱告

這裡屬Ethiopian monastery衣索比亞修道院,而這圓頂就坐落在聖海蓮娜小教堂的上方。Ethiopian chapel供奉的是St. Michael聖馬可聖墓教堂包含好多的小教堂,他們的坐落位置好複雜
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D25 2019-3-3耶路撒冷 苦路第一站~第九站(Part 1)
如前述,苦路的第十、十一、十二、十三及十四站都在聖墓教堂內。離開聖墓教堂,不經意走到苦路第九站,反正順路,便一路走到第五站,然後右轉前往哭牆及金頂聖殿。之所以走苦路拆成二天,主要是因為聖墓教堂,可以避開排隊人潮的參觀時間在一大早,而第一站,耶穌受審被判死刑地點在EI Omariga School回教學校內,有網友說參觀時間點最好在下午3~5點,加上要搭配其他景點的參觀時間,難以將全程苦路排入一天內,所以才做如此的安排。但為了方便閱讀,剩下的第一站到第九站,還是順著寫,從第一站開始。。。
Via Dolorosa苦路定義與由來
指耶穌被抓後,宣判罪刑,他背著十字架,走在耶路撒冷的舊城區到最後死去的地方,一路承受苦難,因此稱耶穌這段被釘十字架,前往刑場遊街示眾的路途為苦路(SwallowWay)。
苦路始於12世紀,到了14世紀,聖方濟教會的修士為朝聖者設計並將聖經中記載當時一些事蹟發生的地點加以編排,共設14站,即現今所謂的”苦路14站”。而行走苦路的路線於18世紀,才由方濟會士聖利安納(St. Leonard of Port Maurice)開始宣揚,借以模仿體驗耶穌被釘上十字架的過程;1731年則由教宗克萊門十二世(Clement XII)確定苦路十四處。對於基督徒來說,這是最虔誠的朝聖之旅。
苦路全長約600公尺,橫跨基督徒區和穆斯林區(Muslim Quarter)。虔誠的教徒會揹負十字架重演耶穌被釘十字架的過程
每週五下午15:00會舉行苦路巡遊,上千人一站一站地祈禱唱經,用拉丁語、希臘語和英語頌讀《聖經》的相關章節。
每週五下午16:00會有方濟會的修士在苦路14站做禱告
Lion's Gate獅門

3/4下午參觀完Jerusalem Archeological Park耶路撒冷考古公園,由Dung Gate糞門出發,沿著金頂聖殿的外牆,往獅門安步而行

約15分鐘抵達獅門

獅門二邊的各有一對獅子浮雕,守護城門,故得名獅門。
獅門直通舊城的穆斯林區,從獅門進去,很快可抵達苦路Via Dolorosa的起點。

公用噴泉水建於16世紀,阿拉伯文稱”Sebil Sit Mariam”,因接近聖母瑪利亞出生地,故得名
Church of St. Anne聖安娜教堂
門票:10NIS

聖母瑪利亞出生地Birth Place of Virgin Mary,相傳在聖安娜教堂內(Churchof St. Anne)


聖安娜教堂平面圖;包含教堂本身建築,還有考古遺址區



聖安娜教堂入口,其歷史可追溯至羅馬年代,現存建築則於1138年落成。

聖安娜教堂入口背面

發現天花板上畫上眼睛,並放出光芒

特以黑色欄杆圍成地面黑瓷磚拼成的字樣,應該是很重要,但我看不懂那字面意思


花園內有Themonument to Cardinal Lavigerie 拉維日里樞機主教雕像

建於中世紀的聖安娜教堂(Basilica of Sainte-Anne聖安娜巴西利卡)


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聖安娜教堂前的庭院


聖安娜教堂內部

聖安娜教堂有地窖



真正的聖母瑪利亞出生地點
聖安娜考古遺址區

耶穌基督在鄰近藥池處,治癒病人

羅馬建築廢墟

全景照


SouthernPool南面水池建於西元前一世紀


十字軍再度使用拜占庭城牆


NorthernPool北面水池建於西元前一世紀

信徒揪集在此舉行祈禱儀式

遠望聖安娜教堂


聖安娜教堂對面

牆上列出維護苦路的單位名冊

前往苦路第一站
[苦路第一站]—耶穌受審被判死刑
原是安東尼亞城堡,現在是一座回教的奧瑪莉亞學校EI Omariga School。
開放時間:Monday-Thursday and Saturday, 2:30-6pm, Friday 2:30-4pm;
網路上貼文”在門口的管理人員允許便可進入,下午3~5點比較可能有進去的機會”,為此,我選下午時間來,不過,當時沒人守門,我是自行推門進入

左方斜面階梯上去,是奧瑪莉亞學校EI Omariga School

上階梯,推開黃色門進入校內

校內的安東尼亞塔,據說是過去耶穌被判刑的所在地

畫面左邊的階梯上去就是安東尼亞塔

在校內可遠眺聖殿山圓頂清真寺

由這畫面,清楚看到左邊是往奧瑪莉亞學校的斜坡階梯,斜坡道下面的門是參觀Western Wall Tunnel西牆隧道的出口,因為隔天3/5我參加完西牆隧道的導覽,就是從這走出來
[苦路第二站]—耶穌肩負十字重架

自畫面右手邊的第一站階梯下來,跨到對面水藍色欄杆的地方,就是第二站的鞭打教堂


鞭打教堂入口(左側)

懷疑這原是拱門,但被封住,拱門旁有Flagellavit的字眼,或許是原來的出入口

Church of the Flagellation鞭打教堂,耶穌在這裡遭受殘酷的鞭打
建於12世紀十字軍年代,然後被遺棄好幾世紀,直到1838年由方濟各會買下,再次開放讓信徒來做禮拜,1929年重建。
開放時間每日08:00-12:0014:00-17:00,另一說,09:00-13:0016:00-18:00

鞭打教堂主祭壇的圓拱屋頂,荊棘頭冠環繞中央,象徵耶穌當年的苦難。當時耶穌頭戴荊棘,身披紅袍,扛著十字架走出來,彼拉多(Pilate)對民眾說:「Ecce Homo (看!這個人!)」想要讓民眾看清他是人,不是神。

苦路雖因時代變遷而改變,已非完全符合當時的實際路線和事發地點,但仍古意盎然為不爭事實

由鞭打教堂再走過去,穿過苦路上的一道拱門,隔壁就是曾經囚禁耶穌的監獄

囚禁耶穌的監獄prisonof Christ3/4下午過了16:00經過時,大門緊閉;但隔天早上10:20經過時,門開了,於是進去參觀

囚禁耶穌的監獄prisonof Christ在地窖


指標標示右邊下去的地窖是盜賊的監獄

所謂關盜賊的監獄就是這樣的深坑

在地窖發現這個像鏤雕的香爐或火爐

地窖一角

往耶穌監獄的地窖入口


囚禁耶穌的監獄還需繼續往下走,這地窖真深!

又是另一個有鐵柵欄的監獄

囚禁耶穌的監獄入口


囚禁耶穌的監獄內部

有圖還原當時耶穌銬上腳鐐坐在石床的坑洞上

耶穌銬上腳鐐坐在石床的二個坑洞
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D25 2019-3-3耶路撒冷 苦路第一站~第九站(Part 2)
[苦路第三站]—耶穌力盡首次跌倒

自第二站直走到丁字路口,左轉,便可看到左邊的波蘭禮拜堂。入口上面是耶穌揹著十字架跌倒的浮雕


內部也有同樣的耶穌揹著十字架跌倒的浮雕

內部右邊已改成禮品販賣部
建於1856年的小教堂,在1948年時經過維修,在教堂的下面,曾發掘出一所第五世紀聖堂及十字軍建築的遺址。現在教堂的入口處放著一個古老的雲石柱。
[苦路第四站]—耶穌聖母苦街相遇

緊鄰第三站是耶穌見到母親瑪利亞的地方。入口門楣的浮雕刻畫聖母瑪利亞著急想見兒子的憂傷畫面

可見左右各一個黑圓盤,分別寫著羅馬數字IIIIV,就是苦路第三及第四站


當時,聖母瑪利亞站在今天的亞美尼亞天主教禮拜堂前,等候耶穌。

3/5走完西牆隧道,隧道出口就在苦路的第一站旁。再次經過第三、四站,看到亞美尼亞天主教禮拜堂大門開了一扇門,但為何沒進去? 如今我已不記得是何原因,因此只拍了外觀
繼續往前走,走到岔路,就在轉角處,出現第五站,上面也有羅馬數字V的黑圓盤
[苦路第五站]—耶穌傷重西門代揹

據說,當耶穌揹著十字架走這段路時,圍觀者大都對耶穌叫罵。耶穌扶了一下牆壁(因而在牆面留下了手印),剛好那時有位名叫Simon西門的Cyrene西利奈人經過,他被圍觀者強逼為耶穌背沉重的十字架。

西門後來成爲耶穌的忠實追隨者。這事件發生地,現在是一座聖方濟會的祈禱室。不過門關著不能進去,只能看著門外的羅馬數字V的黑圓盤。

耶穌在牆面留下的手印

繼續走第五站前面,不時有向上階梯的巷道
[苦路第六站]—耶穌聖榮永留帕上
少女Veronic維若妮卡用手巾為耶穌拭去臉上的血汗,手巾因而留下耶穌的容顏,今天手絹在梵蒂岡聖彼得大教堂保存著。擦汗的發生地目前是一座修女院禮拜堂

在巷道的左手邊,藍色木門為第六站的入口

門外,舊有的石柱上刻有站名


由第六站繼續往上走,盡頭處就是第七站
[苦路第七站]—耶穌出城再次跌倒

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第七站於1875年始為聖方濟會禮拜堂,我幾次從這經過,都沒開,據資料,禮拜堂內的神龕下有幅壁畫,描繪耶穌出城第二次跌倒的畫面,並有羅馬式圓柱,而這羅馬式圓柱也在此處出土。此事件發生地又有「審判之門」之稱。
西元一世紀,這裡是耶路撒冷的城牆,也就是說,耶穌從這裡出了耶路撒冷的城牆到了郊外,最後在城外死亡、埋葬與復活,說明如今的聖墓教堂就是耶穌最後埋葬的地方。

古時城牆只到這,當時是耶路撒冷的主要道路。今仍是重要通道Beit HaBad Street,往左是聖墓教堂,而剩下的苦路也是往左 (往右,則通達大馬士革門)
[苦路第八站]—耶穌回頭驚醒婦女

緊鄰第七站左面的巷道上去就是第八站

這是拍攝於商家還沒營業時

這是拍攝於商家已開門做生意時

耶穌安慰耶路撒冷婦女,在此耶穌對著為他哭泣的婦女說:「耶路撒冷的女子,不要為我哭,當為自己和自己的兒女哭。」耶穌會這樣說,是因為已經預見到40年後羅馬人燒毀聖殿與對耶路撒冷的摧殘。這段故事發生的地點目前是一座希臘東正教的修道院。畫面是修道院外牆



現在,在希臘修道院外牆上有羅馬數字VIII的黑色圓盤,也有小小的白木板寫著苦路第八站,另外有拉丁十字架的標記,標誌小小的,很不起眼
[苦路第九站]—耶穌上山第三次跌倒


第八站回到原來的Beit HaBad Street上,往聖墓教堂方向走,在右邊有個樓梯

順著樓梯往上走

樓梯上去,穿過這拱門出來


第九站的黑色圓鐵盤顯現在眼前,表示是耶穌第三次跌倒的地方。遠處則是聖墓大殿的藍色圓屋頂及半圓形的後殿

再往裡走,左面有門進入

這是聖墓教堂屋頂上面的庭院,可通往衣索比亞的聖馬可教堂

這圓頂的下面是亞美尼亞的聖海蓮娜小教堂
花了時間找到英文版的說明,才釐清庭院、圓頂等與聖墓教堂的關係,因為中文版的網誌無一不語焉不詳。終於瞭了心中的一堆疑惑,而疑惑的釐清竟遲至寫此篇幅時,會不會太晚了?
走在苦路上,不僅朝聖耶穌揹十字架的苦難旅程,沿線也有多間教堂,可順道參觀。苦路第一至第九站,至此寫完。如前述,第十至第十四站,則寫在聖墓教堂的篇幅內
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D25 2019-3-3 耶路撒冷 哭牆
Wailing Wall哭牆
其實,西方更常用的名稱是Western Wall西牆



前往西牆,穿過商鋪街
哭牆/西牆歷史背景
西牆,一般指聖殿山西側大廣場上,供人們祈禱那段長57公尺的牆。完整的西牆長達488公尺。牆由45層石塊堆疊而成,總高32公尺。西城廣場的地面上有28層,高19公尺;地面下還有17層。
希伯來聖經記載,Solomon's Temple所羅門聖殿(First Temple第一聖殿)於公元前10世紀建在聖殿山上,公元前586年毀於巴比倫王國Nebuchadnezzar II尼布甲尼撒二世之手;
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公元前516年猶太人在舊址上建造建成Second Temple第二聖殿。
第二聖殿在公元70年第一次猶太羅馬戰爭期間,被羅馬帝國所毀,僅留下了這段位於第二聖殿古城牆西面的牆。
由於西牆被認為最靠近當年的聖殿,千百年來,流落在世界各地的猶太人回到耶路撒冷時,都會來到這面石牆前低聲禱告,哭訴流亡之苦,因而得名哭牆,使它成為聖殿山以外猶太教最神聖的地方。來此禱告的民眾,會把自己想說的話或是願望寫在小紙條中塞進牆的縫隙,
今天西牆前的廣場被劃分為供男性和女性祈禱兩個區域,遊客可依性別進入西牆前的範圍,感受一下猶太人的信仰,甚至拍下他們祈禱時的照片(安息日期間不准拍照),但不要打擾到正在禱告的民眾即可。

面對西牆的左方為男性祈禱區

男女祈禱區之間有圍籬隔開,圍籬右側為女性祈禱區(女性祈禱區右側上方的木橋為唯一進入聖殿山的通道)

隔開男女祈禱區之間的圍籬圖騰,用的燭火的燭台,代表的是「永恆的應許」,一般是7層燭台,但圍籬的圖騰卻高達10層


進入聖殿山的木棧橋

站在女性祈禱區望向男性祈禱區的方向

女性祈禱區
祈禱時男女有別。男士進入祈禱區前必須戴上傳統帽子,入口處備有Kippah紙帽可借。女士無需蒙頭,但在禱告後,需面向哭牆倒退,走出禱告區域,謹表恭敬。

一般是面牆站立祈禱,但不勝體力者,廣場備有椅子,可以坐著祈禱,也無妨

塞進石縫的禱文;這些西牆的狹縫怎能有足夠空間容納千百年來猶太人的禱告紙張? 不是神會定期「收信」,而是派人適時管理,取出石縫裡的小紙條,我怎能信誓旦旦如是說?

實在太巧,3/4星期一下午,特地到西牆觀看猶太成年禮,卻意外親眼目睹二人組的石縫紙條清理秀,右方人員站在椅子上,挖出石縫內的紙條,由左方人員拿掃帚,將紙條掃入紅框的垃圾桶內

禱告區的後方有放置經書的書櫃
安息日晚上的西牆
猶太教的安息日,從星期五日落開始到星期六日落,基本上,商店關著,不營業,博物館不開放,大眾交通運輸也全停擺。但西牆卻熱鬧滾滾,猶太家庭開始全家出動,男生會頭戴大禮帽,穿上正式黑色禮服,在西牆廣場又唱又跳,彷彿是一場嘉年聖會


密密麻麻的人潮

頭戴大禮帽,穿上正式黑色禮服

西牆廣場上的淨水池
西牆猶太成年禮(Bar Mitzvah/Bat Mitzvah)
成年禮一般來說在男生13歲時舉行,Bar是亞蘭文「兒子」的意思,Mitzvah是「誡命、責任」的意思,不僅代表這位男孩成為了一位男人可以結婚外,在宗教意義上,代表他可以使用護經匣、在公開場合讀聖經,甚至是參加猶太教聚會(minyan)時,能被計算為10人中的一人。
對猶太人來說,在哭牆舉行成年禮,是人生中極大的榮耀。小男孩額頭戴護經匣或稱經文盒(Tefillin),手臂則纏繞黑色皮繩,同樣綁著「護經匣」。誡命會寫在稱作klaf的小小羊皮卷上,然後捲起來,塞入黑色小經盒裡。小黑盒繫在手上的稱為shel yad,字面含義是「屬於手的」;另一個繫在頭上,稱為shel rosh,字面含義是「屬於頭的」。
成年禮開始時,先由父親及男性親友們由Torah妥拉經筒或布套取出摩西五經卷軸,然後由小男生公開頌讀,顯示他在宗教上已經成年,可以選擇自己當走的路。



上面三張照片是連續動作,幾個參加成人禮的13歲小男生都是披著披肩,額頭上和手臂上各有裝著聖書的經文盒,用黑色的皮繩一個捆在額頭上,另一個纏繞在手臂上;另一頭,大人則忙著將裝著摩西五經卷軸的Torah妥拉經筒交給小男生

前面領頭的人,手拿麥克風吟唱,旁有拉手風琴助興,後面則一群人簇擁著一名身穿白上衣的男子,他的額頭和手臂都繫有黑色小經盒,氣氛很歡樂


走入男性祈禱區後,一群人便圍成圈圈歡唱起來

另一個場景,一群人正準備將摩西五經的卷軸收好


然後用布套套住

套好的摩西五經卷軸由行成年禮的13歲小男生抱著,應該是成年禮已結束,要離開了
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D25 2019-3-3 耶路撒冷 Temple Mount聖殿山
聖殿山猶太人稱Temple Mount,阿拉伯人稱al-Haram al-Sharif
開放時間:週日至週四,冬天07:30-10:30 & 12:30-13:30,夏天 07:30-10:30 &13:30-14:30
門票:免費
網址:http://www.noblesanctuary.com

由西牆前往聖殿山,要經過前面的閘口,離開西牆。然後,經過聖殿山的安檢站,走過木棧橋,才能進入聖殿山


07:30聖殿山的安檢站,那時已有排隊人潮,快排到Dung Gate糞門。排隊當時可順便眼觀耶路撒冷考古公園,也就是聖殿山南牆的部分


排隊時,拍下木棧橋的全貌
木棧橋的設立可能在於解決宗教相異造成的問題,因為聖殿山是伊斯蘭教聖地,而山下哭牆卻是猶太教聖地;為了區隔兩者出入口,於是架設專用通道上去聖殿山,這樣就能河水不犯井水。



由木棧橋上俯瞰西牆全貌

另一面,俯瞰耶路撒冷考古公園

木棧橋,一邊設有座椅

木棧橋上升的幅度不大,走起來很輕鬆

木棧橋上去連接Morocco Gate摩洛哥門進入聖殿山

走過Morocco Gate摩洛哥門,便是成立於1923年的伊斯蘭博物館,是首座巴勒斯坦博物館

1099年十字軍攻打耶路撒冷城時,屠殺數以萬計的穆斯林。後來Salahuddin Ayyubi撒拉丁收復失土時,十字軍遺留下來破裂的十字架殘件

這裡也可以看到十字軍遺留下來的十字架殘件



Al-Aqsa Mosque阿克薩清真寺

阿克薩清真寺西面入口
伍麥葉('Umar)王朝的Abdul Malik ibnMarwan於此處興建阿克薩清真寺(Al-Aqsa Mosque),並由其子Al-Walid705年建成,並一直存留至今


Al-Ka’as潔淨池介於阿克薩清真寺與圓頂清真寺之間,由Ayoubi 蘇丹Al-Adel Abu Bakr binAyoub建於1193年
原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10298945#post11137140
圓頂清真寺又稱Dome of the Rock岩石清真寺,建於公元691年。傳統上認為聖殿山就是聖經裡的Mt. Moriah。寺內有塊Foundation Stone大石頭,傳說上帝從這塊石頭上收集泥土創造亞當,而亞伯拉罕在這塊石頭上幾乎獻祭了他的兒子,穆罕默德則在這塊石頭上升天,面見上帝,然後上帝給了他穆斯林每日祈禱的細節。石頭上有個腳印,據說穆罕默德升天時,那塊石頭也想一起升天,於是穆罕默德一腳將石頭踢了下去,然後留下了那個腳印。




1980年聖殿圓頂上的金箔再次失去光澤,內部也出現裂痕。1992年胡笙國王以私蓄800萬美元委託愛爾蘭的Mivan建築公司重修圓頂支撐,並重新以5000片金箔覆蓋在圓頂上,於1994年再現光華。



圓頂清真寺東面前的Dome of the Chain鐵鍊圓頂,由Abdul Malik ibn Marwan蘇丹興建



鐵鍊圓頂1561由鄂圖曼王朝Sulayman蘇丹修復1760年裝飾米哈布的磁磚,之後完成更多的磁磚鑲嵌

圓頂清真寺外壁鑲嵌磁磚

我非伊斯蘭教徒,因此只能乾瞪眼,望門興嘆

自網路抓取圓頂清真寺內部的照片


面對橄欖山

橄欖樹園

The Dome of the Spirits

圓頂清真寺西北面的the Dome of al-Khidr是小型六角形圓頂,興建於16世紀

畫面右前方是Dome of al-Khidr六角形圓頂的涼亭

圓頂清真寺西北面的Dome of the Prophet,由耶路撒冷的首長Muhammad Bey於1538年修復

據說這塊小石頭是亞伯拉罕獻祭其子以撒給耶和華的地方

斜坡道下去,為al-Uthmaniya神學院的正面,右側為不在畫面內的Cotton Merchants棉商之門 (Bab al-Qattanin);左側的尖塔是Gate of the Chain鐵鍊之門的minaret宣禮塔,建於1329Mamluk時代

al-Uthmaniya神學院右側為Cotton Merchants棉商之門

畫面前端有座接近Gate of the Chain鐵鍊之門,建於鄂圖曼時期的SabeelQasim Pasha淨水池,畫面聳立的尖塔是Gate of the Chain鐵鍊之門的宣禮塔

鄂圖曼時期的Sabeel Qasim Pasha淨水池

Salahuddin Ayyubi薩拉丁圓頂亭子建於1191Ayyubid阿尤布王朝


the Burhan ad-Din pulpit講台位在圓頂清真寺南面,Mamluk蘇丹時代的夏日講台

左側是The Dome of Moses摩西圓頂清真寺建於1249-1250間,提供做禮拜的場所

我從Gateof the Chain鐵鍊之門離開聖殿山

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D25 2019-3-3 耶路撒冷 City of David大衛之城1
Dung Door糞門到City of David大衛之城
由於出口不通木棧橋,否則木棧橋下去就是糞門。結果需要繞大半圈,才走出糞門,前往大衛之城

糞門的名稱很不好聽,其實它另有個美名,因城門上有朵花,所以又稱花門,但糞門名氣似乎更響亮

走出糞門,向左走,目的地是下一站City of David大衛城

出糞門,向左,然後第一個岔路右轉,大衛城在左手邊


大衛城入口

大衛城入口的豎琴標誌
City of David大衛城
大衛城約建立於前1003年,至今已有超過3000年歷史。這個地點的中心是以色列王國第二代大衛王及其後代的宮殿,並包括由猶太王國國王King Hezekiah希西家建造的水隧道。
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大衛年輕時,靠著彈豎琴的才華,成了第一任國王Saul掃羅的宮中彈琴和拿兵器的人。大衛善於寫詩,聖經詩篇的將近一半篇幅由他捉刀。Saul掃羅王時代,只有大衛的琴聲可以緩解掃羅王的頭痛。
今日大衛城可參觀考古遺跡及希西家水道

大衛城入口處,有大衛詩篇122上行之詩的浮雕

大衛城入口處,大衛城浮雕

大衛城入口處,展示古代的起重機

價目表;成人₪28年長半價優惠₪14
http://www.cityofdavid.org.il/en/opening_hours
開放時間週日到週四08:00-17:00;週五08:00-14:00
參觀時間2小時
網址:http://www.cityofdavid.org.il
大衛城的供水系統
華倫井道是英國維多莉亞女皇所派的工程師CharlesWarren1867年發現的垂直通道。之前大家認為大衛之城是在舊城內,一開始他也想在金頂清真寺那裡去挖掘,只是未取得奧圖曼土耳其允許。他因而轉往挖掘南面這一區,直到他發現了隧道以及垂直的洞穴,認為這裏就是當年的大衛之城,並且大衛的軍隊可能就是從這條路去攻打Jebus耶布斯人。

一拿到門票,直接往希西家水道走,走完水道,再回頭看大衛城其他景點。數目4的畫面,走到這裡時,要左轉往下走到水道入口。而向右往上的階梯是我走完水道後,返回時走的路線

水道入口前,立著標示水位的牌子,由此畫面右側可以看到石階

水位牌標示如果小孩太矮的話可能要讓大人背,或是走沒水的迦南隧道

水道入口旋轉門,旁邊是門票檢查員,他會詢問走水道否?
我進去之前,先整裝,改穿短褲,頭戴頭燈,腳穿涼鞋。

旋轉門進去是往下的旋轉梯

旋轉梯下來為華倫井道入口

陶製品出土展示

另展示出土的油燈及當年挖掘隧道使用的工具,右為華倫井道的介紹

昭示重建耶路撒冷城的合作夥伴


經過華倫井道下到底層

此篇文章於 2019-11-25 10:40 被 HC 編輯。
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D25 2019-3-3 耶路撒冷 City of David大衛之城2
The Canaanite Pool迦南人水池


迦南人水池是西元前1800年從石頭中鑿出來的水池,水源來自鄰近的Gihon Spring基訓泉,是耶路撒冷早年在戰爭期間的重要水源。
推測以色列王國的King Solomon所羅門王可能就在這加冕。但是到了第一聖殿末期,水池被土填滿,並在上面蓋起房子。考古人員在水池廢墟中挖掘出幾百個泥印(bullae)和數千魚骨,說明the Kingdom of Judah猶太王國、the Kingdoms of Israel以色列王國和Phoenicia非尼基王國相互之間有頻繁的貿易往來,以及耶路撒冷那時期人民富裕的飲食習慣。

迦南人水池位置圖

根據上圖,這應該是環繞迦南人水池周圍的保護牆
TheGihon Spring基訓泉

源自Kidron Valley汲淪山谷的基訓泉是重要的水源 092338
HezekiahTunnel希西家水道
Hezekiah希西家王(西元前727年至698年間)為了防備亞述人圍城時,水源遭斷絕,並確保城內水源無慮,於西元前700年左右將城外的基訓泉(Gihon Spring)改道,經由人工鑿出的岩石秘道,將泉水引入城南新開鑿的西羅亞池,同時封閉原有的泉水道,讓亞述敵軍圍城時,因無水可用而無法久留。基訓泉與西羅亞池連接的水道就是聖經考古學上著名的希西家水道,或稱西羅亞水道。水道全長533公尺,至今仍暢通。水道內鐘乳石則形成於西元前400年左右,是水道建成後生成的。水道彎曲地穿過古老山丘,寬度可容許一人在內行走。科學家認為,當年的施工方法是可能利用了石灰岩床中天然的裂縫,由兩隊人從山的兩側同時開挖,在中間會合

希西家水道平面圖,取自http://biblegeography.holylight.org.tw/index/condensedbible_map_detail?m_id=088

水道流經示意圖

走下階梯,來到Hezekiah tunnel希西家水道與Canaanite tunnel迦南人隧道的分界點
走水道當然會弄濕,不想弄濕,就選擇走沒水的隧道路線,隧道僅長115公尺,5分鐘的腳程。後來,才知道乾濕路線可兼顧,不過礙於二者都是單向,所以應該先走隧道,再走水道,因為水道需時30分鐘。但有網誌寫到先走完水道,再走隧道,實不知如何走完水道後,再繞回到隧道的入口?

標示牌再次提醒最大水深到大腿,約70公分。實際走過後,記得水深70公分只出現在入口處及另一處外,其餘都在小腿的位置


在水道內需要隨身攜帶照明,以頭燈最適合。我以為水會冰涼難行,實際上,水是涼的沒錯,但一點也不冰,水流也不太急,走起來並不吃力。由於水道迂迴彎曲,又狹小,有時得顧及高度較低的岩面,低頭渉水,也就是說水道困難度雖不高,但非全然平鋪直敘,帶點挑戰性,刺激感。我不知道是否是幸運? 因為全程走完僅我一人,不像有的網誌提到遊客在水道擁擠吵雜的景況。一人獨享水道,走快走慢任我行,不過水道既彎曲又昏暗,頭燈投射範圍有限,視力所及看不到遠處,只聽到自己的涉水聲,水道的水流聲,徒增不安感。

當看到這一道光時,表示已到終點,內心很悸動,有種舒緩的感覺,又帶點自傲,一人獨行,水道難度不高,要克服的竟是對漆黑,對下一步不知是如何的心理障礙,好像命運的掌握僅在跨出的微步之間,很奇妙的感觸

很可惜,我錯失快到出口,岩面上的“Siloam Inscription西羅亞碑文”(圖片取自網路)
石碑記述這條具有2700多年歷史的隧道,當時開鑿的工法。鑿建隧道從東西兩端同時開挖,然後在中間鑿通,精準會合,但是這樣做難度很大,由於兩邊人馬很難知道對面挖過來的確切方向,所以可能是根據聲學原理來判斷,碑文的最後一句說:“岩石距離勞工們的頭頂有100(cubits)”。一肘大約是4555公分之間。這說明,在隧道開鑿期間,勞工們非常清楚每段隧道離開頂部岩石的具體距離,而且據現代測量,隧道的泉源這一邊和533米外的隧道另一邊,兩邊基本上在同一水準高度,誤差僅30釐米,僅有0.06%的坡度,實在是令人歎為觀止。<摘錄自網路>
遺憾的是,1891年,有圖財牟利之徒偷偷摸摸地將碑文從隧道石壁上切割下來,結果碑文支離破碎,最後由英國人進行修復,但上面的刻文已無法完全修復和辨識。更遺憾的是,石碑在鄂圖曼土耳其帝國末期,被偷運到土耳其,如今收藏於土耳其的伊斯坦堡考古博物館(Istanbul Archaeology Museum)。耶路撒冷市長要求土耳其返還石碑,土耳其聲稱那塊石碑是繼承於鄂圖曼帝國,是土耳其人民的財產,所以,不能拱手相讓。但當時的土耳其總統出於尊重以色列人民的情感,允讓西羅亞碑回到以色列做一次短期的展覽。石碑終究不能完璧歸趙,現在在隧道內原址處所看到的碑文乃是複製品。<摘錄自網路>
希西家水道出口到考古遺址區

希西家水道出口,實際上是進水口

西羅亞的意思就是奉承差遣;西羅亞池是瞎子神跡醫治的地方;二千年前耶穌吩咐一位瞎子前往洗眼的西羅亞池,一洗便重見光明

西羅亞池;朝向水道出口方向拍攝

在西羅亞池子邊,稍事整裝並歇腿後,便走上階梯。上來了後,右手邊有洗手間

繼續往前走,不要懷疑,就是往出口走
走出出口,左轉上坡路,那坡度真的陡的太離譜,舉步維艱,而且好長一段上坡路

上坡路旁的民居好新,門牌有大衛城的豎琴標識,莫非這些民居屬大衛城範圍之內?

上坡路可居高望向Ma’a lot David Street對街密集的民宅

由圖示,看出當時我所在的站立點

繞回熟悉的階梯,因為這一段就是去希西家水道時走過的石階

隔著汲淪谷看古代墳墓的觀景台,說明牌上已標示古墳的entranceway入口位置,據此我加以後製,並以淺黃色標示汲淪谷位置
汲淪谷介於大衛城和橄欖山之間,也是活人與死人的分界。在Silwan社區,考古家估算至少有50座墳塚,這是第一聖殿時期,耶路撒冷墓區的一部分。這些古墳鑿在汲淪谷上方的山丘上,是猶太王國好幾代貴族家族的墓地。
Silwan是阿拉伯人從17世紀晚期始所居住的村子。到了1882年葉門回歸耶路撒冷的猶太人沒地方住,只好在橄欖山山腳的墳上建造房屋,因此1885年變成在Silwan阿拉伯村旁多了個新的猶太村KfarHashiloah。1936-1939阿拉伯人發起多次針對猶太移民的暴動,導致猶太居民被強制遷離。

依照說明牌上張貼的圖片,依樣畫葫蘆拍下所見的實景
The house of Ahie

Ahie之家原本的示意圖
Ahie的名稱出現在房屋廢墟的陶器殘片上;Ahie之家有四間房,二層樓,其中三間連在一起,右手邊有石頭馬桶,如果這是3000多年前的規模,那生活品質算是不錯

畫面中,四間房以數字1、2、3、4標示,石頭馬桶則以黃色方框標示

Ahie之家

說明牌示意圖被燒毀的房間遺跡和發現泥印(bullae)的房子

比對說明牌示意圖,感覺右邊被階梯擋住,無法看到有如示意圖所示的全貌

哈斯蒙尼塔TheHasmonean Tower興建於西元前二世紀哈斯蒙尼統治時期,毀於西元70年羅馬時代;屬於圍繞大衛城城牆的一部分


Thestepped stone structure成階梯狀的石造結構體是巨大的支撐牆(紅色框),有學者認為這是13世紀大衛所征服的迦南地區的部分地基;另有學者認為是用來支撐大衛城的宮殿,宮殿的遺存在這山丘上,已部分被挖掘出來;石頭馬桶(淺綠框)

遮陽傘的上方有個BeitHatzofeh觀景台,要從靠近大衛城正門的階梯上去

設置座椅,面對遺跡,遊客可以很舒服的坐下聽解說

登上階梯來到剛看的貴族宅第的廢墟上方

仿第二聖殿庭院鋪設的地磚

在貴族宅第的廢墟上方,架設參觀廊道

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發現泥印(bullae)的地方,泥印上的名字為Jehucal,是第一聖殿統治猶太王國King Zedekiah的皇室官員,鄰近處也發現另一枚泥印

出土大型的石造構件,更證實大衛國王統治期間的大衛宮殿建於西元前10世紀

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廢墟一角
上傳的縮圖
 

上傳的圖像
 

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D25 2019-3-3 耶路撒冷 City of David大衛之城3
Beit Hatzofeh觀景台

前往Beit Hatzofeh觀景台會經過Hatzofeh House

看到牆面懸掛為耶路撒冷犧牲者所立的紀念牌

BeitHatzofeh觀景台,前面是橄欖山和墓地,之間的是汲淪谷

在Beit Hatzofeh觀景台俯瞰考古遺址區(畫面右側)

在Beit Hatzofeh觀景台遠眺聖殿山上的Al-Aqsa Mosque阿克薩清真寺


遠觀耶路撒冷城始建於4000年以前的Canaanite迦南時期,而當時大衛城是以色列部落的第一座首都,也是猶太國家的精神和政治中心
Beit Hatzofeh觀景台下面有個3D電影院,需要額外的門票,在大衛城售票處購票。我購買大衛城的門票時忘了有3D電影院這回事,當時在電影院前休息時,看到一群團客進入,傻乎乎也跟著進去,想一探究竟,被要求出示門票,才知那是電影院,且需回到售票處購買。懶的來回走趟售票處,因此3D電影也就這樣放棄了。
走出大衛城,向右往耶路撒冷城方向走,到城牆外的大馬路時,再向右走,有公車256的站牌,可搭回大馬士革門

等公車時,到對街拍下聖殿山及冒出圓頂的阿克薩清真寺,還有牆外的考古公園(這一部分於隔日3/4前往參觀)
搭公車糗事
搭公車256時鬧出一糗事,手持RavKav卡上車,但找不到刷卡機,於是交給司機,司機見狀,咕咕噥噥,說我聽不懂的阿拉伯文,就是不接受我的Rav Kav卡,示意我找位子坐下,到了巴士終點站,下車前,我依然試圖刷卡,但仍被拒絕,我丈二金剛摸不著頭腦下了車,就這樣莫名其妙搭了一趟霸王車。但我已算好會搭乘的車次並預先儲值車資在Rav Kav卡內,也包含這趟車資,所以我的RavKav卡內仍有未消化完的NIS。下車後,同車有位婦人從後面追上我,詢問我要去哪裡?因為她在車上注意到我與司機之間的一來一往,我順勢問她,我持RavKav卡付不了車資的疑慮,婦人告知Rav Kav卡不適用,因為這是阿拉伯人的公車。原來如此,好複雜,都是互不寬容彼此的宗教信仰惹的禍,讓外地人一不小心就踩到地雷。
回旅館,稍事休息並換裝,換下涼鞋,改穿球鞋,然後再度出門至Israel Museum以色列博物館
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D25 2019-3-3 耶路撒冷 Israel Museum以色列博物館
搭輕軌至中央巴士站,然後改乘66號公車,當然這回可用RavKav卡。下車後往回走,過馬路,再穿過停車場,來到以色列博物館入口

以色列博物館包含數棟建築,這棟不是入口,再往左走,前面有水池的才是

以色列博物館入口
在Central bus station乘14、66或35路公車,開往MalhaMall方向;在希伯來大學Givat Ram校區坐7或9路(往市區方向)也可到達
開放時間:
週日/一/三/四10:00-17:00
週二16:00-21:00
週五及節日前一天10:00-14:00
週六和節假日10:30-16:00
門票:成人54NIS,老年39NIS
網址:https://www.imj.org.il/en
購門票後可免費租導覽機,但需押證件。有提供中文版,雖然並未涵蓋所有展件,但我來說,已經綽綽有餘。雖然有被告知如何操作機器及中文版可提供的展覽館,但一出售票處後,頓時弄不清方向,機器的操作也摸索一陣,才開始知道竅門,即便在以色列博物館待了4小時,因一開始對導覽機和展廳位置的混沌未明,加上建於1965年的以色列博物館幅地實在很廣,仍然無法看遍所有展廳
*Shrine of the Book聖書之龕
聖書之龕以珍藏牧羊人在昆蘭洞穴發現的死海古卷著稱;此古卷在1947至1956年間於死海北岸的KhirbetQumran昆蘭地區與周圍11個洞穴中發現。
聖書之龕的主體部分被設計成圓柱狀,是模仿猶太人的古經卷筒外型,其地面則有二座相對建物;水池中央的白色圓頂和黑色玄武岩牆

白色圓頂有點像貝雷帽,但實際上是模仿經卷筒的蓋子;周圍的水池營造反光射向白色圓頂的效果

白色圓頂的對面有座長方體的黑色玄武岩立牆
白色圓頂象徵Sonsof Light光明之子,黑色石牆則象徵Sonsof Darkness黑暗之子,黑白相對正是黑白兩大陣營對峙的意象。約2000多年前,在發現死海古卷的昆蘭地區曾經有古猶太教的愛色尼教派隱居在該處,光明眾子和黑暗眾子之間的鬥爭正是該教派的經卷和祈禱書中常常出現的一種信仰理念。
聖書之龕的三分之二建築在地下,入口自黑色石牆後方的階梯進入。內部以表現卷軸被發現時的環境為設計理念,由奧地利建築師FredrickKiesler弗雷德里克.基斯勒和美國建築師ArmandBartos阿芒德.巴托斯設計,1965年開幕。建築的資金由匈牙利裔流亡人士暨慈善家DavidSamuel Gottesman大衛·塞繆爾·戈特斯曼的家族所提供,而買下死海古卷送給以色列就是DavidSamuel Gottesman本人
由於這些卷軸的易碎性,不可能將卷軸一次性全部展示,於是設計一套分段式的循環展示系統,比如某一卷軸展示3到6個月後,就會從展示櫃移到一個特別的儲存空間暫時存放,並「休養」一段時間。事後才知,裡面的展品大多是以假亂真的古卷複製品,館方這樣做並不是要故意地欺哄參觀者,而是為了讓真品減少曝光受損的機會。當然,館方為了不讓來訪者失望,展品中必有至少一件真品露面。但傻傻的我不知其中奧秘,看著黑乎乎的殘片,沒什麼感動的溫度,更不知其中有真假古卷的玄機
除了古卷本身,這裡也記錄了牧羊人如何為了在昆蘭尋找他的羊而發現死海古卷,以及後來古卷輾轉以極便宜的價格賣給伯利恆的古董店,古董店再賣給伯利恆的敘利亞教會等過程
此外,也展示其他珍貴的古代手抄本,以及10世紀的《AleppoCodex阿勒頗抄本》,該抄本被認為是最古老的完整希伯來文聖經
內部禁拍,因此無照片
*耶路撒冷在第二聖殿時期的模型

模型呈現西元66年,耶路撒冷最繁榮之時的樣子,是現今耶路撒冷的二倍大,後來被羅馬軍隊鎮壓,於西元70年時淪陷
模型製作的起因是HolylandHotel老闆為了紀念在以色列獨立戰爭中犧牲的兒子,花了四年才完成,於1966年在HolylandHotel公開展示,大受歡迎。2006年遷移至博物館。

第二聖殿時期模型的說明牌

第二聖殿時期模型 (The Jerusalem Model)

神殿位在中央,神殿正對Shushan Gate城門


左邊一整排紅瓦是Basilica巴西利卡

右側是Antonia Fortress安托尼堡壘,堡壘前方有三座水池,左方是Poolof Isreal,右方二個圍牆內是SheepPools (Pool of Bethesda)

繼續往右,有圓尖頂的塔是Tomb of Alexander Jannaeus

模擬聖城的模型真的好大,走到西南角,繼續往南前行

Adiabene Palace?

汲淪山谷往南為欣嫩谷(Valleyof Hinnom)


大衛城,有如葉片,右手邊為Kidron Valley汲淪山谷

大衛城局部
*戶外藝術公園

戶外藝術

三世紀巴勒斯坦小鎮Kfar Siris的墓碑,碑上以牛頭、花環及海螺作垂飾
*考古館 (Archaeology)

考古館前的裝置藝術

出土於巴勒斯坦約旦河西岸的Jericho杰里科,屬Tahunian文化,可能代表神話先祖的塑像

Funerary urns骨灰罈

6000多年前的人偶


人面骨瓮,6500-5000年前出土於Peki’in(位於UpperGalilee加利利海)

來自Moussaieff慕莎依芙的收藏;古代Nashshan王國的守護石獅一對,是王室獻給戰神Athtar的祭品

創造神Phta普塔

Thoth托特神,右側是在蓮花上的Horus荷魯斯

中間是Osiris歐西里斯,冥神;左右為Horus荷魯斯

鷹神Horus荷魯斯

由左至右,Anubis阿努比斯、Isis伊西斯保護她的丈夫/兄弟Osiris歐西里斯、Osiris歐西里斯

由左至右,Neith尼特神、Bastet芭絲特、Isis伊西斯、守護神的眼鏡蛇Wadjet瓦潔特女神、Hathor哈托爾

ibis朱鷺的棺木,Thoth托特神經常以朱鷺頭人身現身

木乃伊的人形棺,前面放置聖甲蟲

搖櫓船模型—船是埃及的主要運輸工具

三尊坐像,左,不明;中間為Imeni,管理吟唱者;右為Montuhotep,是首席官吏

祭司Hor的墓碑,碑上描繪向太陽神獻祭

雙柄長頸高水瓶,用於婚禮前舉行儀式洗滌用。若未婚前過世,通常會製作較特別形狀的水瓶,以暗示亡者未曾經歷過的享受

猶太棺木

棺木


馬賽克地磚

女神Aphrodite (即羅馬神話的維納斯),右為邱比特騎海豚

瓦當及其燒製

亞歷山大大帝頭像

紅色人物陶器(red-figure pottery)

牆面的浮雕描繪守護的精靈簇擁寫實畫出的椰棗

人形棺木

西元前15-13世紀,出土小聖壇,聖壇內有一整排的玄武岩立石,供桌和持碗的人偶

馬車的一對馬匹殘件,配上馬鞍

浮雕描繪年輕戰士在女神對面腳踩敵人的畫面

年輕人或運動員的塑像

女神Aphrodite自海升起(左);女神Aphrodite手握蘋果(中);泛希臘時代的女神Aphrodite(右)

Mycenaean邁錫尼女性人偶
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骨灰甕

清真寺內的mihrab米哈拉布

這是9公尺高的大型壁畫下方殘餘部分

裝聖水的小水池,裝飾的獅頭帶有人性化的表情

建塔的構件(錫安門附近出土),上面銘文記載1212年的建塔

罐子內珍藏的珠寶

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擁有很多乳房的生育女神Artemis阿提密斯大理石塑像

凱旋門上的拉丁銘文殘件,西元136年為了紀念哈德良皇帝而興建的凱旋門


Lachish浮雕複製品,真跡在大英博物館;此浮雕展現西元前701年亞述征服古代近東Lachish的真實畫面

銀製聖經經文的護身符

重建西元前7-6世紀在耶路撒冷的埋葬坑

啤酒罐、喝酒碗和過濾器

西元前9-8世紀,邪教玄武岩墓碑

Philistines非利士人 (居住在迦南南部海岸的古民族)儀式用的陶製品

西元前12世紀,Ashdod阿什杜德(以色列南部濱臨地中海的城市)出土的女性人偶

被啃的紅蘋果藝術
光是考古館就逛了2小時多,時間已到4點,而想看的猶太館在另一頭,評估時間和體力,決定放棄,留下些許遺憾,往外走
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D26 2019-3-4耶路撒冷 橄欖山1
今天的行程橄欖山、西牆猶太成年禮、考古公園、苦路
早上上網突然看到可預購以色列的出境費,而預購的地點—郵局離旅館不遠,於是臨時安插,先去郵局買出境卡(177NIS),預購可省手續費

離大馬士革門最近的郵局

郵局正確位置是在Herod’s Gate希律門的對面
付了出境卡的費用,郵局給收據,憑這收據,出境時換取真正的出境卡。

往回走,到阿拉伯人經營的巴士站搭275路直達橄欖山,車資4.7 NIS
昨天搭66路公車鬧出的笑話,不再重演,Rav Kav卡不適用,要上車付現
大概路程約20分鐘便到山頂,但出現車潮,司機建議我不如下車,因為耶穌升天小堂就在前面不遠處
*Chapelof the Ascension耶穌升天小堂
門票:5NIS
開放時間:周一到周六8:00–17:00

西元384年某天一位叫做Egeria的朝聖者找到有腳印的石頭,便宣稱這是耶穌升天前留下的腳印。390年就蓋了拜占庭式的教堂,614年被波斯薩珊王朝的軍隊摧毀。1152年左右,十字軍重建了露天的八角形升天小堂。1187年,在薩拉丁打敗十字軍後,在升天小堂外築起一座小清真寺(Mosqueof the Ascension),因為伊斯蘭教徒也相信耶穌是先知,並且也尊重祂的升天。現在,小堂仍由穆斯林控制,但是允許基督徒可以在每年的耶穌升天節來小堂慶祝,但是需要象徵性的收費。

由此小門進入,門上標示要購買門票


現存八角形的小堂是十二世紀的建築

升天小堂早在390年就興建拜占庭式的教堂,這是當年留下的遺跡

希臘東正教的神壇遺跡

升天石,據說上面有耶穌升天時留下的右腳印

信徒匍匐在升天石上面,認為這是耶穌留在世上最後的痕跡而加以崇拜。
*前往俄羅斯基督升天東正教教堂
走出升天小堂,向左到丁字路口,再左轉,要到下一站俄羅斯大教堂

丁字路口,圍牆內插旗子的地方是主禱文教堂,待俄羅斯大教堂之後,再過來
走這路線去俄羅斯大教堂是google map提供的,但走了一遭,發現不合道理,繞了一大圈。

去俄羅斯大教堂的經濟走法,應該是由升天小堂向右行,第一個路口右轉

馬路右手邊,在此右轉進入巷子

俄羅斯大教堂入口,這是我參觀完走出來的時候拍的照,因當時有車要進出,所以開了右方的大門,早先我按鈴進入,是走左方的小門
提一句,當時為我開門的人,極力推銷精油,我表示先參觀教堂,之後再說,以此說詞,擺脫推銷糾纏
其實,公車下車後,可以先走俄羅斯大教堂,然後再去升天小堂,這樣路線的安排較順,不會走重複的路,較省力與省時
* The RussianOrthodox Convent of the Ascension俄羅斯基督升天東正教教堂
開放時間:Apr-Sep, Tues and Thur, 10am-1pm; Oct-Mar, Tuesand Thur, 9am-12 noon.
門票:免

一進入,迎接你的是偌大的庭院,高聳的鐘塔崢嶸於綠樹林之上

成排成列的樹林

基督升天東正教教堂,六角形新拜占庭式建築

一些人在基督升天東正教教堂外在看甚麼?

原來是耶穌升天時,聖母瑪利亞所站立的石頭090722

石頭上的十字架是俄羅斯教堂的象徵

基督升天東正教教堂另一面

庭院內的墓區

庭院內外

Chapel of the Head of St John the Baptist為紀念施洗約翰而建的小教堂。傳說施洗約翰被希律王砍了頭後,埋在了橄欖山上,就是這小教堂的位置

聖像前石板的血跡據信是614年修女被殺的血痕



遽聞圍欄內就是發現施洗約翰頭顱的地點(自網路擷取照片,因我沒拍到)

壁龕右側的畫作,就是描繪施洗約翰在監獄裡被希律王砍頭的畫面

教堂內的彩色玻璃

鐘塔是為紀念耶穌復活升天而建,塔高64米,建於19世紀70年代。塔之所以建這麽高是為了使當年的朝聖者登上塔頂能眺望到約旦河

鐘塔屹立在橄欖山上最高點的地標建築

塔的開放時間只有星期二和四的上午
*Church of the Pater Noster主禱文教堂/天主經堂
開放時間:周一~周六 8:00-12:00;14:00-17:00
周五下午關閉
門票:免

主禱文教堂入口

進入後,有斜坡道下去


主禱文教堂,一座法國天主教教堂,傳統認為這是耶穌教導《主禱文(天主經)》的地點。
教堂興建在4世紀君士坦丁一世所建的紀念耶穌升天的教堂的原址。他的母親海倫娜太后將其命名為Church of the Disciples門徒教堂。
可是這教堂已在6世紀時被波斯人毀壞,後來在12世紀時十字軍重蓋它,並且以拉丁文「我們的父 (Pater Noster)」命名此教堂,以紀念耶穌曾教導主禱文。
可惜之後又被毀壞成廢墟。最後由嫁給法國王子,當時已是寡婦的義大利the Princess de la Tour d’Auvergne公主在1874年把這個教會蓋起來,她也興建Carmelites加爾默羅會修女院,並且自己住在教堂旁的小木屋裡。她特別喜歡主禱文,當時就立了39種語言的主禱文碑,現在教堂裡已經累積到140種語言。

主禱文教堂旁的庭院

以磁磚拼成的主禱文教堂平面圖;右上角希臘文Eleona即”橄欖”意思


牆面上,有多國語言寫成的《主禱文》石碑

中文的《主禱文》石碑,以繁體字書寫


the Princess de la Tour d’Auvergne圖爾韋涅公主墳墓

進入耶穌時代就有的洞穴出入口


教堂內的山洞是耶穌基督教導門徒的地方

後面有小徑通往橄欖園

橄欖園內,鋪蓋滿滿的黃色小花

除了黃色小花外,還有不知名的紅花
*Observation Point觀景台
走出主禱文教堂,向左走,也就是向耶路撒冷舊城方向走,在Seven Arches Hotel七拱飯店前面,有個在橄欖山上眺望舊城最好的景觀台

階梯上去就是Seven Arches Hotel七拱飯店

觀景台在右前方

彎道下去是免費廁所

可遠眺舊城聖殿山上圓頂清真寺(The Dome of the Rock

橄欖山下是JewishCemetery猶太人墓園



耶路撒冷考古公園裡面的南牆石階,以前的人走這條路上聖殿。

橄欖山與舊城之間的汲淪小山谷

欣嫩谷(以黃色點標示)

從觀景台下來,沿著猶太人墓園旁的小徑走下山

仰望觀景台


猶太人墓園內正在為死者悼念

猶太人墓園

下山坡度超陡的,幸好是先搭公車至山頂,否則上山路必定吃力。沿途遇上遊客迎面而來,走上山路,真佩服他們的體力

山路的左側矮牆內就是猶太人墓園,而這條山路可以直通萬國教堂(Church of All Nations / Church or Basilica of the Agony
*Dominus Flevit Church主泣教堂
開放時間08:00-11:45, 14:30-17:00
門票免費
參觀時間10~15分鐘


原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10298945#post11137339
入口

一進入,右方的建物上的牌子寫著”Necropole大墓地

靠近入口處的洞坑,裡面堆砌石棺,石棺外刻畫幾何及草莖圖案


有遮棚的坑洞,上面有字,但字已模糊不清DegliOreichini



花圃

主泣教堂,傳說耶穌是為耶路撒冷哭泣的地方

主泣教堂是建於1953年的天主教堂,其建築師AntonioBarluzzi安東尼‧巴路奇和客西馬尼園裡的萬國教堂相同。教堂造型象徵耶穌的眼淚,四角的瓶子象徵裝眼淚的瓶子

主泣教堂庭院是很棒的景觀台

由主泣教堂看耶路撒冷舊城更加貼近

金色洋蔥頂的Church of Mary Magdalene俄羅斯東正教教堂,有拜占庭風格,是沙皇亞歷山大三世為紀念他的母親而興建,主要在於奉獻給Mary Magdalene瑪麗亞抹大拉。好漂亮的教堂,但不得其門而入

主泣教堂的地磚,圖案以水果居多

由主泣教堂內透過玻璃窗往外拍的經典照(擷取自網路,但蠢蠢的我,沒拍到)


主泣教堂庭院留存的石柱
*前往客西馬尼園及萬國教堂

左往Path of Cohanim,但仍需繼續往前走


萬國教堂側面

強烈懷疑這是Church of Mary Magdalene瑪麗亞抹大拉,俄羅斯東正教教堂的入口,大門上的門牌很模糊

原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10298945#post11137339
山路的盡頭是丁字路口,右斜前,有廁所

丁字路口,左轉下坡路,就是客西馬尼園的入口,而與之相鄰的是萬國教堂
*The Garden of Gethsemane客西馬尼園
開放時間週一到週六 08:00-12:00, 14:00-18:00
門票免費
參觀時間10分鐘
客西馬尼果園Gaṯ Šmānê;希伯來文之意為「榨油坊」(「油」指橄欖油),可能是由於當時此處種植了許多橄欖樹。根據《新約聖經》和基督教傳統,耶穌被釘死在十字架上的前夜,和他的門徒在最後的晚餐之後前往此處禱告。根據《路加福音》記載,耶穌在客西馬尼園極其憂傷,「汗珠如大血點,滴在地上」。客西馬尼園也是耶穌被他的門徒加略人猶大出賣的地方。此外,東正教傳統上認為,客西馬尼園是使徒安葬耶穌的母親瑪利亞的地方。
耶穌禱告完回來看看門徒時,發現之前跟他們說好「你們在這裡等候,和我一同警醒。」但是他們卻睡著了,連續三次。然後出賣耶穌的門徒猶大就帶人來抓耶穌。
按照一世紀史學家約瑟夫的說法,在西元70年羅馬人攻下耶路撒冷前已經把樹都砍光了,不過,橄欖樹枝砍下後又能變成主幹,長成樹。科學家證實有三顆古老的樹大約是在12世紀就存在了,並且來自同顆母樹。

客西馬尼果園裡古老的橄欖樹,有人相信園內的老樹是耶穌被捕受難的最佳見證

繞行橄欖樹園一圈

客西馬尼園裡的石碑,刻著馬太福音的經文

客西馬尼園看耶路撒冷舊城,可見城牆中封死的金門

說明牌提到1681年克羅埃西亞的基督徒,Paul,Anthony & James向耶路撒冷的賽拉耶佛Sarajevo聖墓騎士買下客西馬尼園後,捐獻給方濟各會
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D25 2019-3-4 耶路撒冷 橄欖山2
*Churchof All Nations / Church or Basilica of the Agony萬國教堂
萬國教堂(Church of All Nations / Church or Basilica of the Agony),據稱是耶穌被捕前,進行禱告的地方。原址築有公元四世紀的拜占庭小教堂,公元746年毁於地震後,於十二世紀重建。公元1345年又遭棄置。現存教堂建於1922年,因得到多國資助而得名。

從馬路對面拍下萬國教堂的全貌

教堂外面的三角形山牆馬賽克畫,左邊的耶穌是卑微傷心的人

右邊是知道自己為能力有限的智者,但也有說法這是耶穌受難前兩天為耶路撒冷哀哭的那件事 (因為耶穌知道耶路撒冷接下來會發生的毀滅)

屋頂上,十字架兩側各有一隻雄鹿。山牆下的雕像是四福音的使徒 (馬太、馬可、路加和約翰)


教堂前廊

教堂外觀


客西馬尼園看萬國教堂

萬國教堂正門,出入口分開

穹頂為深藍,仿夜晚的星空


教堂內部的玻璃以紫色為基調,顯得沉鬱陰暗,表達耶穌在客西馬尼園禱告的悲苦心情,因此教堂又稱為Church of the Agony悲苦教堂。

祭壇正前方的大石頭,傳說是耶穌匍匐在地,上十字架前禱告的那塊石頭,所以稱為「傷痛的石頭」(Rock of Agony)。許多朝聖者在圍欄外跪著祈禱。

祭壇


祭壇正上方的壁畫及穹頂

祭壇正上方的壁畫是以耶穌在大岩石上的禱告為題,兩側為橄欖樹

教堂祭壇左右側壁畫

教堂祭壇左右側壁畫下方外露的岩石,是教堂重建時發現四世紀建堂的基石(圖片擷取自網路)

由教堂祭壇左側延伸到室外的岩石,室外的岩石上刻有耶穌禱告的雕像(擷取自網路圖片)

拜占庭時期的馬賽克地磚
往耶路撒冷舊城的方向,聖母墓與客西馬尼園僅相隔往橄欖山的窄窄車道
*Tomb of the Virgin Mary / Church of the Sepulchre of Saint Mary聖母墓教堂
開放時間05:00-12:00, 14:30-17:00
門票免費
建議預留時間: 30分鐘

十字軍時期風格的聖母墓教堂立面,到正門,要走下階梯

從這新建的鐘塔走下階梯

右面走道盡頭是客西馬尼石窟(Grotto of Gethsemane


進入聖母墓堂後,寬大的地窖台階一路往下

地窖寬敞,懸掛滿滿的銀製香爐、吊燈,裝飾得十分華麗
地窖內也埋葬耶路撒冷的Queen Melisanda皇后(1153年過世)
原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10298945#post11137411



地窖內設有希臘東正教的神龕

聖母瑪利亞小教堂內的神龕,下面放置聖母遺體的石床
東正教等東方基督教會相信耶穌的母親聖母瑪莉亞死後曾停屍於聖母墓內的石床上

神龕下有小門,信徒排隊鑽入,觸摸石床
*Grotto of Gethsemane客西馬尼石窟

走出聖母墓堂正門後,立即左轉,小巷的盡頭是客西馬尼石窟

裡面的地下洞穴,設有小祭壇,據稱耶穌曾在這裡禱告


見信徒跪在耶穌受難的雕像前禱告,並伸手撫摸,我也有模有樣照做
隨即被牧師請出,因中午休息時間已到,所以並未久留,算是運氣好,趕在午休前進入,得以瞄上一眼

位於路邊,面對聖母墓堂,這是15世紀Grave of Mujir al-Din墓地
Mujir al-Din是耶路撒冷的司法官也是巴勒斯坦的歷史學家
穿越Kidron Valley汲淪山谷的國王谷長廊(KingsValley Promenade

經過萬國教堂,繼續前行


國王谷長廊(KingsValley Promenade)入口,前面是一段下坡路



國王谷長廊的歷史景點之一,押沙龍墓(Absalom'sTomb),因曾被誤認為是大衛王兒子押沙龍的墓穴而得名


再往前走沒多遠,來到另一座古墓Zecharia's tomb

緊鄰Zecharia's tomb的左側,有鐵梯上去Tomb of Benei Hezir

Tomb of Benei Hezir墓坑

Tomb of Benei Hezir是個很好的觀景點

往左看,這條谷底的步道應該可通到錫安山。我不打算自虐性的長途跋涉

我要走的路線是正前方的上坡道,可走到糞門

上坡道的入口,路標指示往前為Shiloah Tunnel & pool (是指大衛城的Hezekiah希西家水道);往上走,則到the City of David大衛城

上坡的台階,不陡,很平緩

在上坡的台階,可全覽剛走過的三座墓地,由左至右Absalom's Tomb押沙龍墓、Tomb of Benei Hezir和Zecharia's tomb


往上看對面的山坡地,那是一大片的猶太人墓地


上坡道與耶路撒冷城外的大馬路相連。在大馬路的路邊,隔著圍欄可看到考古公園的部分
接著約在中午12:40三度來到西牆,這次為的是看猶太成年禮,這一部分已寫在 "以色列五日遊7;Wailing Wall哭牆"篇幅了

此篇文章於 2019-11-26 06:24 被 HC 編輯。
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舊 以色列五日遊15 - 2019-06-24, 11:40

D26 2019-3-4 耶路撒冷 Jerusalem Archeological Park耶路撒冷考古公園
由西牆來到糞門的考古公園
JerusalemArcheological Park耶路撒冷考古公園設有the Davidson center大衛森研究中心
開放時間:08:00-17:00(日-四) 08:00-14:00 (五) (週六和猶太假日休)
門票:₪29,老年票₪15
參觀時間:1小時多
交通:在哭牆和糞門附近
網址:http://www.archpark.org.il/visiting_info.asp?id=6

購票地點在TouristInformation Center (糞門在右,不在畫面內)

跨過穿越糞門的小馬路


Tourist Information Center的對面就是考古公園入口

經過剪票口後,所在的位置在聖殿山的西南角。

先看這張第二聖殿時期耶路撒冷舊城的模擬圖,方便了然參觀這個考古公園要看以前舊城的哪一個部分。我先參觀紅色框的部分,然後是黃色框的部分,也就是先往左走,看羅賓遜拱門
還有一個觀念需提一下,因為耶路撒冷舊城位在高低起伏的山地上,希律王擴建時,先將地基打平,做好平台,再在平坦地基上興建聖殿(即今稱之第二聖殿),而平台的四面就是護壁牆。今日猶太人禱告的哭牆,就是護壁牆之一的西牆部分。這一部分,若參加西牆隧道的導覽,解說員會用模型說明,當可一目了然。
* Robinson’s Arch羅賓遜拱門


由這二張圖片,易於明白羅賓遜拱門就位在城牆西南面
Robinson’s Arch羅賓遜拱門得名於1838年確定此遺址的聖經學者EdwardRobinson愛德華·羅賓遜,遲至20世紀後半葉才發掘揭示它的用途。推測這曾經是個讓人來往的巨大樓梯,連結地面的商店大街和浸禮池(mikveh),讓朝聖的猶太人在此更換沒有凱撒頭像的錢幣、購買祭品以及在浸禮池潔淨。


羅賓遜拱門的痕跡在牆上,而前面則是昔日的熱鬧商店街



一走下階梯,左方就可見“吹號角者所站立的石頭”

黃色線指走下階梯,紅色框就是“吹號角者所站立的石頭”
考古學家Eilat Mazar在這裡發現從聖殿牆上丟下的石頭遺跡中,有塊上面寫著希伯來文,意思是「吹號角的地方…」。石頭上刻字的部分是剛好可以讓人站上去,也就是第二聖殿時期吹號角者所站立的石頭,而這石頭原本是在聖殿山西南角的位置。吹號告知節慶和安息日即將結束

石頭上的銘文,指示吹號者該站的位置。

第二聖殿時期吹號角者站立在石頭上吹號的示意圖

聖殿山護壁牆的西南角

護壁牆西南角的台階

沿著南牆的步道


在牆腳下,堆疊著被砸碎的石頭,那是在西元70年羅馬摧毀聖殿時,羅馬士兵從聖殿山扔下的石塊

第二聖殿末期遺留下來的商店大街,商店排列二側,沿著西牆長達1公里,以石板鋪路,路面二邊用路邊石curbstones,且路面下有二條排水道

柱石支撐羅賓遜拱門的拱腳石springer,且柱石圍成4個面向街道,作為商舖的小隔間,也就是說商舖位在羅賓遜拱門的底部另可作為走上聖殿台階的支柱

這張照片可縱觀羅賓遜拱門遺痕、牆腳扔下的石塊堆、商店街以及商舖,遠處則可見通往聖殿山的木棧橋,表示這堵牆是西牆的延伸;畫面中央有圍欄的地方,旋轉梯下去就是西牆隧道

西牆隧道

走到商鋪後面,面向羅賓遜拱門

Miqveh (Jewish ritual bath)猶太人浸禮池洞口

猶太人浸禮池

Umayyad Palace Garden倭馬亞宮殿花園進入倭馬亞宮殿遺址區
*Umayyad Palace倭馬亞宮殿遺址區

倭馬亞宮殿建於7-8世紀耶路撒冷的統治者,建材利用第二聖殿和拜占庭時期的石材。有橋自宮殿上層通往聖殿山

中世紀建築,接近聖殿山,包含不同時期的石材,屋頂提供視野很好的地點

6-7世紀拜占庭時期的住宅區,保存在倭馬亞宮殿下方。這是入口階梯

6-7世紀拜占庭時期的住宅,有分隔的房間,馬賽克地磚,水槽,地窖,石拱門支撐的房頂


Umayyad Palace倭馬亞宮殿東面城牆和城門
*Huldah Gates戶勒大門

戶勒大門示意圖
戶勒大門位在聖殿山的南牆,共有兩組,右三(東面)左二(西面),共有五個拱門,全都通往聖殿山,但右邊(東面)三拱門為入口,左二(西面)出口

戶勒大門右邊(東面)三拱門,建於第二聖殿時期,被封死,拱門的形狀仍清晰可見

戶勒大門五拱門前有大台階

在大台階往前看

在大台階上往東看向橄欖山

戶勒大門左邊(西面)二拱門,也是建於第二聖殿時期,只剩半扇門,其餘被後建的城牆遮蓋;畫面中,可見Al-Aqsa Mosque阿克薩清真寺的圓頂


大台階下的廢墟

望向倭馬亞宮殿東面城牆,下面有二個城門

倭馬亞宮殿東面城牆,靠近大台階處

捕捉到牆腳美麗的花樣圖飾
*Ritual Purification Baths浸禮儀式


原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10298945#post11137458
儀式使用的淨身浸禮池有規定,水量必須至少40 se'ah (1 se'ah = 7.33公升),水源不能由他處以輸運管取得,水池要夠大,足以讓身子完全浸泡在池子裡。通常浸禮池會有台階下去池子

當時有所謂的The Mikveh Trail浸禮步道,可見上去聖殿前,對浸禮的慎重和重視

我試著走了一小段;走下階梯

另一處浸禮池

淺坑做為集水槽,收集雨水,為了符合規定,必須用天然的水源


繼續往下探曲折的步道
由糞門走向獅門
下一站是苦路,走出糞門左轉,沿著南牆外的步道走向獅門

南牆外步道入口

南牆外,平整的步道

毫無遮擋,隔著汲淪山谷看盡對面的Church of Mary Magdalene瑪麗亞抹大拉,俄羅斯東正教教堂的洋蔥式金頂和萬國教堂,一覽無遺

南牆外,盡是墓地,一路延伸到獅門


Golden Gate金門,一道封死的城門
據說,當世界末日到來時,耶穌基督和他的天使們會降臨橄欖山,然後經由金門進入耶路撒冷。百年前,阿拉伯人攻佔耶路撒冷後,為了防止耶穌基督會進入耶路撒冷,所以封閉金門。而基督徒或猶太教徒相信當彌賽亞(世界末日)到來時,金門會自動打開,迎接耶穌基督來臨。因為如此,金門才一直呈現封閉的狀態。

眺望橄欖山,右面山坡為猶太人墓園

瑪麗亞抹大拉教堂、萬國教堂以及猶太人墓園一起同框

轉身拍下走過的步道

典型的穆斯林墓
這段步道,邊拍照邊走,不到15分鐘便走到獅門。若走下面的馬路,會遇上一段陡坡到獅門。最怕走陡坡,因此大力推薦這條南牆外的步道,雖然穿梭在墓園,但景觀好,走來又輕鬆

步道的出口,出口處就是獅門。
接著自獅門,走苦路14站,這一部分已寫在以色列五日遊4和以色列五日遊5的篇幅了

此篇文章於 2019-11-26 06:38 被 HC 編輯。
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