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遊記

仰光:血、夢想和黃金之城

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davidmaria3 的頭像
davidmaria3
#1
舊 2019-03-04, 12:24
諾貝爾文學獎得主聶魯達曾這樣形容仰光:血、夢想和黃金之城

這個擁有5000多年歷史的佛教古國,自19世紀以後的經濟、文化中心都在仰光。

仰光起初只是孟族的一個小漁村,但在英軍佔領並殖民後,逐步往現代化之路邁進並發展為現在的模樣。



(↑位於仰光市中心的購物商場Junction City)




因緣際會下為參加親戚的婚禮,有幸來到有著金塔之都、東方花園城市美名的仰光一遊。



(↑參加婚宴)




你眼中的緬甸?

你對緬甸的認識有多少?是美麗的民主女神翁山蘇姬?是金光閃閃的佛塔?還是新南向政策下的台緬關係?

緬甸一直是我的旅遊口袋名單,印象中那耀眼奪目的金塔和莊嚴無比的臥佛總是讓人想一窺它神秘面紗下的廬山真面目。

這個給人平靜祥和感覺的東南亞古國,其實經歷了無數的征戰和流血,才好不容易走到現在這一步。

開始邁向自由化的緬甸,仍有太多狀況需要面對,從翁山蘇姬的地位穩固性、軍權的動向、民族間的衝突到暴增的外資登陸,要走的路還很長。
原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10248870



(↑唐人街街角一隅)




這次來仰光是以拜訪親友和參加婚禮為主,能到處走走看看的時間比較少。

但還是抽空造訪了主要的景點大金塔(瑞達光大佛塔),蘇雷塔、仰光市政廳、唐人街、翁山市場和仰光環市火車站。

另外全程參與親戚為期整整三天的婚禮儀式,見識了其隆重又講究的過程,稱得上是來了一次微深度旅遊了。

最後在旅程尾聲也包車到仰光近郊:勃固一日遊

距離仰光僅僅70KM的勃固,少了點大城市的喧囂和嘈雜,多了點人情味,其皇宮、佛塔、臥佛也讓人驚嘆。



(↑瑞達良臥佛)



(↑古皇宮Kambazathadi Golden Palace)




最繁華榮的城市不是首都

很多人都以為仰光是緬甸的首都,其實不然,在緬族的眼裡看來仰光是曾被被殖民過的恥辱。

2000年,緬族軍政府丹瑞大將軍在這個昔日的英國殖民首都北方約300KM的地方,「 建立」了首都-奈比多。

為甚麼特別強調「建立」?因為軍政府刻意的在奈比多同時打造出舊時代的阿瓦皇都和曼德勒景像,好像長達半世紀遭受各國入侵的事實都已不復存在,

又蓋了各種現代化的設施讓其遠遠超越其他地區的進步,想對外界呈現出一個這裡就是緬甸面貌的假象。

僅僅花了五年的時間,2015正式宣布遷都奈比多。

奈比多佔地4800平方公里,約18個台北市大,人口卻只有92.4萬。

在一個低度開發的國家中,忽然冒出一個新首都,城裡有著二十線道的寬敞大馬路,能觀賞極地生物如企鵝的動物園和1200棟公寓。

各種刻意打造出的不自然,使的奈比多被外媒戲稱做「鬼城」。






(↑仰光隨處可以見到這樣的街景)




令人匪夷所思的奈比多

一手建立奈比多的人-丹瑞大將軍迷信數字命理學和占星術。

凡事都要經過占卜問卦才能進行的丹瑞,在遷都奈比多前當然也是做足了準備。

他認為11是奈比多的幸運數字,於是打頭陣的11個政府部門在2005年的11月11日11點11分開始動身搬遷。

接著跟進的110台卡車,載著 11個步兵團連同那11個部門的公務員一同北行。

國會的開張時間也選在2011年1月31日開始它的第一個會期。





(↑建於1926年的仰光市政廳)




緬族化

緬甸有135個民族,這一部分要「歸功」於當時英國殖民時的擅自劃分,也有一說法是同樣迷信的軍政府奈溫大將軍的幸運數字是9(1+3+5)。

為數眾多的民族中以緬族為最大宗,總人口佔了緬甸的68%。

大約9世紀時緬族人自雲南邊界來到緬甸,11世紀起就建立了多個王朝霸業,四處征戰討伐也造成緬族成為其他民族如撣族、克欽族的宿敵。

在脫離英國殖民後,軍政府的崛起讓緬甸陷入了50年宛如被黑暗壟罩的獨裁時期。

緬族在各種層面上壓制並邊緣化其他民族,在「語言」上著手更是「用心良苦」。

於是,語言成為緬族化的主戰場。先是設立了「國家語文委員會」,下令英文逐出教科書,全面改用緬語。

將緬語設為官方唯一語言,其他語言完全不得使用,緬語對於欽族和克倫族,就如同西班牙文對於台灣人。

再來是頒布了「拼音規範法」,將所有以英文拼音的地名更改為緬文拼音,而不是以所在地的方言拼音。

我們現在看到的Yangon其實是由原來的Rangoon更改而來的,而Burma則變成了Myanmar。














(↑多元族群)




連翁山蘇姬都難以啟齒的事情

近年一直受到國際人權組織譴責的種族隔離政策,竟然發生在21世紀民主化的緬甸西部若開邦。

當地穆斯林羅興亞人的家園被摧毀、全部被趕到集中營去。打壓穆斯林的情況不只發生在若開邦,其實全緬甸亦是如此。

在緬甸的穆斯林甚至不被承認為公民,以1983年的人口普查為例,穆斯林只佔了總人口的3.9%,事實上是被謊報的,應該是10%左右。

如此仇視穆斯林有一說法,先來了解一下緬甸人有88%信奉上座部佛教,緬族人占了大部分,而緬甸的僧侶有50萬人,比軍隊的45萬人還多。

然後事情是這樣的,回朔到2007年,軍政府因取消燃油補貼,導致油價上漲,民眾生活更是陷入困境。

民眾走上街頭抗議,連同數萬名僧侶也加入示威行列,最後卻不幸淪為血腥鎮壓。

緬族人對佛教的虔誠和僧侶的尊敬當然是無庸置疑的,軍政府知道無法長期與民眾和僧侶為敵,在失控後慢慢轉為懷柔政策。

對僧侶發起援助,並成立護教組織,並把矛頭指向在西邊的若開幫穆斯林羅興亞人,說伊斯蘭教對緬甸的和平造成強大的威脅,因而開始了大規模的迫害。









(↑大多數緬甸人的生活跟佛教息息相關,形影不離)




仰光大金塔/瑞達光大佛塔/Shwedagon Pagoda

「一個金色的神祕之物自地平線隆起,一個美麗的奇蹟在太陽下閃耀。」英國詩人吉普林這樣形容大金塔。

這個99公尺高、金光熠熠的巨型建築,塔頂的剎竿上鑲了85000顆寶石,而尖端上是一顆76克拉的巨鑽。

大金塔的主建築群裡包含了約150座的小佛塔和6000尊佛像,無論是朝聖者或旅人必定會來到此地。

每隔五、六年,會刮除敬拜者貼在佛塔上的數百萬片金箔,累積起來再融掉做成新佛像。

這個至少四、五百年歷史的仰光知名地標,絕對是當地信仰的中心。

佛教勢力在緬甸如此的盛行及浩大,不禁讓人對這裡普遍貧窮落後和未來迷茫的局勢深深嘆氣,

不知在天上的神是如何看待這人類自己種下的因和結下的果?





(↑烈日當頭下的佛塔更顯得金碧輝煌)





(↑大金塔大門)





(↑在這裡除了販賣各種供品以外也有許多專賣遊客的紀念品)



(↑每個角落都是藝術)







(↑虔誠朝拜的人們)





(↑緬甸的尼姑身著粉紅色袈裟非常醒目)




去緬甸旅遊安全嗎?

緬甸的治安我覺得還可以,至少在仰光是這樣。

截自目前為止,跟我去過的東南亞國家如泰國、菲律賓、印尼、新加坡相比,在這邊旅遊是蠻安全的。

走在大街上常能看到把皮夾甚至是一疊鈔票隨興的插在腰間穿了龍基(Longyi)的緬甸人。

當然,無論去哪個國家旅遊,凡事都要小心為上,保持一定的警覺性。










(↑緬甸孩童的高輟學率令人擔憂)



(↑無論時間長短出家是男孩必經的過程)



(↑這裡的人看起來都是那麼悠然自得)



(↑穿著校服的學生)




仰光環市火車

沒有目的地,就只是想體驗一下當地人常搭乘的交通工具而已。

來到了仰光環市火車站,就碰上了一點困難。

找不到售票處及月台,問了許多人大家都是熱心指引,但是每個人說的方向都不一樣,被搞得暈頭轉向。

好不容易才到了六號月台,才得知售票處竟然就在月台上,不是一般認知的先買票再進站。

票價記不起來了,大約是1美金左右吧。

說個小插曲,到達月台後有一個年輕女生主動來詢問:要不要幫忙?,我說明要買車票,她便二話不說的帶我們到售票處。

滿是感謝的心情就在買票後看到她帶了一瓶礦泉水回來時冷卻了。

她說:「 要買水嗎?一美金!」一美金的瓶裝水在這兒是天價啊!也不是甚麼大事情,但當下還是讓我愣了三秒。

當然,我也大可不理,但是就讓這些辛苦人賺點錢吧!反正我也需要一瓶水,腸胃差的我們無法挑戰瓶裝水以外的水。



(↑傳說中的7號月台)




火車上形形色色的人都有,主要是勞工階級和一般庶民。

最讓人印象深刻的是販售各種東西的小販不斷穿梭於擁擠的車廂內,賣力地喊叫,讓人有種置身於某個舊時光的錯覺。

緩緩行駛中的火車隨時都有人跳上或跳下,讓我再次折服於緬甸人的功夫下。

實在是太擁擠了,但我們不敢冒險,乖乖地等火車停靠在某一站時才下車。















(↑空無一人的火車站)



(↑環市火車路線圖)







(↑仰光車站附近驚人的鴿群)




吃在仰光

口味上沒什麼不適應的,大多數菜色都可以接受,也稱得上好吃。

雖然無法嘗試路邊攤,但除了大小餐廳以外也吃了好幾餐當地人自己煮的家常菜。

緬甸的貧富差距從「吃」也可見一斑,風塵僕僕的路邊小吃是庶民的日常,閃閃發光的高級餐廳是富人的地盤。

這樣新舊並存也真的違和的突兀畫面,好像彼此互不相干的對立感在仰光街頭隨處可見。



(↑街邊小吃)



(↑外面停滿名車的高級餐廳)











(↑平日都一位難求的自助火鍋吃到飽)



(↑婚禮前一日請高僧到家中祈福後供奉的飯菜)



(↑百貨公司美食街)



(↑中式餐廳)









(↑有些超市是不販售酒的)



(↑仰光的物價是這樣的,汽水台幣8塊,搭計程車5公里台幣45塊)



(↑麵包店也是要填飽肚子的好去處)



(↑意外好吃的甜點)




仰光絕對是一個值得造訪的城市,或許它的歷史沒有蒲甘來的淵遠流長也比不上曼德勒王朝的玉宇瓊樓,更不像茵萊那般清淨如同世外桃源。

但,想了解這個國家的近代史和未來展望,在緬甸旅遊的開始或結束前停留個幾天吧。

看看在這緬甸最繁榮都市中打拼的人們,如何展現歷經風霜卻又安天樂命的緬式精神。








(↑仰光的交通就是一團亂,基礎建設不足,人們也沒有交通安全意識)





(↑請僧侶來誦經祝福)





(↑仰光的街景大概就是這樣,房屋外觀幾乎都是斑駁不堪)





(↑家家戶戶都裝了「小耳朵」,可以收看來自各國的電視節目)



(↑這是一間規模很大的糕餅店,外牆在整修中且無防護措施,但大家並不在意還是神態自若的走進走出)



(↑走在路在路上務必小心下方,一個不留神就會一腳踩進坑中或是濺起一波水花)





(↑這間在tripadvisor找到的仰光排行第一名足療SPA,實際水準尚可而已,會有這麼多評價是因為療程結束後師傅會請你上網給個好評)




原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10248870

(↑環境的確不錯,裝潢現代化,乾乾淨淨的)



(↑做了全身和足部療程,泡腳時會附上熱茶和傳統糖果)





(↑本次仰光住宿選在Hotel Grand United Ahlone Branch)
















(↑翁山市場,觀光客景點,務必殺價)





(↑蘇雷塔)



(↑蘇雷塔入口有一個小攤,會跟你索費然後放生籠中的小鳥說是積功德,但據說這些鳥都經過訓練會再飛回來)



(↑塞車、塞車、還是塞車)



(↑銀行)



(↑行動彩券車)



(↑仰光國際機場,商店不多,但竟然買到比外面還便宜的紀念品)





(↑從空中俯瞰仰光)




本文僅以初訪(識)仰光的客觀角度隨筆,沒有表示個人的任何任何種族、宗教立場。


文章內容若有錯誤請不吝指教,謝謝。


2019.2.5
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