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[亞西旅遊好文]春風百里不如浪漫波斯番紅花的國度裏暮色蒼茫,田野上浮動著玫瑰的暗香。                    ---葉賽寧 (...。待續......喜歡這篇遊記嗎?歡迎點入:第一輯《戴上頭巾西行波斯》:第三輯《天葬:只為勿染污聖潔的大地》:第四輯《不一樣的伊朗》:
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christineP
背包客
#1
舊 春風百里不如浪漫波斯 - 2019-01-05, 23:54
引用:
離開德黑蘭、卡尚,我們向著西行波斯第三站伊斯法罕進發。途中在千年古村ABYANEH相遇花婆婆,復於千年古鎮納坦茲相遇千年古樹,然後,在半天下的伊斯法罕,以腳丈量千年波斯建築,又鑽進寂靜街巷,尋找小提琴、揚琴、琵琶、箜篌、嗩吶等樂器的前世今生......
春風百里不如浪漫波斯
番紅花的國度裏暮色蒼茫,田野上浮動著玫瑰的暗香。
                    ---葉賽寧 (俄羅斯)

波斯行計劃之初,便盯上卡尚。這古城不單是古代波斯商貿中心,還是玫瑰之鄉,卡尚往伊斯法罕途中所經古鎮納坦茲盛產番紅花。
伊朗,除了石油和清真寺,還有盛放的鮮花,伊朗式浪漫景色,應該就是春天的大馬士革玫瑰,秋天的番紅花。
大馬士革玫瑰,又名突厥薔薇,原生種在古波斯,隨十字軍東征傳入歐洲。名字來源,據說因當年大馬士革乃主要集散地。大馬士革玫瑰一年只開一次花,花農必須在每天清晨五六時到上午十一時之前採摘。古代阿拉伯人作煉金術試驗時,無意中成功分餾出玫瑰精油,隨阿拉伯商旅經絲綢之路遠傳歐亞的“阿拉伯香水”就是大馬士革玫瑰水和精油。《明太祖實錄》所載“阿剌吉者,華言薔薇露也。”阿剌吉,波斯語音譯,即伊朗玫瑰水。至今,伊朗仍沿用傳統蒸餾方式提取玫瑰水,在卡尚市集,便見到一台老式玫瑰水蒸餾爐。
卡尚人生活中離不開玫瑰水,大巴扎常見賣玫瑰的小店。而伊朗人最引以為豪的,乃每年麥加天房都以伊朗玫瑰水清洗。
相比大馬士革玫瑰,番紅花更和伊朗人形影不離,一日三餐菜餚必有番紅花:番紅花飯、番紅花雞、番紅花魚、番紅花雪糕。西行波斯,天天吃花。
番紅花可入餚也可入藥,被譽“紅色黃金”,是最貴香料。市面出售的番紅花查實是它的雌蕊,五十萬根雌蕊才集成一公斤番紅花。
花價不菲,全因番紅花無法大量生產,只能人工採摘,一年僅一次花期。秋季盛放時,花農必須在太陽出來之前和太陽下山之後的清晨和傍晚,挑含苞未放的採,若已盛放則花蕊香味盡失。番紅花高僅十公分,花農不單要彎腰採摘,還要小心翼翼剝開花瓣摘下一朵番紅花僅有的三根雌蕊。據聯合國糧農組織統計,全球八成半番紅花產自伊朗。
四月上旬抵卡尚,一年一度玫瑰節在五月,番紅花便是影也不見。雖和花海無緣,但喝過玫瑰水,賞過芬芳大馬士革玫瑰,一日三餐花為餚,總算沒和浪漫波斯擦身而過。

大巴扎內香料店必有大馬士革玫瑰


玫瑰是伊朗常見的綠化花卉,路旁拳頭大的玫瑰,雖非大馬士革玫瑰,但艷麗異常。

初見導遊YAHYA
大清早,坐在旅舍的傳統波斯花園內,鳥語花香中看書喝茶吃早餐,等約好的導遊和司機。
這天,我們要穿越荒漠,深入山谷訪千年古村ABYANEH,山區交通不便,旅者只能自駕或租車。出發前,盯著資料,一千五百年的歷史足令我下定決心,千方百計也要一訪。
願望是美好的,現實是麻煩的。首先是沒法如同遊歐美那樣,有龐大的網上預訂平台讓你輕鬆地搜尋合心意的司機、導遊,不甘心放棄,只好不停地在多個自由行網站尋找“蛛絲馬跡”,抽絲剝繭地鎖定看來可信的導遊聯絡資料,交朋友接棒聯繫。伊朗人有個不好習慣,不喜回電郵,即便回也拖上三五天,網友建議用WhatsApp,果真比電郵管用,鎖定的三位導遊均回了價錢,最終敲定小伙子SAEED,只因他細心地詢問了我們的人數和行程,表示盡可能安排一輛大車。
聯絡好SAEED,另一難題是如何交定金?受西方制裁的伊朗,國內銀行被排擠在世界銀行體系外,所謂世界通行的信用咭在伊朗肯定形同廢物,銀行滙款更不可行。SAEED傳來西班牙銀行戶口資料,著我們存入一百元歐元訂金。經多番查詢,終弄清楚如何在銀行滙錢往西班牙銀行。一百歐元的滙款,先付一百澳門元的本地銀行手續費,滙出時最好多付三百澳門元保證金,供中間輾轉經過的多間銀行扣除手續費,有保證金才確保滙入Saeed戶口的錢不會少於一百歐元。一百歐元訂金,結果要滙一百三十元歐元和交一百澳門元,未見官先打八十大板,後來問Saeed究竟收到多少錢,答:到帳一百一十歐元。
滙出款,SAEED郤通知換另一位導遊YAHYA接我們。初聽時第一反應:明擺著接了生意轉判下家。但訂金已付,即將出發,實在沒時間另找司機和導遊,只好忍住氣,要求對方傳來YAHYA的電話和相片,以防萬一遇上騙子,手上至少還有對方的資料。
就這樣,坐在波斯花園裏,靜等“執二攤”的YAHYA。
YAHYA準時出現,一位黝黑肥仔,他自嘲像功夫熊貓的主角亞寶,仿亞寶玩了幾下功夫,真像,尤其笑容可掬的憨厚模樣。
晴朗的一天,“亞寶”YAHYA、司機大叔亞里帶著我們向古村進發。


SAEED和YAHYA,賣個關子,先看背景猜猜~~

千年古村・千年古寺・千年古樹
Abyaneh距離卡尚八十二公里,車駛出卡尚,經過戈壁進入山區,這是一座藏身山谷的古村,深山成了它的一道天然屏障,千年來一直與世隔絕。村裏,上年紀村民講的是Middle Persian語,一種瀕臨消失的中古波斯語,是Abyaneh悠久歷史的見證。
車停在村子外,我們步行入村。
這是一條紅色老村,紅泥紅磚紅土牆紅房子,村裏不夾雜其他顏色,就一種:紅。不是烈日的艷紅,也不是玫瑰的媚紅,更非熾熱的火紅,一村的紅帶幾分舊,是韶華已逝的磚紅。
羊腸小巷遍佈村內,沿小巷漫無目地隨意而行,試圖以腳尺量老村,尋找歲月痕跡。街頭巷尾,入目皆畫:巷邊盛放的鮮花,懶洋洋躺在街角曬太陽的小猫,還有坐在門前披著紅玫瑰頭巾的老婆婆。春天太陽,溫煦溫柔,意外地為冷清古村添了一點生氣。
村子靜得出奇,除了村口幾位老婆婆,偶然擦身而過的遊客,鮮聞人聲。曾獨自鑽進小巷,戶戶紅磚房一扇扇滿載風霜的木門,想上前敲敲揚聲問句:有人嗎?
YAHYA告訴我們,一千五年前,第一批來到這裏的村民,看中這塊土地可供種植可容身而定居於此,如今,村裏年青力壯郤全跑到外面謀生,只剩廿餘名老人守著祖輩留下的老村。
沒了青春少艾的老村,雖缺人氣,但破舊中不顯衰敗之氣,街道整潔,好幾處圍牆內桃樹翠綠,想來花季姹紫嫣紅,添一村春色。後遊伊朗各城,發現整潔寧靜是波斯人的特質。
告別Abyaneh,往伊斯法罕的途中,YAHYA把我們領到古鎮納坦茲。
執筆之時,伊朗已重啟伊斯法罕一座核電站,報復美國制裁,下一步,應該就是提高鈾濃縮能力,而伊斯法罕省納坦茲最出名的除了番紅花,千年清真寺外,就是一座伊朗重要的鈾濃縮地下工廠,這座古鎮曾因核設施出現在國際新聞中。
人口只有四萬的納坦茲清靜閒逸,花木扶桑,沒有想像中軍事重地的蕭殺。始建於公元九世紀的聚禮清真寺立於鎮北端鳥語花香處,寺前一棵巨樹,YAHYA說這樹有兩千年樹齡。

千年清真寺千年古樹,人立其下,仰望而生敬畏之心,歷史長河裏,人不外是一粒小沙。

古村ABYANEH,一村韶華已逝的磚紅,一點破舊一分點溫柔。


古村ABYANEH的花婆婆,漂亮的玫瑰花頭巾是她們的標誌。


納坦茲古鎮的千年古村守護著千年古寺。

荒漠厠所
從納坦茲往伊斯法罕,要走好長一段戈壁荒漠,烈日當空,即使人在空調車內,也感到熱浪逼人,一再把頭巾往後扯,幾乎只掛在後腦勺,心理感覺特涼快。
司機大叔亞里很體貼,說不介意我們在車內摘下頭巾,聞此言,如獲皇恩浩蕩,立馬除下頭巾。
亞里,年約五十多歲,高高瘦瘦,留著小胡子,一身恤衫西褲皮鞋,溫文有禮。每次折返停車處,總見他在打掃,不是抹車,便是掃車廂,管接管送的三天,不論行走山谷戈壁還是穿梭鬧市街頭,客車永遠窗明車淨。
車依然在荒漠飛馳,一望無際的戈壁,礫石被太陽灼得發亮炫目,四周死寂,深沉無聲是荒漠最令人畏懼的殺手鐧。上回穿越戈壁還是二十多年前絲路之行,同樣的荒寂,但那次天空黑壓壓烏雲密佈,狂風呼嘯,壓抑得令人窒息。
伊朗絶大部份國土在伊朗高原,中部位處乾燥盆地,手上沒地圖,估計這一路在著名的卡維爾荒漠邊上走。
我們停在加油站稍作休息,此處是荒漠中南來北往旅者的歇腳點。伊朗是產油大國,好奇當地油價是多少,探頭看油價,全是外星文般的波斯數字。曾被阿拉伯人統治的伊朗人,死守自已全盤文化、文字,包括數目字,僅接收了阿拉伯人的伊斯蘭教。一路走來,沒見幾個阿拉伯數目字。同伴打聽了油價:一公升一千里亞爾,約澳門元一毫六仙,水比油貴。
前不著村後不著店的加油站,僻了公厠方便司機、旅者,站前站後停了不少車,看來公厠生意興隆,猶豫要不要體驗一下。在內地見識不少臭氣沖天、髒亂不堪的公厠,有點心理陰影,但前路漫長,最終還是硬著頭皮一探“大珠小珠落玉盤”之地。
男女厠分隔很遠,女厠用深色厚重布做了大門簾,遮得密不透風。入內,已有數名伊朗婦女在排隊,很安靜,並沒有大媽式喧嘩。簡陋的水泥厠所,設施很原始但很乾淨,沒異味,地上不見一塊紙,都放在垃圾桶內。
在荒涼戈壁,進一趟公厠,相遇伊朗厠所文化。後在各城進公厠皆整潔,方寸之地,看到當地民眾素養,點讚。


穿越荒漠,西行波斯的家常便飯 。

伊斯法罕半天下
“Esfahan nesf-e jahan”伊斯法罕半天下,出自十六世紀一首半韻詩。其時伊朗,正處伊斯蘭世界三大帝國之一的薩法維王朝,史稱波斯第三帝國,伊斯法罕乃帝國中心。
早在公元前六世紀中葉阿契美尼德帝國,伊斯法罕已是波斯大城,幾歷戰火後再度崛起,全因引領薩法維王朝走向繁華強盛的阿巴斯大帝把國都從加茲溫(Qazvin)遷至伊斯法罕,造就了一代名城。伊斯法罕半天下,意指到了伊斯法罕便看見半個世界。
此行走過伊朗五城,從政治中心德黑蘭到文化古城設拉子,伊斯法罕的大氣恢宏乃五城之首。城中蹓躂,一再相遇帝國身影,阿巴斯大帝的廣場、宮殿、清真寺、林蔭大道、橋樑猶在,四百年風霜沒有削減輝煌,反倒沉澱歲月芳華,更顯雄渾。
伊瑪目廣場,半天下的中心,波斯第三帝國盛世雄風常存於此。
這是僅次於天安門廣場的世界第二大廣場,建於公元1602年。四百年來,廣場及周邊著名伊斯蘭建築,還有廣場上定期舉行的古波斯馬球,一直陪伴伊斯法罕人,不離不棄。
如果伊瑪目廣場以雄偉氣派令四方來朝者折服,屹立在廣場南面的沙阿清真寺、東面的謝克洛弗拉清真寺,則以巧奪天工且不失帝國皇家華麗氣派的建築讓天下驚艷,乃伊斯蘭建築的巔峰精品。
沿廣場朝南行,先進了謝克洛弗拉清真寺,入口伊萬通體以彩藍瓷磗鑲嵌成複雜精細的馬賽克。伊萬,伊斯蘭教借自古波斯,一種以大穹頂突顯建築整體恢宏氣勢的建築樣式。

教我嘆為觀止的是主禮拜殿,穹窿中心是細緻典雅的纏枝花紋,藍金二色相錯的無數精細瓷磚,鑲成阿拉伯式對稱幾何圖形馬賽克由上一瀉而下,遍佈穹頂、牆板、八個拱券,形成精密精巧精美的整體,渾然天成。穹頂稍下處是一圈阿拉伯花窗,陽光分成多束自花窗射入,散落藍金瓷磚,如繁星生輝,殿內瀰漫淡藍微光,行走其中,似身披星光。盤膝而坐,仰望穹頂,盯着最高處的一束反射金光,久久不捨移開目光。迷戀神秘主禮拜殿,想起美國學者之言:這不可能是人類造出來的。


伊斯法罕半天下,伊瑪目廣場,半天下的中心。


謝克洛弗拉清真寺,主禮拜殿穹窿藍金相錯幾何圖型馬賽克一瀉而下,陽光自阿拉伯花窗射入,如繁星生輝。

以腳丈量八百年波斯建築經典
沙阿清真寺,又名伊瑪目清真寺,伊瑪目廣場的心臓。
這座興建了二十五年的壯麗雄偉清真寺是波斯建築精品,更是一個傳奇。下令興建的阿巴斯大帝擔心有生之年看不見落成,一再催促建築師趕工,為逃避盛怒的帝君,建築師一走了之。此舉十分正確,阿巴斯大帝曾殺了兩名兒子,弄瞎一名兒子,兇殘成性。失踪兩年後,重返工地的建築師為趕工,棄用傳統數以百萬計的單個馬賽克瓷磚飾面,改以一整塊大面積的預制著色瓷磚,不想這改變為後世清真寺留下嶄新建築制式。
滿腦謝克洛弗拉清真寺的神秘波斯藍,即使沙阿清真寺的波斯藍出名瑰麗,心,依舊留在別處。在主殿聽站在回音石上妙齡女子似出谷黃鶯般高歌,再蹓到庭院,看工人如剝洋葱般逐塊揭起著名雙層拱頂的著色瓷磚,這浩大的修復工程要歷時好些年。閒蕩一回,離去。
吃過午飯,和同伴分道揚鏢,YAHYA領著我和小昭繼續探訪清真寺。
穿過一處古舊大巴扎,來到一座毫不起眼的清真寺。圍寺而居是穆斯林的習俗,這座清真寺周邊盡是民居。YAHYA說,清真寺、大巴扎、浴堂必是三體相連,簡陋、甚至有點破舊的清真寺入口隠蔽在喧鬧大巴扎旁。入內,豁然開朗,四座風格迴異的巨型伊萬圍著廣闊中央庭院,各據東南西北四方而立。目光在四座伊萬來回搜巡,只可以驚艷二字形容一刹那感覺。
有別於謝克洛弗拉清真寺的夢幻精緻,沙阿清真寺的瑰麗大氣,四座伊萬,或樸實或典雅或華麗或精巧,直覺這是一座由不同時代建築組成的清真寺。
感謝偉大的互聯網,身在東方千年古都的好友根據照片,告訴絲路西亞一端的我:聚禮清真寺。
從塞爾柱時期的細密幾何風格,蒙古時期的鐘乳石,到精美的薩法維時期,八百年的伊斯蘭建築巔峰典範造就了這座最具煙火氣的建築博物館:中庭隨處可見穆斯林禮拜用的地毯,千年來,這裏一直是忙碌的禮拜場所。
沒能力解讀伊斯蘭建築密碼,選擇遊走四座伊萬,以腳丈量八百年波斯建築經典。


沙亞清真寺著名的波斯藍。


遊走聚賢清真寺,以腳丈量八百年伊斯蘭建築經典。

一席流動的伊斯蘭建築饗宴
波斯建築承自兩河流域傳統,再汲取希臘、埃及的精華。伊斯蘭建築,深受波斯影響,借用了大量波斯建築元素,如依萬便出自波斯薩珊皇朝。阿巴斯大帝把國都定在伊斯法罕,傾全國之力光復古波斯的輝煌。站在巨人肩上,薩法維王朝的伊斯蘭建築盛極一時,期時伊斯法罕風格對周邊斯伊蘭國家的建築影響深遠,印度的泰姬陵便由薩法維王朝建築師設計。
伊斯法罕的大氣恢宏,源自阿巴斯大帝留下的滿城伊斯法罕風格建築。城中遊蕩,以腳丈量伊斯蘭建築,相遇最美伊萬(Iwan)和穆克納斯(Muqamas)。
伊萬,原為古波斯語,意即未受保護,乃指擁有穹頂和三面圍牆,一面對外開放的空間結構,常見於伊朗清真寺。穆克納斯,伊斯蘭建築的穹頂或壁龕上方,由小型單元散發而成的裝飾性三維空間結構,常見有鐘乳拱、蜂巢拱。
首次被伊萬、穆克納斯迷住,是在納坦茲的千年聚禮清真寺。伊萬穹頂和寺內穹頂的穆克納斯絢麗夢幻,我在伊萬內跪地仰望,“虔誠”舉止把同伴嚇了一跳,查實我只是想拍下穹頂的波斯藍蜂巢拱穆克納斯。

從謝克洛弗拉清真寺、沙阿清真寺、聚禮清真寺到四十柱宮、大巴扎,伊斯法罕的伊萬和穆克納斯美得攝人心魄,是一席流動的伊斯蘭建築饗宴。
欣賞伊萬和穆克納斯的最佳角度,就是抬頭仰視、跪下仰望,視線內盡是繁縟的穆克納斯。有時,穆克納斯穹頂中央開出一道天窗,就在最繁複之處射入最簡單的一線藍天陽光。

初看穆克納斯,必被繁密精細圖案弄得眼花撩亂。看多了,發現這源自古波斯的幾何元素最繁雜也最簡單,它永遠是由植物、幾何圖案組成的單元以對稱、旋轉形式重覆地擴散出去,不論是由上一瀉而下,還是左右旋轉傾散,只要找到基本單元,便看穿全部。
朋友後語我,穆克納斯源自伊斯蘭教原子論:真主從創造最小,不可分割的物質微粒原子開始創世,真主不斷地創造原子,原子不斷地在宇宙真空中聚合,離散,才有宇宙大千世界。


伊斯法罕沙阿清真寺的巨型伊萬,通體以彩藍瓷磗鑲嵌複雜精細的馬賽克。


伊斯法罕謝克洛弗拉清真寺入口伊萬的穆克納斯,纏枝花紋圖案繁密精細。


我只是跪地拍攝而已
欣賞伊萬穹頂穆克納斯的最佳角度,就是抬頭仰視跪下仰望


納坦茲的千年聚禮清真寺,寺內穹頂的綠色穆克納斯,絢麗夢幻。

予室翹翹,風雨飄搖
出發前查伊朗氣候,基本都是幾個詞:“沙漠性氣候”、“乾燥”、“降雨量很少” ,然而,沿途我們一再相遇波斯春雨。
第一場雨,是伊斯法罕春寒料峭的淒淒風雨。昨還是烈日高掛的艷陽天,一夜間,氣溫驟降十多度,竟是寒風雪雨。
我們把最厚的衣服全穿上,冒雨而來的YAHYA沒打傘,滿臉開心,一直笑著說下雨真好。瞧瞧路上的伊朗人,竟沒一個打傘,都在細雨中慢條斯理地散步。
天,黑壓壓密佈烏雲,綿綿細雨,寒透骨,就在這種淒淒慘慘的天氣,我們隨YAHYA走入伊斯法罕的亞美尼亞區,這裏曾庇護了數以萬計亞美尼亞基督徒。

亞美尼亞,一個一直和戰亂糾纏的內陸國家。公元四世紀初,亞美尼亞是第一個把基督教奉為國教的國家,偏生它被伊斯蘭國家包圍著,加上素和鄰國有國界紛爭,小國命途可想而知。一次大戰期間,奧斯曼帝國土耳其民族主義者對境內亞美尼亞人進行大屠殺,遇害者達一百五十萬,盡管土耳其至今否認大屠殺,但不少西方國家認為這是一場由政府操縱,可和猶太人大屠殺相提並論的種族滅絕。
亞美尼亞人擅經商,避居海外的僑民數以百萬計。上世紀,上海和哈爾濱曾有大量亞美尼亞僑民,香港中環遮打道便是以亞美尼亞商人保羅遮打命名。
亞美尼亞南接伊朗,兩國交往歷史悠久。伊斯法罕的亞美尼亞區可追溯到興建伊瑪目廣場的阿巴斯大帝,據說他迷戀亞美尼亞工藝,故把亞美尼亞基督教社區由伊朗北部邊境遷至伊斯法罕,讓亞美尼亞人聚居社區內,許諾尊重其宗教。得此庇護,亞美尼亞人落地生根。
區內建於1648年的旺克大教堂,是伊朗亞美尼亞基督教會的重要見證。這是一座融合了伊斯蘭教和基督教建築特色的教堂,壁畫華麗。教堂旁,乃亞美尼亞歷史展覽館,陳列文獻文物訴說百年前的血腥屠殺,展館外,還有死難者紀念碑。  
雨,一直下個不停。穹蒼下,千百年來,國弱必被欺,予室翹翹,風雨飄搖,唯有安邦定國,才能國富民安。

旺克大教堂,伊朗亞美尼亞基督教的重要見證。


旺克大教堂內玫麗的壁畫。

來自波斯的她們
逛伊斯法罕,切勿錯過音樂博物館一類小眾之地。
YAHYA是位文化素養很好的導遊,若非他極力推薦這家連著名旅遊書也沒資料,隱身亞美尼亞區寂靜街巷的私人博物館,我們就和古波斯樂器緣慳一面。
伊斯法罕音樂博物館外型似民宅,穿過小庭院,進入連兩層地庫的小而精展示廳,盡是看似面善郤又叫不出名字的古波斯樂器。
先說kamancheh,一種源自古波斯,廣泛流傳於伊朗、阿塞拜彊、土耳其、亞美尼亞等西亞國家的弓弦樂器,外型和我們的二胡很相似。學術界普遍認同的弓弦樂器西亞起源說,其中一指向便是kamancheh乃小提琴的始祖。
還有琵琶、揚琴、嗩吶,在樂器博物館內和它們的前世相遇。對,不獨琵琶、揚琴,嗩吶也是西來胡樂,嗩吶是波斯語Sorna的音譯。在古波斯,嗩吶既用於喜慶場合,也是軍樂,波斯史詩《列王紀》中有記載。嗩納傳入我國後也用於軍隊,明朝著名將領戚繼光有“凡掌號笛,即是吹嗩吶。”軍令。
最驚喜莫過於遇見Timurid Chang,初還以為是竪琴,後才知此乃東漢末年傳入我國,《孔雀東南飛》裏“十三能織素,十四學裁衣,十五彈箜篌,十六誦詩書”的箜篌,它最美麗倩影莫過於敦煌莫高窟的伎樂飛天擘箜篌人。
劉姥姥般遊音樂博物館,見著每樣樂器皆覺新奇,猜想它的前世今生,留連忘返。又是YAHYA提醒我們趕緊往地庫演奏廳,半小時的古樂器演奏會即將開始,博物館的講解員、售票員、工作人員變身音樂家,送上一場穿越時空,委婉如詩的波斯音樂會。
西來的不獨有琵琶、揚琴、嗩納,還有水仙花、茉莉花、黃瓜、大蒜、石榴、西瓜、胡桃。而“碧雲天,黃葉地”的宋詞牌《蘇幕遮》,也來自波斯。



伊斯法罕音樂博物館異常精彩,在這裏,邂逅許多樂器的前世今生。


kamancheh,一種源自古波斯,廣泛流傳於伊朗、阿塞拜彊、土耳其、亞美尼亞等西亞國家的弓弦樂器,有說kamancheh乃小提琴的始祖。


Timurid Chang ,《孔雀東南飛》裏“十五彈箜篌”的箜篌。


嗩吶,波斯語Sorna的音譯,是西來胡樂。
待續......

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第一輯《戴上頭巾西行波斯》:
https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10219309

第三輯《天葬:只為勿染污聖潔的大地》:
https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10225739

第四輯《不一樣的伊朗》:
https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10235190#post10871431
此篇文章於 2019-02-03 21:19 被 christineP 編輯。
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jolin00229
背包客
#2
舊 回覆: 春風百里不如浪漫波斯 - 2019-01-15, 09:45
喜歡古村花婆婆的這張照片
好詳細的歷史解說:)
christineP
背包客
#3
舊 回覆: 春風百里不如浪漫波斯 - 2019-01-15, 13:56
引用:
作者: jolin00229 (原文章)
喜歡古村花婆婆的這張照片
好詳細的歷史解說:)
謝謝喜歡 這條古村很值得去