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[古巴]古巴之旅- Chapter 1 起心動念Travel Alone 自從結婚,有了兩個可愛的女兒後,已經忘記上一次獨自一人背起背包,前往...樣是backpacker,有家庭後把拔/媽麻們的旅行魂,要不然夜深人靜心癢的感覺是很難耐的。結婚七年了嗎?有小屁孩七年了嗎?癢了吧⋯⋯
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2017古巴之旅 Travel Alone

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wujiiim
#1
舊 2017-11-05, 10:20
古巴之旅- Chapter 1 起心動念Travel Alone



自從結婚,有了兩個可愛的女兒後,已經忘記上一次獨自一人背起背包,前往一個exotic國家是什麼樣的感覺了,記憶中是10年多前到印度那趟一個月的旅行。

每每被問,why travel alone? 我總是想反問,why not? 或者是說,看旅行的國家而定吧!如果是到像是日本泰國這樣的國家,當然,家人或朋友的陪伴是旅行回憶的一部份。但如果是到一個旅行資訊不多、充滿未知的國度呢?我其實喜歡一個人,expect the unexpected,因為一個人,所以我可以把自己的注意力全部都注入到這個未知的環境,打開自己的感官,去感受。同時,因為一個人,行程可以很即興,這次古巴行,我只訂了第一晚住宿。那晚上呢?不會無聊嗎?不會耶,除了規劃下一天的行程外,睡前是一個好好梳理一整天下來所見所聞的好時間,算是我私人的bed time story吧!接下來一系列文章,都是旅行間完成的。如果身邊多了旅伴,其實我的注意力是會被分散的(老婆,我跪),更何況我又是個雞婆的人,總是想幫大家打點好一切。

Expect the unexpected,Lonely Planet開頭就是這樣介紹古巴的,只能說完全into my heart。古巴一開始引起我的注意來自於一本同事的蜜月相簿,裡頭滿街的古董車、人物、街景深深吸引我,不過就如同南美洲與南極一樣,對當時的我來說(married with two lovely daughters),古巴又是一個top priority on the list,但卻得收在箱子的最底層,waiting for the window of the opportunity。

生活就是這樣,沒想到機會之窗真的打開了,2017年10月,公司一個為期三週的紐約受訓,家人不太可能跟著我一起飛,讓我開始思考"順便"到古巴的可能性,在此我必須獻上我無限的感激給我老婆與兩邊的父母,在她們的支持下,我開始規劃這個原本看似不可能的旅行,就像幾年前的聖母峰基地營一樣。


原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10001256
有趣的是,紐約是古巴長期對抗邪惡資本主義的總部,而我這次的旅行combine the two,或許對以後的旅人來說,或許真該結合兩者,古巴之後,或許你會考慮在紐約Woodbury Outlet少買一點。

西班牙殖民、革命、共產、卡斯楚、切、美國蘇聯冷戰、雪茄、棒球(好想贏韓國)、海明威、加勒比海、Mojito ,古巴像印度,有著許多迷人元素的綜合體。就這樣,帶著Lonely Planet ,踏上了我的古巴之旅,travel alone。



希望我接下來這系列的文章不會喚起跟我過去一樣是backpacker,有家庭後把拔/媽麻們的旅行魂,要不然夜深人靜心癢的感覺是很難耐的。

結婚七年了嗎?有小屁孩七年了嗎?癢了吧⋯⋯
此篇文章於 2017-11-09 00:17 被 wujiiim 編輯。
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wujiiim
#2
舊 2017-11-05, 10:36
古巴之旅- Chapter 2 來點歷史課吧

先來點古巴的歷史吧,歷史迷或是對古巴有深刻研究的人請停止翻白眼,我只是想對古巴,透過自己的理解,有個概略的介紹,也讓後續閱讀我的遊記有一個理解的基礎(就是知道我在講什麼啦!),正確性以及細節就留給各自有興趣的人自己去研究吧!

又是哥倫布,這傢伙應該是backpacker的始祖吧(唯一不同的是他預算很多),開著遊艇,到處發現新大陸,1492年他老大靠近古巴,大喊這是"the most beautiful land human eyes had ever seen"。是不是覺得好像在哪聽過?對啦,就是咱們台灣人最愛講的Formosa的故事,我不禁想,是不是每一個殖民者在準備殖民一個國家的時候,都要先講一樣的台詞,降被殖民的國家會感受好一點(誤)。

不過後來並不是哥倫布過來殖民,因為古巴欠缺殖民最重要的目的-黃金。但古巴還是因為豐富天然資源例如蔗糖,在15世紀末成為西班牙殖民地。殖民故事重現,殖民者最後總是會演變成為不斷榨取當地資源,包括蓄奴,最後導致當地人民的反抗,這方面古巴和台灣人一樣展現無比的韌性(現代工作術語叫奴性),忍耐了300年才開始群起攻之,帶頭大哥就是知名度僅次於Fidel Castro和Che的Jose Marti,搶錢、搶糧、搶女人。
原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10001256#post10022448

但反抗西班牙的過程並不順利,Jose Marti最後在1895年光榮戰死在自殺式衝向西班牙軍隊舉動中,自此他成了古巴的民族英雄。岔開話題,我覺Jose Marti真的很厲害,雖然Lonely Planet說,如果Marti沒戰死,他一定會是古巴首任總統,但我覺得還是戰死好,看看我們的小扁、小馬、小英總統(或是法國馬克先生),選前都是英雄,民族的救星、人民的燈塔,選後都成了過街老鼠,所以是不是以後帶領在野黨當選總統後,領袖最好光榮引退(切腹,大誤),這樣精神形象才可以長存人心。

回歸正題,與西班牙的抗戰拖拖拉拉到美國看不下去,1898年決定伸手進到自己的後花園(請自行翻閱地圖看看古巴和美國的相對位置)。美國莫名奇妙開了條船(現代術語航空母艦)叫Maine進到古巴(就像美國很愛開第七艦隊來台灣一樣),然後這條船又莫名其妙被炸掉,大家應該可以猜出美國會說啥,你他媽的西班牙人居然敢炸我的船(是不是似曾相識在我們的鴉片戰爭),所以兩國開戰,自然的,當時的已經日落西山的西班牙怎麼打得過美國,西班牙撤退後,美國說它解放了古巴,然後跟西班牙簽條約的時候,一個古巴代表也沒有,怎麼又好像我們的歷史⋯⋯

美國的硬上讓古巴帥大叔Fidel Castro跟阿根廷小鮮肉Ernesto Che Guevara看不下去(到底關阿根廷什麼事)。沒錯,Ernesto Che Guevara就是大家熟知的Che、切、摩托車日記、蓄鬍帥哥,講到這如果還不知道他的話,可以把視窗關上了。

Castro和Che成功推翻了美國控制的政府,讓美國非常頭痛,不知道發動了幾次的暗殺都無功而返。就地理位置上,不難看出古巴對美國的重要性,它是美國的後花園(庭花),積極來說,它是控制巴拉馬運河的重要據點。消極來說,任何人想要對美國攻擊,古巴就在邁阿密對面(就像台灣在福建對面),這點讓當時的蘇美冷戰時期的蘇聯看上了,Castro也利用這樣的機會聯俄抗美,蘇聯在古巴部署了許多的飛彈,這也是電影驚爆13天的背景。

美國當然不爽到極點,1960年開始對古巴實施一連串的經濟制裁,包括embargo禁運,據說當時的美國總統在下達禁運命令前,要秘書去囤大量雪茄,能多粗就有多粗。

Embargo之後,古巴的國外物資等於全部中斷,也就是說,我們現在可以在古巴看到的進口物品,包括車,都停在1960年左右,這也就解釋了為何古巴滿街的美國古董車。你可能會問,那古巴沒有自己的工業嗎?台灣都有裕隆了。回想一下,從爭取脫離西班牙到美蘇冷戰,其實古巴並沒有什麼時間休養生息,建立屬於自己的工業/民生基礎建設,一直到2014年美國總統Obama的破冰之旅,才開始為古巴的經濟注入的新的活力。

好,講到這裡,大家或許會發現,台灣在地理上與歷史上其實和古巴有很多相似之處。古巴的天氣接近嘉義(北回歸線經過),我們同樣被殖民,同樣有個強大的鄰居,同樣因為地理位置成為美國要控制(友好)的國家。更有趣的是,我們強大的鄰居是社會主義對上我們的民主,同樣的對比放到美國-古巴身上正好相反。這麼多的共同性我們真該考慮跟古巴建交,台塑中鋼也去蓋個鋼廠。

不是啦,這麼多的共同性是不是已經啟動了你的背包魂,來吧,啟程吧,travel alone,追隨Che Guevara,家庭革命吧。
感謝 7
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#3
舊 2017-11-05, 17:29
謝謝版主 精彩生動古巴分享
過幾天我就出發囉 ^^
hijessie 的頭像
hijessie
#4
舊 2017-11-06, 09:36
很棒的分享! 我也快出發了~~
CLEVER
#5
舊 2017-11-06, 11:43
喜歡版主的文字和描述,築夢中...
wujiiim
#6
舊 2017-11-06, 23:34
古巴之旅 -Chapter 3 Havana 古巴靈魂

Havana, a.k.a. Habana。是我這次旅行的首戰(站)。我是先飛到紐約,再從紐約到古巴。在飛行的路上,我得承認,我的腎上腺素已經很久沒有分泌到氾濫了,非常期待踏上古巴的土地。


先前幹話天王Trump的談話的確讓我緊張了一下,他說要切斷與古巴的往來,包括旅遊,這讓我前往紐約Delta Airline的櫃台check in很忐忑。我是前一天入境紐約,等著隔天早上Delta的航班,看著地勤若無其事的幫我辦理登機,並問我需不需要購買古巴tourist card(visa, USD 50),雖然秉持著少說少錯原則,我忍不住開口問了地勤Trump的事情,想不到她只是淡淡的說,Trump說了很多話,但很少被執行(或是可以執行),我們沒聽說飛往古巴的政策有任何改變,反正你是住古巴當地民宿,自己走行程,這符合OFAC列出12項前往古巴被允許的理由(而且是self-qualifying),support Cuban people或是people to people exchange。(當然,過海關的時候我就閉嘴沒多問了)

經過約莫3-4小時的飛行,開始降落Havana機場,在此我引用一本旅遊書作者很sexy的說法:這是機長廣播,各位乘客,我們即將降落Habana機場,天氣晴朗無雲,它跟紐約沒有時差,但請把手錶日期往前調整50年,預祝您有一趟愉快的旅程。

What a sexy way to describe Cuba

領到了行李,機場出門後右轉換錢(不要再比匯率了,趕快換一換啦,是差很多膩),就搭上前往市區唯一的交通方式,計程車(CUC 30,感覺有點被貴到;回程我只付CUC 20),大約30分鐘來到了我未來三天會住下的民宿。計程車是我第一筆的花費,也帶出了古巴很特別的雙軌貨幣:CUC(音讀cook) & Peso(CUP),兩者兌換匯率是1:25,而1 CUC就是1美金(古巴前總統Castro超帶種,CUC跟港幣一樣盯住美元,且匯率是1:1,這算民族不服輸的驕傲?)。就我出發前收集的資訊,CUC是通常給外國人付的幣別(給凱子用),而Peso則是當地人常用的計價方式(如果你有peso當然也可以要求付peso),但幾天觀察下來,這個所謂的給外國人付的說法不完全正確,因為我觀察到許多店家(很多當地人會去的),常常會CUC/Peso一起標價,當地人也會付CUC,反正就照1:25換就好了,這件事我也跟好幾位能講英文的當地人確認,不會因為你付CUC而被貴到,被貴到是因為你是觀光客。



我不是貨幣專家,但我猜這雙貨幣是古巴貨幣發行的一個防火牆設計,通常經歷戰爭/經濟制裁等經濟不穩定的經濟體,最怕的應該就是國家貨幣大貶值,人民就會轉為持有美金這類國際貨幣,這對極權國家的領導人來說可不妙,所以古巴在peso以外又發明了CUC,萬一peso大貶時還有CUC擋著。而為什麼CUC理論上比較抗跌?因為外國人來古巴要拿著自己的美金或是歐元換CUC,理論上有多少CUC發行在外,背後就有多少其他國際貨幣做為支撐,幣值應該相對比較穩(請參閱大一貨幣銀行學),所以也許一開始有CUC的時候,真的專門給外國人用的(因為只有持有外幣才換得到),但雙規貨幣總是增加管理複雜性,CUC已經實行很多年了,應該已經累積相當外匯準備,所以古巴政府大方向應該是想雙幣合一,讓人民開始習慣CUC,所以我猜這解釋了為什麼菜市場現在有兩種標價。以上純屬個人理解,風險請自負。好啦,不要睡了,回來回來。

當計程車載著我到民宿的路上,大師兄回來了,印度記憶回來了,為什麼這麼說?我一直覺得旅行有三大支柱,景點、食物與居民日常。景點最容易(不然你出國幹嘛),但居民日常是最難找到的,例如,美國的居民日常大概30秒就觀察完了,古巴和印度一樣,當我走出門的那個moment,遇到的人、街景、甚至是空氣(上海/北京空氣除外),都跟我認知的世界不同,腎上腺素已滿到頭頂。
原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10001256#post10025732


所有旅遊書或網誌都說Havana大致可分為三區:由東至西分別是Vieja、Centro、Vedado。Vedado屬於新區,算是近代經濟產物,除了一個革命廣場外,比較沒什麼可看性。西班牙殖民時期的經典都在Vieja,而個人最愛的居民日常則是在Centro,因此我覺最好的方式就是住在Centro,然後一路用走的到Vieja,對,請用走的,一路手刀走(不是跑),大概20~30分鐘腳程。什麼?用走的?你不是號稱backpacker嗎?

雙腳的速度才能讓你/妳張開眼體驗居民日常。Centro的民房們很像台灣的50 60年的老公寓們,樓都不高,頂多三四層樓,全部都是好幾棟黏在一起成為一個block,我猜這也許是這些民房可以破成這樣,卻可以屹立超過百年的原因。它們破歸破,但當全部都破在一起的時候,那種協調,反而成為了一種美(靠,我到底在講什麼)。在這些建物陳舊的外表下,依稀還可以看到過去西班牙殖民時期的繁榮,有時候又帶有一些法式風情。然後古巴自己又發展出了當地特色,就是台灣老建築常用的鐵窗花和騎樓。鐵窗花跟台灣當初一樣主要是為了防盜,在Havana隨處可見,也成為主要街景之一。而騎樓,因為多雨或急雨的氣候,可以讓行人躲雨。不知道哪一天,古巴的鐵花窗們會和台灣一樣消失殆盡,鋼筋水泥大樓取而代之。



走在Centro的巷弄中,沒有什麼突出的招牌(或是它不像一個招牌),根本不知道哪ㄧ戶人家在做什麼生意,但居民們很熟練的知道雜貨店在哪、食材哪賣、理髮店在哪、餐廳在哪、藥房在哪,對觀光客來說,它們全部都藏在ㄧ扇扇鐵花門後,如果沒從門前經過,根本不知道有店,我曾遇過一個賣網卡的店,天啊,根本就一個老阿伯的家,它鐵窗居然可以拉開,直接問裡頭買網卡。下午大概四五點,Centro最常看到的街景就是居民倚在門上發呆,或是三三兩兩靠著鐵花門話家常,小孩子在門外踢足球(是的,我還沒看到打棒球的)。


最精彩的來了,就是點綴在這些巷弄中的老爺車們,這些老爺車放在Havana狹窄的巷弄中簡直就是精彩街頭裝置藝術,唯一不同的是它們真的可以開,可以載客(多數計程車都是老爺車)。如果禁運在1960,那麼最年輕的老爺車都起碼快60歲了,我曾經看過一段描述,說古巴人民對生活的韌性展現在老爺車上,老歸老,壞了就修,用到不能用為止,這就是古巴。


剛剛前面不是說,住在Centro,一路手刀到Vieja大概20分鐘腳程嗎?但我第一天就在Centro卡關,實在太好拍照,光是觀察居民到底在排什麼?買什麼?食物長相?居民長相(人種有點混亂)?為什麼每個人都是九頭身?我花了半天卡在Centro出不去啊⋯⋯ 我這種玩法如果有旅伴,白眼都不知道翻到哪去了!弄個古巴壓磚三明治有什麼好看的?欸,店員連蒼蠅都壓上去了耶~(開玩笑的)



其實Centro在旅遊書上的重點是Capitolio Nacional(國會大厦)與Gran Teatro de la Habana(歌劇院)周邊,也是大家常常看到的,或是明信片上,時髦老爺車出沒的地點。對,重點劃在時髦。相對於我在Centro巷內中看到的,這裡的老爺車為了服務觀光客繞逛市區,多半都polish的光鮮亮麗,對我來說,油膩感油然而生啊⋯⋯但不免俗的還是要跟其中一台照個相



Capitolio基本上是仿美國白宮而建,是當初美國介入古巴政府時代所建,反而是有點學習美國。我看這個Capitolio跟歐洲大教堂一樣,無時無刻都在整修。



Capitolio週邊最好的拍照點, in my view, 就是大厦正門望過去對面的那排彩色建築,搭配隨時呼嘯而過的老爺車,極推拍照點。那排似乎是民宅,我有zoom in,有看到一個阿北打著赤膊,靠著鐵欄杆往外望!



國會大厦其實就在Centro和Vieja的交界處,所以來到國會大厦後,約莫10分鐘手刀腳程就可以到達Vieja所謂的四大廣場:Plaza de Armas武器廣場、Plaza Vieja舊城廣場、Plaza de San Francisco、Plaza de la Catedral大教堂廣場。遊客們都是沿著四大廣場繞一圈逛Vieja。

四大廣場週邊以前有一個走文青路線的扛壩子,戰地鐘聲聽過嗎?老人與海總聽過吧?海明威啦(沒聽過請把視窗給我關了)。為什麼說海明威是扛壩子?因為這個區域的幾家酒吧與飯店因為他而遊客絡繹不絕。

首先是超級有名的酒吧/餐廳-El Florida,海明威之前,這酒吧有許多美國的外派人員出沒,所以取了這樣一個洋名兒。這酒吧除以調酒daiquiri出名外,老闆更是放大絕,直接在海明威常坐的位置上放了一尊海明威銅像,成為拍照的熱點。但其實我很懷疑那是海明威常坐的位置耶,覺得老闆為了做生意唬弄遊客,因為那座位剛好就在最角落,把銅像擺那,除了可以招攬客人,客人好拍照,還不會擋到做生意(或許海明威當年愛坐角落觀察妹)。好啦,還它一個公道,daiquiri(CUC6)真的挺不錯喝的,值得一訪。


海明威真的很愛喝,所以我又跟著他到了另一個酒吧-La Bodeguita Medio,它就在Plaza de la Catedral大教堂廣場後面,跟El Florida相比,就真的是一家地方小酒吧,最出名的調酒就是Mojito了,這天的Bartender長得很像丹佐華盛頓,但臉很臭。我看這酒吧應該也只賣Mojito,因為我坐了快一小時,來來去去很多人,丹佐叔只弄過Mojito(CUC5)。



(其實還有一家El Chanchullero因為海明威"沒有來過"很有名,為了不被誤會我是酒鬼,請大家自己去問谷大哥)


最後一個海明威點就是他住的飯店-Hotel Ambos Mundos,它經常住在房間511現在就成為展示間,將他生前的東西包括打字機展示出來(進房要繳CUC 5)。證據顯示,海明威本人應該很騷,因為他當年用的皮箱是LV,衣櫃放的那件衣服是A&F,我沒亂講,真的是美國的A&F,有照片為證,這一段應該沒有旅遊書有提過,以後A&F應該要跟戰地鐘聲和老人與海一起介紹。



好啦。扯了很多,一直沒講到Vieja最精彩的四大廣場,它們都很集中,彼此大約都在5-10分鐘腳程內。說實在話,最精彩是旅遊書說的,對我來說,硬體上,四大廣場就是殖民時期留下的legacy,它們所呈現不外乎就是我們可以在西班牙或是義大利可以看到的廣場(當然還是有古巴特色,尤其是Plaza Vieja),如果你已經看過主場的建築,殖民地的建築要追上主場其實有難度。
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欣賞這四大廣場應該要從另一個角度切入,就是搭配Centro的巷內風情,去想像當時在Vieja以外的人民是怎麼受到四大廣場的影響,最後變成了生活日常。尤其是介於國會大厦到四大廣場這段最明顯,你可以看到某棟建築過去可能是君侯之家,但百年後成了百姓民宅,殘破不堪,舊時王謝堂前燕,飛入尋常百姓家,處處可見。



至於這些廣場建築建於何時、什麼風格、蓋多久、以前拿來幹什麼、裡面現在有啥,這些硬知識就留給未來有興趣跑ㄧ趟Havana的人去細究了,免得讓人打瞌睡。

我說Havana是古巴的靈魂,她代表了世界對古巴的印象,但真正進入Havana,又發現她表現的跟世界的印象不那麼相同。例如,在Havana已經看不到太多共產的影子,卡斯楚與切依然存在,但資本主義卻也在Havana隨處可見;光鮮亮麗的古董車載著歐美遊客,奔馳在Havana的海濱大道上,但轉個彎,看見的可能是棟連遮風擋雨都嫌不足的民宅,敞篷車上堆滿笑容遊客對Havana按下快門那一刻,我不知道坐在殘破陽台上的老爺爺是什麼感覺,許多矛盾與兩極的元素,在Havana有了複雜的交集。
感謝 9
wujiiim
#7
舊 2017-11-08, 23:37
古巴之旅- Chapter 4 Cienfuegos優雅紳士

告別Havana後,我的第二站往東走,約莫4~5小時車程,來到了Cienfuegos,世界遺產。Lonely Planet用了一個很誘人的描述形容Cienfuegos:If Cuba has a Paris, this is most definitely it。所以挺期待來到這個城市。


相對於古巴其他城市,Cienfuegos相對年輕,建城於1819年,而且很不同的是,不是西班牙人,而是法國人對這個城市影響很深,所以才有古巴巴黎的稱號。請注意,第一個來的法國人叫Don,但他不是從法國來的,而是從美國Louisiana來。

說實話,當Viazul(古巴統聯巴士)開進這個城市的時候,我有那麼點的小失望,相對於大名鼎鼎巴黎的稱號,第一印象我倒覺得Cienfuegos有點像彩色版的大溪(沒錯,就是桃園那個大溪,不是大溪地)。各位看倌不要聽到大溪就轉台,我說是第一印象嘛⋯⋯


Cienfuegos的城市規模較小,相對於Havana,它很明顯的步調比較緩慢(請見以下我初到貴寶地拍下的ㄧ張照片,有沒有很養老?),街道寬敞很多,地上的便便們也比較沒那麼囂張,走起來是舒服的。路上的老爺計程車開始變少,取而代之的是人力腳踏車或馬車。


今天由於第一天傍晚才到,桃園大溪的印象在我隔天開始遊覽這個城市才開始扭轉。一早出門就讓我看到一個異象,看到一群人在排隊等公車,原本不以為意,結果噠噠噠噠的馬蹄車聲音傳來,我想說應該是馬車要來攬客,因為公車還沒來,結果沒耶,馬車就停下,然後那群人就魚貫上車,馬車滿了,有些人沒上到車,然後後面有其他馬車陸續"進站",我以為那剛好接剩下的人,結果沒有,沒上到前一台的乘客全不動,又等了另一台馬車來才上車,我才恍然大悟,靠邀,原來沒上的馬車是不同公車路線。可是這些馬車都沒有寫是幾路耶,當地人看駕馬是誰就知道是不同路線嗎(還是是認得馬)?好啦,我知道我很無聊,光這場戲我就在路口站了20分鐘。



回來回來,整個Cienfuegos可以分為兩大區,Parque Jose Marti主廣場及週邊以及海濱Punta Gorda。

首先是Parque Jose Marti週邊(對對,就是前面講過自殺式衝向西班牙軍隊的那個Jose Marti),不像Havana這麼的多元,Dominate這個城市的建築就如同照片一樣,可以看到像是宮殿般的立廊圓柱(好啦,不是大溪,有點像是希臘神廟),有點巴洛克,有點希臘,最重要的是加入了古巴的繽紛色彩,粉紅、水藍和小綠綠是我看到最多的顏色。但也因為長相都很接近,所以看久了會有點膩。

原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10001256#post10029936

所以鏡頭一路來到Cienfuegos的主廣場Parque Jose Marti換換口味,雖然這個廣場的建築特色還是延續前面提到的,但明顯變得很壯觀,色彩也更豔麗,有教堂、有歌劇院、有餐廳,中間是一個美麗leafy的公園。



沿著Parque Jose Marti延伸出去的街道算是Cienfuegos的信義區,有許多現代的超市和百貨公司(大概五個專櫃,沒了,但有櫃姐櫃哥)。這超市千萬不要把它們想成Jason's 或是全聯那種,我大概算了算,超市品項不會超過50種,我小時候雜貨店阿婆都賣得比它多,還可以打彈珠。

接著是往南到海濱Punta Gorda,我真的是好傻好天真,原本以為靠我手刀腳程應該很快就到(因為Lonely Planet說只有一公里),但街景一路從有遮蔽的人行道,變成開闊像是台灣鄉間魚塭那樣的地方,太陽曬到我受不了,路邊的腳踏車taxi阿北似乎瞄到我的求救眼神,但我又要裝出一副我還是能走的樣子,以免阿北獅子大開口跟我開價,最後2CUC成交(約莫台幣60 vs 同距離公車大約台幣10)。


阿北滿頭汗的大概踩了15分鐘的車到達Punta Gorda的第一個景點-Palacio de Valle。


Palacio de Valle真的是一個強推強推再強推的景點,它是一個超級漂亮的歷史建築,現在是一家餐廳。古巴有一個好處,很多歷史餐廳或是飯店,你都可以任意走進去參觀不用付費(或是躲雨也歡迎),連廁所都可以上。回到Palacio de Valle,我先前不是提到看那些廊柱建築有點膩嗎?這個Palacio絕對是一個refreshment,第一眼看到它就讓我想起當時在西班牙南部大城Seville看到的建築,帶有濃濃的阿拉伯味外加波斯(還是阿拉伯和波斯是同一個地方?whatever),非常的精緻,難怪Lonely Planet說,當你看到它的時候,絕對會深呼吸一口。據說當時古巴總統Batista跟美國黑手黨講好,要把這地方改成賭場。


更精彩的在樓上大陽台,看出去的海景搭配建築真的是絕妙,一定要上去。小插曲,當時大陽台只有我和另一組外國女生,waiter很直接的經過我,拿飲料單給那兩位女生,當我隱形嗎?結果她們什麼也沒點就下樓去了,這時候我很帥氣的走向櫃檯,看了酒單...........咳....點了可樂加兩片檸檬加冰塊,唉呦,不要降,陽台太陽很大,我沒心情喝酒啦!



但Punta Gorda另一個景點是一個超級大地雷Centro Recreativo la Punta(整個Cienfuegos 的最南端),一個非常簡陋的露天酒吧場地外加陽明山上的涼亭,和一群一直要我幫忙拍照的玩水年輕人,幸好從Palacio de Valle不用走很久。



好啦,問題來了,拆完地雷,我要回到Parque Jose Marti市區到底是要走魚塭還是再找那個腳踏車阿北?我找不到阿北,他大概已經去載其他客人,此時看到一群當地人在等公車,心想反正只有一條路,公車路線應該單純,不會被丟到荒郊野外,那就勇敢坐坐看好了,於是加入排隊等公車行列。我帥氣的外表似乎讓當地人非常有興趣,不斷圍繞著我嘰嘰咋咋的講西班牙文(老師的,我是聽得懂西文膩),確定我是Chinese後,一下子在我面前表演功夫(李小龍居然搞到連古巴人都知道,佩服)、一下子一位大哥不斷叫他兩個女兒拉筋劈腿給我看、一下子要我幫忙拍照、似乎好像還有要推銷女兒給我之類的,反正這台公車我等了快一小時,魚塭用游的都游到了。上了公車更妙,我原本只是好奇要拍大家擠公車,結果我ㄧ拿起相機,全部公車上的人像看到阿湯哥一樣興奮。然後,古巴公車沒有什麼下車鈴,大家都用喊的。


一陣胡鬧,我下了公車來到了市區的Coppelia(就不要在Havana吃了,這邊又近又方便),就是很有名的古巴國營冰淇淋專賣店,一樣,店員還是只會講西文,我也不懂是什麼口味,索性把上面的三種(還是四種?)冰淇淋都點了。一上桌,我保證這冰淇淋絕對不是統x食品指導,絕對無添加,因為他x的一上桌冰都融了,我是點ice cream,不是melting ice cream好嗎?只好草草快速吃完,味道嘛稱不上好吃但還可以,不過吃一次就好,此時太陽也快下山了。

原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10001256#post10029936

就這樣,我算是結束了在Cienfuegos的行程,尚稱滿意,但用她來和巴黎相稱,是過度讚美了。下一站就是前往另一個世界遺產Trinidad千里達。
感謝 5
wujiiim
#8
舊 2017-11-09, 00:15
古巴之旅- Chapter 5 Trinidad 歷史小鎮

告別Cienfuegos後,即將要來到此次古巴之旅僅次於Habana的高潮城市:Trinidad中文譯成千里達,跟西班牙的安達魯西亞一樣,有著很浪漫的名字,它也是世界遺產之一。


在正式進入Trinidad之前,先分享一下我的首次"共乘計程車"之旅,當地人稱為colectivo。比起Uber,古巴其實才是共享經濟的先驅啊,古巴計程車大多數時候車上都載了一堆人,反正只要乘客要去的方向相同,司機就給上車,常常一台車含司機擠了七八個人,甚至更多人,汗水淚水交融啊,古巴人民感情真好。你以為共享計程車只有在市區裡移動嗎?城市間的移動也可以,就這樣,我的共享計程車處女坐,在民宿主人半騙半拐下(客運只要CUC 7 vs 計程車CUC 10),就獻給從Cienfuegos到Trinidad。


一早上了共享計程車,方向盤顯示是台賓士(其實只有方向盤是),車上後座已經有一對外國情侶,想說好吧,那我坐前座也算寬敞。結果,車子又去接了一位大概有100公斤的愛爾蘭大嬸,她說她會暈車,所以她要坐前面,好吧,那我只好又往後座去,起碼靠窗有自然風(是,很多古巴的老爺車儀表板的所有指針都不會動,你以為會有空調嗎?)。還沒結束,最後居然又去載了一對中國情侶,我雖然很想拆散人家,但最後還是摸摸鼻子到前座去,但前座那位100斤的愛爾蘭豬肉堅持她會暈車,要靠窗座位,好吧,我只好坐豬肉和司機中間。就這樣,一台車連司機坐了七個人(我已經不想研究六個人行李是怎麼塞後車廂),沒有安全帶,沒有風,儀表板針沒一根會動,他x的,一路搖啊晃的,我已經汗流浹背。believe it or not, 此時耳邊開始居然傳來陣陣打呼聲,是,就是我右邊那攤豬肉,眼神死,妳不是說妳會暈車嗎?....還是豬的世界暈車就是睡覺,如果車門可以打開(裡面真的開不了),我要踹她下去。唯一慶幸的是這趟車只有一個小時,體驗過一次就好,下次會乖乖搭Viazul客運。目前大概就剩共乘卡車還沒搭過。如果真想體驗共享計程車,最好先確定車況:起碼確定幾個人上車以及是否有冷氣,至於安全帶,算了吧⋯⋯
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要體驗共享計程車的人,可以選擇這一段坐,就算拋錨,離城市也不遠。

好啦,回到Trinidad。我們這些活在古巴以外的人,很愛用時間暫停或倒轉形容古巴。如果說Havana是時間暫停在禁運的1960年,那麼Trinidad更是把時間推移到1850年,Lonely Planet沒有很明確的說明為何是1850年,大致的原因是蔗糖的種植與交易重心大概在19世紀末移到Cienfuegos,所以在缺少與外界交流的情況下,Trinidad的發展就一直停在原本的狀態。到1950年左右,政府宣布Trinidad成為文化遺產保護區,觀光也開始發展。

一進到Trinidad真的似乎有種氛圍,讓一切都慢下來,一間連著一間的矮房、紅磚瓦屋頂、彩虹般色彩的民宅外牆、馬車、鵝卵石街道、居民三兩悠閒地坐在門邊聊天,最後灑上陽光做為結尾,這氛圍根本就是李心潔的"裙擺搖搖,像隻小鳥......(不要跟我說你沒聽過這首歌,指....80年次以後的給我去YouTube再回來),讓人有股錯覺來到歐洲某一個中古世紀小鎮。

看來是時候換上細肩帶,啊不是啦,是我的吊嘎啊和拖鞋,開始用鏡頭紀錄這一切。





Lonely Planet畫了一條經典的Photogenic Walk,從Trinidad可愛小巧的主廣場出發,穿過幾條鵝卵石街道巷弄,可以看到明信片上的經典畫面,鐘塔與彩色小屋們。建議下午接近傍晚時分再去走,白天的太陽好毒啊,我都快脫了一層皮,但為了以下的照片,拼了,這條路線我文字就不贅述太多,大家用眼睛感受吧!一個寧靜但色彩豐富的天堂。
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逛完經典路線後,我轉向去找tourist center,問明天有名到不行的Playa Ancon海灘該怎麼去,順便再換點CUC,所以我來到了Trinidad比較商業的地方,很明顯的人聲吵雜開始此起彼落,也有不錯的餐廳和超市。這個商業區和之前的歷史區域差別很大,雖然還是矮房,但房子的外觀和內部都明顯好上很多。

有點納悶,Trinidad城區不大,為何兩個區域發展差那麼多,在我逛歷史那區的時候,雖然矮房五顏六色的很漂亮,但走近或是往內望,不少是家徒四壁的人家,或是殘破不堪。我真覺其實歷史這個街區的人家可以多利用Lonely Planet的資源,既然書都把路線畫出來了,何不就順勢的開展一些商業活動,賺賺觀光客錢,改善自己的生活品質。

第二天的重點是Playa Ancon海灘,在台灣收集資訊前就已經常常看到它的大名。Trinidad的tourist center會告訴你到哪裡坐公車(其實也只有到Playa Ancon,中間不停,是transtur營運的小巴),來回票5CUC(車票要留著回程回收),公車擋風玻璃上有timetable,我是選擇早上9:00過去,中午12:30回來,時間很剛好。

Playa Ancon離Trinidad市區約莫半小時車程,算是Trinidad居民的私人海灘吧!公車在海灘的停車點是在一家國營飯店Hotel Club Amingo,下車後,沿著飯店後方的小路就可以看見沙灘。有看過神鬼奇航嗎?那沙灘就像電影裡的加勒比海沙灘,湛藍碧綠的海水,微微的浪花輕輕柔柔的送向潔白細緻的沙灘,再加上一早的微風,啊⋯⋯好舒服啊!沒想到古巴居然有這樣的地方,雖然路上遇到幾位從Cayman Island過來的背包客,都說Cayman的更漂亮,或者說加勒比海國家的沙灘Playa Ancon是基本款。不過不管如何,我是喜歡Playa Ancon的,不僅僅是沙灘海水,更是她的安靜,訪客真的不多,而且沙灘上的facility剛剛好,一朵朵椰子樹葉蓋的可愛遮陽傘、乾淨沙灘椅(2CUC一天)、沙灘旁一個簡單但品質不錯的酒吧(按,但啤酒只有海尼根),最後就是餐廳好品味的古巴/拉丁音樂。一本書、音樂、啤酒(好啦,我承認還有比基尼,照片私訊),消磨一整天,非常舒服。



另一個Trinidad讓我很愛的是這邊的食物,我想部分原因是Trinidad的氛圍讓吃飯更佳愉悅,我在這一整個飲食預算大解放。有一家餐廳讓我到現在還念念不忘,請大家務必ㄧ試啊,就是在Trinidad小巧主廣場旁邊的Sol Ananda(很好找,就在大教堂的右大對角線),賣得是道地的古巴食物。我很少在古巴可以找到像Sol Ananda一樣,除了食物好吃,餐廳和裝潢佈置這麼的到位,你會感覺好像回到西班牙殖民時期的鼎盛時代,美麗水晶吊燈、古董木製桌椅、精緻餐桌擺設,窗外就是主廣場的可愛風景。根據以前歐洲旅遊經驗,主廣場邊餐廳常碰不得,要嘛難吃,要嘛價格驚人,但Sol Ananda價格適中(當然,以古巴生活水準,它價格是高的,但我們是觀光客嘛),主菜價位大約在CUC10-15。



我點了古巴傳統食物tostones(炸香蕉內塞牛絞肉舖上起司),算是前菜,以及主菜Ropa Vieja(碎撕羊肉)。Ropa Vieja是最傳統的古巴食物,調味上有點想是我們的零嘴牛肉乾,但是當然味道高明很多,也很Juicy,非常下飯的一道菜(加飯免費)。tostones則是炸香蕉,但我覺嚐起來比較像是馬鈴薯,根據waiter說法,傳統上是不塞牛肉和起司的,所以我請廚房做一個傳統的,事實證明,好吧,我是觀光客,愛吃豪華版,什麼都不加味道好無聊。Sol Ananda務必來一趟。

Trinidad, a place where equipped with all ingredients of vocation mode, a must-go in Cuba.

#事後才想起來,我忘了去大家都會去坐的小火車到甘蔗園。
感謝 6
wujiiim
#9
舊 2017-11-09, 23:08
古巴之旅- Chapter 6 Santa Clara 革命之都

Trinidad算是我此行最東邊的城市,接下來就是折返往西北到Santa Clara。許多時間足夠的旅人會一直到最東邊的Santiago de Cuba。



Santa Clara以Che Guevara的關鍵戰役出名。回憶一下我先前的歷史篇,美國幹掉西班牙後,透過它扶植的政府,等於成了另一個殖民者,帥哥大叔Fidel與阿根廷小鮮肉Che Guevara群策群力想要幹掉政府,而在一連串的戰役中,Che在Santa Clara的一戰很重要,Santa Clara剛好在長條形古巴國土的中間,佔領這個城市有戰略意義,另一方面, Che在這邊攔截了一台載滿武器的火車,重擊政府軍的武器供給,算是革命勝利的重要一戰,對古巴人民情感上的意義很像我們的死守四行倉庫(指,不要又跟我說你不知道四行倉庫,給我去問谷大哥,小屁孩⋯⋯)。

就這樣,Santa Clara成了觀光客朝聖Che的地點,離Viazul客運站不遠(但還是強烈建議坐個計程車)有個重要的Che的紀念碑(Che好像是埋在這邊)。範圍不大,遊客多半都是和Che的雕像照了個像就離開。


而在城市的極東邊(用走的很遠的意思)有個小公園,留有有當年 Che推翻火車的紀念車廂與小推土機。



而介於Che紀念碑與紀念車廂中間就是Parque Vidal,算是市中心的廣場,廣場中最吸引目光的就是那棟薄荷綠的旅館,靠近屋頂有一堆的彈孔,就是當初政府軍與反抗軍激烈戰鬥的證據。這個廣場其實挺漂亮的,長相很接近Cienfuegos的主廣場。
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其實大部分的人都不會住下來,都是參觀完上述景點後,就直接回Havana或是其他景點。而我笨笨的留下是想參觀全古巴最好的雪茄工廠(離主廣場不遠)之一以及工廠正對面那間全城最好喝咖啡店La Veguita。最好雪茄工廠和最好喝咖啡是不是很誘人,結果人算不如天算,我居然忘了這天是禮~拜~天~啊⋯⋯晴天霹靂,佛祖啊,都沒開啦!

這天住下來的旅館Hostal Florida Terrace有撫慰我受傷的心(離主廣場走路三分鐘),民宿主人非常的有品味,豐富的綠色植物們恰如其分的佈置在旅館各處,搭配古董老件,例如打字機和電話,整個旅館很賞心悅目,更有個四層樓的樓頂可以上去看看城市風光。旅館對面就是老闆的餐廳,也是佈置一流,但食物就普通了。



另,我終於在古巴找到尋找已久的Che Guevara頭像(我都流淚了),我不是要Che的照片,我要的就是活生生的頭像在街邊的牆上,最好還有歲月痕跡,最好有台古董車停在前面,對不起,我要求很多,反正是找到了。



這尊就在一面有點無聊的政治漫畫壁畫牆(Mural,Lonely Planet有介紹)牆邊轉角進去一個像是貨卡車停車的地方,門口有警衛,我給了1CUC小費,求他讓我進去拍,我真的很堅持。(其實Cienfuegos Viazul旁邊也有一個停車場有類似的頭像,但警衛不給賄賂)

我覺得如果時間許可,Santa Clara是真的可以考慮留一晚,雪茄工廠、咖啡、Che的景點們是可以愜意的消磨一個下午的( 從Trinidad的巴士大約中午到Santa Clara)。當然,如果時間有限,Santa Clara或許可以跳過。
感謝 4
wujiiim
#10
舊 2017-11-09, 23:28
古巴之旅-Chapter 7 Varadero加勒比海陽光沙灘
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Varadero其實位在一個與古巴相連的半島,一直以來都是歐洲和加拿大人來渡假的天堂。

其實原本我對這種純度假,與當地生活隔離的地方一點興趣也沒有,但路上遇到的背包客們都跟我強調Varadero海的顏色是跟Cayman Island同等級的(我也沒看過Cayman),絕對超越Trinidad 的Playa Ancon,不知道我為什麼腦波變得很弱,想說,好吧,來看看世界盃等級的海灘也不錯。

其實我也在盤算,本來下一個點是Vinles山谷,但Santa Clara並沒有直達車,得先到Havana再看接不接得上下班巴士,如果沒接上,等於要在Havana住一晚,我賭Varadero如果是歐美渡假天堂,為了這些貴客,是有可能開直達車到Vinles的,結果還真的判斷正確(要開夭壽的7hr)。就降,我來了Varadero。

通常歐美遊客都是在他們自己國內就買好套裝的行程(應該類似台灣買峇里島行程之類的),飛過來就直接在某一家高級resort開始all inclusives服務。這些resort應該都在Varadero的東邊,而西邊包括市區當然就是留給我們這些背包客囉!

一到達Varadero客運站,就感受人聲鼎沸啊,我是在9月底到10月初來古巴,其實是淡季,但居然連找兩家民宿都客滿,這是之前都沒發生過的,就可以知道Varadero多受歡迎了。

歐美對Varadero的青睞展現在當地人的英文上,能講英文人口變多了,民宿房價稍高,街景也不像傳統的古巴,甚至有點像美國郊區的房子,也就是說Varadero沒什麼居民日常可以看。

天氣實在太熱,隨便找了一間還可以的民宿,放下行李,就出發去見識見識這厲害的海灘。Varadero的沙灘綿延有20多公里,所以不會有飯店獨佔沙灘的問題,市區主要道路叫Avenue 1,隔壁平行的路旁邊就是沙灘,隨時都有缺口可以進到沙灘。

進到缺口,約莫30秒就到沙灘,眼前的景象真的有震驚到,我不知道海水的湛藍翠綠可以到這種程度,簡直是Playa Ancon開外掛,turbo版。海水的深度非常適中(我175,已經走到20~30公尺外海水才到腰),綿延向外海都是平緩的海床。加勒比海真的不是開玩笑的。



但我覺唯一問題是Varadero的沙灘設施很難找,它不像Playa Ancon一下車走100公尺就到沙灘旁就有遮陽椰子屋和躺椅,旁邊就是酒吧餐廳,Varadero要往左或往右自己走上一段去找,但它佔地真的太廣,要不然景色是真的絕殺。真要比,我覺千里達Playa Ancon和Varadero走不同路線,前者就是寧靜小巧,越看越耐看,後者一出場就是國際巨星,但少了一些溫度,不知道有沒有聽懂我到底在講什麼。




建議日落前再來海灘一次,除了陽光變得很舒服外,海水的顏色也因為夕陽也變得很夢幻,很像一層層的奶油,不斷的往岸邊送。沙灘也因為遊客退去,在海風的吹拂下,變成一層層像沙漠一般的紋路。我也因為這兩天的海灘,正式成為黑鬼一枚。
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Varadero雖然只有海灘可以介紹,倒是Trinidad之後,又給我遇到一些好吃的餐廳。這次是咱們台灣的炸雞腿飯,沒錯,雞腿飯也算是古巴庶民食物之一。原本是要一路走到60幾街去吃Lonely Planet介紹的餐廳,但我住在40街,走了幾條街後,老身實在不太想走了,就在此時,在avenue 1& 49街交界,眼睛瞄到了一家感覺還可以的旅館叫Hotel Pullman,它有附設餐廳,毫無意外,服務人員同樣三三兩兩的在門口曬太陽喝酒聊天,想說,算了,吃吃看,就算是雷,也是普渡眾生。菜單很親民,主菜都在CUC5上下,我就點了一個Fried chicken,本來以為應該是個無骨炸雞排之類的,結果原來是炸雞腿飯,喔喔喔~那個香味好銷魂,油炸毫無油耗味,表皮酥脆雞肉多汁,從油炸顏色判斷,生意應該很差,油很乾淨,哈。搭配的薯條中規中矩(最重要,是熱的)、紅蘿蔔絲也經過適度調味,整盤我秒殺。



美食還沒結束,隔天一早我是八點的客運到Vinlas,得七點半去報到,也就是說不太可能吃民宿早餐了,原本已絕望,應該只能吃客運站難吃的生冷三明治。天公伯居然讓我在轉入客運站36街(與Avenue 1)的街角找到一家看起來很優的snack bar(bistro): Vernissage LA 36,名為snack bar,但早午餐、漢堡、三明治都有,價位都在CUC 3-4而且是24hr。先來咖啡,大概目前喝到最好的咖啡(先說是用古巴標準),古巴咖啡的特色就是strong, straight, and nothing else(中文翻譯,直接、粗暴,沒有了),這家同樣特色,但溫馴很多,口感也比較圓潤,入喉後還有些餘味。主食我點了古巴三明治,不加蒼蠅,比較貴CUC 4.5。麵包居然是巧巴達,內容物非常豐富,豬肉片、酸黃瓜、火腿、再加上大量起司,是我吃過最好吃的古巴三明治。對不起,一大早,要趕客運,相機入包,無照片。

原本以為只有海灘的城市,轉個彎,讓我歪打正著的找到美味的食物,讓我對Varadero有加分。

我知道很多人都會中轉墨西哥坎昆進古巴,而據說坎昆也是海灘聞名,如果是降,也許Varadero可以跳過。

好啦,即將進入我古巴行最後一個城市:Vinales,希望大家沒有感到蛋蛋的憂傷。

後記:在前往Vinales路上,我的Viazul巴士又壞了,上次是從Havana到Cienfuegos路上,空調壞掉得折回,這次則是整台壞掉,只能在路邊等下一台來救援,這一等就是2個小時。我不知道哪來的好運氣,現在為止只坐了三次Viazul,壞了兩次,是誰跟我說Viazul很reliable的?唉,說服自己是古巴體驗吧!
感謝 3
wujiiim
#11
舊 2017-11-11, 21:40
古巴之旅-Chapter 8 Vinelas雪茄的故鄉

我的古巴之行終於來到最後一站Vinelas山谷,雪茄的故鄉。



Vinelas因為地形、氣候與土壤相當適合種植菸草,成了古巴雪茄菸葉供應的主要城市,政府會徵收民間大部分菸葉,製成國寶Cohiba這種國際知名雪茄。但是雪茄葉收成的時間是在冬天(也剛好是古巴旅遊旺季),我來的10月初菸草都還沒開始種,更別說可以看到大量菸葉晾乾發酵的景象了,所以不是旺季來的人要有心理準備,所謂tobacco farm大概只能簡單看儲存菸葉的茅草屋與捲雪茄秀。不過除了雪茄以外,Vinelas還以田園風光吸引大量遊客。



因為Viazul巴士拋錨,進入Vinelas這天已經接近傍晚,一進到城裡,馬上可以感覺到Vinelas真的是一個農村,整個鎮就一條主街,熱鬧或者說餐廳酒吧集中的地方大概前後沒有超過500公尺,不過我猜因為這是觀光客必來之地,所以餐廳水準蠻高的,西方食物也多,算是旅行最後換口味的好地方。



根據我幾天的觀察,Vinelas人民就圍繞在田園觀光和莊稼生活上,而遊客的活動也都在這上面。我覺Lonely Planet在Vinelas沒有寫的很清楚該怎麼玩,或是前輩的遊記們也都比較零散。就我幾天下來的經驗,大概可以分為自然景觀(石灰岩地形、洞穴、田園風光)和菸草雪茄體驗兩大亮點,而這些點全部都散佈在城外,不要笨笨以為可以用走的,所以差別就在你是用什麼交通工具玩,然後結合什麼樣的景點,可以自己組合。

對時間有限的人來說,最好的選擇就是當地像公車一樣的觀光巴士(hop on&off),起點就是城鎮中央的廣場,票價只有一種,就是全天坐到飽CUC 5,上車買票,第一班9:00。巴士站牌上洋洋灑灑列了19個點,大概真的會去的就四個點,每個站牌都會說下一班車幾點。四個點分別是#6 Hotel Horizontes Las Jazmines、#11 Mural de la Prehistoria、#17 Cueva del Indio、#18 Palenque de los Cimarrones,讓我一個個介紹。



#6 Hotel Horizontes Las Jazmines:必去。這個點其實是飯店Hotel Las Jazmine旁的觀景台,完全就蓋在整個Vinelas山谷的制高點,可以俯瞰整個Vinelas山谷,很過分。旁邊就有ㄧ條hiking小徑Mirador del Cuajani。我覺這飯店很像我們的太魯閣晶英酒店,都在經典景點位置,然後有一個戶外大泳池,我還真的起心動念想說住一晚看看,因為飯店好像每個房間看出去都是這個山谷景色,很殺,一晚房價其實可負擔,大約CUC90~100,房間品質也還可以(我很不要臉告訴reception我可能會住,但要先看房間)。

不要信Lonely Planet說從鎮上是走得到的(書上說4km),不~可~能,我光用騎腳踏車都騎超久了,x的,一定超過4k,而且上坡超抖(陡),我是來旅遊,不是騎武嶺參加鐵人好嗎!



#11 Mural de la Prehistoria:光看名字有沒有覺得很屌,史前壁畫耶!錯,它是指畫的內容是史前,其實是現代人在一面光禿的石灰岩璧加工上去的,我是覺得這是有點詐騙集團的景點,可是不知道為什麼,幾乎所有旅遊書都會介紹到。公車停靠點就可以看得很清楚,不用走進去,要門票。一下車,拍一張照片就上車,降就不用等下一班公車浪費時間。

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#17 Cueva del Indio:這是一個很受遊客歡迎的洞穴景點(門票CUC5),洞穴不長,遊客自己走完,裡面可以看到各式石灰岩地形,就是鐘乳石啦,行程尾端,還有一條河道,搭小船載你從另一個出口出去(上船收你門口付的門票),滿好玩的,算是一個小巧但什麼都有的洞穴行程。




如果真的是一個地理迷,Vinelas有一個全美洲第二大的洞穴系統Gran Caverna de Santo Tomas,可以和Viazul巴士辦公室旁邊的info tour預定,我記得好像是CUC 21全包,半天行程。不過我想說已經看過Cueva del Indio了,就沒參加了。

#18 Palenque de los Cimarrones: 這個點主要是看石灰岩地形。建議可以參觀完Cueva del Indio後,用走的到#18,全程大概2公里吧,慢慢逛拍照,大約30-40分鐘,剛好趕上公車從#17過來,可以好好欣賞Vinelas的自然景觀,不過請注意時間啊,如果你前一個洞穴點搞太久,就別用走的到#18。



我降一圈弄完回到鎮裡的主廣場大概中午,非常緊湊但什麼都看到的行程。其實當天我的巴士比較特殊,它好像下午要進廠維修,所以下午停駛,司機為了補償我們乘客,同意每個點停久一點,讓我們下車拍照,然後馬上上車(除了Cueva del Indio),降就不用等下一班,例如在詐騙集團史前壁畫。所以我不知道正常營運下,走完上述四個點應該要花多少時間。

好,那第二個交通工具就是腳踏車,民宿都有租腳踏車的聯絡方式。不過腳踏車能走的路跟我上面講的公車路線差不多,其他的鄉間小路都沒有柏油,很多泥濘不堪,我不是腳踏車高手,不知道該怎麼騎。而且,路上大卡車超多,老師的,都開超快,我每次遠遠看到都停下來閃超遠(因為我有聽過閃不夠遠,背包被卡車旁邊東西鉤到,一路拖行)。我第二天還聽到有兩個外國人被卡車輾過,當場掛掉,據說才是他們旅行第二天而已,RIP。Lonely Planet說the traffic is light,屁咧⋯⋯。腳踏車有點浪漫但請三思。就算一切平安,根據我自己試騎幾個景點結果,如果騎完巴士的路線,你的旅平險應該用得到了。
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第三個工具就是騎馬啦。觀光巴士走的點像是帶你從外面看Vinelas景觀,而騎馬則是深入某個峽谷,其實騎馬本身就是一個有趣經驗。鎮上民宿都有horse back riding行程,有牛仔的聯絡方式,對,每個horse back riding guide定裝都是牛仔。也可以到info tour去預定,四小時,CUC20,他們會跟你說去一大堆點,都是用西班牙文說,我一個都沒懂啊!但有聽懂的是Tobacco farm,但我是把雪茄參觀結合在等下會講的hiking裡。

所以騎馬我是去找Lonely Planet上推薦幫忙安排tour的Yoan & Yarelis Reyes(他們也經營民宿),有一條路線是騎馬到Valle de Palmarito,用小時算錢,我一個人頭一小時5CUC,共3小時剛好,共CUC 15,沒有夾完馬背O型腿問題。我想這條路線應該不是什麼私房路線,牛仔們應該都知道(因為一路有不少其他馬匹),所以也不用特別去找Yoan & Yarelis Reyes,問問民宿應該會知道。



上了馬背,視野變得好遠,早上太陽很溫柔,微風徐徐,很舒服,一路景色真是不錯,我們就一路深入山谷。行程據說會到一個天然的泳池(不過我被告知這個泳池關閉,原因不明,因為我聽不懂西班牙文),雖然沒有天然泳池,牛仔大哥帶著我到了一個農家私人經營的人造泳池(或者應該說是大池塘),真的可以游,哈,我沒膽下去,因為不知道裡面有什麼生物。但這個農家的休息終點位置絕妙,剛好被山谷包圍,山谷藍天倒影在大池塘上挺漂亮的。Horse back riding請穿上你最爛的鞋,要不然泥巴有得洗了。疑,不是都在馬背上嗎?還是會下來小走一下,光這小走我鞋就毀了,還有你坐騎也會噴泥巴上來,可以想像泥濘程度了吧!

最後一個工具就是你萬能的雙腳,健行。沒錯,就是你,聽到健行腳軟了吧。Vinelas有很多健行路線,我一條也沒去,我又是參加Yoan & Yarelis Reyes的sunset hiking,這條路線是到Valle del Silencio,怎樣,"寧靜山谷的日落",聽起來很浪漫吧!這條健行下午四點半才開始,一路帶你認識山谷植物,一路走到寧靜山谷等待日落,結尾是我個人最愛捲雪茄秀(招待免費手工雪茄一根),並解釋雪茄葉製成過程(如果你是冬季來,我建議來一場完全focus在雪茄葉種植與雪茄製作的tour,我這季節來只能走馬看花)。看著日落、陽光射入山谷、初嚐雪茄、再加杯Mojito,非常開心的一個日落健行,一人CUC 15。我在古巴唯一買的雪茄就在這,10支CUC20,同行有在抽雪茄的法國人說品質不錯,我就下手了,Cohiba應該是接近10倍價格,但勢必有它不凡之處。回程竟有點醉,是我要了三份rum到Mojito的關係,還是雪茄的加乘作用?



Yoan & Yarelis Reyes(跟民宿Villa Los Reyes是同一家)很好找,就沿著主街道Salvador Cisners一直走下去到門牌206號就到了,從主廣場出發大概走10分鐘,有點遠離市區,到了後,和民宿主人說你想參加什麼行程即可。btw,我覺Lonely Planet把這家吹捧的有點過度了,我真覺還好,像騎馬它也就是幫我聯絡牛仔大哥而已,但寧靜山谷應該是獨家。



我個人建議: 第一天早上趕9:00觀光巴士,下午回鎮上吃個東西,四點半參加寧靜山谷日落雪茄之旅,隔天一早參加horse back riding,下午巴士回Havana,兩天,打完收工。

最後,在Vinelas吃到了一家開幕不到一年,燈光美氣氛佳的餐廳叫做1920(很好找,就在主街上,很有名的El Olivo餐廳隔壁幾間),主菜價位CUC5-12。我連吃兩餐,第一餐主廚推薦fried pork shrunks(CUC 6.75),豬肉炸得表皮酥,卻沒有犧牲裡面的肉汁,很推。下一餐挑戰難處理的羊肉Lamb in tomato sauce farmer style(CUC 7.75),羊肉處理軟嫩無羊騷味,厲害。但甜點是雷,別點,應該說全古巴是甜點雷區。



兩天下來,除了菸草外,我倒覺得Vinelas有點類似北越的下龍灣,都是石灰岩地形,差別只在於有沒有水,北越離下龍灣不遠的確有個"陸龍灣",景色就和Vinelas很接近。

古巴的觀光資源非常多元,從Havana開始的歷史與居民日常,Trinidad的世界遺產,Santa Clara的革命元素,到Varadero的陽光沙灘,最後Vinelas以菸草和自然景觀做為結尾。

在我寫這篇文的同時,我體驗到了第一次的古巴停電,幸好哥有練過,不疾不徐的拿出登山頭燈,繼續寫作,頭燈前陪了幾隻趨光嗡嗡嗡。旅行的收尾文章來場停電,也算是完美了我古巴所有的體驗。

文至於此,我竟有點淡淡的不捨,古巴行就要結束了,年紀也真的大了,來了兩週,好想家。我很幸運,有老婆支持,讓我拋家棄女,我還有保有一點年輕時候壯遊的勇氣和體力,希望每一個閱讀這遊記的人,都可以被我激起一點點的悸動,每個人心中一定都有自己旅行的wish list,倒也不一定是古巴,更可能不是旅行這件事,不管你的wish list是什麼,那點小小的悸動,或許可以催促或是支持你完成那個想要完成的心願。

旅行的靈魂,是生活的養分。

By Jim, Oct 2017, in Cuba
感謝 13
rober rober 已通過手機驗證. 門號所屬國家:Taiwan
#12
舊 2017-11-20, 01:41
謝謝分享
明年也打算去,正好可以參考喔
piriton
#13
舊 2017-11-24, 00:46
這麼好的一篇遊記讓我忍不住回覆讚好
yenyi24
#14
舊 2018-03-27, 15:19
文章很生動,相片也美,謝謝分享,我希望我也能盡快啟程去古巴.
bb1697
#15
舊 2019-01-07, 14:19
感謝分享,資訊實用~~