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遊記

Camino de Santiago - 朝聖之路(法國之路)上的村莊與城鎮(1)

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Joanna_y
#1
舊 2021-03-27, 20:10
Camino de Santiago —
朝聖之路(法國之路)上的村莊與城鎮

2019年5月10日 — 6月15日
From Saint-Jean-Pied-de-Port to Santiago de Compostela





2019年的5月份,我開始踏上了一條長約779公里的朝聖之路。本篇主要介紹這條路上我認為比較特別的村莊和主要的城鎮,說說它們的一些傳說和故事

將要介紹的地方包括:
1. 聖讓-皮耶德波爾(Saint-Jean-Pied-de-Port):起點法國巴斯克小鎮
2. 潘普洛納(Pamplona):路上第一個大城市 —「奔牛之城」
3. 洛格羅尼奧(Logroño):賽鵝圖(Game of the Goose)與聖殿騎士團
4. 聖多明各-德拉卡爾薩達(Santo Domingo de la Calzada):被絞死的少年與被烤的雞復活的傳說
5. 貝洛拉多(Belorado):充滿街頭塗鴉的藝術村
6. 布爾戈斯(Burgos):路上最美的主教堂與記載民族英雄熙德傳奇一生的大城
7. 薩阿貢(Sahagún):法國之路的一半,中途證書的領取地
8. 萊昂 (León) :外觀宏偉的主教堂與酒吧食肆眾多的大城市
9. 奧斯皮塔爾德奧爾維戈(Hospital de Órbigo):朝聖之路上最長的中世紀橋樑
10. 阿斯託加(Astorga):美麗主教堂與未有主教入住的主教宮
11. 蓬費拉達(Ponferrada):聖殿騎士城堡
12. 比耶爾索自由鎮(Villafranca del Bierzo):韓國綜藝節目《西班牙寄宿》的拍攝地
13. O Cebreiro:加利西亞的傳統石屋與黃色箭頭的發明者
14. 薩里亞(Sarria):朝聖之路上最受歡迎的起點
15. 波爾托馬林(Portomarín):加利西亞版的消失的亞特蘭蒂斯
16. 梅利德(Melide):路上最有名的章魚店
17. 聖地亞哥德孔波斯特拉(Santiago de Compostela):終點 — 聖雅各的安息之地
18. Fisterra (菲斯特雷角):世界的盡頭
19. 穆希亞(Muxía):另一個世界的盡頭



關於這條路的簡介:

聖雅各之路 (Camino de Santiago),又稱為朝聖之路,Camino 在西文中的意思是「路」。這條路不只一種路線,但都通往唯一的終點:西班牙加利西亞的首府 — 聖地亞哥德孔波斯特拉 (Santiago de Compostela)。

它的歷史可以追溯到西元813年,相傳一名牧羊人在星星的指引下,來到一片荒無人煙的田野,在此發現了耶穌十二門徒之一聖雅各的遺骸,此後人們在此建立了一座教堂,並將這個地方以聖雅各的名字命名(St. Jean 的西班牙譯名就是 Santiago),由於星星的指引,在地名中加上Compostela(拉丁文 Campus Stellae,意為 繁星原野),成為了「Santiago de Compostela」。

從此,這裡成為了天主教的聖地,跟梵蒂岡、耶路撒冷齊名,是天主教三大聖城之一。由於地理位置特殊,在聖地牙哥德孔波斯特拉再西端的 Fisterra 和 Muxía 在中世紀時被人們視為「世界的盡頭」。從12世紀開始,整個歐洲的朝聖者絡繹不絕地從四面八方前來朝聖雅各墓地的教堂,乃至形成了一條有名的朝聖之路。

最初走朝聖路主要是為了讓教徒可以達到懺悔和贖罪的目的。後來朝聖的人越來越多,而目的亦各有不同。基本上,朝聖之路的路線是沒有規定的,很多歐洲人由出家門開始走,而最終目的地都是聖地牙哥德孔波斯特拉。

如今,利用徒步、自行車或者騎馬的方式完成官方認可的路程的朝聖者,都可以得到聖雅各大教堂所頒發的名為 Compostela 的拉丁文證書。據說擁有朝聖證書的人,能被赦免一半的罪,獲得終生幸福與健康的保佑,如果在聖年完成徒步,則可以赦免全部的罪。



▲ 網絡圖片


我這次所走的路線是「法國之路」 (Camino Francés),法國之路是最經典而又最熱門的朝聖路線,由法國南部小城聖讓-皮耶德波爾(St. Jean Pied de Port)出發,翻越庇里牛斯山脈進入西班牙,途中會經過 León,Burgos 等等的大城市,最終到達聖地亞哥德孔波斯特拉(Santiago de Compostela),全長 779 公里,如果想拿一張官方的朝聖證書,最低門檻是徒步100公里(或騎單車200公里),所以亦有很多人會選擇從 Sarria 開始走到 Santiago,剛剛好115公里能夠達到拿證書的資格。


▲ 網絡圖片



1. 起點:Saint-Jean-Pied-de-Port(距離聖地亞哥德孔波斯特拉約779公里)

這個位於起點的法國小鎮到在整段路完成後仍然是我心目中的第一名,因為整座小鎮散發著古典浪漫的氣息,猶如置身於中世紀般,而且充滿著朝聖的氛圍,讓人有一種"Get ready"的感覺,長途的徒步之旅即將開始!




距離西班牙邊境約16公里處就是法國巴斯克小鎮聖讓-皮耶德波爾(Saint-Jean-Pied-de-Port)。對大部分朝聖者來說,這是整段法國之路的起點,但對於一些更早出發的朝聖者來說,對於他們更貼切地形容:這是位於法國的最後一站。"Pied-de-Port" 的意思是「通行證」,因為其為於庇利牛斯山的山腳下而得名,三條從法國更遠的地點出發的路線會在這裡匯合,然後翻越庇利牛斯山脈,並繼續穿越西班牙前往聖地亞哥。這個海拔約1,057米的小鎮深受遊客和朝聖者的歡迎。朝聖者在前往聖地亞哥的漫長旅程之前一定會到朝聖之路辦公室領取朝聖者護照(Credencial),在每一晚停留的站點蓋章,以證明他們一路上是用走路/踏單車/騎馬方式到終點的,以獲得 Compostela 的證書。




整座小鎮都可以找到來自世界各地的朝聖者的蹤影,有著很多售賣朝聖者裝備的商店,沿途也可以找到很多與朝聖相關的扇貝殼標記,在庇護所和旅館可以認識到其他準備的朝聖者,他們可能將會成為自己路上的同伴,又或在之後一次又一次偶然地相遇。




狹窄而陡峭的中世紀的鵝卵石街道,路面鋪設的碎石像扇貝形地擴散,橫街窄巷的兩旁排列著美麗而獨特的紅磚白牆房屋,每間房屋上都劃一裝有木製的百葉窗和木門。很多房屋外都裝飾著各式各樣的植物,整個老城區都非常古色古香,充滿攝人的魅力。





SJPP的面積雖小,但卻有著教堂、鐘樓、過河的古老橋樑,城堡和城牆,它們並不富麗堂皇,宏偉壯觀,但卻有著中世紀的特色。





在這座城鎮補足好所需的裝備,食物和水源,養精蓄銳後,翻山越嶺的長途朝聖之旅便正式展開!


全文:朝聖之路 DAY 0 | St. Jean Pied de Port — Get Ready!



2. Pamplona(距離聖地亞哥德孔波斯特拉約710公里)

有「奔牛之城」之稱的潘普洛納(Pamplona)是路上的第一個大城市,當在路上經過多個細小的村莊後,再次來到一座城市,就會突然想念城市的多姿多采,有更多可以參觀的地方、更多商店、更多餐廳和酒吧、有大型超級市場、有更多居民……


▲ Pamplona的街道,街道上的房屋都很色彩繽紛。


在西班牙北部,你不會找到佛朗明哥(flamenco),因為這是屬於南部安達盧西亞(Andalucía)地區的歌舞藝術,但你會找到另一些著名的傳統,奔牛和鬥牛就是使得潘普洛納舉世聞名的傳統了。

潘普洛納(Pamplona)是納瓦拉(Navarra)自治區的首府。以聖費爾明節(Fiesta de San Fermin)最為聞名,即是奔牛節,在每年的七月份的其中九日(6-14/7)舉行,每年都吸引過百萬名遊客前來參與。這個節日最精彩的一環就是人和公牛一起在街上奔跑,直到牛群被趕入潘普洛納鬥牛場(Plaza de Toros)為止。當然這是危險的,每年都會有人死傷;晚上是血腥而殘忍的環節,在鬥牛場上演,鬥牛士和 6 頭參加完奔牛活動的公牛在台上決鬥,直到有一方死去才結束,死的當然極大部分都是牛(事實上根據鬥牛士的傳統,只要場上的鬥牛殺死了鬥牛士,與這頭鬥牛相關的直系血脈都將一併被滅絕。明明是人去迫牛作戰,到頭來受害者卻一定是牛,這就是所謂的恃强凌弱了......)。



奔牛紀念碑(Encierro / Entzierroa Monument)


在1923 年 ,歐內斯特·海明威(Ernest Hemingway)首次來到這裡參加奔牛節,受到壯觀場景啟發,他之後寫了他鬥牛的經典著作 The Sun Also Rises《太陽照常升起》(1926),他說他喜歡看兩隻發狂的動物一起奔馳:一隻是用兩條腿,而另一隻是用四條腿,書中亦詳細描述了鬥牛運動的驚心動魄,正因為他在小說裡的描述,使潘普洛納這個當時還只是個三萬人的小鎮,變得舉世聞名。 這個默默無名的鬥牛慶典變成至今每年過百萬人為此而前來的歡騰派對。
為表達對海明威的感激之情,潘普洛納市政府在鬥牛場大門旁,為他建造了一尊青銅雕像。雕像的基座上鐫刻着這樣的文字:「海明威,諾貝爾文學獎獲得者,本地的朋友和『聖費爾明節』的推崇者,他巧妙描述和介紹了潘普洛納。」



▲ 潘普洛納鬥牛場(Plaza de toros)外的海明威雕像



聖費爾明與奔牛

事實上聖費爾明節(Fiesta of San Fermin)是旨在紀念和表揚潘普洛納的第一位主教 — 聖費爾明(San Fermin),他在三世紀早期開始傳福音,因為當時的羅馬帝國仍對基督教採取壓迫態度,最後他在法國傳福音被捕並遭斬首處刑。該活動原本是在十月份的秋天而不是七月舉行的,幾世紀以來,這個地區的民眾以遊行與派對活動來紀念聖費爾明,他們的守護神。後來,隨著奔牛在潘普洛納興起,紀念聖費爾明和奔牛活動就融合在一起了,而為了可以更好地慶祝節日,節日也推前到炎熱的夏天舉行。所以基本上奔牛活動跟他本人並沒有任何關係。

紅色領巾就是聖費爾明殉教的隱約暗示。所以在聖費爾明節時,整個城市大多數人都穿著傳統的白色衣服,紅色腰帶和方領巾。

奔牛這個傳統可以追溯到13世紀,最初是牧牛的人和屠夫在公牛隊伍前面跑,激怒公牛讓牠們跟著奔跑,以將牛群從到達鎮的駁船上引導至牛欄。但不知道什麼時候開始鎮民為了彰顯自己的英勇,開始競選參與這趕牛的活動,最終變成了不僅僅是屠夫為了工作所做的事情。


▲ 照片來源自 Wikimedia Commons。


即使不是奔牛節,也可沿著奔牛路線想像一下節日時的情景。

Bull Run Route 奔牛路線 

在每年的7月7日至7月14日上午8點開始,潘普洛納都會舉行奔牛活動,奔牛的西班牙語是 "El Encierro",奔牛路線蜿蜒穿過潘普洛納的老城區中心,全長875米。行程的第一部分在聖多明各街(Calle Santo Domingo)開始,在那裡,六頭公牛會從畜欄被釋放出來。然後,經過 Calle Mercaderes 和 Calle Estafeta,再越過Telefonica大樓,並穿越一個危險的瓶頸進入潘普洛納鬥牛場(Plaza de toros)結束整段比賽,到了同一個晚上(6:30PM 開始),那六頭公牛便會在鬥牛場與鬥牛士搏鬥,以其中一方死亡作結。




事實上該節日還有很多精彩的節目,例如巨人巡遊、木偶表演、傳統鄉村運動的表演、音樂會、煙花等。雖然不是在最精彩的時間來到,但 Pamplona 也不單單只有奔牛的景點,這個城市還有更多可以參觀的地方,例如城門和城牆,城堡廣場(Plaza del Castillo),潘普洛納主教堂等,而且這裡還有很多公園,是西班牙所有城市中綠地比例最高的地方之一。在大城市也是嘗試西班牙小食 Tapas 的好機會。



全文:朝聖之路 DAY 3 | Pamplona 遊記



3. Logroño(距離聖地亞哥德孔波斯特拉約615公里)

洛格羅尼奧(Logroño)是西班牙拉里奧哈(La Rioja)自治區的首府。令我想要提及它的主要原因是因為這裡有一個有趣的廣場。

在 Logroño 的聖地亞哥廣場的地面上有一個巨大的棋盤遊戲 — 賽鵝圖(Game of the Goose,西班牙文是Juego de la oca),這是十六世紀風靡全歐洲的桌上遊戲。每個玩家擲骰子來決定前進步數,穿過由63個方格組成的螺旋形板,途中某些格子還有特別的規定,例如前進、後退或暫停甚至返回起點等,看誰先抵達終點。

廣場上的是「朝聖賽鵝圖」,從 Logroño 出發,以 Santiago de Compostela 為終點的,方格上會經過法國之路的一些地方例如 Burgos、Sahagún、León、Ponferrada、Melide 等。

遊戲還有喝水的井,睡覺的客棧,迷宮,監獄等,停在那些方格可能會觸發特別的規定。


賽鵝圖的起源:聖殿騎士和聖雅各之路

根據傳說,賽鵝圖是由聖殿騎士團創於十一世紀的一個加密朝聖指南,用暗碼指出聖雅各伯朝聖之路,而其起點就是 Logroño 城。

聖殿騎士團是歐洲中世紀很具權力和影響力的修士團,他們為前往羅馬,耶路撒冷和聖地亞哥·德孔波斯特拉的朝聖者提供保護,在中世紀,當前的法國之路並不是一個非常安全的地方,尤其是在某些領土越過基督教控制區以外的地區時。 因此,聖殿騎士設計了一個加密圖,圖中的63個正方形上的標記代表著聖地亞哥朝聖路上的不同地點。例如橋板可以對應 Puente la Reina 鎮。 這讓任何聖殿騎士都可以理解代碼,不論其母語是什麼。

那麼為什麼是鵝?La Oca(母鵝)是在朝聖之路上占主導地位的象徵動物。 就像扇貝殼是教徒的象徵一樣,La Oca 也是象徵,因為鵝掌和它在地面上留下的痕跡類似於扇貝殼。

因為鵝是候鳥,照顧著鵝的凱爾特人(Celts)看著牠們每年按著和朝聖之路相吻合的路線遷徙到Finisterre,一直遵循路線通向大海,所以認為牠們是神聖的嚮導,會為路上的朝聖者提供指引。

人們相信,旅行者在白天跟隨著鵝,而在夜晚跟隨星星。所以沿著朝聖之路,有不少與鵝有關的地名,例如 Villafranca Montes de Oca,El Ganso 和 Montes de Oca。




另外,進城前一定會經過的大橋(Puente de Piedra)是 Logroño 的地標,這個城市的徽章就是這座橋。因為它代表著進入這個城市的入口。這座石橋(Puente de Piedra)是參照建於19世紀後期的舊橋重建的,舊橋有12個拱門,興建的目的是為了方便朝聖者渡河和向想要進入城市的人們徵稅。後來因為洪水舊橋倒塌被拆毀重建。現在的石橋有7個拱門。




隨此之外,這裡也有一些教堂和一個種滿鮮花的公園。



全文:朝聖之路 DAY 7 | Los Arcos to Logroño



4. Santo Domingo de la Calzada(距離聖地亞哥德孔波斯特拉約567公里)

聖多明各-德拉卡爾薩達 (Santo Domingo de la Calzada)是一個小鎮,但是朝聖之路上一個著名的奇蹟就在此發生。想要了解這個奇蹟應該參觀一下這個鎮上的主教堂。

這個小鎮和主教堂的名字都是來自一個人 — Domingo García。他出生於1019年,於1109年去世,是一個農民的兒子,後來成為牧羊人,在他決定將自己的生命奉獻給上帝後,試圖兩次加入本篤會,但兩次都被拒絕了。然後,他成為聖多明各附近的隱士,隱居於森林中一個僻靜的地方,直到20歲。

20歲時,他開始與Ostia主教合作,抗擊蝗災。由於他出色的表現,他被任命為神父。在任命期間,他開始從事建築工作,在那裡他找到了自己真正的才能並被稱為工程天才。在他隱居期間,從他的家中能夠看到朝聖者面對的困難,所以他開始開墾森林、開橋搭路、建醫院、起教堂,為朝聖之路作出很大貢獻,正因為他修建的一條行人路(路的西班牙語是 “calzada"),所以他開始被稱為Domingo de la Calzada(意思是:修路的多明各)。之後國王阿方索六世·卡斯蒂利亞看到他的貢獻,支持他負責朝聖之路的公路公程,並捐贈了一些土地給他,他在土地上選定了自己墳墓的位置,按照傳統,他在活著時就開始建造自己的墳墓,同時他建造了一座教堂,該教堂於1106年被奉獻。這個鎮始於他一生中圍繞聖徒建造的橋樑、朝聖醫院和幾所房屋,所以以他的名字命名。在他去世後,他的墳墓被引入他建造的教堂(後來的聖多明各·德拉卡爾扎達主教堂,原來的教堂已經不復存在了)中,教堂在1230年代升格為大教堂。

這座就是以他名字命名的聖多明各·德拉卡爾扎達主教堂(Catedral de Santo Domingo de la Calzada)。





Puerta de la Misericordia

教堂正門入口有一道「寬恕之門(Puerta de la Misericordia),記載了一個關於浪子回頭的聖經故事:

一個有兩個兒子的父親,小兒子要求父親分家產,父親就把產業分給他們。過了幾日,小兒子就帶著他所分得的家業遠走高飛了。

小兒子走了後把資產隨意揮霍,很快就把一切敗光,變得一無所有,又遇著那個地方大饑荒,生活就窮苦起來了。這時他想要回家,又怕父親不原諒他,想好了一個個理由。

這個浪子回家去了,父親離遠看到他歸來,二話不說朝他跑去,扑倒在他兒子的身上親吻他。

這故事大概是想表達無論孩子做錯什麼事,只要他肯回頭,父親都會無條件寬恕他、接納他、繼續愛他,就像上帝一樣,大門永遠為所有人打開。

整個故事很長,其實並未完結的,想想看一直待在父親身邊照顧他的大兒子會怎麼想?不過這道門的故事到此結束了。




這個教堂連博物館的入場費是€10,朝聖者€6。雖然有點貴,但仍然是值得參觀的,它包括了一個博物館。




這個教堂有一個哥德式雞舍,仔細看裡面真的有活的雞,剛發現的時候覺得很神奇,後來搜尋了一下才知道原來這是為了紀念一個奇蹟,一個人和一對雞復活的傳說:

聖多明各·德拉卡爾扎達,烤熟的母雞會唱歌

相傳一對德國夫婦和他們的小兒子Hugonell前往聖地亞哥朝聖。當他們到達聖多明各時,他們就住在旅館裡。旅館老闆的女兒愛上了這個年輕人,但年輕人並不願意與她交往,惱羞成怒之下她決定通過將銀杯藏在年輕人的行李箱中來誣陷他是竊賊,警察在他的隨身物品中發現了該銀杯,他被指控盜竊並被判處絞刑。

傷心欲絕的父母不知道還可以為兒子做什麼,他們繼續朝聖,到聖地亞哥在聖人的墓地前祈禱,回程時,他們又一次經過聖多明各,他們決定去看望兒子的遺體,不幸地,他們兒子的屍體仍然掛在絞刑架上,但突然聽到了他的聲音,他的兒子竟然還活著,並告訴他們:「有福的聖多明各·德拉卡爾扎達(Santo Domingo de la Calzada)保住了我的生命,免受嚴酷的繩子襲擊......」。於是父母迅速前去向懸長申冤,告訴懸長關於兒子復活的消息,但懸長對此表示懷疑,他說:「怎麼可能,你的兒子已經被處以死刑,就像我盤中的烤雞一樣。」這時那一公一母的烤雞竟然站了起來,羽毛和喙都恢復了,揮動翅膀「咯~咯~咯~」叫著,證明了奇蹟的出現,年輕人因此得以洗刷冤屈。後來這對公雞和母雞就被妥善保存著。由1350年直到現在,這座教堂就養著一對一公一母的雞。

當地有句有名的諺語:“En Santo Domingo de la Calzada, qué cantó la Gallina después de asada”(在聖多明各·德拉卡爾扎達,烤熟的母雞在唱歌)。




裡面分別有一隻公雞和一隻母雞,據說每個月會換一次,這也是世界上唯一一座在其中飼養活體動物的教堂。




在教堂地穴會找到很多金光閃閃的馬賽克鑲嵌壁畫,講述的是一些聖徒生活的故事。


原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10458823


其中一幅就是被絞死的少年與被烤的雞復活的故事了!其實,在葡萄牙,同樣的傳說流傳更廣,花公雞更加成為該國的特色手信,葡萄牙方面說該傳說發生在葡萄牙北部一個名叫巴希羅斯(Barcelos)的小鎮。無論它的起源地是在那個地方,這個傳說也很有影響力!




地穴存放著一個金色的箱子,好像是用來保存聖多明各的遺物的,箱子上面的浮雕是把聖多明各描繪成13世紀奴隸的解放者。




這位就是聖多明各·德拉卡爾扎達了。




這是他的陵墓。




這是主祭壇(Chapel of the Main Altarpiece),教堂內還有多個不同祭壇。在路上經過很多座教堂,感覺西班牙教堂內特別喜歡用金碧輝煌的祭壇配搭很多小型的雕像,很好看也很有趣。




有關聖多明各的神蹟還有很多,教堂的其中一個祭壇上面的9幅畫就是講述有關聖多明各的神蹟的。




全文:朝聖之路 DAY 9 | Nájera to Santo Domingo de la Calzada



5. Belorado(距離聖地亞哥德孔波斯特拉約544公里)

貝洛拉多(Belorado)是個小村莊,在路上眾多的村莊和城鎮中,它是我心目中的第三名,因為我很喜歡那裡的塗鴉,讓整個村莊都非常色彩繽紛,看著這些色彩繽紛的塗鴉,感覺疲勞盡消,就像在參觀街頭藝術展般。這村莊就像一個大型的展覽場地,展出一幅幅藝術家們的畫作。我覺得這些會畫畫的人真的很厲害,能為一大幅死氣沉沉的牆添上無限的活力。這個只有朝聖者而沒有遊客的村莊絕對是非常好的打卡勝地。





我最喜歡的是這兩幅,超級生動的。




這個村莊另外一個有趣的看點。就是在地上的手印和腳印!雖然這裡的名人我一個都不認識......





6. Burgos(距離聖地亞哥德孔波斯特拉約493公里)

布爾戈斯(Burgos)是另一座大城市,是布爾戈斯省的首府,它最為人熟知的就是這裡的主教堂(Burgos Cathedral),它真的是一座內外兼優的大教堂,也是朝聖之路上最美的教堂。

這座教堂的正式名稱是 Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Santa Maríade Burgos,也就是一座聖母瑪利亞教堂,始建於1221年,經過在不同的世紀陸陸續續的修建和擴張,形成現今非常宏偉的主教堂,至今已經有將近800年的歷史了。1984年,該大教堂被正式列為聯合國教科文組織世界遺產。西班牙的教堂全都是連同城市一併列為世界遺產的,唯獨布爾戈斯大教堂例外,它是唯一一個獨立獲得聯合國教科文組織稱號的西班牙大教堂。


▲ 這座教堂的外觀非常宏偉,令人無法忽視,真是名副其實的「大」教堂,佔地很廣,要參觀完它的外觀需要繞很大的一圈。


它的內部也非常華麗,細分為多個小型的教堂,很多都非常美,而這個警官教堂(Chapel of the Constable)就最深得我心。這座教堂佔據了一個很大的空間,這是一個從晚期哥特式過渡到文藝復興時期的美麗建築,建於13世紀,是卡斯蒂利亞的警官 Pedro Fernández de Velasco 為自己和妻子 Doña Mencía de Mendoza 建造的一庭小教堂,所以他們死後,就被安葬在這裡了。當時那警官頭銜的地位很高,是國王不在時的最高代表。






漂亮的鏤空和釉面星狀穹頂、彩繪玻璃天窗、白色簡約亮麗的牆上有著精細的雕刻,且突顯出中間的金色祭壇,黑白地磚併湊而成的地面,中間還有星形圖案,整個教堂空間真的超級華麗的!




我甚至覺得它有一些部分好像電影中的霍格華茲城堡,例如唱詩班(Choir)。




又例如金色樓梯(Golden staircase)。




還有這個掛滿肖像的室(Chapel of Saint Catherine)。








另一個與其相似的聖器收藏室(Sacristy)的洛可可巴洛克設計我也非常喜歡。整個室的空間不大,但真的令人目不暇給。






來到這座教堂必須要抬頭看看那些穹頂,這裡面很多教堂的穹頂都不一樣,但相同的是它們都很美。








我覺得最漂亮的非下面這個莫屬了。




在穹頂位置之下存放著西班牙一位家傳戶曉的民族英雄熙德(El Cid)與他妻子(Doña Jimena)的遺體。熙德是(El Cid)是阿拉伯語對男子的尊稱,意為「領袖」,這個人的真名是Rodrigo Díaz de Vivar,他是中世紀一名騎士,因為他英勇善戰,屢戰屢勝,同時贏得西班牙人跟摩爾人的尊敬。西班牙最早也是最重要的一部史詩《熙德之歌》,正是描寫他反抗摩爾人的經過,以及與國王間的矛盾,反映了基督教與異教的鬥爭的史實。

這是熙德(El Cid)與他妻子(Doña Jimena)的墓碑石。




高迴廊(High Cloister)上還能找到熙德的箱子。他就是透過這個箱子用沙子換現金的。

在《我的熙德之歌》提到,熙德被國王流放,身無分文,他想給隨行人員支付薪金,於是他對身邊的一個忠臣 Martín Antolínez 說出他的計謀:「你如果同意,替我準備兩隻大箱,裡面裝滿黃沙,這樣就顯得很有分量,外面包上帶花紋的皮張,再用釘子牢牢釘上。」然後叫 Martín Antolínez 替他在用準備好的兩隻箱子從布爾戈斯兩個猶太人那裡典當弄到錢財。

Martín Antolínez 立即回布爾戈斯見兩個猶太人,他告訴猶太人:「熙德被國王流放遠處,隨身帶著兩個裝滿純金的箱子。流亡不方便隨身攜帶那兩個箱子,想將箱子寄放在你們處保管,你們快去取來箱子,妥加保管,你倆還要對天起誓,一年之內不得打開箱子。」他跟猶太人說在取箱子時他們將得到一筆可觀的利息。就是這樣,猶太人很高興地答應了,一拿到沉甸甸的箱子,就付了六百馬克現錢(三百枚銀馬克,另外三百馬克猶太人用黃金支付),同時給了來促成交易的馬丁三十馬克作為酬金。就這樣,熙德用沙子騙來了現錢。




這座教堂有很多美麗的玻璃窗。




迴廊更是一整列的長長的排開,樣式比較簡單,但是也很好看。




每幅大型的彩繪玻璃都有不同的圖案,陽光照射進來真的很美。




這個教堂真的有非常多棺材,其中以高迴廊最多。一般拍墳墓和棺材之類好像都會有點避忌,但不知道為什麼在教堂拍好像不怎樣,拍完翻看照片才突然在想:咦,我為什麼拍了那麼多棺材的照片? 也不知是因為這些棺材太坦蕩蕩地放在地面上展出,還是它們的外表挺漂亮的關係,也許兩者皆是吧,看著棺材也完全沒有害怕的感覺,還大拍特拍......




整座教堂漂亮的地方太多太多了,重點是朝聖者只是需要付4.5歐元入場,真的是物超所值,是路上最不可錯過的教堂。


全文:朝聖之路 DAY 13 | Burgos 教堂篇



在主教堂安葬的熙德(El Cid)將軍,與 Burgos 有著千絲萬縷的關係,他在 Burgos 經歷了一生中很多重要的時刻,所以現在的 Burgos,記載著這位英雄的傳奇一生,不少景點都跟他有關。除了朝聖之路外,還有「熙德之路」,這位將軍在西班牙有著舉足輕重的地位。Burgos 是他的發跡之地,流亡經過之地,而布爾戈斯主教堂就是他最終的安息之地,所以他在這個城市特別著名,來到這個城市應該要認識一下這個人物。
原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10458823




他的傳奇故事要從萊昂國王斐迪南一世(Fernando I de León)說起,這個國王臨終前把自己的王國分封給他的三個兒子和兩個女兒。大兒子桑喬(Sancho)獲封卡斯蒂利亞王國;二兒子阿方索(Alfonso)最受爸爸喜愛,得到大本營萊昂王國(León);三兒子卡西亞(García)分到加利西亞王國(Galicia)。兩個女兒分別得到薩莫拉(Zamora)和托羅(Toro)。

熙德是和大王子桑喬一起長大的。國王去世後,熙德順理成章成為桑喬的大將軍。本應該是大兒子獲得最好的萊昂王國,可老國王偏心,把最好的領土留給了二兒子阿方索。大兒子心裏不平衡,他和熙德合計着,要把兩個弟弟的領土搶過來。

大兒子從三弟的加利西亞入手。1071年派熙德把三弟的加利西亞搶了過來。1072,又派熙德把二弟的萊昂領地收歸己有。在熙德的神威下,兩年時間,就把三個王國合併成一個,桑丘成了三個王國的國王!從此熙德得到「薩爾瓦多」(El Campeador)的稱號,在當時是指「卓越的戰士」。當桑喬正準備把三妹的Zamora地區搶到手時,妹妹和妹夫卻設計毒死了這位貪心的哥哥。

曾經被熙德打敗的二弟阿方索,不僅國土失而復得,還順理成章地繼承了三個國家的國土。成了熙德的新國王,稱為阿方索六世。熙德的身份就變得尷尬了,熙德還迫阿方索六世發毒誓不是他害死國王桑喬的,才讓他正式繼任成為新國王。阿方索六世當然討厭他了,但顧念他是一名難得的將領,就既往不咎,把自己的侄女 Doña Jimena 嫁給熙德,讓他安心為自己賣命。

1080年,熙德沒有經過國王批准,就擅自帶兵攻打被穆斯林控制的托萊多,於是激怒了阿方索國王,認為他目中無人,帶兵出戰都不用先行請示得到批准,新仇加上舊恨,熙德被放逐出境了,國王令他不得再踏足國境。他最終投靠了穆斯林的薩拉戈薩國王,幫摩爾人打了很多場勝仗。

當時,信奉天主教的西班牙皇室和信奉伊斯蘭教的摩爾人不停鬥爭,以圖擴大勢力和版圖,在1086年,一支北非遠征軍以少勝多,徹底擊敗了阿方索60萬天主教聯軍。國王阿方索終於想把戰無不勝的熙德找回來為自己作戰了。

熙德對阿方索六世早就心灰意冷了,他雖然答應阿方索六世回國帶兵,但暗中卻在謀劃着自己稱王。他開始不斷地與摩爾人作戰,並且屢戰屢勝,各地許多的勇士都慕名前來投奔,熙德的勢力迅速壯大。他恢復了名譽,國王為了獎勵他,將熙德征服的瓦倫西亞城(Valencia)給了他作為犒賞,他把這個城選為自己稱王的目標。

但在1099年,熙德在瓦倫西亞被摩爾人圍城時因饑荒或瘟疫逝世,Burgo的主教堂就成為了他和妻子Doña Jimena 最終的安息之地。

西班牙第一部也是最重要的一部史詩《我的熙德之歌》(CANTAR DE MIO CID)就是根據史實改編,講述他的傳奇一生。




Burgos 還有很多景點,例如聖瑪麗亞拱門(Arco de Santa María)、Castillo de Burgos(布爾戈斯城堡)、Puente de San Pablo(聖巴勃羅橋)、Puente de Santa María(聖瑪麗亞橋),多個廣場和沿著Arlanzón河岸的城市步道等。如果要為路上的大城市排名,那麼Burgos 會是我心目中的第一位,我不太喜歡將大城市和小型的村鎮混合比較,因為城市雖然景點眾多,但始終夾雜著商業氣息,所以它們的排名並沒有比村莊和小鎮高。




這個城市還有非常多有趣的雕像,遍佈城市的不同地方,令街上的景觀變得更加有趣。


▲ 主教堂外看起來傷痕累累的朝聖者



▲ 「看著阿爾蘭松河的女孩雕像」(Estatua de Mujer Mirando al Río Arlanzón)



▲ 賣板栗的女士雕像



▲ 期刊長(El Lector de Periódicos)



▲ 公牛,狩獵犬和巨人夫婦


總而言之, Burgos 是路上眾多城鎮中有最多地方可以逛的城市。



全文:朝聖之路 DAY 13-14 | Burgos 遊記



7. Sahagún(距離聖地亞哥德孔波斯特拉約366公里)

薩阿貢(Sahagún)是進入萊昂(León)省後的第一個城鎮,也是朝聖之路的中站,來到這裡,法國之路就完成了一半了!

在未進入城鎮前,有兩座雕像形成的分界點,這裡就剛剛好是法國之路的一半,雕像下的石頭底座刻著「薩哈貢—朝聖之路的地理中心」。後面那座教堂是 Ermita de la Virgen del Puente,名字源於在附近的 Valderaduey 河上的橋,最初是一間朝聖醫院,為朝聖者的臨終關懷服務。




這個鎮上的教堂大部分都是穆德哈爾(Mudéjar)風格的,穆德哈爾風格就是指結合了穆斯林和基督教的建築風格,這跟日耳曼人曾經入侵萊昂王國有關,Sahagún 被認為是穆德哈爾藝術開始的重鎮。包括剛剛中點站位置的 Ermita de la Virgen del Puente,鎮內的 Church of San Lorenzo,可以換領中途證書的 Santuario de la Virgen Peregrina,還有一間在大約5.1公里外的修道院 Monasterio de San Pedro de las Dueñas,全部都是屬於這個風格的建築。

這是一座修道院(Real Monasterio de San Benito)的遺跡,在中世紀期間,這間修道院是西班牙最強大的本篤會修道院,控制著至少100座修道院,但昔日偉大的修道院已經因為大火而變成廢墟了。修道院的歷史始於阿方索三世(Alfonso III),當時他在這個鎮購置了一座現存的教堂,以紀念烈士 Facundo 和 Primitivo,並保留了他們的遺物,這兩人都是在這個鎮出生的,而 Sahagún 這個名字就是源於烈士 Facundus 的縮寫和變體 "San Fagun" 而來的。他們因為堅定地承認自己耶穌基督的信仰,拒絕向一位著名的羅馬偶像獻祭而被處以最殘酷的酷刑:先是被投進燃燒爐中灌毒藥,沒有死於是被釘鐵釘,身體被灑上沸騰的油,再用燃燒的火炬去燒,眼睛被挖空,死後被吊在一個高高的山牆上,接著還被斬頭,最後屍體被扔進河中。修道院期後經過多次破壞和重建,最終因為兩次大火而淪為廢墟。




這座拱門(Arco de San Benito)是已荒廢的修道院(Real Monasterio de San Benito)的南門,建於1662年,門上有阿方索三世和阿方索六世的雕像,而門的壁龕中是烈士 Facundo 和 Primitivo 的雕像。除了阿方索三世(Alfonso III),阿方索六世(Alfonso VI)也是 Sahagún 重要的恩人,他在任的時期是修道院最輝煌的時期,同時也促進了這個鎮的發展。




在朝聖的中站可以領取一張中途證書,Santuario de la Virgen Peregrina 就是可以領中途證書的教堂了,它坐落於小鎮的山丘上。




付了3歐元入場費順道獲得一張法國之路的中途證書,證書是用拉丁文寫成的,職員給了一張英文翻譯,那張譯本只能拍照,不能帶走。這張證書算是安慰一下一路以來的辛勤,不能買紀念品增重,那麼這張證書算是很好的紀念品了。




教堂很簡潔,中央只是放了一個聖母像。




這個打扮成朝聖者的聖母(La Virgen Peregrina)是鎮上的守護神。

傳說,一位朝聖的老人正朝聖地亞哥走去,當時他無力繼續前行想要放棄。突然一位年輕的朝聖者走上前,鼓勵他繼續走下去,當他走近時,她會繼續走,如果他停下來了,她也會停下來。因此,他設法完成了整段路,他不知道她是誰,也沒有在旅館裡打聽到有關她的消息。每天他都繼續他的朝聖路,當他暈倒時,這位神秘的年輕女子出現在他面前,他從來沒有問理由。當他到達 Sahagún 時,他看到圖像並大喊,是她,是神聖的朝聖者,他向修道院院長講述了他的經歷,院長就把修道院的名字由 San Francisco 改為以這位神秘的女性命名了。




走了一半的路,是該興奮已經完成一半的路程,還是感慨還有一半的路呢?那一刻的心情就是各佔一半。


全文:朝聖之路 DAY 20 | Ledigos to Sahagún


剩下的一半下篇繼續:朝聖之路(法國之路)上的村莊與城鎮(2)



西班牙朝聖之路全記錄
部落格:TRAVEL DIARY | 世界旅行記
此篇文章於 2021-04-01 11:27 被 Joanna_y 編輯。
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光頭上的跳蚤
#2
舊 2021-03-30, 09:38
感謝你的分享..希望疫情之後.能帶老婆走115公里那段路 !!
感謝 1
jimmy483 的頭像
jimmy483
#3
舊 2021-03-31, 14:36
完整的文章!
好懷念這一段路程啊!~~
有機會等疫情穩定會再去走一遭!~
感謝 1