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[美洲綜合]為了方便自己在房間裡泡咖啡喝. 現在出門會帶一個小的真空保溫杯. 那是媽媽來幫我坐月子時買的. 她是為了方便baby出門時泡奶用的. 容量就是300-400ml 吧. 小孩小的時候沒什麼用到. 自己年紀大了之後, 發現帶著出門方便去取熱水. 拿回房間裡慢慢沖耳掛咖啡....
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舊 回覆: 美加水上飄 - 速食海洋三省 、新英格蘭【在Saguegay搭巴士看紅葉】 - 2019-04-29, 22:32

為了方便自己在房間裡泡咖啡喝. 現在出門會帶一個小的真空保溫杯. 那是媽媽來幫我坐月子時買的. 她是為了方便baby出門時泡奶用的. 容量就是300-400ml 吧. 小孩小的時候沒什麼用到. 自己年紀大了之後, 發現帶著出門方便去取熱水. 拿回房間裡慢慢沖耳掛咖啡.
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#17
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掛耳.......放攜帶型保溫瓶的水應該是不夠熱.

喝掛耳主要是喝方便喝情趣,慢慢倒熱水把旁邊的人香死,哈哈哈,所以我不讓我老公把這種東西帶去辦公室,在家香自己人就好了.
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引用:
作者: littleko (原文章)
掛耳.......放攜帶型保溫瓶的水應該是不夠熱.

喝掛耳主要是喝方便喝情趣,慢慢倒熱水把旁邊的人香死,哈哈哈,所以我不讓我老公把這種東西帶去辦公室,在家香自己人就好了.
就是了,以前都在茶水間泡掛耳,也就没那麼討厭吧(希望)。沖掛耳有技巧,每次泡出來效果都有點不同,但水温不足肯定没味道了。

公主郵輪房內有熱水壼最方便,以往在船上試過任何轉移器具再沖泡都不太理想,因為貯水式熱水機一般已不夠沸騰了,盛熱水出來沖泡一陣子,水必然再涼一截。用隔熱水瓶會泡茶,濃淡皆宜。
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引用:
作者: chankahon (原文章)
就是了,以前都在茶水間泡掛耳,也就没那麼討厭吧(希望)。沖掛耳有技巧,每次泡出來效果都有點不同,但水温不足肯定没味道了。

公主郵輪房內有熱水壼最方便,以往在船上試過任何轉移器具再沖泡都不太理想,因為貯水式熱水機一般已不夠沸騰了,盛熱水出來沖泡一陣子,水必然再涼一截。用隔熱水瓶會泡茶,濃淡皆宜。
熱水壺應該是"特定航線"才有的東西,一般郵輪的房間不會讓你在裡面煮食或燒熱水的,連自帶熱水壺都不行,會被拿起來暫時保管在碼頭,下船再去取.

有的人對喝咖啡很講究,船上應該也有另外收費的coffee shop,跟付費餐廳一樣的意思,提供的就不是同一個等級的東西.
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引用:
作者: littleko (原文章)
熱水壺應該是"特定航線"才有的東西,一般郵輪的房間不會讓你在裡面煮食或燒熱水的,連自帶熱水壺都不行,會被拿起來暫時保管在碼頭,下船再去取.

有的人對喝咖啡很講究,船上應該也有另外收費的coffee shop,跟付費餐廳一樣的意思,提供的就不是同一個等級的東西.
房裡有熱水壺是2017年高雄出發的藍寶石公主號,配的是很陽春的烏龍茶包。現在看來最可能是因為藍寶石去年今年都主力跑英國航線,英國人對泡茶比較重視吧。MSC與挪威郵輪都沒有水壺,不過藍寶石那時候還是拿掛耳包到餐廳沖,畢竟喝咖啡還是飯後感覺比較好。

說來藍寶石公主號在餐廳的熱水像水龍頭一樣開出來,水箱收起來賣相好看一點,但水溫更加不足。還是傳統一大台熱水器可靠。

想喝specialty coffee(說穿了就是意式咖啡),以往在船上都要去特定的cafe才能買到。如果不是好著急,還是在岸上找有水準的咖啡室比較滿意(但不能省錢XD)。
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引用:
作者: chankahon (原文章)
房裡有熱水壺是2017年高雄出發的藍寶石公主號,配的是很陽春的烏龍茶包。現在看來最可能是因為藍寶石去年今年都主力跑英國航線,英國人對泡茶比較重視吧。MSC與挪威郵輪都沒有水壺,不過藍寶石那時候還是拿掛耳包到餐廳沖,畢竟喝咖啡還是飯後感覺比較好。

說來藍寶石公主號在餐廳的熱水像水龍頭一樣開出來,水箱收起來賣相好看一點,但水溫更加不足。還是傳統一大台熱水器可靠。

想喝specialty coffee(說穿了就是意式咖啡),以往在船上都要去特定的cafe才能買到。如果不是好著急,還是在岸上找有水準的咖啡室比較滿意(但不能省錢XD)。
照你的敘述,那個房間裡的熱水壺應該不是被拿來泡茶包的,也許是客人反應ㄧ直要去餐廳取熱水很麻煩,所以就乾脆在某些特定航線在房間裡給熱水壺,畢竟亞洲人習慣喝熱水.

英國人喝茶跟華人喝茶是不一樣的,要器具要茶點要氣氛,不會想在房間裡那小小的空間還搞這些.即使self serve的drink station提供的是Twining的各式茶包,餐廳裡也不會提供同樣的東西,要搞個木盒端來給客人挑,器具弄得漂漂亮亮,這樣感覺才對.

餐後咖啡也可以挑specialty coffee,French Press的簡單多了,跟點酒ㄧ樣,就是整體用餐經驗的一部份.

我家對coffee沒講究,覺得不好喝就喝茶喝其他的飲料唄,不過我們倒是蠻常去船上的cafe拿甜點,比叫room service選擇多好多.
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【速報:2019年新英格蘭、海洋三省郵輪季開鑼啦】
不知不覺小弟的北美郵輪之旅已經玩完半年,也就意味新一個郵輪季度要展開了,那唯有轉轉話題,講講今年郵輪市況。

美加東北的郵輪九至十月選擇最多,但美國主流郵輪公司其實由五月開始就會派船行走海洋三省與新英格蘭的航線,綜觀今年不同航程的東北港口其實都是大同小異,去年寶石號的12日行程已經把熱門港口玩盡了,唯一就是Newport沒有納入。

下面收集了一些行程例子供參考,價格走勢大致上與去年相若,相對歐洲、加勒比海與阿拉斯加都是價格疲軟,難怪今年明年有郵輪公司改派了較小的船走東北線路。務必留意部分郵輪公司限制分銷地區,小弟只能肯定在美國旅遊網站上能訂挪威郵輪,嘉年華、公主、荷美、菁英、皇家加勒比則最好向本地旅遊代理查詢.以下價格以2019年5月4日凌晨為準,只能作為是參考,也不構成推薦或建議。

◆來往單一母港◆
菁英郵輪(Celebrity Cruises)最常見的套路,常常在Cape Liberty (Bayonne)出發,一星期航程可以去到Halifax,這樣的距離時間還能花得有效益,嘉年華郵輪2019年9月29日出發的7日航程是一個例子:
原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10251852#post11042947

兩個航海日都算是有需要的,一星期去4個港口也合理,E字頭代理叫價544++美元/人(兩人同房內艙房),臨近出發日未必有減價需要。

如果同一母港來回又想去到魁北克市,整個航程會拉長到10日以上,中間還會夾雜更多的航海日,假如由香港、台灣出發,這樣折返是顯得很不必要。今年除了菁英郵輪,地中海郵輪(MSC)也有安排類似行程。2015年搭過地中海郵輪,實在是強烈不推薦,事實上前幾天朋友還在抱怨那次餐點都很難吃。

◆單向由魁北克省港口往/返美國東岸城市◆
正是寶石號的航程樣式。有的一星期就會由魁北克駛到波士頓,也有的刻意延長到12日以上以到訪幾乎所有主要港口。

短航程之中,荷美郵輪的Zaandam由5月開始走下面這種單向行程相當典型:

值得留意是加拿大的母港並非魁北克市,而是直入蒙特利爾,面向主流客源的郵輪公司中只得荷美郵輪有夠小的船做到。蒙特利爾交通較方便,也適合延期逗留參觀博物館等景點,官網5月出發叫價399++至449++美元/人(兩人同房內艙房),反映價格壓力不低。也留意官網會賣14日的「back-to-back」行程,變相是母港往返,不過南北方向停留的港口好可能是一模一樣的。

長航程優點是很可能會在港口過夜、能去的港口較多、航海日比例非常低,慢較大機會去紐約(是好是壞這個很主觀),經典例子是Norwegian Dawn在2019年10月6日出發的13日行程:

挪威郵輪行程編排在對手之中是有意思的。安排到新芬蘭靠岸十分難得,可是下午4時開船很倉卒;在魁北克與紐約兩個港口都過夜亦少見,搭飛機就不必預留風險時間而額外住酒店;魁北克下午5時開船有點早,只要加插波士頓就能把第2個航海日省掉,不過大抵非常不利船客消費。官網開價749++美元/人(兩人同房內艙房),有清貨壓力跡象。

◆來程單一母港、混入百慕達行程◆
不是「back-to-back」的二合一行程,而是一個航程滿足兩個願望的奇異組合,菁英郵輪今年明年都派Summit在夏天走兩趟,6月5日出發的航程如下:

四個航海日換來百慕達上的30小時,不過因為新英格蘭港口較多也較受歡迎,E字頭網上旅遊代理開價782++美元/人(兩人同房內艙房)

◆單向由魁北克省港口往/返佛羅里達州◆
屬於Repositioning類型的行程,季頭季尾常見,基本上就是單向航程拉長到佛羅里達州,航海日增加了(有時會在紐約與佛羅里達州之間加停港口),但價格與紐約結束的差不多,想順道玩佛州其實值得考慮,不過假期要很充裕。

◣單人優惠還會有嗎◢
挪威郵輪五月出發的行程已經在做單人出發優惠,大約是出發前7至10日減價幅度最明顯,不排除會像去年一樣提前幾星期開始減。到九、十月紅葉季供應大增之時,暫時看來仍很有機會執平貨,但行程選擇想當然會很有限。新芬蘭今年繼續冷門,小弟推斷Norwegian Dawn那個13日行程雖然有雞肋感、時間長又已在減價,但行程有一定吸引力,單人優惠真的很難說。也留意Norwegian Dawn是挪威之星的姊妹船,挪威之星的缺點可以重溫「挪威水上飄」。

至於其他郵輪公司,一如既往不太看到有特別的單人優惠,不過今年內出發的二人同行價格已經相當吸引了。

之後會加快更新後面的行程,請大家繼續留意!
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引用:
作者: littleko (原文章)
照你的敘述,那個房間裡的熱水壺應該不是被拿來泡茶包的,也許是客人反應ㄧ直要去餐廳取熱水很麻煩,所以就乾脆在某些特定航線在房間裡給熱水壺,畢竟亞洲人習慣喝熱水.

英國人喝茶跟華人喝茶是不一樣的,要器具要茶點要氣氛,不會想在房間裡那小小的空間還搞這些.即使self serve的drink station提供的是Twining的各式茶包,餐廳裡也不會提供同樣的東西,要搞個木盒端來給客人挑,器具弄得漂漂亮亮,這樣感覺才對.

餐後咖啡也可以挑specialty coffee,French Press的簡單多了,跟點酒ㄧ樣,就是整體用餐經驗的一部份.

我家對coffee沒講究,覺得不好喝就喝茶喝其他的飲料唄,不過我們倒是蠻常去船上的cafe拿甜點,比叫room service選擇多好多.
英國人喝茶是基本生活習慣而已,不一定要有特定形式,而且這個熱水壼安排是官方刻意張揚的:https://www.cruisecritic.com/news/news.cfm?ID=8815
英國人很堅持要在酒店房間內泡茶也不是第一次聽到,大概都是習慣問題。藍寶石2017年那時候確實仍是主力走台灣出發的行程,到底是甚麼考慮不得而知了。

說來這次寶石號用餐吃完甜點都沒有再主動問飲料了,很可能是服務流程變了。不同的郵輪公司在站上細節都不同做法,公主的客群普遍要求高一點,挪威大家都深明這是一分錢一分貨,推銷套餐不要太擾人就好了。
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作者: chankahon (原文章)
英國人喝茶是基本生活習慣而已,不一定要有特定形式,而且這個熱水壼安排是官方刻意張揚的:https://www.cruisecritic.com/news/news.cfm?ID=8815
英國人很堅持要在酒店房間內泡茶也不是第一次聽到,大概都是習慣問題。藍寶石2017年那時候確實仍是主力走台灣出發的行程,到底是甚麼考慮不得而知了。

說來這次寶石號用餐吃完甜點都沒有再主動問飲料了,很可能是服務流程變了。不同的郵輪公司在站上細節都不同做法,公主的客群普遍要求高一點,挪威大家都深明這是一分錢一分貨,推銷套餐不要太擾人就好了。
甜點要搭配飲料不是再基本不過的組合嗎?難不成要客戶喝白開水????我想也不會有人吃個蛋糕或ice cream結果是喝可樂的吧?

某一次坐DCL,第一次碰到推銷什麼杯子還是幾瓶酒套餐之類的,感覺low到極點.....,有夠失望的,覺得船公司為甚麼把自己的格調做差了?comment card還好認真地寫了一堆,幸好就此一次,再也沒碰過這種讓人感覺很差的服務了.

大部份在main server點甜點時,assistant server要來問搭配甜點的飲料,不然assistant server除了擺餐具外沒事幹啊,餐後的飲料時間才是閒聊時間,不然還不如去吃buffet,大家免交流,時間也好控制.
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引用:
作者: littleko (原文章)
甜點要搭配飲料不是再基本不過的組合嗎?難不成要客戶喝白開水????我想也不會有人吃個蛋糕或ice cream結果是喝可樂的吧?

某一次坐DCL,第一次碰到推銷什麼杯子還是幾瓶酒套餐之類的,感覺low到極點.....,有夠失望的,覺得船公司為甚麼把自己的格調做差了?comment card還好認真地寫了一堆,幸好就此一次,再也沒碰過這種讓人感覺很差的服務了.

大部份在main server點甜點時,assistant server要來問搭配甜點的飲料,不然assistant server除了擺餐具外沒事幹啊,餐後的飲料時間才是閒聊時間,不然還不如去吃buffet,大家免交流,時間也好控制.
NCL可真是從不掩飾它每一天都在籌謀如何開源節流
不過同價位的公司都在各出奇謀, 例如在13噸郵輪塞夠5000客人

這些技倆只能說是各有千秋
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引用:
作者: chankahon (原文章)
NCL可真是從不掩飾它每一天都在籌謀如何開源節流
不過同價位的公司都在各出奇謀, 例如在13噸郵輪塞夠5000客人

這些技倆只能說是各有千秋
沒坐過NCL.....

一個cruiseline如果讓客人有那種low的感覺實在是很糟糕,去旅遊不應該這麼累,大不了售價高些,願者上鉤不就得了?

我們也不喜歡坐太大的船,鬧哄哄的菜市場更是大忌,還不如待家裡舒服.
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DAY 9 (16/10)
PORTLAND

焦點:Portland Head Light


介紹美加東北港口,幾乎都要從「世上有兩個」說起,但叫「Portland」的地方有如「Mary」一樣滿天繁星,光是美國境內就有20來個。如果只搜尋「Portland」,Google預設的結果是俄勒岡州的波特蘭。

這其實很不公平,因為西岸那個Portland其實是按緬因州這個Portland命名的,緬因州的Portland則像加拿大悉尼一樣,早於殖民時期開埠,當年是以前宗主國、英格蘭南部近岸的「Isle of Portland」來命名,兩個地方的燈塔現在都很好打卡。

命名的次序明明是 Isle of Portland→Portland, Maine→Portland, Oregon,不過知名度卻相反。不過起碼三個地方都不潦倒。



陽光燦爛,甚麼都看似欣欣向榮。事實也如此:Portland是緬因州第一大城市,既受惠於從波士頓外流的服務產業,也因地制宜,旅遊業、食品加工業都蓬勃暢旺,失業率低於全國平均水平,城市人口近十年反彈,走在街頭最清楚。



但走出郵輪前有很多事辦,比如醫肚。早上自助餐會加開意大利餐館空間,要把餐盤捧到這裡不免長途跋涉,但用餐環境雅緻清幽。

吃飽飽還要清關,是日登陸與否均須驗證,郵輪方面會事先按觀光團出發時間與艙房樓層分組,非美國公民到船尾清關,美國公民到中間的法國餐廳,郵輪8時前靠岸,8點多開始叫號,9點多已經全員召集,而且現場所見基本上沒人可以阻止越級闖關,只比正常上岸多花幾分鐘時間。



排隊節奏非常明快,也沒有海關檢疫手續,爽。不過預訂團隊還要注意碼頭距離,寶石號泊了最就近市區的泊位,徒步兩分鐘到集合地點,泊遠一點的皇家加勒比要多走十分鐘。



在驚人巧合之下,有人當日拍下寶石號與皇家加勒比的英姿,放到維基百科的Portland條目上。郵輪旅遊業應該是龍頭產業了。



Old Port 是郵輪碼頭所在,亦是款待業基地,不同檔次價位的海鮮餐廳、酒吧,能吃、不能吃的紀念品,甚或戶外裝備、折扣時裝都能買。一如之前的遊記所述,當地導遊認為在這裡吃飯都可靠。



紅磚建築幢幢名花有主,終於感受到「希望在明天」的朝氣。話說哈利法斯特其實也很熱鬧,不過悉尼、Saint John的明日黃花況味實在揮之不去。重生的魁北克到現在已經完全拋諸腦後了,哈哈。




又被麵包吸引過去了。在取之不盡的輪船上不是已經吃飽飽嗎?試試吃同樣的麵包9日吧,就能明白那種「受夠了」的心情,面對用心製作的杯子蛋糕、檸檬撻實在毫無抗拒之力。下午回來又買了雜糧鬆餅,翌日在Bar Harbor當午餐。



Portland觀光,離不開要去宣示到此一遊的燈塔。經過加拿大貴桑桑的觀光團洗禮,美國兩個港口觀光行程索價都較合理,時間不長,正好就有時間在市內亂走。



電車造型的觀光巴士,在天冷時要蓋上透明軟膠片,拍照都糊糊的。行程只得個半小時,但感覺頗豐富:巴士會在Portland半島上走一圈,除了循例簡介市區歷史建築,導遊也會推薦好吃的冬甩甜圈,繞經West End住宅區時,也會提醒大家注意不同歷史大屋的建築風格與特色。



上流府第都是名花有主,唯一對外開放是Victoria Mansion,內裡裝潢精緻奢華,跟Portland Museum of Art只有數個街區之遙,也算方便。不過還是沒去,理由有二:閉館時間3:45pm,逛完美術館時間無多;成人門票US$16。而且類似復舊大宅,後來要去的大都會也有的。



萬眾期待的燈塔離市中心約20分鐘車程,也要過河。橋上遠遠可見寶石號,右邊油鼓是South Portland,導遊說這裡的房子比較可負擔。房價升勢在海洋三省、新英格蘭似乎也是熱話,去到哪裡都有人掛在口邊。



燈塔位於Fort Williams Park,園內亦有19世紀大宅遺跡與軍營建築可以順道拜訪,詳見portlandheadlight.com。



燈燈燈櫈!這就是Portland Head Light,被Smithsonian雜誌譽為「可能是美國最多人拍過的燈塔」。在郵輪宣傳單張上燈塔=新英格蘭,屹立於典型岩岸地貌之上的白色燈塔,在天與海層次多樣的藍襯托下確是特別上鏡。

顏值以外,Portland Head Light背景也有點特殊。事緣Portland在18世紀已是重要港口,當合眾國仍處於立憲之初、政府尚未成形之際,喬治華盛頓在1787年已要求興建導航燈塔,那時Portland才剛命名成埠一年。

燈塔1791年落成後曾多度增減高度,但大致保持原貌,至今仍由海岸防衛隊管理應用。






地標當前總是狂按快門,整理照片就看到取景角度如何考究,燈塔看來也就同一個模樣,大半小時逗留時間不如看起來緊湊。

燈塔內部並不開放參觀,但底下有地方政府經營的紀念品店,附近也有海岸步道,還有龍蝦美食車祭五臟廟。燈塔龍蝦一站式打卡,想必是理所當然的,但大半小時又食又影或許太大貪。



聽了導遊推介,吃了藍莓雪葩。味道不錯,但US$4索價進取,大抵反映燈塔吸金力。

其實緬因州還有其他燈塔可賞,南部Portsmouth附近的Nubble Lighthouse位於海島草坡上,Google登錄逾千評價平均得分4.8,紅藍綠白看似更悅目,不過Portland Head Light始終有不到長城心不死的魅力,累積評價超過3300個,一樣是4.8分。



燈塔之後觀光團就回到碼頭一帶解散。Portland市中心分兩大塊,Old Port遊客較集中,相鄰的Arts District就有一流美術館坐陣。前有蒙特利爾,後有波士頓、紐約、芝加哥,老老實實Portland Museum of Art要是比較館藏與知名度,肯定輸到無影。




美術館有22,000件館藏,比西岸俄勒岡州的Portland Art Museum都少一截,但美術館去多了,就明白質比量更重要。知名的歐洲藝術大師如Edgar Degas、René Magritte、Claude Monet、Pablo Picasso都不缺席,美國藝術家作品固然更豐富,也有一角陳列緬因州主題作品。

主館的高樓層陳列精選館藏,當時也有知名美籍日裔雕塑家野口勇的回顧展「Beyond the Pedestal」,展品突出野口勇曾涉獵舞台、家具的不同範疇。野口勇1988年逝世,他在50年代中曾與傳奇日本女星李香蘭(山口淑子)有過一段短暫婚姻。





美術館成人門票US$18,但Groupon似乎常年有折扣優惠,只要US$10。價位實屬超值,但不知道紅葉、郵輪旺季是否一樣打折。Portland雖說是中型城市,但市內景點選擇不如哈利法斯特多元,例如山丘上的天文台只在5月底至10月初開放,美術館已是少數避寒勝地。

值得一提,博物館主樓由貝聿銘事務所合伙人Henry N. Cobb設計,幾何設計貫穿內外。



在美術館花掉兩小時,之後亂走市內好了。在Art District徒步還會遇上緬因州美術學院、美術用品店,加上來來往往的學生們,相當名符其實。Portland的城市色調在好天氣下也非常討喜。




亂走也非無定向。觀光團導遊推介甜圈店The Holy Donut,聽話地來了。賣點是每一個甜甜圈都加入了緬因州馬鈴薯以手工由零做起,2012年3月首開零售店,現在已成Portland名物,年產二百萬個甜圈,分店其門若市,分店大多下午4、5時關門,3時前後只剩幾款。

甜圈在香港不流行,個人也沒特別喜惡,挑了經典口味確實鬆軟好吃,沒有甜膩感。甜圈粉絲可以打包慢慢吃,因為The Holy Donut是緬因州限定,中途補給充飢也不錯。



美國70年代的近郊潮流令Portland市中心被掏空,不過都心復興也比較早啟動,由舊港區開始到Art District,20多年後都心建築都被餐廳、旅客服務業者和個性小店填滿滿,非常適宜徒步。

順道也來一個紅葉情報:巧妙取景還能見,但實在是太早了。2018年愛德華王子島十月上旬才見頃,美國紐約或以下的沿岸大城也許十月底以後才盛紅,似乎東北近岸也是十月底較可觀。



Portland是美國獨立初期的主要歐洲通商港口,舊海關大樓在1872年落成取代在1866年被燒毀的建築。難得是大樓一直到2012年仍由海關總署佔用,翌年進行內外大翻新,之後再由海岸防衛隊、國土安全部、勞資關係等聯邦部門進駐。西岸波特蘭的海關大樓則在同期轉售私人發展商。



海關大樓2014年曾辦開放日,當時傳媒報道大樓最少有6個聯邦政府部門棲身,意想不到還容得下一個氣派清關大廳。每個部門其實只有兩張辦公桌的感覺。《Press Herald》圖片
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亂走最終站是Shipyard Brewing Company,美國這邊不能在街上喝酒,郵輪客只能當場盡歡。試飲了應節南瓜口味,不錯的。其實一次過試4款啤酒最化算,杯子超小不怕醉倒街頭。

Shipyard旗下的手工啤在美國多個地點釀造,不過手工啤業界長江後浪推前浪,Shipyard產出由2013年高峰期16萬桶回落到2017年的9萬多桶,業務起落很大。Shipyard近年打出口市場與進軍款待業,2020年會在Portland開設啤酒主題酒店,喝醉就乾脆睡在現場好了。



飲完,玩完。Portland出港還是有看頭,卸下行裝後,相機仍要出動。







山上那座十月初便休業冬眠的天文台,其實是一座望洋高塔,而且位處山上住宅區,有點偏。






Portland這裡有造型各異的燈塔,但有一座千萬不要錯過...




乜又係你呀。Portland Head Light 除了有陸上巴士團,也有觀光船套票,但往來外海甚花時間。郵輪很大機會刻意駛近燈塔,不過要注意日落時間和配備長鏡頭,手機只能勉強拍到。




日落時間恰恰好,在海上可以收穫許多好風景。





成功拍到領港員爬梯的畫面!每次都會有一群船客期待的,但就天氣好才拍得好。
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甜圈+啤酒+主菜三心兩意=放棄前菜。吃不下兩份主菜,折衷辦法是千層肉只要肉,但雞肉串燒飯就足本登場,那主菜上灑把草的陣容不常見。其實整個份量就跟平常三道菜一樣,味道也算恰如其分。



晚上有時會來酒廊,沒有節目也好,能看看別的郵輪客。明天行程上有國家公園,但最期待還是可以搭tender接駁艇哦。
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DAY 10 (17/10)
BAR HARBOR

焦點:阿科底亞國家公園


從來覺得美國最教人神往的不是自由神像或者金門橋,而是國家公園。初遊西岸通常只想到大峽谷,其實不遠的猶他州還有大名鼎鼎的錫安國家公園;亞利桑拿州的羚羊峽谷雖然未列入公園範圍,但奇觀曼妙不輸加州的優勝美地。

美國東北也有位於緬因州Mount Desert Island的阿科底亞國家公園(Acadia National Park),意想不到的是平均得分比優勝美地高出0.1分,只差一點點就滿分;2017年有超過350萬人次拜訪阿科底亞,人滿為患的錫安也只多出一百萬人次。

阿科底亞是密西西比河以東最早設立的國家公園,觀光業歷史久遠,也是東北兩個「國家公園」之一,名氣響噹噹。但愚見認為呢,方便就腳應該更能解釋公園的熱門程度。



Bar Harbor(巴港)是行程上唯一要搭駁艇的港口。巴港原稱Eden,遠觀狀似凋零,不過小鎮招待旅客已超過170年,早年是名流避暑勝地,今時今日則百貨應百客,吃喝購物選擇多。

駁艇一般要取籌,最早半小時出發總要靠早起,「收橋」時間也會提前,因此即使寫出來的登岸時間跟Portland一樣是朝八晚五,但實際只能預算用盡7小時,三時半打後就要散場趕尾班船。



駁艇要搭十來分鐘,客滿開船。看著自己的郵輪乘風波浪是樂事,但要是連窗口位都坐不到,夾在船客之間破浪這個過程一點也不享受。



一如Portland,登岸後馬上先看最「不可錯過」的。國家公園觀光團選擇不多,價格取決於停留點多寡與逗留時間,Acadia National Park Tours則只有一款三小時觀光團,2019年5月中至10月底天天出發,維持去年價格US$34.45(連稅),郵輪泊岸日有加班團。



進入國家公園不論人數每架車一律索價US$30,參團即使少一點彈性,卻很方便實惠。



首站是Cadillac Mountain山頂,從起點開車十多分鐘就到了,其實未進入公園範圍。常埋怨東北地勢欠看頭,Cadillac Mountain就是最好說明:這座海拔465米的山丘已經是美國境內大西洋沿岸最高點。加拿大悉尼附近有約海拔500米以上的岸邊高地,但這次沒注意到。




山頂有幾條標示清晰的健行山徑,導遊會千叮萬囑不要走路線最長的,否則下山要貴客自理。郵輪拋錨的日子可以一睹五星伴月的巴港全景,深秋時分山下的落葉林也許更火紅。十月中也很不錯了,就只差一個紅太陽。也注意山頂泊位有限。



阿科底亞十九世紀已享負盛名,優美環境吸引富商圈地,其中國家公園內有三分一範圍由洛克菲勒家族捐出。高山低谷也孕育多元生態,比如是濕地:



車程中導遊會努力尋找野生動物的蹤跡,例如大家都為之而驚呼而我一直找不著的水獺。但眼力障礙的朋友也不失望,因為有牠們闔家行前望清楚:




原來是打算過馬路。



巴士登山之後會親近一下海岸線,欣賞那一望無際的天與地。



山坡中隱藏了酸葡萄指數極高的百年府第「Highseas」,曾是一名教授的避暑居所,現在是Jackson Laboratory研究人員住所,有錢都住不到。

方才說巴港以旅遊業起家,但位於國家公園邊緣的Jackson Lab才是第一大僱主,這間非牟利研究機構專注基因排序及遺傳醫學,座擁龐大的白老鼠基因庫,在全球醫學界地位舉足輕重。





Thunder Hole是鴨仔團第二站,顧名思義就是巨浪拍打岸邊石洞會有如雷貫耳的聲效,不過沒有巨浪便沒有巨響,逗留時間充分,大家看了無聲洞一眼便四處亂走。讓人想起挪威The Atlantic Road,景觀只能在恰到好處地水花四濺時發揮極致。



從Thunder Hole能遠觀公園另一名勝Otter Cliffs,但逆光下乍看就是典型東北松林點綴的海岸線,相對Saint John附近的Fundy Trail似乎還上鏡一點。大抵是陰天之故。

比較便沒幸福,小弟寫遊記期間去了日本岩手淨土之濱與宮城松島,世間的松樹與岩石實在有太多絕妙搭配,說到底阿科底亞揚名也許是地利優勢。那個年代,有錢人渡假也沒條件走太遠。



剛過正午便回到鎮中心,難得有一絲陽光滲出雲層。左邊大樹、草坡後就是帶我們暢遊國家公園的巴士,一直往前是最多遊客流連的Main Street。



國旗飄揚下的接駁船停泊的碼頭,海邊的房子是觀鯨團報名處。從魁北克到新英格蘭都有觀鯨活動,巴港這個麻煩在中午12時開船,剩下來的時間不太好用。

本該是午飯時分,但市中心有另一景點需要馬上就去。



Bar Harbor之名源自Bar Island,好歹也該到此一遊。連島沙洲一天只露出兩次,每次三小時,潮退時間天天不同,有時是一早一晚,搭郵輪未必可以在靠岸期間徒步登島。



國家公園在2017年開始矗立告示牌,指示旅客自掏腰包搭收費快艇脫困。當然,如果旅客在緊急情況下報警,警方還是會派船救人,但如果講不出危急的理由,警察也只會提供快艇服務電話。國家公園觀光團的導遊說,快艇每逢旺季一星期出動幾次,所以傻人是不少的。



還好今天潮退11:53am,換言之登島連同徒步沙洲的時間是10:30am到1:30pm。但估計只有潮退前後兩個多小時沙洲是完全乾爽,有一部分時間要涉水而行。



回首寶石號與巴港。沙洲大部分時間在水底,好些人會撿石頭、貝殼。




Bar Island上的步道一小時能走完,不過每天還得非常準時抵壘。時值下午一時,沙洲通行已經進入最後倒數,但還是有勇士消失於林蔭中。





時值1:08pm,只是潮退之後一個多小時,潮水隨著風浪開始蓋過沙洲。還記得潮水大起大落的Saint John嗎?巴港雖非位處芬迪灣內,但開車到Saint John不用4小時,巴港潮水最大落差也超過4米,雖然只有Saint John一半,但也比香港最多只有2.5米超出許多。



說實話,往後十分鐘絕對能安心通過,只不過鞋子會濕這個發現,已讓馬上要涉水的遊客們猶疑。橫過沙洲只要幾分鐘,不過潮水漲退也不慢。眼見水一直淹過去,便不要再過去了。




又是亂走的時候。從沙州一直走到Cottage Street,會找到藍莓熱香餅名店Jordan's Restaurant,旁邊是網速超快的Hannaford超市。餐廳當時只有十分鐘便關門,不好意思阻人收工。
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鎮中心有Abbe Museum,論述緬因州原住民Wabanaki歷史,除了例牌回顧原住民與殖民者衝突、原住民近況之外,也有特別介紹利用樹根製作的root club(根頭棒)。



巴港變成度假勝地後,原住民努力滿足旅客期待,戴上紅番頭飾之外也販賣畫上紅番頭像的根頭棒。學者最初以為根頭棒只是招呼遊客的消費品,近來才發現根頭棒由來已久,不過淵源已難考究。樹根採自樺樹與楊樹,工匠依不同樹根的「長相」來雕刻造型,每支都獨一無二。



根頭棒展覽2018年4月開放,博物館指是首次有系統地透過研究超過600支根頭棒,確立這是有過去、有意涵的原住民工藝,尤其主流博物館過去忽視文化價值,突顯私人收藏反而擔起文化傳承的重任。展覽提到有人感覺到根頭棒的靈性,於是也放一支給大家感受一下。

Abbe Museum主館全年開放(11月到4月只開星期四到六),國家公園範圍內的Sieur de Monts Spring別館則只在5到10月初旅遊旺季開放。門票8美元,主館一小時內能看完。



岸上時間剩下45分鐘,想起有一件事可以辦...



回想2016年在挪威羅浮敦群島上,用了10分鐘灌魚湯。無獨有偶,巴港與羅浮敦一樣,以地名為商標的食品也是超市名牌,甚至香港也能買到「Bar Harbor」品牌的罐頭湯,賣得不便宜。

眼看剩下35分鐘,衝進博物館斜對面的One-off Pub,坐下來吃US$20龍蝦。點了啤酒,再花十分鐘等龍蝦,感覺真的超漫長,超不安。不過龍蝦來了,幾分鐘已吃光光,還有閒情喝完啤酒。



龍蝦比香港吃到的冷凍貨色好一點,倒是薄切炸馬鈴薯非常驚喜,下酒一流。埋單之後拔足狂奔趕搭尾班船,仍能準時抵壘,地方小也有好處。回看賬單,原來龍蝦下午時段就只打了兩美元折扣,可是小費不能省,滾水淥腳拆龍蝦一下子就花掉US$33。




回航尾班船一如所料沒有準時開出。回到船上天氣正好,就拍拍四周風景。



轉眼又再污雲蓋頂,還下起雨來。





出動了駁艇就得收回來,作業要在開船前進行,比直接靠岸多一重工夫。近年下水的郵輪已很少在救生艇下設置長廊,免卻了滴水問題,不過舊式長廊下雨天都能善用這就比較優勝。
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╬ 去片:https://photos.app.goo.gl/H8BoYk1WEBSmL6bFA



龍蝦與鬆餅是吃不飽的。今晚主題是「穩陣波」,西蘭花奶油湯、香草醬水牛芝士蕃茄生產線應付自如;白魚從不期待,但配菠菜薯泥還好。甜點常有驚嚇,焦糖香草布丁就很難想像會出事。



飯後鬆一鬆,繼前一晚夫妻有味遊戲之後,「Battle of the Sexes」算是另一氣氛熱鬧的互動環節。這次要陌生男女船客按性別組隊,進擊的婦女對害羞的大叔,勝負立見。也為男士們講說話,大叔們高矮肥瘦,玩親密遊戲比較難對準部位 。



巴港之夜在魔術師冷場演出之後,難得有引頸以待的節目:駐船團隊中的Phylicia Freeman辦了一場「好歌獻給你」音樂會!郵輪長駐紐約,本來幾位核心歌手已算超水準,她的演出表現更是眾人之最,不過10時15分銀髮客人很多已就寢,觀眾人數有點失望。
╬ 演唱Amy Winehouse的Valery:https://photos.app.goo.gl/uVx4MsMuNQHvhGddA (影片一分鐘之後收音會回復正常)



真的不能怪船客們啊,明天波士頓朝八晚六,景點排到密麻麻,今晚作息不能省。
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內容詳細值得隨遊.good job
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作者: q (原文章)
內容詳細值得隨遊.good job
謝謝支持!美加東北岸文化歷史飲食各方面都很均衡,有紐約、波士頓這些名城加持,搭郵輪串起來也真的好好玩的
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