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[美洲綜合]兩年前登上了開到挪威北角的郵輪回味無窮,今年空檔落在十月,想再出海看地球,順理成章便把目光瞄準加拿大、新英格蘭航線。這次從魁北克到紐約...快線QR碼來回票=HKD135未計購物的總開支=HK$27,574CAD1~HKD6.1/TWD24USD1~HKD7.9/TWD31
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舊 美加水上飄 - 速食海洋三省與新英格蘭 - 2019-03-10, 03:21

兩年前登上了開到挪威北角的郵輪回味無窮,今年空檔落在十月,想再出海看地球,順理成章便把目光瞄準加拿大、新英格蘭航線。這次從魁北克到紐約的近岸航行,達成的願望也不少:
原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10251852
 ☆不開車也能欣賞美加東北各地楓紅秋色
 ☆郵輪上觀賞魁北克城堡酒店角度更好
 ☆一口氣搞懂法國、英國、加拿大與美國之間17至19世紀的瓜葛
 ☆像當年的移民一樣在自由神像映照下、沿Hudson River北上在曼克頓靠岸

加拿大、新英格蘭行程一般都是一星期到十多日,有從紐約、波士頓母港來回的,也有往返魁北克、蒙特利爾的單向航線。後者牽涉單程機票,本地客無法直接駕車到碼頭,往往較滯銷。

正如小弟在挪威水上飄中解說了,挪威郵輪單人優惠出手闊綽,今年從波士頓與紐約母港都有派船走東北,往來紐約的挪威寶石號10月8日行程幾個月前已開始減價,個多月前已豁免單人附加費。猶疑之際優惠一度消失,出發前一星期再浮出水面才能確認成行。


▲在紐約目送挪威寶石號出港。船齡明明只有11年,裡外感覺都像停留於挪威之星號那個年代。
原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10251852
這裡要給大家一個忠告:美國與歐洲經濟已強勢一段時間,當下高性價比郵輪選擇非常的少!任何打折都是轉眼即逝。

這次籌備時間也算創舉了。把時差算進入去,真的能訂郵輪是香港時間10月2日。郵輪由魁北克出發,選在蒙特利爾著陸,10月6日中午就要從香港搭飛機。所以說,踏出家門前充其量也只有3日半籌備行程,而小弟是從不付費參加郵輪觀光團的。

講到底是郵輪,行程的大框架不用動腦。因為追蹤東岸優惠已有一段時間,其實碼頭在哪兒、上岸能做甚麼這些須知一早已做了筆記;但也因為成事未明,大城市的行程安排出發前仍是空虛一片。事前沒準備的,還是要在路上忙著查,一路有很多「原來如此」的恍然大悟。

行程


▲除了由魁北克到紐約的郵輪行程,還善用達美哩數加遊了芝加哥。幾年前搭超優惠的華航商務由香港來回紐約,賺來的哩數現在足夠換兩張內陸機票。

6/10 Hong Kong → Vancouver(停留13小時)→ Montreal
7/10 Montreal
8/10 Montreal → Quebec City|12:00登船 15:30企圖舉行逃生演習但失敗
9/10 Quebec City|17:00逃生演習 19:30最後召集 20:00黑夜中出港
10/10 Saguenay (La Baie), Quebec|08:00-15:30 獲得日本式的熱烈歡迎
11/10 SEA DAY|一小時油畫臨摹比賽
12/10 Charlottetown, P.E.I.|09:00-17:30 童話背後是噓唏無常
13/10 Sydney, Nova Scotia|08:00-16:30 沒事幹才好玩
14/10 Halifax, Nova Scotia|08:00-16:30 那一片Rose's wood是真的
15/10 Saint John, New Brunswick|10:00-17:30 雷聲很大的潮汐奇觀
16/10 Portland, Maine|08:00-16:30 燈塔 + 好天氣 = 大滿足
17/10 Bar Harbor, Maine|08:00-16:30 國家公園是如何煉成的
18/10 Boston, Massachusetts|08:00-17:30 一日何能消化城市的偉大?
19/10 SEA DAY|只有今日整日都沒有手機訊號
20/10 New York|08:00登岸 10:00全體離船
20-22/10 New York
22-26/10 Chicago
26-27/10 Chicago → Hong Kong

回家了、埋單了,也樂見搭郵輪遊東北也提供很多方便:

 ☆走馬看花的另一面就是多快好省
 ☆東北旅遊季只有半年,若非投宿郵輪,住宿吃飯都不太便宜
 ☆觀光團、景點常會遷就郵輪泊岸時間
 ☆航海日較少,全程多數時間都有流動網絡覆蓋

有船客以「平庸」總結挪威寶石號船上體驗,頗中肯。不過相對別家公司,挪威郵輪一貫行程規劃合理齊整,登岸時間最少有7個半小時,多數在早上8點靠岸,相當有利自由行。




▲夕陽下駛出Portland途經許多燈塔。搭郵輪帶長焦鏡是必須的。

出行前準備
天氣◣ 溫帶秋天驟寒驟暖、時晴時雨,行李箱要準備層層穿著加上適當雨具。2018年美加東岸夏季溫度破表,低溫天氣卻來得急,這次魁北克到紐約氣溫範圍5-25℃,較正常低溫,還不時刮風下雨,楓紅還未顛峰葉片已被吹落。冷暖氣團短兵相接,霧裡看楓也成常態。

外幣◣ 加幣、美金無論在香港、台灣都能容易兌換,香港的銀行這次還有許多十元美金鈔票。信用卡不算普及,American Express常被拒收,很多店員對使用PayWave讀卡機意識不高。如果沒有ZIP code,輸入00000即可。

語言◣ 魁北克省內法語用得很徹底,親身體會仍教人措手不及。餐牌看不懂,侍應生們都樂意(寧願)逐項用英語介紹。亦有不少人英語實在是臨界爛,所以想深度遊魁北克,學一點基本法語是有用的。一離開魁北克,滔滔不絕講法語的就只有船客與遊客。

簽證◣ 留意現在大部分護照進入加拿大都要事先在網上申請ETA。

流動數據◣ 這次用了中移動的美加數據卡,15日內有3GB用量,買了兩張用得毫不節制,約一星期後第一張便爆煲,往後「公平」限速下在Bar Harbor這種人煙稀少的地方也難用。所謂「無限」用量實是廢話。

埋單
挪威好風光無處不在,想當年搭搭公車已很高興。在美加東北也能搭公車,但地勢相對平緩,自然風光不太突出,許多景點都要參加觀光團才能去到(是否值得還作別論),價格直逼郵輪團隊,加上入鄉隨俗付小費,拉高整體支出。不吃不甘心的龍蝦也是一大升值因素。


 ○12夜郵輪上花費 TWD33,976(日均 TWD2,831)
 ○香港出發20日20夜行程花費 TWD108,846(日均 TWD5,447)
 ○扣除芝加哥的香港出發17日16夜行程花費約 TWD97,500(日均 TWD5,730)
全部未計手信

明細花費逐個數(港幣結算):

香港航空、WestJet、阿拉斯加航空往返蒙特利爾及芝加哥機票:HKD5,160
達美航空紐約到芝加哥的哩數兌換機票(稅項、寄艙行李):HKD285


▲沒有聯盟網絡、商務客源弱勢的香港航空強攻美國西岸,艱苦維持兩年之後在2019年大幅削班,三藩市線一如所料在2019年10月停辦。

郵輪船票及港口費用=HKD6,856
郵輪小費、油畫班費用=HKD1,752
8個港口(port of call)景點吃喝日均=HKD486
 ★Charlottetown - 酒吧歡樂時光生蠔...CAD1/隻(須同時光顧飲品)
 ★Portland - 藍莓燕麥鬆餅...USD2.5+
 ★Sydney - 礦工博物館餐廳龍蝦肉三明治...CAD17+
 ★Bar Harbor - 原隻龍蝦配馬鈴薯塊...USD20+
 ★Bar Harbor - 2.5小時觀光團(Acadia National Park)...USD34.45
 ★Saint John - 5小時觀光團(Fundy Coast to Fundy Shore)...USD86*
*事後發現同樣團隊市價實為每人CAD90。詳見Saint John遊記。

 
Montreal→Quebec City長途巴士=HKD397
10日市內及往返機場交通日均=HKD77
 ★Vancouver - 一日無限搭乘券...CAD15.25
 ★Chicago - 72小時無限搭乘CTA公交...USD20


10天陸上景點吃喝日均=HKD495
 ★New York - 東哈林區超市一瓶可樂...USD0.99
 ★Chicago - 360觀景台一罐可樂...USD2.5
 ★Quebec City - 1公升草莓...CAD3(下午清貨價)
 ★New York - 東哈林區沙拉一份與純芝士薄餅一片...USD6
 ★Chicago - 古巴風味牛肉飯配焗豆...USD15
 ★Montreal - 質素一般的早餐連咖啡...CAD25.7


7晚陸上住宿日均=HKD416
 ★紐約東哈林區Airbnb獨立房間、共用衛浴...HKD994/兩晚
 ★芝加哥Getaway Hostel獨立房間、共用衛浴...HKD1456/四晚


旅遊保險(CHUBB)=HKD398
15日中國移動3GB流動數據 x 2=HKD284
香港機場快線QR碼來回票=HKD135

未計購物的總開支=HK$27,574

CAD1~HKD6.1/TWD24
USD1~HKD7.9/TWD31

此篇文章於 2019-10-06 16:49 被 chankahon 編輯。 原因: 格式修正
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DAY -1 (7/10)
MONTREAL

焦點:蒙特利爾美術博物館

原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10251852#post10938371
時差向來是旅行難題。若要在最短時間內把生理時鐘調整12小時,經過多年驗證,自我折磨一番最痛苦但最有效...前提是重要的景點不要太早出場,也為了避免乘船當日才到埗,所以適應的任務落在蒙特利爾解決。

中午從香港起飛,同一天上午(正是本應上床的時間)在溫哥華降落,在市內亂走十來個小時,晚上再登上飛到蒙特利爾的4小時紅眼班,早上七時又降落機場,卸下行裝,馬上又跑到街上亂走。於是就在今夕何夕也忘光的恍惚狀態下,開始探索魁北克。



蒙特利爾的故事,加泰與蘇格蘭人民都耳熟能詳:蒙特利爾曾是加拿大的經濟龍頭,多倫多在戰後高速追趕,叮噹馬頭。蒙特利爾新機場開幕一年後,魁北克獨派政黨上台推動公投,前景不明下部分企業撤資。後來多倫多終爬頭,蒙市新機場變了舉世知名的大白象。

獨立對決近十年淡出(但千萬別低估魁北克民族獨立意識),加上多倫多樓價高企,人才與科技公司流向蒙特利爾,經濟重拾升軌,失業率連續三年創新低。市容也有變化了,從機場到市區沿途高速公路大興土木,新樓拔地而起,舊樓執修整容,但瀝青路面還是有些顛疲。



蒙特利爾市中心是英語區,但星巴克也不冒險。英國百年殖民統治後法語地位依然屹立不倒,魁北克身分認同今天只有更堅定。那份源於大西洋彼岸的文化自信也很關鍵,其中一個實在的體現,是加國最熱門的美術館:蒙特利爾美術博物館(Musée des Beaux-Arts de Montréal)。



未到博物館前先醫肚,可是附近這早餐水準真的非常一般。Google上評分低於4的,要有戒心。



博物館最初隸屬美術協會,後來陸續在附近數個街區擴建,以地下通道連接。館藏包括藝術品、工業設計與工藝品。蒙特利爾去年慶祝建城375周年,加上博物館新館開幕,2017年入場人次130萬人,剛好是國家藝廊與安大略美術館的總和,以二線城市的收費博物館來說好驚人。






每月第一個星期日免費入場,大抵也有助推高數字。畢竟北美這邊就算居民參觀美術館,最多也是打個折頭。雖說要走幾幢樓,但整體展覽面積不算超大,兩三個小時可以滿意地看完,館藏廣泛且貴精不貴多,佈展顯心思。收藏畫作的新館人頭湧湧,近代設計館選材有驚喜。

好不容易擠出最後一點思考力,下午要去不用動腦的景點,反正也是別人口中的必去。



聖母聖殿:進場盛惠5加元,每小時一次免費講解,前前後後都有郵輪鴨仔團的聲浪包圍,人山人海,非常熱鬧。聖殿精彩之處是鋪天蓋地的藍色主調與燈光效果,但外觀與歷史都略欠亮點。

天主教是法國殖民遺產,英國人攻佔法屬北美後,法國人一直頑強抵抗聖公會入侵領土,教會的影響力也得以維持。



逗留一小時,轉到港口區逛逛,這是問當地人都推薦的地方。其中意義深遠卻很低調的名勝,得用長焦鏡頭才能拍清楚:



河中間的長堤有這座家宅層層疊。「Habitat 67」是建築師Moshe Safdie的畢業論文,150多間住宅單位由354個混凝土預製方盒組件構成,戶戶都有大陽台,提倡把市郊獨立屋自然環境與空間,以可負擔、高密度的方式引進市區,概念在1967年世界博覽會成真。



「Habitat 67」是少數存留下來的博覽會建築,雖然他的高密度宜居概念近年才開枝散葉,但建築案就讓年紀輕輕的Moshe Safdie一舉成名,知名作品包括新加坡濱海灣金沙酒店。「Habitat 67」仍是民居,距離港區步道頗遠,若非自駕沒必要刻意走去騷擾人家。

整個港區最好逛的是能看到市區天際線、原路折返的「葡萄」步道:



步道兩旁就是郵輪碼頭,由於能穿過魁北克大橋的只能是五萬噸以下的小型輪船,所以除了荷美算是親民價之外,都是上等豪華郵輪才能鑽進來。今天有維京與Saga,算是頂級以下、豪華以上,即使對郵輪興趣缺缺,這樣的風景仍是彌漫葡萄味。





步道旁玻璃屋是蒙特利爾港口歷史的免費展覽,值得一看。與香港一樣,蒙特利爾與芝加哥都是在十九世紀後期靠海上貿易發圍,時至今日雖然郵輪大多停靠魁北克,不過把守五大湖門戶的蒙特利爾仍是歐美海運樞紐。
原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10251852#post10938371

蒙特利爾除了港區必去,必吃的是源於猶太的煙燻肉,Schwartz's Deli更被奉為燻肉殿堂。可是時間緊湊,去不了。





港區也有這間門面不起眼、2016年開業的Smoking Meat。一份套餐15加元,芳香肉嫩,感覺是有誠意的製作,也總算吃過了。網上風評不錯,有戶外座位。了解更多:https://www.facebook.com/Smoking-Meat-Vieux-Montréal-900060693453396/

沿Place Jacques-Cartier漫步,穿越團團遊客與街頭表演者,會爬到市會堂。





會堂對面是Château Ramezay,官方譯名是「哈默介城堡」,十八世紀由前法國總督建成官邸,歷經美國及英國殖民佔領,1894年已被改裝成博物館。作為法國殖民遺產這一點至為關鍵。





分布於十個房間的展覽,以歷代住客角度論述蒙特利爾與加拿大歷史,即使把每一條短片都看完,也只要一小時多一點。門票11加元,小貴,但非常適合對加拿大歷史沒有概念的朋友們。



舊城區另一地標是有超過170年歷史的Bonsecours Market。直至1960年代還真的是菜市場,後來活化成商場與宴會場地,準時晚上六時關門。

隨意到超市買三明治、乳酪填肚作罷。反正明天上船可以吃到飽,舟車勞動48個小時之後已經腦筋半癱瘓,當前急務是睡到飽。

交通:蒙特利爾一日交通券(10加元)
蒙特利爾市中心位於小島上,景點之間並非徒步可達,可是地鐵網絡也不算完善,最終還是要走點路。地鐵站都很有中古味。



住宿:Auberge De Jeunesse Alexandrie(雙人房、共用衛浴;465港元)
早上到埗,乍見地下聯誼廳、地庫洗衣房都是燈光昏暗,心裡涼了一涼。晚上回來登記入住,獨立房間原來跟另一間房共用一個洗手間、獨立廚房和優雅別緻的小廳,實屬最低限度共用設施了,性價比美好。不過只有公用地方能用無線上網,著陸而沒有WiFi,大失分。
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DAY 1 (8/10)
QUEBEC CITY

焦點:Citadelle


一把年紀不能少睡,刻意選了鄰近長途巴士站的旅館,早上9時班車出發到魁北克。同車的亞洲臉孔還頗多的,有的明顯是本地人,也有日韓旅客。Orleans Express提前買票有折扣,但這次突發出門,連稅索價64加元,三小時車程來說還可。



二次橫越聖勞倫斯河途經Pont Pierre-Laporte,會看到平行的魁北克橋(Pont de Québec)。兩條橋是聖勞倫斯河最下游跨河通道,亦分別是加拿大跨度最長吊橋與世界跨度最長桁架橋。魁北克橋在1919年落成前曾有兩條失敗之作,害了88名工人喪命。橋樑蓋滿鐵銹非常不中看,但結構保養正常,市政府與鐵路公司只是在油漆問題上爭持不下。

說好了的「觀賞城堡更好角度」其實是相對的。魁北克最少有四個郵輪泊位,其中三個都在城堡周圍,但只有兩個緊鄰城堡:



挪威寶石號今天靠的是紅色泊位,好處是從巴士站、火車站(紅色箭頭)十分鐘徒步可達;藍色的大泊位遠一點點,但能真正正視城堡(藍色箭頭),連續兩日被皇家加勒比的巨輪佔據了。



從Citadelle俯視皇家加勒比郵輪的屈機泊位。城堡酒店在左邊。



從魁北克長途車站下車,最「正路」是沿泊滿遊艇的內港、橫過火車軌徒步到碼頭,步程看似最短,但有被載貨火車擋住的風險。這次有點亂走,經過Boulevard Jean Lesage徒步到碼頭,沿途人好少還有上落斜,但沒有太多人車爭路。



內港步道看到的巨輪全貌



登船手續都千遍一律:掛行李牌後把大型行李放指定位置,出示船票、過安檢,刷信用卡辦理登船手續、領船卡,避開拍照佈景,就可以登船吃飯。與以往不一樣的是,這次船票、機票、車票、住宿與觀光團都是無紙通行,很輕鬆。

郵輪客老習慣,就是登船立即要吃到飽,好些人甚至以為只有自助餐廳營業。其實寶石號主餐廳Grand Pacific在登船日、航海日中午也開門的,只是午餐餐牌三日都一模一樣。





十二時半都有窗口位:證明真的太少人知情。跟兩年前挪威之旅一樣,也是一片補給風景。



點了羊腿肉主菜,合格有餘。

登船翌日晚上才開船,以為有兩天時間在魁北克玩個夠?船公司安排了今天下午三時半強制逃生演習!問了好多職員,都是摸不著頭腦幹嘛那麼早。演習不用半小時,但四點才出去也不能玩甚麼景點,實際上是浪費了半天。吃飯過後,百無聊賴等候發落。




吃完飯,房間也準備好了。地毯、被單、床墊都比兩年前進步,一如既往的方桌子非常實用,但圓櫈仔讓人坐得很不安定。

五樓船頭樓梯旁邊的內艙房位置很方便,不過佈局異於一般內艙房,走廊噪音很應聲,加上疑似緊貼後勤通道,要是早一點休息,不時會被路過的客人與無故大叫的船員打擾。床頭與船身平行也有伏:側風強勁時船左右晃很易滾醒;要是床與船頭成直角放,像搖籃一樣好好睡。

行李之後也來了,安頓一下又出去散步。



從郵輪甲板看到的魁北克全貌,白色帳蓬是搭建的候船室。天際線沒錯是很清楚,也是獨家角度,只是夢幻的城堡酒店有點遠有點歪,無法好好合照。



椰樹造型波波燈和膠味濃郁的池邊甲板,完全是《檳城艷》MV場景模樣。挪威郵輪近數年全線整修,寶石號屬最早入廠之一,但房間、甲板都未徹底改造。也非壞事。



船頭頂層的觀景酒廊,算是這系列郵輪的亮點,新一代巨輪買少見少,連Celebrity Edge這樣萬眾期待的中檔新船也省掉了,反而入門級的Norwegian Bliss卻懷舊地設了兩層酒廊,還附設自助小吃,氣派比得上高級郵輪。挪威郵輪定位大眾化,但認真起來是蠻可愛的。

看著四處人很少,跟著下來在三時許的宣佈教人毫不意外:因為登船人客數目不足,無法啟動逃生演習,明天五時再辦。

[align=center]明晚八時才出發的郵輪肯定不會今天下午三時人齊了吧!這根本是顯然不過的常識!![/align]

原本的盤算是登船後先拜訪城外的瀑布,明日由山頂Citadelle玩到山腳。計劃被打亂了,三時半才進博物館太遲,倒是Citadelle五時尚有一個導賞團,盡早解決為上策。
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不過一改再改的計劃仍是趕不上變化(誘惑)。出市區必經之路上,菜市場擋住去路。



八加元、十加元抬幾十個蘋果回家派街坊,水果當正餐想得你盛讚。當造水果超不值錢,果農真慘。



門檻低一點,五加元可以打包十幾個蘋果,一夥人吃眾樂樂。郵輪水果取之不盡(簡直魔術一樣),但蘋果都是華盛頓品種,不及這些爽脆可口。郵輪有明文規定不可攜任何食物登船,但執行率接近零。一來美加之間檢疫不緊張,二來雷厲風行禁絕食品手信只是難為大家。


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吃不掉十幾個蘋果,這檔一公升草莓由四加元下殺到三加元,成交。翌日下午五時半再訪,檔主已早早賣清回家去。



不酸也不過分甜,反正新鮮水果就是好吃。蘋果、草莓都不愛吃?還有車厘子、黑布林都擺滿攤子。別的水果價錢都不讓人感興趣,特別是藍莓,比香港還要貴。







除了水果,市場也有餐酒、沙翁、糕點與楓糖產品。



離開市場,為時近晚,急步上山途中發現舊城區的大壁畫。



電梯登山今天不用排隊,全程就一分鐘,馬上就進入了城牆內。
╬ 去片→ https://photos.app.goo.gl/NNHFe3kJovpACzdYA



要走出城牆才能登上Citadelle。話說魁北克是墨西哥以北唯一保留完整城牆的北美城市,但放在歷史洪流上理解,原因可能是因為貿易橋頭堡地位早已被蒙特利爾搶走,發展壓力不大。



Citadelle上看舊城區的樣子。景致優美,但氣溫十度以下,興致都冰封了。



護城坑內仍是軍事用地,付費參觀第二十二皇家軍團博物館,才可以參加免費導賞團。

在魁北克山上興建Citadelle的想法在法國佔領時期已蘊釀,但1812年美英戰爭後才落實,五星圖則的圍城建於十九世紀中葉,不過彈藥科技工業革命期間突飛猛進,城堡落成之初已顯得多餘。衛城現時是元首與地方官員的象徵官邸及第二十二皇家軍團的象徵總部,有軍人長駐。



第二十二皇家軍團是加拿大唯一以法語人口為主的軍團,一戰期間成軍,戰後成立永久軍團,最近一次任務目的地是阿富汗,數年前撤出。成軍緣由與法語社群在身分認同有密切關係,值得一看。



趕及當日最後一個導賞團。一小時的導賞大多時間在戶外,天色昏暗、冷風撲面,還好同行的學生們非常踴躍發問,因為小弟已經冷得不想動腦。



軍營外部都可以拍照,務必帶備長焦鏡頭;內部則只有這頭軍團吉祥物綿羊標本可以留影。想一睹現任吉祥物的風采(活生生的),夏季期間可以來看Citadelle換兵儀式。





衛城當然有炮台,同樣的城堡酒店與郵輪角度,天色更暗。



六時準時散水,逛公園遇上驟雨被困觀景亭,不如也就吃吃草莓。兩艘豪華郵輪狹路相逢:



朝魁北克這邊來的維京郵輪,早一日在蒙特利爾港區相遇。不過她在這裡獲分配的泊位不在舊港區,要乘接駁車才能進城,果真是遠處未算遠。泊位分配與船票票價沒絕對關係。



重返城牆之內。假如天氣暖和一丁點,魁北克也適合夜遊的,消遣之後散散步,夜幕下的河邊、大街、城堡都是另一番風景。但如果登船吃飯之後又刻意回來亂走沒太大意思。





山上的Rue Saint Louis酒吧、餐廳林立,但還是要留意一下評分。



費爾蒙特芳緹娜城堡酒店,現在歸屬法國雅高酒店,業主是本地薑房地產基金。最初由加拿大太平洋鐵路投資興建,是眾多城堡造型酒店中最名揚四海,幾乎由落成那天起就是魁北克地標,但今天水平未達半島、四季級別,抱著期待來會失望。

聽說韓劇「鬼怪」很熱門,但城堡的經典、知名程度是超出很多的,掛在口邊「鬼怪拍攝地...」雖然很catchy,但又讓人聯想本來根本是無概念了。





走近看,酒店質感不算非常上乘,還要擺展覽來應付我們這些搞搞震冇幫襯的粉腸。其實也反映在價格上,郵輪季節完了,房價回落至1400港元左右,跟知名度差一截的酒店差不遠。無事可幹,雨中漫步回家去。但這種氣溫哦,最後一絲浪漫想像都幻滅掉。



船中另一間主餐廳Magenta。跟Grand Pacific是一樣的餐牌,但比較近船頭的房間。餐牌水準比挪威之星號略遜,估計是挪威北角行程一年才跑一兩次,人均票價應該比東北海岸貴許多,伙食成本今次又再下一城了。



完全按照上一次的經驗點菜,奶油湯、紅肉、烤焗甜品,暫時未中招。蟹餅很出色!
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加油加油. 期待看更新.
這艘船在港口停兩天. 乘客可以第一天先check in. 又跑下船玩一玩, 晚上回去睡覺? 連續兩天? 真有趣.
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引用:
作者: fou (原文章)
這艘船在港口停兩天. 乘客可以第一天先check in. 又跑下船玩一玩, 晚上回去睡覺? 連續兩天? 真有趣.
是呢,來魁北克的船常會過夜,晚上不回來睡覺、第二天才來check in也可以,甚至錯過演習第三天還會補辦一次,連續兩晚在岸上吃飯也可以。亞洲有的郵輪行程會在曼谷附近停泊三日,肯定不想在船上過夜了。
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很多船的行程會在主流景點(出發點)停兩夜,方便搭機抵達的旅客
船公司也樂得省錢,但這個景點必須夠好玩才行。
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DAY 2 (9/10)
QUEBEC CITY

焦點:Montmorency Falls


在港口邊度過一晚,今日五時要回來演習,行程非常緊湊。



早餐的選擇基本上連續12日一模一樣,還好品種不少不難捱。味道方面合乎期望,除了所謂的豬肉腸只是把漢堡包裡的豬柳揉成香腸狀。



內港另一側的海軍博物館早上九時開門,免費進場但只有一個房間大小。外面就是另一個郵輪泊位,又有Windstar的郵輪來訪。



魁北克有這個「文明博物館」,「London Calling」特展期間高塔換成了大笨鐘的外衣。主打常設展「People of Québec…Then and Now」以人文科學包裝來講魁北克民族近代史,同時也觸及加拿大歷史與經濟發展等,但互動趣味成分不多,相對腦袋運動量甚高。



簡潔地以一塊展板交代主權公投與爭議。魁北克2018年大選改朝換代,兩大統獨陣營均敗北,只有七年歷史、中間偏右魁北克未來聯盟組成多數政府。挺獨陣營今次選舉已經放棄公投主張,但似乎選民認為反移民政策比較急切,令在野二十年的挺獨派繼續在野。



博物館還有主題十分抽象的藏品展示(上圖)、關於原住民,以及體驗觸覺的展覽。實在只有「People of Québec…Then and Now」含金量較高。博物館還有一個北美法語種群的分館,可是暑假以外只在周末開放。

轉眼已中午。下一站大抵是最早有具體計劃的活動,應該是出發前兩、三個月已經夾好檔期,今天不來就來不了:



十月初選舉後一片沉寂的魁北克議會大樓...



做好安檢,路過走廊展示牌。可別忘記這裡是魁北克,法文是唯一官方語言(英法雙語在加拿大另有其省),要學好法文才有資格了解議會歷史,一塊都讀不懂。



英語他們不想寫,但還會耐心地講。議會工作日不定時舉行英語導賞團,十一時許剛辦一團,下午四時也再辦一個,當日早上致電或者親自來問問吧。對面山頭就是Citadelle,一併去最合理(本來就是這樣盤算的!!)。

當下已經十二時半,也待不了這麼久。沒參加導賞團,怎麼能給這個痴漢闖進來呢?



快到目的地...


原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10251852#post10947222

到頭來只不過是吃個飯。省議會內的Le Parlementaire餐廳有名價廉物美,1968年起向公眾開放,工作日午市接待散客(11:30am-2pm;接受電郵訂位),晚市只辦宴會,閒時也主辦官方活動。餐廳在議會大樓裡有自家香草園與蜂巢,也參與了保證採購在地食材的認證。

2018年10月的餐牌加入時令食材,每一個主菜(CAD16-32)都附餐湯或前菜,甜點另配(CAD8-10)。也有一個選項是以三款追加前菜取代一盤主菜,附餐湯、熱飲與南瓜蛋糕只要CAD24。

餐牌最近在2019年2月更新,主菜、甜點價格相若,但菜色名字都活潑姿整起來,而前菜三合一變成了三道菜Discovery Menu(CAD32),菜色與主餐牌有別,估計還是有餐湯熱飲:http://www.assnat.qc.ca/en/document/75575.html

主菜乍看跟郵輪的很類似,為了牛肉他他,點了前菜盛合。


▲Soup of the Day


▲Le Parlementaire's beef tartare;Wheat beer salmon gravlax with cream dressing;Apple and Portneuf brie tartlet


▲Squash bread-mascarpone and Parliament beehive honey mousse with roasted pumpkin seeds

餐湯恰如其分;前菜拼盤賣相有點粗放,簡單對味;甜點是口感綿密的南瓜蛋糕,泡沫用上自家出產的蜜糖,味道與賣相都最出色。總之比郵輪吃到的都好。

既然開了價,也談加拿大的預算地雷:CAD24的價目上還有國家銷售稅(TPS)與省銷售稅(TVQ),分別是5%及9.975%,因此未包括小費的價目是CAD27.59。個別省會徵收一項13-15%的統一銷售稅,加起來都是差不多。上加小費,最終消費還是超越CAD30。點最新的Discovery Menu,恐怕要破CAD40。要省錢其實可以在郵輪吃午飯,當是散散步。

吃飽,把握時間去說好了的瀑布。由魁北克市內乘搭800號巴士,可以直達Montmorency Falls上游的公園。由國會出發要預留50分鐘至一小時,但由郵輪碼頭附近的火車站出發,如非繁忙時段半小時即可到達。所以被迫改行程始終是充滿殘念的。



又陰天。但也確實不下雨就不是最壞,反正紅葉這幾年看不少,春霧秋色也算新鮮有趣。當然,不免懷疑到底看不看到瀑布...







睇到。Montmorency Falls只有84米高,但煙雨綿綿之中,都整片比例、音效也不賴,足以觸發「嘩」一聲的驚嘆,看不到也一定聽得到。



瀑布周圍有多個觀賞點,上游有巴士直達,下游則是旅遊巴停車場,之間有吊車與梯級連接,梯級之間有三個觀景亭,身處現場硬是覺得盡量要去最接近瀑布底的那個。回家看相片,又覺得分別沒那麼大。Montmorency Falls水量豐富,冬季水面會結冰,但河水仍會源源不絕流下。





高度有限,徒步參觀也不算過分勞動,但吊車在對岸,原路折返總是比較省時。





濃霧來襲,更添詩意。不過也真的看不清楚風景了。



橫跨瀑布的吊橋,走上去頗無感,也沒特別精彩的拍照角度(因為霧?)。橋面俯視可以看到傾瀉翻騰的河水,還有梯級底保證濕身而回、勇士必訪的觀景平台:



跨過吊橋後尚有一個觀景亭,可是太過靠近瀑布,只能把焦點對準一堆擱淺木頭。也許超廣角鏡頭才能發揮作用:


原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10251852#post10947222

觀景角度受限,加上霧來霧去的天色不怎麼教人留戀,原以為預留一個多小時來看瀑布是超趕的,其實是不慌不忙,準時回到船上參與逃生演習,船員還提示不用著急。



搭過地中海與公主郵輪,都指示船客從房間掏出救生衣到指定集合點試穿,但挪威郵輪只要求各位現身簽到再由船員示範穿救生衣,靈魂出竅也能瞞過去。

郵輪演習多在開出後舉行,但今次晚上八時才出港,七時半收橋,但演習非得安排在五時不可,因為一眾銀髮船客大抵中午沒吃好,五時半就要開始晚飯;十時才演習就已入黑,也會影響娛樂消遣。五時當然不可能人人乖乖回程,船公司會安排這批船客翌日早上「補習」一次。

僅餘尷尬的兩小時,如何善用是好?





經過前一天的視察,今天下定決心先在魁北克吸納一部分手信。舊港市場有這間專賣楓糖產品的小店,聽到講法語的都來這裡採購,應該有點保證吧。爆谷的楓糖成分高,也算得上便宜,不過味道不及後來從船上買到的混合糖爆谷。其他楓糖產品也比後來的港口實惠。



盡情購物後還未收手。從市場沿著Quai Saint-André往另一邊的郵輪港口走,疑似明渠上浮現了一組藝術裝置。回顧街景,裝置似乎是會不時轉換的。遠處的倉庫仍在運作,不時有火車出入。



Rue Sous le Fort:昨日來的時候一股勁兒登山去了,沿途是怎麼一回事毫無印象。認真一點看,確實是超級touristy,購物心情落得空手而回。



主題公園小鎮大街的感覺,一路延伸到Rue du Petit Champlain。根本是同一條街而已,強國遊客壓迫感好強,等了一會才能拍到人少一點的南瓜佈置。







在港區遊蕩大約一個小時,沿小橋走回郵輪碼頭。感受到把握最後光陰散步的船客非常少。適逢乳癌關注月,倉庫晚上換了紅粉衣裝:





走到倉庫旁邊的一個火車軌交界處,看到貨車被截停了。碼頭職工好激動的表示,快點快點走過去火車好快好快要開過來了!話說美加的載貨火車都是超長,駛進倉庫確實需要一段時間,一旦火車開到了,交界處有可能半個小時都不能通行,到時恐怕要打的從另一邊登船。

說半個小時後收橋,原來現在已經會被攔路了。不早點說?

列車其實十分鐘後才駛進來,緊張兮兮有點誇張了吧。看來也沒人等到最後一分鐘,因為登船橋也提早幾分鐘吊走了:



準時開出。晚上駛出登岸時間很充裕,但深秋日照短,沿岸風光再好都看不到。







十月初的魁北克,入夜氣溫已跌落個位數。駛出的晚上有勇士無懼冷風來暢泳一番,救生員擺出一副幹嘛來阻收工的姿態。



八時半來Grand Pacific吃飯,船客已走清光,又有窗口位。一路發現這行程銀髮程度比挪威更甚,七時半過後餐廳已經冷清起來,劇院晚場演出觀眾少一半。所以窗口位這次一點也不難佔。



帶子前菜吃光了才記得要拍。蜜瓜火腿毫無廚藝加工,也所以非常穩妥;糾結於龍脷魚柳與大蝦主菜之間,服務生建議乾脆在魚主菜上加上大蝦,份量有點太多了。味道平庸,不分高下。



Grand Pacific裝潢典雅,若能獲安置在靠窗的小角落還能遠離煩囂。不過中間就有點熱鬧,而且很難收到網絡數據(天黑黑仍殷切期盼窗口位的真正理由)。
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舊 Day 3 - SAGUENAY (LA BAIE) - 2019-03-16, 16:30

DAY 3 (10/10)
SAGUENAY (LA BAIE)

焦點:Parc de la Rivière-du-Moulin


累積數次郵輪經驗,這回美加行程格外緊湊。通常郵輪啟程當日中午登船,吃飽午飯就等演習、駛出,有好多時間把郵輪裡外走一遍。這次不僅過夜靠岸,還留到晚上才開船,岸上觀光時間充實,真正開船後翌日早上又在La Baie靠岸了,航海的閒情暫時未有感。

而且Saguenay啊,牌面上是行程上唯一的峽灣,但看起來吸引的景點非常缺,行程編排上在八個港口裡最傷腦筋。加上這個陰沉天色,直到前一晚還在努力鑽研去哪裡才有意思。一直追逐最強大的流動數據並非只為打卡。



天氣最爛的其中一天,也是預報最準繩的。預告中午過後就開始下雨,反正下午三時半收橋,出發前很理所當然地認為,中午差不多走完行程了吧?



想著要早點早點,結果九時半才著陸。

談到郵輪送迎活動,日本貫徹禮賓至上的氛圍,規格排場都不怠慢,挪威就展現平等理念,一點儀式都沒有。北美就很現實:Saguenay觀光名氣單薄,於是在碼頭先展開超乎想像的熱情招待,大人細路穿著齊整來陪笑、鋸木頭、派餡餅,誰敢說這裡不盡興。

星期三,不用上班上學嗎?



來得還不算遲,真心好吃的藍莓餡餅還未發完。



微笑和餡餅都不是白送的。Saguenay地區是加拿大野藍莓最大產地,採收季節剛好與郵輪尖峰重疊,最能說服貴賓花錢就是藍莓主題商品。時間無多,在碼頭就要先宣傳好。

又其實,去過大西洋兩岸溫帶、近極圈地區的都該知道,每年九月山林草原長出遍地野莓,幾乎是多到採不完。不太明白這一帶收成特別好的原因,而緬因州巴港也有許多藍莓主題商品。



也接過了楓糖棒棒。這個倒不見得特別吸引,東北沿岸各省都有產。



天色一般,但Saguenay秋葉是各地中最接近全盛色彩,不去賞楓不甘心,但預報說兩三小時後就要下雨了。碼頭有前往Saguenay國家公園的觀光團,可是付一筆大錢當落湯雞也太掃興。

亂走糾結一番,還是要去評價很高但人氣低沉的「Parc de la Rivière-du-Moulin」。圖片不多,Google地圖顯示「公園」的範圍不大,但總算是搭巴士、走點路就能到的:



能直達公園的5號巴士一小時一班,否則就要先搭6號巴士先到市中心,再原車折返。紅線是去程路線,三角形是回程巴士站,都不遠的。



車程根本只有十幾分鐘,快到目的地、要過橋時看到一片金黃山坡超振奮。

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巴士站與Google Map標示的公園有十分鐘路程。一點也不遠,但在這種開車是本能的suburb獨個兒漫步,很異相。



到埗才醒覺,原來剛才看到的一片森林與整段河谷都算是公園範圍,Google Map標示的部分只是訪客中心與停車場。

訪客中心有職員解答疑難,有乾淨的洗手間可以解決,也有地圖可以索取。雖然公園地理方位很好理解,但步道星羅棋布四通八達,拿著地圖才好導航。



未察覺有郵輪客同行,但人也不算稀少,畢竟四周都是住宅區,訊號接收超好。一開始安分守己行紅色大路,目標是地圖上的眼睛「風景位」,跟著老人走,很無奈樹林步道無景可看。





幾乎一開始就下起綿綿細雨,但慶幸秋色可觀,HDR模式也是好幫手。沿途標示都在指示路徑,但路徑代號繁多,若沒有拿著地圖參考就很難懂。



第一個風景位,checked!原來都是急流、瀑布。走著走著,才發現所謂最崎嶇嶙峋的步道雖沒鋪好,但絕非難走,一路沿著紫色河畔路徑走,聲與畫都精彩。















樹林前的行車橋,就是巴士才剛途經同一條橋。溪流最終會流入Saguenay River。

訪客中心到公路步道距離約為2公里。繼續走完下游餘下約1.5公里河邊小徑,會有更多的急流風光,河口前兩岸都有出口,但分別都要走一大段路,先乘12號巴士,再轉乘巴士返回La Baie。別忘記直達La Baie的巴士班次一小時一班,不想走回頭路,時間規劃工夫不能省。

假如自駕來訪,或者想回到商場附近覓食,可以挑樹林路線折返訪客中心附近。公園貼鄰住宅區,有很多未標示的捷徑走出去,可以探索一下。



自從兩年前亂走美國國家公園與新奧爾良後,對於北美的炸雞有了憧憬,無時無刻都想吃。在巴士站附近有這間小店Rôtisserie Thibeault。三件炸雞CAD8.50,另配飲料大約CAD1.5。
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好像都忘了說,其實未走出魁北克範圍,所以餐牌繼續全法文,店員繼續企圖用英文解說,不過快餐店圖文並茂,點餐沒難度。可是失策地,坐下來才發現巴士快到了,只有十分鐘用餐時間,錯過了就要在市郊商場想辦法消磨一小時。打包快閃,冒雨等車去。



La Baie巴士總站,冒著個位數氣溫吃炸雞薯條。

這個秋色郊遊來回只用三個半小時,下雨天也身心舒暢,好天氣一定更充實振奮。只是遷就巴士時間會讓人有點抓狂,畢竟一旦巴士誤點,要去愛德華王子島跟郵輪會合,下場會很悲慘。
原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10251852#post10952521





La Baie並非市中心,鎮上只有幾個街區,教堂旁邊的公園在郵輪靠岸日子有工藝市集。他們捱冷開市的毅力十分教人敬佩,也有替他們在精神上打打氣(完全買不下手)。



教堂也特別歡迎郵輪客。



Saguenay岸上觀光告終。鎮上有幾間紀念品商店,藍莓設計產品好可愛,不過跟碼頭裡的價格、選擇差不多。北美東北的碼頭常常內設紀念品商店、市集,多是想賺些季節性外快個體戶,淘寶貨之外,手作肥皂、護膚品、飾物其實都很好買,當中經濟條件略遜的加拿大港口,價格較容易讓人動心。



從船上回首La Baie小鎮:醫院所處的小丘秋色班駁好中看。



靜候四時駛出,船頭甲板酒廊前排坐滿人。與挪威一樣,Saguenay是峽灣地形,放在行程單上本讓人非常期待。峽灣景觀要精彩,要有比例超大的高山包圍,即使天色淡然無味,山與海的對比也能壯闊鮮明,新西蘭的峽灣暴雨都超好看的。

可是大西洋這邊都不以高山聞名吧,好看的峽灣似乎都在紐芬蘭,很可惜主流新英格蘭郵輪甚少刻意北上觀光。Saguenay山勢比較平均,在灰濛濛的天氣襯托下,船客看來沒有很雀躍。







身處Saguenay還有一項觀光活動:觀鯨是也。東北這一帶夏季期間海水較冷,水冷食物量較多,常會吸引鯨魚覓食,上圖據說是鯨魚的背影。其實自己看不到實物,只是身旁船客突然大叫有鯨魚,胡亂朝那個方向拍的。這個浪花看似也是擾動造成的。



觀鯨男留守船尾一段時間,落足眼力才見到,小弟明明盯著一樣的風景,卻完全錯過了:免費觀鯨完全可能,但不可取。觀鯨船有專業人士指引,有鯨魚出沒還會駛過去,參團不是白花錢。

太陽下山,吃飯去。



首度幫襯亞洲風味餐廳Orchid Garden。炸雞吃太撐,只點了橙香牛肉配「熊貓沙律」,配一碗米飯。亞洲菜味道不及兩年前的挪威之星號,但這小炒算不錯,能令人想念香港一些味道。

明天航海了:這些想吃便吃的無聊日子,可愛又可恨。

此篇文章於 2019-10-06 16:14 被 chankahon 編輯。
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舊 DAY 4 航海日 - 2019-03-24, 16:54

DAY 4 (11/10)
SEA DAY 1


四年內第四次出海,說不喜歡郵輪也騙人了,但仍覺得航海日這東西越少越好。新下水的郵輪有玩不盡的設施,多一點航海日或者無妨,但寶石號與兩年前的星星號一樣玩意短缺,僅有的攀石牆、泳池都在戶外,個位數的溫度在戶外站著也嫌冷。

還好這次12夜只有兩日,比例剛好。新英格蘭與海洋三省的港口都超近,城鎮之間開車通常兩三小時就到,所以航海日不會多,漂流一日後會一口氣去七個港口。



吃早餐總是自助最爽皮,不過論品質,坐著等吃較有保證。船中的24小時餐廳O'Sheehan's與主餐廳Grand Pacific都供應早餐,也分別有快捷選項。其實只點主菜就不會慢。



O'Sheehan's這一盤,與樓上自助實在就只差一堆蘑菇,但已比在蒙特利爾餐廳吃到的好。省了爭奪空桌的時間,在餐廳點菜等吃似乎既輕鬆又便捷,不過份量不能控制,也無法預覽麵包選擇或從炒雜菜裡挑走紅椒...又其實餐單上根本沒有炒雜菜呀。



O'Sheehan's倒是坐享地利優勢,靠窗坐有無敵海景,靠中庭坐可以旁聽樓下的活動,但遇上不中聽的就很勉強。今日有娛賓小隊成員教大家講普通話,起身空著肚開聲。



煲完冬瓜切青瓜,就是所謂的法國菜烹飪示範。



船上不能隨處開爐,航海日的廚部活動都是切切菜、擺擺盤,最多是捲捲飯糰,讓前排觀眾吃吃看,把有事幹的無聊發揮到極致。



很多郵輪都有所謂enrichment活動,重點在於增廣見聞,語言興趣班勉強算數,不過一般都由外來專家主講才像樣,而且應與目的地相關。挪威郵輪這方面完全交白卷,航海日免費活動都在推銷水療、藝術品,試酒、油畫班都要錢。聽說貴一大截的菁英都跟風了,非常可惜。



穿著醫生袍主持健康講座,讓人想起坑長者的健康產品推銷。





兩年前挪威星星號有的航海日活動,這次寶石號大多都不缺,好像這個十元促銷都是舊調重彈。Bling bling晚餐小袋是主打之一,皆因盛裝社交是眾多婦女期盼登船的動力之一。





船上也有獨家紀念品,凡是回頭客都打九折。郵輪模型原來很受員工歡迎。

劇院這一次在航海日繼續閉門綵排,不設日間演出或電影放映,各類博彩活動都漲價兩成以上,Bingo完全趕客。配合航海日這樣有日程的無聊,少不免少吃多餐:



記得上次航海日下午日程很空虛,這次天氣也是冷冷,預載了Netflix與一大堆日劇(包括久違的《Unnatural》)消磨時間。想參與的活動零零碎碎,不時都要回巢閉關。

第二次午飯後(!)路過活動室,發現三時的「Canvas By U!」油畫班已滿了,候補名單排第一。「Canvas By U!」概念並不花俏,大家跟著範例畫作臨摹,但要把成品扛回家,看不到範畫實在不敢亂報名,也根本不知如何提前報名。



畫家們陸續付費入席,最終有一位善長放飛機,造就小弟搶佔最後一席。今天主題是「北極光」,乍看是北歐樹林深夜發生山火的場面。



看得出娛賓專員有一定底子,知道自己在幹甚麼,也懂得指導大家跟著「由淺入深」塗顏料。但那個浮在半空的白色炫光,不可能是初學者能畫出來吧?
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眼看郵輪剩食驚人,這顏料份量顯得格外環保。也不會不夠用了,專員口裡說不著急不著急,但並沒有真正在等,加上四周高手不在少數,婦女們都畫超快,就算這裡覺得層次不自然、那裡錯手塗污了,未及想辦法補救已經落後大隊。



極光畫成殞石浩劫,但成品事後看來還不錯,畢竟只有一小時。這範畫難度不低,卻給大家很大發揮空間,畫家們在色調的層次與樹木造型都各自各精彩,發現婦人們都很厲害之餘,也有人欣賞小弟作品某些元素,35美元買來的滿足感是物有所值的。

散場時船頭升降機塞滿人,小心翼翼捧畫回巢也很巧妙。畫板A3大小,能輕易放進行李箱,但如何跟其他家當、手信共處又安然度過餘下十多日行程,是一大難題。有耐未打包,又煲劇。



跟挪威行程的另一大不同是出現數頭工作犬。大概是季節關係,孩童比挪威行程更少,與小弟差不多年紀的只有幾人,但長者多了,開代步工具的船友卻不及上次多,少了人車爭路。



重返演習現場,這次十二晚行程劇場節目又是不同套路。第一晚放映《Ready Player One》,但就沒有像兩年前一樣頭尾場都是其他節目炒埋一碟,駐船單位包辦三至四套不同音樂劇式演出,音樂劇名宿與匈牙利小提琴手分別負責兩晚,魔術師、楝篤笑、體操表演嘉賓填滿餘下場次。

駐船演藝人員與樂隊的都非常出眾,大抵是因為寶石號大多時間都以紐約為母港,獲分配的演藝人員在投入與專業程度上,都達到主流商業演出要求,確實是觀眾的福氣。不過難得的高水準卻未必遇上懂欣賞的觀眾,很多長者都認為音響太吵耳,聽不下去。
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菠菜湯、生劍魚薄切都是兩年前試過味、失手可能性極低的前菜。主菜是古巴風味烤雞配黑豆,烤雞非常清淡,意外地走低鹽健康路線。



但凡是挪威郵輪的回頭客,無論一個人還是四個人同住一房,每個房間也會獲發一瓶汽酒。從酒吧借來香檳杯,又可以在晚上拿著招搖過市。

跟兩年前非常不同的是,這次登船後不再有員工推銷任飲套票,事關套票已瘋狂加價至每人每日接近100美元,捱通宵喝到尿褲子都無可能回本。奇妙在於如果散叫,餐酒一杯約10美元,雞尾酒不超過15美元,只飲意式咖啡、啤酒、汽水,有預繳套票選擇。

標價不過是幻象,套票現在都只會透過「四選二」的所謂船票優惠套餐派出去,但都要另外預繳兩成服務費。屈指一算,每日要點最少兩杯飲品,服務費才能回本,於這種港口密集的行程而言實在非常搵笨。正因為遊戲玩法變了,用餐不喝酒壓力也少了,齊齊清水送飯。

密集行程第一站是王子島。近年頗熱門的自駕勝地,實在讓人好奇魅力在哪。

此篇文章於 2019-10-06 16:38 被 chankahon 編輯。
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#10
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舊 DAY 5 CHARLOTTETOWN - 2019-03-31, 00:38

DAY 5 (12/10)
CHARLOTTETOWN

焦點:Green Gables


駛出St Lawrence Bay之後,遠離法語當道的魁北克,還是擺脫不了陰雨綿綿的灰暗天氣。往後七日要啟動鐵腿模式,準備每日朝九晚五登陸觀光。



兩年前後,挪威郵輪還堅持早餐時段供應白粥。除了一再出場的西多、肉乾一樣的培根與炒雜菜,今天還有班尼迪蛋。



每一個郵輪港口都有事前查好公交或是半天觀光團,愛德華王子島最熱門的觀光團業者Experience PEI較實惠的行程都滿額,最主流的《紅髮安妮》(Anne of Green Gables、台譯《清秀佳人》)主題行程一直興趣缺缺,沒事前訂好。

九小時不想白花,登岸後還是認命地在碼頭報了《紅髮安妮》四小時觀光團,連稅盛惠73.6加元。郵輪上名字一模一樣的觀光行程開價85美元,食水不淺。



觀光團11時半出發,善用空檔快閃城區。海洋三省與新英格蘭不難看到標榜手工製作的陶瓷、編織品,加拿大的出品普遍富心思也實惠,當中Charlottetown未必算最便宜,但水準非常高,值得入手,特別喜歡蠔殼加工的聖誕樹吊飾。



想不到加拿大面積最小、人口密度最高的省,也找到EA Electronics。PEI經濟由農業與旅遊業支撐,環境優美也吸引投資移民與創科人才,幾個街區聚集了亞洲主要菜系,反映島民經濟條件上好。大抵因為地方小,Charlottetown辦公室空置率在海洋三省屬最低之列,市容整齊。

薄有名氣、被冠以「加拿大最好吃雪糕」的Cow's元祖店也在幾步之遙。Cow's創業才35年,早年的行銷應該相當高明。





Charlottetown景點不多,1916年重建的St. Dunstan's Basilica主教座堂跟Cow's 雪糕一樣,也算是非到不可的地標。參觀免費,歡迎捐獻。



準時報到。能在碼頭報名的行程最終也滿額了,獨行俠要讓位給遲到的夫婦們。前往北岸的路上說了一點動用警力為「Lucy the duck」開路的故事,但鴨子2018年沒有回到超市園藝部築巢,當地傳媒都有認真報道。


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北美的大西洋海岸地勢平緩,愛德華王子島一路也是這種起伏不大的田園景色,陸上主要作物是馬鈴薯,海上當然少不了海鮮與龍蝦。



想一睹新英格蘭龍蝦真身不能不花點錢。若要把一整隻熟龍蝦吃進肚,最低消費要20美元左右;要活抓一隻再吃掉牠,體驗團索價過百美元。很多觀光團標榜的龍蝦示範(如上)其實只是在海港給大家看看龍蝦籠,龍蝦殼都看不到。

東岸龍蝦豐收好幾年,要職業漁民抽空給傻遊客做示範,代價也很高的。



行程一大功告成。還好放最前的最水皮。



Charlottetown位於愛德華王子島南岸,行程賣點之一是帶大家看看北岸長甚麼樣子。王子島土質鬆軟,幾乎全是沉積岩,朝著大西洋的北岸長年風化,露出砂岩地質。



為了遷就行程中的《紅髮安妮》綠頂農家屋,北岸給大家看的只有中間一段砂岩懸崖。





砂岩就像看起來一樣不堪巨浪沖刷,懸崖平均每年被大海吃掉30厘米,部分海岸線曾錄得一年內退卻四米,即使有無敵海景,懸崖邊建屋不多。

要是自駕來訪,也可去北岸靠東的愛德華王子島國家公園,沙丘地貌在加拿大相當獨特,但據說行人止步。粉碎的砂石在北岸堆起無盡沙灘與沙洲,是王子島一大勝景。



說好了的《紅髮安妮》綠頂農家屋,轉眼就到了。

《紅髮安妮》作家露西·莫德·蒙哥馬利在愛德華王子島土生土長,1908年、34歲時回到王子島照顧外祖母時,以表親的農莊與周遭叢林作為故事舞台,出版了首本小說《紅髮安妮》,一舉成名。她之後多部著作都有繼續圍繞安妮與農莊創作。

綠頂屋於1870年落成,上世紀初揚名全國,1930年代收歸國有,室內外都妥善維護,即使不是《紅髮安妮》粉絲(舉手),也值得來參觀這座反映維多利亞時代物質生活的古屋。





從屋內先進裝置推斷,戶主算是生活無憂。先戴頭盔:今天看到的農莊內外都非百分百原貌。





小說中的農莊以至林間小徑即使真實存在,但人物情節終歸都是虛構,要滿足遊客對小說的想像,室內空間都是重構時代情景多於保存原貌,屋裡長駐導賞員,他們都能解答屋內佈局與功能的疑問。另外屋子二樓1997年曾經歷祝融,內內外外都一度大規模重修。

今天來的人少一點,參觀非常愜意。但維基說這是加拿大參觀人次最多的歷史遺跡之一,導遊也提示屋外常常現長龍,要把握參觀時間。



相對於室內,屋外更精彩。





時值楓紅時節,屋前攤開一片橫幅秋色。





《紅髮安妮》也愛鑽小徑。莊園內有兩條林間健行步道,圖中的Balsam Hollow Trail由Lovers’ Lane開始延展800米,另一條900米的Haunted Wood Trail當時正在局部封閉維修。



莊園被1930年代修建的高爾夫球場包圍,也是國家公園一部分。



這應該是Haunted Wood Trail的起點。鴨仔團時間有限,導遊申明從這裡打的回Charlottetown要價80加元。遠觀足矣。



農屋旁修復了一個小花園,算是模擬一下那時候的作物。太陽花十月還開得很燦爛。



《紅髮安妮》主人翁開朗樂觀,啟發萬千讀者,但蒙哥馬利本人卻纖細複雜,安妮的世界觀大概是作者從未得到過的烏托邦。

蒙哥馬利寫書前多次轉職轉行,成名後不久便嫁人遷居安大略,與丈夫一直感情不穩(從來有沒有感情也存疑),與剝削版稅的出版商打了超過十年官司,經歷次子夭折,丈夫後來陷入嚴重抑鬱,她後來甚至開始修改自己的日記,刪掉不想讓人看到的生活段落。

在二戰全面爆發、家事急轉直下之際,蒙哥馬利1942年在安大略家中過世,對外宣稱死因為冠狀動脈血栓症,享年67歲。《紅髮安妮》在2008年出版一百年,負責管理遺產的孫女公開證實蒙哥馬利曾確診抑鬱,不排除是服藥自殺,信件、日記都佐證她晚年有求死跡象。



蒙哥馬利葬於莊園附近,即是圖中被兩棵灌木包圍的墓地。



又一次企圖為路上的楓紅留影,算是王子島的高原地帶了。冷帽青年是來自加州的獨行船客,不論走到哪裡都能一邊攝錄一邊唸唸有詞旁白。

有悲劇色彩的王子島景點不止一個。觀光團最後一站是新格拉斯哥地區果醬企業P.E.I. Preserve Company,導遊很強調不消費不打緊,蘇格蘭裔老闆Bruce MacNaughton還親自登車歡迎遊客們,表明想大家到賣店旁邊的Gardens of Hope走一趟。

位處河畔的花園佔地12公頃,十月仍一片欣欣向榮,肯定灌溉了許多心機。根據老闆的說法,十多年前建立花園是希望為居民與旅客闢設一處避靜勝地。又或者,是出於對王子島山水之情。









親力親為賣大包,想當然老闆不是搞經營的能手。果醬公司2017年9月瀕臨破產邊緣,債權人同意重組債務,資產轉移到新的空殼公司,指望老闆未來數年改善經營慢慢還債。傳媒引述債權人提出兩個問題:營運效益不滯、花園維護成本太高。

試吃了幾款果醬,能吃出是誠意之作,但家中不常塗果醬,唯有吃一球雪糕以表支持。財困所逼,出品未來應該在更多地方可以買得到。





時值蘋果收成季,果實就這樣掉滿一地。不能也收集起來製作果醬嗎?



四小時觀光團準時結束,剩下只有約兩小時靠港時光。那就去歡樂一下吧。



海洋三省馬拉松甫開始便好想吃海鮮。主教座堂附近有一間愛爾蘭酒吧以生蠔作餌,歡樂時光(4-6pm)只要消費任何酒精飲品,生蠔一加元一隻。想必是下檔貨色,但也起碼是新鮮的。

加點了聲稱獲獎的周打海鮮湯,最深刻印象是讓消費高出想像一截。網站:http://www.oldedublinpub.com/



玩完。適應了郵輪玩法,賴到最後也不再恐慌,此刻距離收橋尚有15分鐘,還有閒情看看碼頭裡店家的紀念品。



回看水上飄幾個港口,Charlottetown算是亮點。景點比例數目都剛好,一日遊也算不慌不忙;小城氛圍可親,也有值得花錢的店家、餐廳。秋葉剛開始見頃,要是太陽出來打個招呼就完美了。聽聞有人來王子島自駕玩一星期,也許會有點閒情過度,三、四天已足夠充裕。
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今日傍晚六時才開出,比多數日子遲一小時。好處是卸下行裝、上個廁所之後馬上就能去看表演、吃飯。壞處是剛開船就日落,沿岸風光明媚都看不見。





周打魚湯讓小弟撐到晚上,主餐廳幾乎關門才來點菜。華度夫蘋果沙律發揮正常,常設的西冷牛排主菜走薯條,提拉米素比平時吃到的濕潤,但在挪威郵輪來說已很有水準。



毛巾紮作的呼籲。寶石號前線員工非常積極爭取船客在表格中讚好,但沒事沒故給正評還不是寫廢話,有用嗎?

下一站悉尼是與「聖約翰」一樣的雙生兒,不時就有搭錯機去錯城的新聞,不過兩個「聖約翰」都在加拿大東岸,去錯加拿大的「悉尼」真的非常無奈,連將錯就錯的樂子也很難找。不過天氣好轉,扳回些分數。
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舊 【世界第一個悉尼真的一無是處?】 - 2019-04-13, 01:04

DAY 6 (13/10)
SYDNEY

焦點:Miners' Museum


離開了王子島,下一個著陸點是悉尼。每隔幾年,就會有打算南下澳洲的傻人被發現降落在布雷頓角上的悉尼,成為國際笑柄。以為世上有兩個悉尼的梗已經無新意?



祖籍美國的挪威郵輪連自家的程式還會搞錯,真是What’s happening。加拿大與澳洲的悉尼名字同源,其實都是紀念英國前內政大臣、第一代悉尼子爵Thomas Townshend,悉尼原是英格蘭一個地名。加拿大悉尼在1785命名,比澳洲早3年咁大把。

今次郵輪要去的悉尼位於布雷頓角島,其所在的「Nova Scotia」是加拿大面積第二小的省分,英文名字是拉丁文「新蘇格蘭」的意思,法語依義直譯成「Nouvelle-Écosse」,中文譯名則取其音叫「新斯科舍省」,卻總記得這裡叫「新蘇格蘭」。



三明治素材在自助早餐老是常出現,讓人很迷茫。明文規定食物不能上岸,但兩年前在挪威已察覺很多婦女一個迅雷不及掩耳,就把三明治塞進袋,也有很多人捧著餐點到房間。

王子島團隊行程沒預留午膳時間,隨身攜帶糧食真的有需要,但也有時肚子根本沒空吃三明治。結果這次在悉尼,回到碼頭才莫明其妙吃起三明治。



到底來到悉尼觀光有多無奈?在船上就能看到悉尼市區最突出的地標:號稱世上最巨型的提琴「The Big Fiddle」。說穿了就是會播音樂的一座雕塑。

還好布雷頓角島觀光業不靠悉尼:40分鐘車程外有路易斯堡壘(Louisbourg)國家歷史遺址,圍城是法國十八世紀抵抗英軍的橋頭堡,後來被英國攻陷兼拆除,1960年代忠於歷史重建,不過公交去不了;冷門但好評一樣多的是礦工博物館(Miners’ Museum),這個算是靠巴士能去的,而且郵輪沒辦觀光團,又可以遠離船客一會。

博物館五月底到十月中每日都定時舉行礦工體驗,今年還能趕及,就去搭巴士了。





每小時正點開出的巴士只開到叫Glace Bay的小鎮,全程一小時索價1.5美元。Glace Bay有快餐店與超市,即使布雷頓角島經濟不景氣,但仿如天涯海角的地方物價就是不便宜。



由Glace Bay到博物館有1.5公里路途,要預留15至20分鐘。布雷頓角煤藏量豐富,工業革命年代這裡是北美燃料供應重鎮,但上世紀中葉燃煤落伍了,煤礦一個一個關了,有心人出資在海邊興建博物館紀念採煤的貢獻,還請了退休礦工在海邊挖出新的礦坑,讓遊客體驗坑道環境。

進館會先看一段短片,展示除了在技術層面上講解煤礦,也談及上世紀初的多次煤礦工潮,尤其是布雷頓角的礦工原來有名不好惹。威水史還包括Glace Bay一個煤礦1877年安裝的通訊電話,不僅是全球第一組煤礦電話系統,也是電話首次在加拿大商業應用。



用心觀賞展覽可花上45分鐘至一個小時,不過人們一心都來看礦坑。負責導賞的都是退休礦工,今天我們這一夥由Donovan先生帶領。


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戴頭盔、披斗篷、排排坐聽老人家說故事。Donovan先生口音很重,注意力不太能集中。



「Ocean Deeps’ Colliery」1961年才開挖,雖然真的能挖出煤,但實際上從未投入商業運作。海床下的示範坑道規模雖然不大,但慢慢走一圈加上仔細解說,也需要一個半小時。地底坑道通風很要緊,團友常被叮囑要順手關門,好讓空氣能適當流通。





彎身才能通過的地底坑道還原度似乎很高,但景點始終是景點,好像這條隧道比正常短且燈火通明。有規模的煤礦進坑一般要坐礦車(正是主題公園灰熊谷越礦飛車的原型),新人常被推上車頭食風,面對一片烏黑,未開工便飽吃驚風散。







坑道重現礦工工作環境,濕冷黑之外,還發現一路彎腰走路也很吃力。Donovan先生一路帶著大家到不同點解說結構、通風系統、工具等等。



Gouthro先生解說開鑿工具之際,也最能看清楚支撐構築背後的煤層。當時礦工是按量支薪,採收的煤都要記名。



上世紀西方礦坑常用小馬或騾仔在地底拉礦車,加拿大在上世紀初陸續由機動礦車取代,英國、澳洲到九十年代才完全淘汰。小馬中選後會長居地底五年直至退役,每節工作時數與礦工相若。



地底挖煤另一大害是毒氣,最早期救援人員會帶著金絲雀或者小鼠下坑,要是動物表現不安,便推斷一氧化碳濃度也許很危險。後來安全燈與氣體探測器盛行,小動物終於也退役了。



毒氣、塌方,礦坑生涯原是危,但這裡始終是博物館,折腰近一小時要有個地方安頓一下、總結經驗。義工們於是在一角開闢了地底花園,可是小草們在地底水土不服,Donovan先生坦言嘗試種植的開花植物都活不長久,僅有的似乎都是則長出的幼苗。



導賞結束,又再能挺直腰板做人。一如美加其他地方,喜歡便打賞多一點吧。





博物館外大片綠油油草地,除了慢活看海,也有少量煤礦器材展示。煤仍被視為高污染燃料,但畢竟藏量多,而且排放除污技術大有進步,布雷頓角2017年再有美資商業煤礦投產,翌年因為高薪聘用外勞被罰款,計劃海路運煤也遭遇地區阻力。

話說60年前重建路易斯堡壘,正是因為礦業式微,政府要協助地區經濟就業轉型。經濟長期落後於人,想來想去還是走回頭路,但事隔多年連請人也難。



博物館一側有礦工村,原意是重現早年礦工民居面貌,不過到訪當天唯一開門的是餐廳。反正是時候了。



餐廳風評上佳,與礦坑導賞一樣是季節性開放,2018年由10月15日起歇業,五月底才再開門。點了16.99加元的龍蝦三明治,糊裡糊塗把沙拉換成凱撒,要額外付兩加元,再加上咖啡、15%的消費稅與15%起跳的小費,埋單約28加元。算不上便宜,但龍蝦肉的份量讓人好滿意。





午餐晚餐價目一樣,這裡可查閱2018年季度的餐牌:http://www.minersmuseum.com/wp-content/uploads/2018/07/combinepdf.pdf
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地區經濟蕭條,悉尼市中心也是一片沒事好幹的景象。Charlotte Street上的Cape Breton Centre For Craft & Design,寄賣的工藝品水準不俗,但周六只開到下午三時,幾乎趕不及。



在Google地圖顯示為博物館的Old Sydney Society,建築是蒙特利爾銀行分行舊址,其實是團體的辦公地點,不設展覽。悉尼市區幾座小巧別緻的博物館都靠近碼頭,St Patrick's Church Museum大抵是留言比較多的一間。



玩完。布雷頓角除了圍城與煤礦,面向大西洋的長長海岸線也是特色,自駕遊別錯過。搭船就只能取捨,但無論如何碼頭都有個體戶販賣特色產品,貢獻地方經濟最後機會。

在地品牌方面,如果愛德華王子島是Cow’s雪糕,在新斯科舍省可以留意「Nova Scotia Fisherman」的潤唇膏與補濕霜。



今天的經濟貢獻是在粉紅小屋販賣的手工cupcake杯子蛋糕。常言道郵輪吃喝無憂,在碼頭經營餐飲很不容易,但坐上像挪威郵輪這個水準的郵輪啊,蛋糕往往都真是剛好能吃而已,能在陸上品嚐精緻baked goods的機會都不要放過。



開船:回望這個有點沒趣的悉尼,一併也送別密雲陰天。



下午茶吃太多,晚上在亞洲餐廳只點了黑椒蝦仁、炸魷魚。一次過上菜配白飯,很有親切感。
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DAY 7 (14/10)
HALIFAX

焦點:Maritime Museum of the Atlantic


從魁北克開始水上飄一星期,來到新斯科舍省第二站哈利法克斯,終於撥開雲霧見青天。感覺良好,也因為在海洋三省最大城市交通景點都不用愁:不管是前英軍據點、鐵達尼號遺物、大爆炸歷史,還是移民落腳點,精華景點都是從碼頭徒步可達,倒是考驗時間管理功力!



事實上,寶石號就在當年迎接歐洲移民的21號碼頭靠岸,上層是加拿大移民博物館所在。時間有點早,先沿海岸線漫步,由位置比較遠的博物館開始參觀。



經典的倫敦老爺雙層巴士在守候船客們。即使不是巴士迷,也可能在網上見過倫敦巴士在哈利法克斯地標前疾走的模樣。不過這間觀光巴士評分一般,反正這裡搭巴士有點多餘。



哈利法克斯作為大西洋航線上北美最北的補給港,遊客遠道而來都想看海,觀光設施自然也聚在港邊,郵輪客根本不用走多遠。22號碼頭是全新建築,安置了農夫市場,集合了典型的水果、蜂蜜、熱食、手作護膚品檔販,但今天來太早了。



今日另一艘靠岸的是Norwegian Dawn,與兩年前搭過的挪威星星號是姊妹船,跑的是波士頓出發、停靠五個港口的一星期東北行程,玩得很有效率。本來也是考慮的行程之一,可是優惠稍縱即逝,時間短的行程確實比較好賣。





從22號碼頭往北走是港邊長廊,沿途有餐廳、渡輪碼頭、自行車出租點。步道延伸兩公里,盡頭是萬豪酒店與賭場,再往北的海岸線都被加拿大國內最大的海軍基地霸佔了。



倘若時間有限,只去大西洋海事博物館就對了。被英國人看上的天然良港不只香港,哈利法克斯立足大西洋歐美航道,由英法爭奪北美殖民地、兩次世界大戰,甚至直到今日收容幾乎全國軍艦,港口一直牽引城市命運。談海事的博物館難得這麼有地方歷史淵源。



二話不說,先參觀整個歷史背景都能倒背如流的鐵達尼號展廳。都知道地球不缺鐵達尼相關的展覽,不過這個真是非常值得參觀的。



鐵達尼號在北大西洋沉沒後,哈利法克斯的海底鋪纜船最先被派到出事海域打撈遇難者,當時有傳統把沉船遺留的木材製作成不同的器具,船員也順道收集了一些傢具、木飾。



有些木材被改造了,但也有保留下來,像這張在電影中不斷被拋下海的甲板休閒椅。《紐約時報》2016年報道目前同款木椅僅存約十張,2015年拍賣價每張15萬美元,很多都是私人藏品。

話說「鐵達尼號上的甲板椅」常被引為各式比喻,比方說「在鐵達尼號上把櫈搬來搬去」即是大難臨頭還顧著做無意義的事。



休閒椅在電影中出鏡無數次,Jack與Rose抱著的木頭就只此一塊。木雕原本裝在頭等艙聯誼廳的門楣上,之後被打撈船船員帶到哈利法克斯。導演占士金馬倫為電影搜集資料時,注意到博物館有完好的藏品,證明木頭當時確實曾浮出船艙,於是在電影中複製一片加大版給Rose救命:



可惜陳列的這片只是3D打印出來的高仿複製品。鎮館之寶真身當時正在倫敦V&A設計博物館展出,有英國博客乍看以為那是Rose在電影中抱著的道具。



還好鎮館之寶不止一件,Jack與Rose跑上跑落的中央樓梯也有一片木雕被救起了,還附設一片可觸摸的複製品,滿足遊客們的好奇心。



大西洋海事博物館早於電影製作前收藏鐵達尼遺物,展示的還有完整事故調查報告,以及較早期從災難衍生出來的商品,包括小說、明信片。其實一圈就看完,還好貴精不貴多,很滿足。



鐵達尼回顧展賣名氣,相對博物館另一不能錯過的展覽就比較接地氣了。



1917年的哈利法克斯大爆炸,以傷亡人數計算,仍算是史上數一數二的非戰時爆炸事故。滿載炸藥的法國貨船SS Mont-Blanc,在哈利法克斯港與迎頭駛至的挪威船舶SS伊莫發生碰撞,法國貨船起火後20分鐘閃燃爆炸,夷平西岸的列治文區,觸發18米高海嘯,船隻殘骸彈飛到幾公里遠。



法國貨輪碰撞後漂向西岸,船員逃生竭力呼籲其他船隻駛開,但無阻大批民眾在岸邊圍觀,爆炸一刻近岸建築與人瞬間灰飛煙滅,加上事後火災,最終造成約2,000人死亡,9,000人受傷。在對岸登陸的法國船員大多都生還下來,挪威船員全員罹難;調查結論指雙方均有責任。

大爆炸中很多人被玻璃碎傷及雙目,促進眼科外科醫術進步。災情太慘,哈利法克斯在一周年紀念活動之後,社會幾乎是選擇性集體遺忘浩劫,相隔49年才再舉行紀念活動,不過當時矗立的雕塑已在2004年拆掉,現存的紀念鐘樓是在1985年設立。

哈利法克斯為了感謝波士頓出手渡過難關,1918年向波士頓送贈第一棵聖誕松,1971年開始年年送樹,波士頓每年都把聖誕松放在市中心,每年哪家松樹被相中也是小城的年度大事。







海事的歸海事,博物館還是有很多模型、帆船這些中堅藏品,航海鐵粉不會失望。



為了保證大人細路都滿意,博物館也有聘用毛孩子的傳統,歷任共四位捕鼠專員,不過最後一位貓員工2017年以廿歲高齡離世後,只餘下更聰明(所以從不辦公)的金剛鸚鵡Merlin。一般金剛鸚鵡都能活到80歲,博物館在2006年收養Merlin時牠才3歲,還有大把青春可花。

鸚鵡直播台→ https://www.novascotiawebcams.com/en/webcams/merlin-the-talking-parrot/



雖說哈利法克斯觀光要塞離不開海,但下一個必訪名勝位處小丘上,爬一點坡才到。



衛城不嫌多,繼魁北克城之後再訪Halifax Citadel。矗立綠茵之上的鐘樓是哈利法斯特的封面照,但鐘樓圍板翻修,到此一遊IG打卡少了一樣素材。



大抵因為衛城都在山頂,刮起風都冷得要命。



哈利法克斯衛城要塞與魁北克一樣都是星形佈局,同樣是在1820年代英治時期為了防衛美軍攻佔而建,在1850年代落成後都立即被飛躍的大炮技術超越了。兩座要塞的命運在一戰之後分途:魁北克1920年建立法語軍團,Citadelle一直是軍團總部;哈利法克斯的城堡在二戰後閒置十年,1956年開始對公眾開放,1990年代才完全修復到十九世紀的模樣。

魁北克的Citadelle仍肩負官式用途,大部分建築重門深鎖,不過夏季有貨真價實的換兵儀式,感覺還很莊嚴實在;哈利法克斯是典型中門大開的觀光勝地,還加入戰壕展示、定時奏樂、鳴炮示範,表演者裝束與建築都刻意營造時代感,不過努力討好觀光客就難免瀰漫主題公園氣氛。



校準時間從博物館跑上山,其實就是為了看看中午鳴炮是怎麼回事。加拿大東西岸不同軍事要塞都有繼承英軍的午炮傳統,哈利法克斯的午炮則已持續了140年,現時由國家公園部門負責。







城牆上的炮台面向港口,可是沒想像中易找而耽誤了時間,觀眾只能從城牆兩旁觀看,隔著人牆不太看得清楚。總之鳴炮一聲巨響一定能聽見就好了吧。





儀式之後可與「軍人」與十九世紀炮台複製品合照。不得不說今天的軍人組合還原度很高。
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快閃一樣的軍樂表演不定時在廣場中間出現,城牆內分佈幾個小房間的展覽分別介紹哈利法斯特的防衛歷史,以及歷代衛城的變遷,隨便看一看都能花上一小時。背後的主樓內有陸軍博物館,咖啡室的蛋糕、三明治都算實惠,自攜輕食也歡迎。



哈利法斯特在一戰二戰時期,是加拿大士兵前往歐洲支援的登船港口,衛城另外一些小房間就佈置成戰時模樣,並在其中一段護城坑重現一戰時期戰壕。





迷宮一樣的戰壕範圍不小,還原度也算高,來衛城能一窺戰壕的微妙設計、補充一下戰地常識確是錦上添花,但始終加拿大並非戰事第一手現場,感覺不免有點抽離現實。



衛城面向港口有兩個觀景台,高樓阻擋下僅僅看到海港。陰晴不定的天色很惱人。



望向東北是Angus L. Macdonald Bridge。山下這一邊也是1917年大爆炸最慘烈的災區。





藍天總算回來了,完成了兩個精華也開始隨性朝著海邊亂走。





地圖上看到這個Historic Properties Market Mall,還疑似有些萬聖節主題活動在進行中。但很可惜,今天沒有現場節目,商店也沒有特別好逛。岸上最後兩小時還是要充分利用的。



去不了愛德華王子島也沒大不了,牛牛雪糕在加拿大無處不在,各樣招牌乳牛造型小物這裡都有賣。不過天寒地凍吹海風,雪糕真的吃不了。





萬聖節裝扮提前露面,可能是假日活動的員工?



哈利法斯特名物Alexander Keith's啤酒,在市中心就有釀酒廠,不過錯過了兩時半的參觀團。反正不是免費,最後買了啤酒就走。跟美國的新英格蘭省分不一樣,這裡可以在街上喝酒。


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事實上今天正值啤酒馬拉松(Beer run),付出66.49加元就能在市內5間酒吧串門參加暢飲派對。類似活動曾在香港引起爭議,在哈利法斯特這裡不同酒吧之間共有8公里路程,雖然由第一站開步到最後一站收檔有5小時之多,但活動節奏似乎很快,大家都真是用跑的。



終點是Garrison Brewing Company,正是碼頭歷史倉庫一部分,今天郵輪碼頭一帶特別嗨。為防參加者酒後駕駛,主辦單位明言不會把大家送回起點,給時間各位散散酒氣。



啤酒喝盡,岸上時間倒數一個半小時,硬闖移民博物館。反正博物館入口就在登船口對面,而且出乎意料地,這個好評如潮的博物館其實不難消化。

博物館1999年開張,2011年收歸國有後重整旗鼓,設兩個常設展和一個專題展。「The Pier 21 Story」概述21號碼頭迎接移民的歷史,每半小時都有導賞團,基本上已涵蓋整個展覽。



負責導賞的爺爺分享不少移民後代的故事,有參觀者祖父母輩正是從哈利法斯特展開加拿大的新生活,也有個案在哈利法斯特被拒入境,兜個圈才在加國落地。這副模型重現碼頭入境功能佈局,是導賞團起點。



展廳向海一面開落地大窗,可以看清楚這個1928年落成的21號泊位跟造型相當沒趣的寶石號。

在上世紀五十年代之前,這裡一直是加拿大最主要的海路報到點,直至1971年設施關閉前接收了逾百萬移民。碼頭在從八十年代開始招待郵輪,現在除了博物館,也有設計學府。哈利法斯特在紅葉季不時一日迎來兩三艘巨輪,來去匆匆卻是旅遊業命脈。



移民不是請客吃飯,但畢竟展覽調子不能太沉重,於是多談軼事趣聞,比如是移民們總是攜帶違禁食品入境,在碼頭倒掉無數家鄉土產。



荷蘭早年限制鈔票流出境外,於是許多移民都把現金換成家當付運到加拿大。總覺得雜物之中肯定是藏了鈔票或者更值錢的東西。

展廳盡頭有電影播放,導賞之後剛好開場,不過距離登船時間只有半小時也只能作罷。





展覽打卡位不少,也看得出策展人花盡心思填滿偌大的紅磚碼頭。21號碼頭精妙在於清關之後就能直接登上火車,於是這個無甚實感的車廂也佔據了展廳中間位置。



「Canadian Immigration Hall」政治正確到一個步步為營的程度,致力表揚聯邦組成之後的近代移民如何建樹經濟、開枝散葉,把國家搞得欣欣向榮。



離鄉別井調換家國從來都是個人的決定,每個人都有不同的動機,適應歷程也有不同,展廳前半主要以有代表性又不太政治化的案例說明,後半就回顧移民如何融合加國。

移民對香港人來說從不陌生,幾乎每一代人都經歷親友移居海外,甚至每一個人多多少少也曾考慮過揮別這個鬼地方。不過加拿大人已建立深厚身分認同,移民第N代沒有經歷移民思潮,不容易理解移民緣由,也許重溫別人的故事特別觸動他們。



最後是留下祝願的紙皮手作坊:這個時代越來越多策展構思是為IG而設。特設展是難民主題,興趣缺缺之餘也只剩下十分鐘收橋,非走不可。



別了哈利法斯特。出港有這好天氣真是感動。



Norwegian Dawn靠岸時間是9-6pm:在哈利法斯特這種要計時跑點的地方,真是寧願犧牲出港風光好了。左邊的紅磚建築是威斯汀酒店。



開動了!除了各式各樣的燈塔(東北一片平坦真是只有燈塔比較好拍),少不了送別領港員。




天氣好,重重複複的風景也是賞心樂事,輕易打發掉一小時。



今晚是亞洲之夜,烤羊肉鷹嘴豆蓉有驚喜,咖哩蝦、豆子奶油湯都恰如其分。重口味菜色再差也只是淡而無味,失手機會低。



除了兩場大劇院節目,晚上8:15、10:15觀景酒廊常有音樂表演或互動遊戲,今晚有「好歌獻給你」,由駐船演藝人員演唱百老匯音樂劇名曲。有血有肉的純音樂演出確實更讓人樂在其中。

哈利法斯特長篇完了,聖約翰重歸平淡,卻沒有豐儉由人的餘地,一個不留神還會被宰。
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沒料到Halifax這麼精彩.謝謝分享.
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作者: fou (原文章)
沒料到Halifax這麼精彩.謝謝分享.
也是,時間關係有些景點都放棄了。Portland也不錯的。
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DAY 8 (15/10)
SAINT JOHN

焦點:潮水漲退周期表


加拿大東岸有兩個聖約翰,新芬蘭的「St John’s」緯度高天氣冷,展現挪威的地貌與小鎮風情,不時還從北極飄來浮冰,可惜就是郵輪不多拜訪。

至於這個位於芬迪灣內的「Saint John」則是新伯倫瑞克省人口第二多的城市,也是加拿大第一個開埠的城市,打著「世界落差最大的潮汐漲退」吸客,新英格蘭郵輪常到。積極營銷觀光業的底下,是工業大城沒落、人口經年流失的底特律式悲歌。

為著這個世界之最,在溫哥華時已經報名漁村海岸線觀光團,超期待。



也終於有一站是10點靠岸了。從Charlottetown開始連續三日早睡早起,都是看不到進港。



也終於來了主餐廳吃早餐。沒能坐到窗邊,也總算看到岸邊退潮的樣子。岸邊能跟5樓餐廳同一水平,換言之海平面與岸邊有3層樓落差哦,有點看頭(期待度增高中)。



Saint John的潮汐漲退不是浪得虛名,適值小潮水位仍是大上大落,光看圖表就顯得很厲害。



若以一間岸上餐廳來比較,主餐廳選擇看似不錯的。Express大致就是英式早餐,然後每天都有三個更替主菜,乳酪、水果、麵包那堆更顯琳瑯滿目。認真點菜還真花時間。



可是主餐廳吃早餐並沒那麼精彩。草莓parfait與奇異果都是主餐廳限定,不過水煮蛋並沒有顯得特別新鮮,香腸還是豬柳漢堡味道。如果點了麵包,侍應例牌會給你幾個,吃不完很浪費。

份量多、選擇少,來這裡還不能泡自己帶的掛耳咖啡包。郵輪咖啡都是一樣的滴漏沖泡,但自己動手才能泡得濃一些,雖然長期佔據熱水龍頭會吸引奇怪目光。



郵輪從7樓甲板登岸,登船橋也要降到最低才能接上。天氣還超好,有望收穫好風景。



報到才發現理想與現實的差距。Saint John散客團隊選擇少,很多都專攻包團。按Tripadvisor評分選了風評不錯的「Hugo Bus and Shore Excursions」,以為86美元能體驗小團隊,原來只是艇仔分銷商,最終還是被送上「Freedom Tours」主辦的大巴團。

86美元是這次旅行最貴的單項消費,比在芝加哥看Hamilton音樂劇更破財。作為5小時的岸上觀光,心想這開價認真不手軟。為了寫遊記,事隔多月後去「Freedom Tours」官方網站查一查,驚覺標價只要90加元。是加元!換算成美元70美元不到,估計Viator登陸的也是同一家艇仔。疑中留情,也許是人數不足成團,但也早該說明。

追問「Hugo Bus」這是怎樣一回事,臉書訊息就只看不回。見面付款前回訊息好積極的哦。

70美元其實也不是廉宜,不過這一頭選擇有限,假如來到聖約翰就考慮一下在「Freedom Tours」官網訂位吧,導遊是稱職的。當然也可先看行程才再考慮。



行程第一個景點就在市區旁邊。碩大無朋的造紙廠曾被無數遊客攝入鏡頭...



....好天氣拍甚麼都中看,但工廠吸引力在哪裡?



聖約翰第一大勝景:河水倒流。說穿了就是潮汐落差巨大的必然結果,現在潮退,聖約翰河水滾滾流出芬迪灣,這一帶剛好河道急彎,看起來就像急流。曾幾何時這被說成是「reversing falls」(逆流瀑布),可是名不符實太誇張,現在只能叫「reversing rapids」。

紙廠背後財團勢力雄厚,即使立於旗艦景點之後很刺眼,政府都不敢輕舉妄動。





話說日本德島鳴門漩渦、挪威Bodø的Saltstraumen都是成因相若,挪威的在YouTube全天候直播。像漩渦一樣,聖約翰的急流進退在潮水最高最低時最洶湧,觀光團大多會一天看兩回,兩個方向都看夠。



導遊說:想來看紅葉你們就來遲了。在前往海岸線前的沿途有些小鎮典故,網上是搜尋不了的,所以在車上也該專心聽講課,現在忘光光感覺有點虧。



5小時觀光團,大約有3小時都在車上看風景,市區以外只有兩個海邊停留點。有的時候,巴士會在路邊停下來給大家稍稍看清楚一點。



然後就讓大家下車幾分鐘,那才好用長焦鏡頭拍下破邊小島的模樣。



比對地圖街景,右邊的房子屋頂刷了鮮紅色。跟海岸相比,田舍風光好像還比較有趣。



再驅車約半小時,終於來到目的地小鎮St. Martins。Saint John沿岸地區在19世紀曾是海洋三省的造船大戶,1851年更產出世上最快的帆船「Marco Polo」,光是St. Martins歷年也有幾500艘帆船下水。工業革命席捲大西洋兩岸,造船業式微,小鎮往後百幾年都靠旅遊業開飯了。





小鎮名物是廊橋。木材搭橋不堪風吹雨打,給它加個上蓋為的是延年益壽,大多數現存廊橋都有過百年歷史,新伯倫瑞克省境內有超過50條,包括世界現存最長、橫跨聖約翰河上游的哈特蘭廊橋。不過世界之最距離港口超過200公里,St. Martins這裡也有雙子廊橋景觀,都還好。



岸邊不見船廠,但漁船還是有的。小鎮其實要趁退潮來,可以看清楚小船如何在海床上「泊船」而不擱淺。



小鎮常住人口300多人,不過燈塔與廊橋周圍都徹底地迪士尼化,完全看不到百姓起居的痕跡。



內陸燈塔原來也是觀光詢問處,不單純是巨型花瓶。



St. Martins是海岸線Fundy Trail Parkway的起點,健行、自駕皆宜,主角是砂岩侵蝕地貌景觀,適逢紅葉季,問路人不少。詳情:http://fundytrail.ca/



燈塔二樓可以爬梯上去,逆光之下廊橋海灣盡收眼底。就是總有些芝麻在窗上。



身處其中就不會搞錯是污跡了,嗡嗡作響全都是蒼蠅,一扇窗爬幾隻,四方八面都是窗,口也不敢張開。燈塔沒有能打開的窗,就成了捕蟲溫室。



觀光團逗留時間不足45分鐘,上上廁所、廊橋來回走一趟,紀念品店都只能走馬看花,乍看價錢都值得考慮,但連猶疑的時間也沒有,只好作罷。這一帶最常見的手作是沖刷上岸的玻璃碎片與貝殼,女士們應該會大愛首飾製品,這裡時間不夠,幸而在市區有收穫。


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自駕來芬迪海岸,這一帶最上乘的住宿看來是 St. Martins Country Inn,其他B&B也不少。



下一站砂岩海蝕洞,石灘其實就在St. Martins旁邊。







天氣好,海蝕洞顏值不低,也頗有氣勢。不過這真是沒上到地質公園的級數。





要親近海蝕洞需要在低潮時橫過溪流,長輩們踩石頭過河都小心翼翼。眼看海水一直在漲,體現了職場名言「不要急但最緊要快」。



載大家來石灘也是一石二鳥之舉,因為周打魚湯名店Caves Restaurant就在灘上,不喜歡鑽洞就來喝湯好了。



魚湯非常濃稠,喝完忍不住再點一罐可樂。鬆餅隨湯附送。



就座時近兩點,靠窗空桌子也只此一張。即使不計團客,餐廳也算旺場,排隊點餐要有耐性。



石灘之後踏上歸途,市區內除了再看一次河水逆流,也在Saint John City Market逗留約大半小時。市場現址1876啟用,是加拿大持續營運最長時間的菜市場,今天以食材商販為主,種類五花八門,遊客居民都招呼,價格大致親民。

美加東北雖有St. Martins這樣的小鎮,但市區不太常見專劏遊客的不老實經營,下一站Portland的導遊解釋說,這一頭觀光業只興旺半年,要挺過冬春淡季到底要靠居民支持,所以市內基本上不存在遊客才會去的餐廳,就差在本地人可能會避開旅遊旺季而已。



時值十月,南瓜陣到處可見。


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時間多點不妨來一份現煮活龍蝦,天氣暖和一點可以在外面的King’s Square野餐。龍蝦常見1.25至1.5磅,一隻要預算20加元。



菜市場也有遊客面向的商販,餐具風鈴成功激發購買欲,不過風鈴在香港的居住環境不討喜,最後入手了小號的玻璃石頭家居吊飾。



聖約翰河,我們回來了。幽暗的天色,納悶的水流,旗艦景點在Google只拿到4分自有其因。



快閃再看逆流之後,巴士來到地圖上標示為「Saint John sign」的小丘上看風景。主要就是看看大家的郵輪在這天色下多沒趣。86美元就這樣花光了。



趁著開船前的空檔,在市區走馬看燈一下。



Saint John市面氣氛明顯比其他港口失色,優雅的花崗岩建築大多徒具空殼;當魁北克雨過天青,這裡卻是陰霾未散。Canadian Press在2017年一篇報道中形容Saint John是「declining city in a declining province」,有專欄作家2012年曾將Saint John比作加拿大的底特律。

截至2018年年底,Saint John辦公室空置率達19%,是加拿大東岸之冠。有分析指Saint John基本上是工業城市,辦公面積閒置未全面反映實況,但倚重工業在加拿大有前途嗎?

反觀愛德華王子島的Charlottetown空置率只有7.6%,理想辦公空間不易找。

延伸閱讀:https://www.ctvnews.ca/business/struggling-sain...conomic-blow-1.3621767



碼頭附近的Uptown是市內比較生氣勃勃的地方,遠處的Brunswick Square除了有一間Delta酒店,也有快餐店與廉價零售店。商場上層全丟空,有被遺忘的感覺。



下午潮漲,郵輪一下子升高了幾層樓。要是想想點子如何突出潮水大起大落,Saint John還能發揮更大吸客潛力。又提示一下,雖然到哪都有擺賣差不多的玻璃飾物,但碼頭攤販、款式都多,是買東西的好地方。

歷經波濤洗盡鉛華的玻璃片,跟這個海岸線上的底特律很匹配。



密雲蓋頂,轉眼傾盆。



風雨無阻蘇格蘭老爺爺的奏樂興致。話說接鄰魁北克的新伯倫瑞克省有三分一人以法語為母語,也是唯一英法都是官方語言的加拿大省分,Saint John是英語區,有高比例的愛爾蘭移民後裔,掛著「Canada's Irish City」稱號,蘇格蘭血統倒是小眾。不過能努力傳承文化就是強大了。



雨中揮別Saint John,加拿大行程也在此告一段落。市中心復興現象近十年席捲美加,不論是蒙特利爾還是Portland,市中心都一片欣欣向榮,希望Saint John也有天受惠。



加拿大行程的終結,是清貨大減價的開始。東北船季近尾聲,但寶石號還要跑一個7日行程才南下加勒比海,突然端出大堆楓糖手信砍半價實在是不明所以。



經過一番格價(流動數據重要性可見一斑),圖中的糖果與楓樹糖漿折扣後仍比岸上貴一截,但楓糖爆谷、楓糖棒棒糖、楓糖味口香糖、楓糖咖啡都值得入手。奇怪地航海日才出現搶購潮。



周打魚湯很充飢,晚餐只能吃兩道。烤西瓜前菜已非第一次在郵輪上吃到,成本低味道好;烤肉味道印象一般,印式脆餅多此一舉。



飯後在船頭酒廊的特備節目是「Perfect Couple」,三對勇者落力鬥快把檸檬套進褲管、用腰力壓破汽球,笑點不只在於兒童不宜,而是你們怎麼能如此拚命豁出去!



說過的側風問題今晚應驗了,翌日熱門話匣子是「有沒有在凌晨四時滾醒啊」。始終是一個人佔據雙人床嘛,換個角度就能像搖籃一樣適應一下。

明早要在船上辦入境美國。雖是沒有問長問短的輕鬆程序,但岸上觀光行程時間不宜太進取。
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