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[南亞旅遊好文]阿格拉過去曾是帝國首都,有著雄偉的城堡外,更有著潔白優美的泰姬瑪哈陵,是處處可見帝王氣派的城市。而瓦拉納西則能近看平民的生活百態,包括...挫折與挑戰的一年,希望能夠趕快撥雲見日呀!更多我的短篇遊記請參考 臉書專頁旅行攝影作品請參考 Instagram原文出處1 原文出處2
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wilhelm   背包大俠
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註冊日期: 2008-10-21
背包大俠
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舊 從最優美到最衝擊 印度阿格拉與瓦拉納西 - 2020-08-30, 22:59


阿格拉過去曾是帝國首都,有著雄偉的城堡外,更有著潔白優美的泰姬瑪哈陵,是處處可見帝王氣派的城市。而瓦拉納西則能近看平民的生活百態,包括印度的種姓分別、對信仰的極度虔誠,甚至是露天燒屍的驚駭與文化衝擊。這兩座城市各有著高度代表印度的特色,不能不訪。

▌阿格拉 Agra

若要一窺蒙古人後裔建立的蒙兀兒帝國之輝煌,那阿格拉便是最佳去處之一。阿格拉有著眾多蒙兀兒帝國全盛時期遺留的建築,包含三個世界文化遺產,分別是泰姬瑪哈陵、阿格拉堡與勝利之城法特普斯克利Fatehpur Sikri。

▌泰姬瑪哈陵 Taj Mahal

永恆的眼淚有著浪漫傳說、被譽為永恆愛情象徵的泰姬瑪哈陵, 大概是阿格拉最著名的景點。由沙加汗下令建造,耗費兩萬人工、22年光陰與今日等值8.27億美金才建成的泰姬陵,除了是愛情的見證外,也是阿格拉乃至印度的象徵,因此也是多數旅人來到印度不會錯過的景點。


-即便已經在網路上看過無數張泰姬瑪哈陵的照片,但當真的站在它的面前時,還是不由得地讚嘆它的美。

然而泰姬陵只是其建造者,蒙兀兒帝國第五代皇帝沙賈汗喜好大興土木的例子之一,他先後還在德里興建了紅堡與拉合爾堡的沙利馬爾花園。加上不斷的大興干戈,讓蒙兀兒帝國的財政陷入窘境,民怨開始四起。晚年被自己的二兒子篡位,關入阿格拉堡,眺望著泰姬陵渡過殘生,最終也葬在泰姬陵與其妻常伴左右。


-雖然當時每天早晨都有濃厚的霧霾,讓清晨的阿格拉籠罩在一片灰暗之中。但為了避免大量遊客,我決定還是照著旅遊書的建議,在天亮前就去排隊購票,在一開門就進去參觀。然而這時雖然沒有遊客,但也因為沒有晨光的照耀,讓泰姬陵黯淡不少,當下便決定在下午霧霾散去後,再次買票造訪泰姬瑪哈陵。


-而有了光線照耀的泰姬瑪哈陵,果然沒讓我失望。當我從大門的門洞第一次看見潔白的泰姬瑪哈陵時,就為這座建築奇觀讚嘆不已,至今難忘當時的震撼。在阿格拉土黃色大地、深綠色植被與紅色系為主的建築群裡,白色的泰姬瑪哈陵更顯得純淨超然。走近後更能體會其規模之龐大,與建築細節之精細。圖為泰姬陵一側的清真寺看向泰姬陵。


-清真寺內部的精細雕刻也相當值得一看。


-清真寺內部。


-離開泰姬瑪哈陵後,不妨順著陵旁的小路來到河岸。這裡除了能夠看到許多猴子外,更能夠搭上小舟從河面上欣賞泰姬瑪哈陵。


搭乘小舟其實要價不菲(相較於印度物價),而且只有十分多鐘。船夫會將小舟划到河中央,停留幾分鐘、改變方位後,再折返回岸邊。我連續兩天來到河岸,第一天試著和船夫講價不成,錯過了很棒的日落雲彩。第二天終於和一群澳洲遊客共分船資“遊河”,但這日的天空就沒有昨日精彩了。

下船上岸後,本來在河岸跟一對想拍夕陽的台灣遊客閒聊,但後來反而跟中途跑來用中文插話,想帶我們去紀念品店消費的印度小弟聊開。他說駛船的老伯之所以收費這麼高,是因為管理這個區域的人,還會再跟老伯抽一手。我這才恍然大悟,難怪這廣闊的河岸,只有老伯一艘船在載遊客。

另外我也很好奇這位印度小弟怎麼會中文,本以為他在學校是念相關科系的,但他說其實是念生物工程的,但他沒有太大興趣。加上他覺得觀光業賺得比較多,反而想把中文學好來拓展事業。他說想來台灣學中文,但我其實對這方面資訊不是太了解,最後只能請他上師範大學的網站,看看有沒有對他有幫助的資訊了。


-泰姬瑪哈陵,不管是什麼時刻、什麼角度,似乎都看不膩呀!(好吧,也許除了清晨霧霾瀰漫的時候。)


-前一日的日落,在夕色與霧霾的交互作用下,顯得格外奇幻。而與潔淨泰姬瑪哈僅有一牆之隔、佈滿垃圾的河岸,對當時已在印度近三週的我,早是習以為常的印度極端。(並無批判之意,畢竟台灣的某些角落,也沒有比這裡好上太多。)

▌阿格拉堡 Agra Fort

與泰姬瑪哈陵一同列入世界文化遺產的阿格拉堡,也是很熱門的參觀景點。由紅色沙岩建成的阿格拉紅堡,是印度三大紅堡之一,與德里紅堡和勝利之城法特普斯克利齊名。阿格拉紅堡也是蒙兀兒皇帝們的居所,一直到第十八代的皇帝後,於1638年遷都到德里為止。但目前開放的只有第三至第六代皇帝的宮殿,其餘的目前則為軍事基地,不開放參觀。


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-阿格拉堡眾多城門中的其中一道。


-阿格拉堡除了印度本地建築風格外,也融入了中亞與波斯的特色。然而阿格拉紅堡的精華處也是在第三與第五代皇帝的宮殿。阿格拉堡是由第三代的皇帝阿克巴 Akbar所興建,然而他本人來不及見到城堡竣工就撒手人寰,最後是在他的兒子賈汗季手上完成。


-阿格拉堡內,阿克巴大帝的皇宮。除了牆上刻有象徵其妻妾的信仰符號外,最顯眼的大概就是宮外這個巨大的澡盆。


-阿克巴大帝宮殿的建築細節。


-離開阿克巴的宮殿,便會發現色調主體由紅色突然地轉變為白色,這是因為已經進入了第五代皇帝沙賈汗的宮殿。興建了泰姬瑪哈陵的沙賈汗,不難看出他對於建材的選擇,是偏好白色大理石的。也因此他拆除了一些紅堡既有的建築,改建成今日所見的樣式,然而這座白色宮殿後來成為他的牢籠。


-沙賈汗宮殿一景。


-沙賈汗遭篡位後,便被其二兒子囚禁在此,眺望泰姬瑪哈陵度過餘生。


-沙賈汗宮殿一景。門洞上的孔洞,是當年英軍進攻時所由下的炮彈孔。


-阿格拉堡內的議事廳。

▌瓦拉納西 印度教聖城

我在阿格拉原本還有排一天的時間,前往勝利之城法特普斯克利Fatehpur Sikri。然而後來要買阿格拉前往瓦拉納西的車票時,因為遇上聖誕連假,都買不到直達車票。無奈之下,只好放棄這天的行程,先搭車回新德里,再前往瓦拉納西。我在瓦拉納西沒有什麼主要的景點要造訪,基本上就是逛河壇 Ghat,除了親眼看看恆河這條聖河外,也看看恆河畔的印度人生活百態。


-恆河畔上的古城瓦拉納西。常言在瓦拉納西可以看盡人生的所有階段,這次一訪,覺得雖不中亦不遠矣。

發源於喜馬拉雅山脈的恆河,在印度教中則是由濕婆神的頭髮分流的七條聖河之一,恆河畔的瓦拉納西更是濕婆神下凡之處。生人在恆河沐浴可以洗滌罪過與不潔,亡者骨灰灑入恆河,則可以超脫輪活直達天堂。因此不論晝夜,瓦拉納西的河壇上總是熱鬧非凡。瓦拉納西有著眾多河壇,每個河壇都有不同的功能與活動,幾個比較主要的活動為河壇漫步、欣賞恆河日出、看燒屍與參加恆河夜祭。

▌河壇漫步

白天的河壇與河畔總是熙來攘往、熱鬧非凡,也充滿了無盡的拍攝機會。像是一次次浸入河裡的眾多印度信徒、賣力兜售河燈與花圈的小販,還有一些裝扮奇特、總是想要遊客拍他們的「苦行僧」。也因為有眾多有趣的拍攝主題與畫面,我白天絕大多數時間,都是在河壇上漫遊與拍攝,甚至一度被泡在河裡的信徒叫去替他們拍照紀念!


-虔誠的信徒在河中淨身與祈禱。


-也因為來河邊的信徒眾多,也因此產生許多商機,例如販賣花圈與河燈的小販。


-來恆河淨身不只是泡入水裡而已,而是要全身浸入河水中。次數多在三次左右,但我也有看到有人重複了六、七次。


-除了淨身與祈禱外,也有來恆河做一般梳洗與飲用的人。


-瓦拉納西有兩座火葬場。亡者的遺體送往火葬場後,其長子則需剃去髮鬚至恆河沐浴。


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河壇上也有許多幫朝聖者拍照的攝影師。他們會攜帶一台用電池驅動的小型印表機,拍攝完畢後立即列印出來,裝到小塑膠袋中交給客戶。觀察世界各地攝影師的工作方式,總是一件有趣的事。

我有次在河壇上也被誤以為是這類的攝影師,大概是一般遊客也不會背著兩台相機一直在河壇上逗留。當那兩名泡在恆河裡的朝聖者,把我招下去河邊,一直問我How much的時候,我才恍然大悟。所幸這位仁兄幫我解了圍(又或是搶了我的生意?)


-瓦拉納西的『苦行僧』。或許我來得時間不對,碰到的似乎都是打扮成苦行僧來跟遊客討錢的冒牌貨。

▌看燒屍

順著恆河逛河壇時,勢必會走到燒屍的河壇,這裡便是許多旅人經歷重大文化衝擊之處。印度教徒相信死後骨灰灑入恆河,便能直抵天堂,因此在瓦拉納西有兩處露天燒屍的河壇,而大部分人去的是較大的瑪尼卡尼卡河壇。

一開始家屬與工作人員會將包著裹屍布的遺體,稍微浸到恆河中,象徵淨身。之後便將遺體置於架好木材的焚台上,由僧侶進行祝念後,再依序疊上乾草與木材,之後便點火燃燒。遺體焚盡後,再灑入恆河,整個火化儀式便告終。

其實現場並未如我之前在網路上看到的文章驚悚,因為遺體都有用裹屍布包起來,在河岸邊也大多是散落的花瓣與沒有燃燒完全的裹屍布而已。比較引起我注意的,大概是當地人從河裡釣起、額外肥大的魚吧。


-瓦拉納西有兩處露天燒屍的河壇,每天會有400至600具遺體運到此兩處河壇處理。而每具遺體需要200~300公斤的木材才能完全火化,因此用量極大,在河壇上總是堆滿眾多的木材。而木材的等級也有所不同,例如較為富裕的人會選用檀香木,一般人則用普通木材。沒想到人生中的階級與不平等,一直到化成灰之前,都如此深切地存在。


-而這些木材都是由屬於賤民階層的燒屍工人搬運。這些人不但工作辛苦、報酬微薄,也幾乎沒有階級流動的機會。印度雖然表面上在脫離英國統治後廢除種姓制,但實際上在民間並沒有消失。而瓦拉納西也是見證種姓制度的地點之一。距離這些底層火葬工幾百公尺處,便是最高種姓擔任的祭司,每晚主持恆河夜祭的祭壇。

▌欣賞恆河日出/ 日落

搭乘小船遊恆河也是很受歡迎的活動,特別是在河上欣賞日出與日落。我也透過了民宿預訂了遊船,可惜因為霧霾的關係,沒有看到日出。然而從河上欣賞瓦拉納西,特別是從河上的角度看河畔祈禱的信眾,也是相當特別的體驗。


-我在瓦拉納西也受到了霾害的影響,除了沒有拍攝到著名的恆河日出外,有時甚至連岸邊的建築都不太能辨識。


-搭船遊恆河,可以從另一個角度看到祈禱、戲水、梳洗甚至燒屍的各種情境。

▌參加恆河夜祭 Aarti (Puja)

每天晚上舉行的恆河夜祭,是瓦拉納西的重頭戲。這個古老的印度教儀式,旨在對恆河與濕婆神表達敬意,是人神溝通的方式之一。恆河夜祭全年無休的在主河壇上的祭壇舉辦,由高種姓的祭司執行。這些祭司會持不同法器依序朝四個方位祭拜及祝唸,是很特別的文化體驗。


-恆河夜祭是瓦拉納西重要的宗教儀式,全年無休的在主河壇上的祭壇,由高種姓的祭司執行。這些祭司會持不同法器依序朝四個方位祭拜及祝唸。以攝影來說,整場儀式的最高潮,便是祭司朝天撒下大把花瓣的一刻。


-其實在夜祭開始前的一小時,就有信徒開始陸續湧入。到開始前的半小時,便已經擠得水泄不通。祭台所在的主河壇,也聚集許多船隻,上面也擠滿了要看夜祭的信眾與遊客。


-整個夜祭過程中,祭司會不斷的替換法器。其中也有一些是與我們在台灣看到的相當類似。圖為七層火燈。


-搖鈴與手持香爐。


-孔雀羽扇。

瓦拉納西的夜祭有著極高的宗教性。該儀式對每晚聚集的信中有極大感召力。圖為儀式結束後,分發砂糖的祭司。一時覺得頗似聖經中五餅二魚的場景。

在夜祭結束的時候,很多印度人都跑來圍著我問感想如何、是什麼信仰?我如實回答覺得夜祭很震撼,我沒有信仰,但我的國家很多人信仰佛教。這些人面露自豪的神情,跟我說佛教是起源印度,佛祖也是印度人噢!並一直強調恆河水是最神聖、最純淨的水,而且是經過科學證實的......。

還有人熱心提醒我,趕快去跟祭司拿他發送的砂糖,可以保平安。等我上前去拍攝祭司分送砂糖的場景時,他怕我沒有拿到,還特地跑過來,把他自己拿到的部分,分了一些給我,真的非常暖心。

▌後記

離開瓦拉納西後,我的拍攝工作便告一段落,動身前往北方的Gorakhpur參加朋友的婚禮。一來這是私人婚禮,二來是我想把全部的注意力放在出席朋友的婚禮上,所以就沒有拍攝太多照片了。在這裡放鬆地待了數天,很開心可以跟朋友敘敘舊,交換彼此近況(才知道她一個白人新娘在那裡造成多大轟動),婚禮後隔天,就壓著新曆年最後一天,在12/31回到台灣,正式結束印度行。

但沒想到隨後不久,疫情就開始爆發,我本來幾個出國拍攝的案子只能取消。我的朋友本來要在印度的學校謀一份教職,但因為封城學校關閉,只能困坐家中。日前知道她應徵上了台灣學校的職缺,但因為邊界關閉的原因,不知何時才能來台,也不知趕不趕得上新工作的上工日。2020目前為止,真的是充滿挫折與挑戰的一年,希望能夠趕快撥雲見日呀!

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此篇文章於 2020-08-31 22:23 被 小眼睛先生 編輯。
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