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[亞西旅遊好文]世人都知道,朝鮮半島分裂成兩個國家:北韓和南韓。一般台灣人以為目前北韓和南韓就是世界上僅存的分裂國家,南北對峙。其實不然,在亞西地中海...日遊,沒必要在北賽過夜。關於南賽風土人情,我當擇機另外撰文分享。歡迎光臨我的旅遊部落格:野鴨子浪跡天涯海角 感性的 柔美的 知性的
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舊 世人遺忘的國際孤兒:北賽普勒斯土耳其共和國 - 2019-11-28, 11:54

世人都知道,朝鮮半島分裂成兩個國家:北韓和南韓。一般台灣人以為目前北韓和南韓就是世界上僅存的分裂國家,南北對峙。其實不然,在亞西地中海東部也有類似情形:一個小小賽普勒斯島就分成兩個國家:北賽普勒斯土耳其共和國和賽普勒斯共和國。




北賽普勒斯土耳其共和國(Turkish Republic of Northern Cyprus)國土面積3,355平方公里,人口約30萬人,絕大部分是土耳其裔,信伊斯蘭教,使用土耳其語文。這個國家只獲得土耳其承認,被認為是土耳其的傀儡,是個被世界遺忘的國際孤兒。

整個賽普勒斯島早在公元前58年就是羅馬帝國的一個行省,居民主要是希臘人。16世紀,奧斯曼帝國佔領該島,開始移入土耳其人。信仰回教的土耳其裔新移民對於信仰希臘正教的希臘裔原住民自然產生了排擠作用,因此種下數百年後分裂狀況的伏筆。後來奧斯曼帝國沒落,導致1925年整個賽普勒斯島成了英國殖民地。英國政府為了方便統治也為了避免族群衝突,就在在島中央建立起一條分隔線將希裔與土裔人民隔開,分為南北賽普勒斯。

1960年,賽普勒斯擺脫英國統治,正式獨立為賽普勒斯共和國。可是獨立不久後族群衝突不斷。主因是兩族群在國家統治權上的比重不符比例原則。在當時土耳其裔人口不到全國20%,卻擁有內閣決議中十席裡的三席代表。1974年7月,賽普勒斯中央政府中的希臘裔軍事獨裁者發動軍事政變,企圖將賽普勒斯回歸希臘統治。土耳其政府就以保護土耳其裔為由出兵賽普勒斯。1975年由土耳其控制的北賽普勒斯片面宣布成立賽普勒斯土耳其聯邦。1983年更改名稱為北賽普勒斯土耳其共和國。一個賽普勒斯,南北各自表述,互相不承認對方。不過島南的賽普勒斯共和國可是仍然保有聯合國及其他國際組織會員國資格。聯合國曾多次介入調停。就在南北賽間設立了緩衝區(UN Buffer Zone):又稱為「綠線」。

二戰後柏林分為東西柏林,一個城市硬生生被分成兩部分。尼科西亞(nicosia)也是,分屬南北兩賽。可是東西柏林已合而為一了,尼科西亞就成了世界上獨一無二的分裂城市。北賽普勒斯土耳其共和國與南部的賽普勒斯共和國都以尼科西亞為首都。聯合國維和部隊劃定的緩衝區(即綠線)就通過(nicosia)市區。綠線以北歸北賽普勒斯土耳其共和國,以南歸賽普勒斯共和國。尼科西亞(nicosia)北賽普勒斯土耳其共和國就稱為Lefkoşa(土耳其語)。北賽使用土耳其貨幣,南賽則使用歐元。
原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10384538

南賽是歐盟會員國,北賽則不是。由於北賽不獲南賽及歐盟承認,所以如果你先到北賽,然後要進入南賽,不論你使用的搭乘工具,很大可能被南賽刁難,進不了南賽。即使獲准進入,也不能由南賽轉往歐盟其他會員國。

如果你想遊南北賽,最簡單的方式就是先到南賽首都尼科西亞。尼科西亞南賽屬的舊城區一條老街ledra街,短短的不到一公里。你從ledra街南端步行到北端,會看到一個南賽方的檢查哨,出示護照供掃描通過後就可出境,然後步行數公尺至北賽方的檢查哨,出示護照,通過掃描後就可進入北賽。通關過程實在超級簡單,連行李都不會檢查。過境完全感受不到劍拔弩張的氣氛。檢查哨是24小時開放的,一天內任何時間,你都可出示護照再回到南賽。

↓這條街就是南賽的ledra街,不到一公里,北面就是綠線檢查哨。



↓南賽檢查哨



↓北賽檢查哨



進入北尼科西亞(即土耳其語:lefkosa),馬上感受到與南賽迥然不同的土耳其風情,彷彿回到了一個古老的年代。蜿蜒小巷、半廢的民宅、漆色斑駁的百葉窗、穆斯林器皿服飾、土耳其傳統小販、………中世紀的氛圍瀰漫在古老小城的市中心。








↓街道上土耳其軟糖甜點Lokum,以澱粉與砂糖製成。通常加上果香、乳香樹脂、檸檬等調味;土耳其軟糖質地柔軟有彈性、類似果凍,且帶有一定的黏稠度,有的會加上堅果。我覺得口味太甜,多吃恐傷身。



↓這是北賽的小孩,土耳其裔。如果你在南賽旅遊後再去北賽旅遊,你很難去區別土耳其人與希臘人的外貌。兩族共同的文化歷史發展可謂淵遠流長。事實上不管在外貌上、生活上,你已經很難界定誰是希臘人,誰又是純正的土耳其人了。宗教信仰成了唯一明確的依據。不管是北賽或是南賽的小孩,都是立體的五官、深邃的眼眸,長相動人。不過如果你仔細觀察比較的話,就會發現希臘小孩比較內斂和羞澀,北賽的土耳其小孩則顯得較為活潑大方,對東方人很好奇。



↓Selimiye清真寺(SelimiyeCamii),建於1209-1326年,本來是聖索菲亞教堂主教堂,鄂圖曼帝國在16世紀末佔領尼科西亞後,就將它變成了一座清真寺,在教堂西部加建了兩座清真寺標幟的尖塔。塞利米耶清真寺是整個賽普勒斯島現存最古老及最宏大的哥德式教堂。哥德式的建築,高聳削瘦,卓越的建築技藝展現了神秘、哀婉、崇高的強烈情感。1954年8月為紀念鄂圖曼帝國佔領時期,尼柯伊亞蘇丹Selimiye,該教堂改名為塞利米耶清真寺。



↓鄂圖曼土耳其帝國統治時期,塞浦路斯的每個城市都建造了很多土耳其浴室,而最有名的就是首都尼科西亞的這家buyuk han這座澡堂已有400年歷史了,現在都還在營業。在這歐亞交界的地方,思古幽情中,想像在一片迷濛蒸氣裡,各種種族、宗教、性癖文化的交融,是何等充溢著视觉幻覺意象? 澡堂旁邊就是buuyk han hotel,以前是來清真寺朝拜的王公貴族或商旅們休息用的,現在還叫大旅館,但是已經成了餐館和市場,不提供住宿了。



↓就在buuykhan近旁Kumarcilar Han(賭徒旅館)過去是西亞的商隊歇息處所。確切建造時間不明,一般認為建造時間大約是在17世紀末,與BüyükHan(Great Inn)相比要小得多了。與所有商隊旅行社類似,入口通往露天庭院,該庭院被兩層樓的建築所環繞,該建築最初包含56個房間。上面的那些被旅行者使用,而底層的那些被用於他們的動物和物品。2018年,Kumarcilar Han經過整修,現在作為咖啡館、餐廳、小商店的營利場所。儘管物換星移,站在中世紀的樓台、酒肆、石板間,環視散漫的騷人墨客,空氣好像還是古老的温润。含蓄、细腻、婉約、迷惘,带著一絲傷感與惆悵。





↓KumarcilarHan附近就是一百多年的bandabulya室內市場。攤位很多,販買各種蔬菜、水果、雜貨、手工藝品,甚至還有咖啡店。儘管如此,似乎少了喧嘩與熙攘,除了遊客,當地顧客好像不多。悄然萌發的市集自由發展,卻也悄然受到時代命運的牽引。是否還能發展壯大,或是消失、轉型?歲月的變遷會是時代進步注脚。古樸的一切或將只是一代又一代揮之不去的記憶與懷念。



↓HaydarPasha清真寺原為聖凱瑟琳教堂,是北尼科西亞的一座歷史悠久的清真寺。它是尼科西亞繼索菲亞大教堂之後最重要的哥德式建築。整體造型和諧融合,充分體現了浪漫主義建築風格的豐富情感。Haydar Pasha清真寺始建於14世紀,當時該島為法蘭克統治時期,名為聖凱瑟琳教堂。在奧斯曼帝國於1570年征服尼科西亞之後,就被改建為清真寺。



↓這是間亞美尼亞教堂,建於13世紀,原為聖母修道院,15世紀被移交亞美尼亞社區,做為教堂主要禮拜場所。 1963年綠線分裂尼科西亞,亞美尼亞社區搬遷,這座建築失修,後來歷時八年整修,這座教堂又恢復了昔日的輝煌。



↓這處白色粉刷的坪頂陽台小屋社區是塞浦路斯的第一個規劃的社會住房社區。社區共有70座房,建於20世紀初,全部就地取材。考量島上氣候,房屋構造都是傳統泥磚砌牆茅草頂棚的外觀。狹窄的小巷上裝飾著許多天竺葵,非洲菊和蔓生的藤蔓,是一個安靜漫步的好地方。











Kyrenia位於北塞浦路斯北岸。羅馬人於公元1世紀就在此建城了。9世紀以來,這座城市在抵禦外侮上發揮了舉足輕重的作用。但是直到1571年,這座城市就被奧斯曼帝國佔領了。Kyrenia是文化和經濟中心,為北塞浦路斯主要觀光勝地。

↓Kyrenia城堡就是主要的景點。Kyrenia 城堡位於舊港東邊。這座城堡最初是由拜占庭人建造的。整座城堡為矩形結構,包含地牢、教堂、博物館。








↓遊城堡最大的趣味就是沿著海港上方的城牆行走。漫步城牆,碧水藍天,陽光和煦,海風息息。時而悠閒靜坐,時而佇立遠眺,好像一種脫俗空靈滲透到那悠遠神秘純淨的海天一線間。直到落日余暉,把自己揉進了一個無限美好的幻境裡。








↓內部城堡的西側是臭名昭著的地牢的所在地。彼得一世國王懷孕的情婦喬安娜·萊阿里曼(Joanna L’Aleman)深受皇Eleanor所嫉恨。Eleanor就趁國王不在時將喬安娜投入地牢折磨至死。



↓隔壁的Kyrenia海難博物館收藏著從塞浦路斯水域發現的最古老的海難船遺骸。這艘希臘商人船在約公元前300年沈沒在Kyrenia海岸附近,1967年被一名當地潛水員發現。





↓St.Hilarion castle(聖希拉里翁城堡)位於Kyrenia郊外山脈的一座山峰上。城堡扼控Kyrenia到尼科西亞的通道。

這座城堡建於11世紀末,以聖希拉里昂(St.Hilarion)的名字命名。Hilarion是個阿拉伯人,逃到塞浦路斯,在此建立這個城堡以抵禦阿拉伯海盜。這座城堡除了十五世紀威尼斯人大事破壞外,基本上保存得非常好。

遠觀這座城堡,好像乏善可陳,但是只要你深入其境,你才感受夢境童話般的氛圍。石牆、斷垣殘壁、密室、隧道、搖搖欲墜的塔樓。神秘、幽靜、幽靜、詭異,惹人不斷的遐思與想像。
原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10384538

城堡主要由三個部分組成:較低的防禦堡壘,中高部的防禦堡壘和最上部的約翰王子塔(JohnPrince's Tower),均由陡峭的樓梯相連。艱苦的攀登頂端後能欣賞壯麗的景色。










↓從外堡主大門進較低的防禦堡壘,然後沿著蜿蜒的小路,經過一座吊橋,你會發現一座教堂的廢墟。



↓最後攀登到最上層,來到約翰王子塔。據說,王子被他的護衛謀殺丟棄在此,是真?是誤傳?我半信半疑!可這古老的城堡、古老的塔,多少世紀了?依舊是如此堅固,沉寂在世俗塵囂中,肯定一代又一代演繹出一齣齣更神秘、動人、驚心、盪氣的故事。



因為南賽不承認北賽,先進北賽,然後進入南賽會被拒絕入境。所以既然要遊整個賽普勒斯島,記得南進南出,先遊南賽再遊北賽。北賽各景點皆可經由南尼科西亞經過綠線做一日遊,沒必要在北賽過夜。關於南賽風土人情,我當擇機另外撰文分享。

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此篇文章於 2019-11-30 09:57 被 小眼睛先生 編輯。
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引用:
作者: 旅鴉 (原文章)
世人都知道,朝鮮半島分裂成兩個國家:北韓和南韓。一般台灣人以為目前北韓和南韓就是世界上僅存的分裂國家,南北對峙。其實不然,在亞西地中海東部也有類似情形:一個小小賽普勒斯島就分成兩個國家:北賽普勒斯土耳其共和國和賽普勒斯共和國。

附件 2992506


北賽普勒斯土耳其共和國(Turkish Republic of Northern Cyprus)國土面積3,355平方公里,人口約30萬人,絕大部分是土耳其裔,信伊斯蘭教,使用土耳其語文。這個國家只獲得土耳其承認,被認為是土耳其的傀儡,是個被世界遺忘的國際孤兒。

整個賽普勒斯島早在公元前58年就是羅馬帝國的一個行省,居民主要是希臘人。16世紀,奧斯曼帝國佔領該島,開始移入土耳其人。信仰回教的土耳其裔新移民對於信仰希臘正教的希臘裔原住民自然產生了排擠作用,因此種下數百年後分裂狀況的伏筆。後來奧斯曼帝國沒落,導致1925年整個賽普勒斯島成了英國殖民地。英國政府為了方便統治也為了避免族群衝突,就在在島中央建立起一條分隔線將希裔與土裔人民隔開,分為南北賽普勒斯。

1960年,賽普勒斯擺脫英國統治,正式獨立為賽普勒斯共和國。可是獨立不久後族群衝突不斷。主因是兩族群在國家統治權上的比重不符比例原則。在當時土耳其裔人口不到全國20%,卻擁有內閣決議中十席裡的三席代表。1974年7月,賽普勒斯中央政府中的希臘裔軍事獨裁者發動軍事政變,企圖將賽普勒斯回歸希臘統治。土耳其政府就以保護土耳其裔為由出兵賽普勒斯。1975年由土耳其控制的北賽普勒斯片面宣布成立賽普勒斯土耳其聯邦。1983年更改名稱為北賽普勒斯土耳其共和國。一個賽普勒斯,南北各自表述,互相不承認對方。不過島南的賽普勒斯共和國可是仍然保有聯合國及其他國際組織會員國資格。聯合國曾多次介入調停。就在南北賽間設立了緩衝區(UN Buffer Zone):又稱為「綠線」。

二戰後柏林分為東西柏林,一個城市硬生生被分成兩部分。尼科西亞(nicosia)也是,分屬南北兩賽。可是東西柏林已合而為一了,尼科西亞就成了世界上獨一無二的分裂城市。北賽普勒斯土耳其共和國與南部的賽普勒斯共和國都以尼科西亞為首都。聯合國維和部隊劃定的緩衝區(即綠線)就通過(nicosia)市區。綠線以北歸北賽普勒斯土耳其共和國,以南歸賽普勒斯共和國。尼科西亞(nicosia)北賽普勒斯土耳其共和國就稱為Lefkoşa(土耳其語)。北賽使用土耳其貨幣,南賽則使用歐元。

南賽是歐盟會員國,北賽則不是。由於北賽不獲南賽及歐盟承認,所以如果你先到北賽,然後要進入南賽,不論你使用的搭乘工具,很大可能被南賽刁難,進不了南賽。即使獲准進入,也不能由南賽轉往歐盟其他會員國。

如果你想遊南北賽,最簡單的方式就是先到南賽首都尼科西亞。尼科西亞南賽屬的舊城區一條老街ledra街,短短的不到一公里。你從ledra街南端步行到北端,會看到一個南賽方的檢查哨,出示護照供掃描通過後就可出境,然後步行數公尺至北賽方的檢查哨,出示護照,通過掃描後就可進入北賽。通關過程實在超級簡單,連行李都不會檢查。過境完全感受不到劍拔弩張的氣氛。檢查哨是24小時開放的,一天內任何時間,你都可出示護照再回到南賽。

↓這條街就是南賽的ledra街,不到一公里,北面就是綠線檢查哨。

附件 2992507

↓南賽檢查哨

附件 2992508

↓北賽檢查哨

附件 2992509

進入北尼科西亞(即土耳其語:lefkosa),馬上感受到與南賽迥然不同的土耳其風情,彷彿回到了一個古老的年代。蜿蜒小巷、半廢的民宅、漆色斑駁的百葉窗、穆斯林器皿服飾、土耳其傳統小販、………中世紀的氛圍瀰漫在古老小城的市中心。

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附件 2992511

附件 2992512

附件 2992513

↓街道上土耳其軟糖甜點Lokum,以澱粉與砂糖製成。通常加上果香、乳香樹脂、檸檬等調味;土耳其軟糖質地柔軟有彈性、類似果凍,且帶有一定的黏稠度,有的會加上堅果。我覺得口味太甜,多吃恐傷身。

附件 2992514

↓這是北賽的小孩,土耳其裔。如果你在南賽旅遊後再去北賽旅遊,你很難去區別土耳其人與希臘人的外貌。兩族共同的文化歷史發展可謂淵遠流長。事實上不管在外貌上、生活上,你已經很難界定誰是希臘人,誰又是純正的土耳其人了。宗教信仰成了唯一明確的依據。不管是北賽或是南賽的小孩,都是立體的五官、深邃的眼眸,長相動人。不過如果你仔細觀察比較的話,就會發現希臘小孩比較內斂和羞澀,北賽的土耳其小孩則顯得較為活潑大方,對東方人很好奇。

附件 2992515

↓Selimiye清真寺(SelimiyeCamii),建於1209-1326年,本來是聖索菲亞教堂主教堂,鄂圖曼帝國在16世紀末佔領尼科西亞後,就將它變成了一座清真寺,在教堂西部加建了兩座清真寺標幟的尖塔。塞利米耶清真寺是整個賽普勒斯島現存最古老及最宏大的哥德式教堂。哥德式的建築,高聳削瘦,卓越的建築技藝展現了神秘、哀婉、崇高的強烈情感。1954年8月為紀念鄂圖曼帝國佔領時期,尼柯伊亞蘇丹Selimiye,該教堂改名為塞利米耶清真寺。

附件 2992516

↓鄂圖曼土耳其帝國統治時期,塞浦路斯的每個城市都建造了很多土耳其浴室,而最有名的就是首都尼科西亞的這家buyuk han這座澡堂已有400年歷史了,現在都還在營業。在這歐亞交界的地方,思古幽情中,想像在一片迷濛蒸氣裡,各種種族、宗教、性癖文化的交融,是何等充溢著视觉幻覺意象? 澡堂旁邊就是buuyk han hotel,以前是來清真寺朝拜的王公貴族或商旅們休息用的,現在還叫大旅館,但是已經成了餐館和市場,不提供住宿了。

附件 2992517

↓就在buuykhan近旁Kumarcilar Han(賭徒旅館)過去是西亞的商隊歇息處所。確切建造時間不明,一般認為建造時間大約是在17世紀末,與BüyükHan(Great Inn)相比要小得多了。與所有商隊旅行社類似,入口通往露天庭院,該庭院被兩層樓的建築所環繞,該建築最初包含56個房間。上面的那些被旅行者使用,而底層的那些被用於他們的動物和物品。2018年,Kumarcilar Han經過整修,現在作為咖啡館、餐廳、小商店的營利場所。儘管物換星移,站在中世紀的樓台、酒肆、石板間,環視散漫的騷人墨客,空氣好像還是古老的温润。含蓄、细腻、婉約、迷惘,带著一絲傷感與惆悵。

附件 2992518

附件 2992519

↓KumarcilarHan附近就是一百多年的bandabulya室內市場。攤位很多,販買各種蔬菜、水果、雜貨、手工藝品,甚至還有咖啡店。儘管如此,似乎少了喧嘩與熙攘,除了遊客,當地顧客好像不多。悄然萌發的市集自由發展,卻也悄然受到時代命運的牽引。是否還能發展壯大,或是消失、轉型?歲月的變遷會是時代進步注脚。古樸的一切或將只是一代又一代揮之不去的記憶與懷念。

附件 2992526

↓HaydarPasha清真寺原為聖凱瑟琳教堂,是北尼科西亞的一座歷史悠久的清真寺。它是尼科西亞繼索菲亞大教堂之後最重要的哥德式建築。整體造型和諧融合,充分體現了浪漫主義建築風格的豐富情感。Haydar Pasha清真寺始建於14世紀,當時該島為法蘭克統治時期,名為聖凱瑟琳教堂。在奧斯曼帝國於1570年征服尼科西亞之後,就被改建為清真寺。

附件 2992527

↓這是間亞美尼亞教堂,建於13世紀,原為聖母修道院,15世紀被移交亞美尼亞社區,做為教堂主要禮拜場所。 1963年綠線分裂尼科西亞,亞美尼亞社區搬遷,這座建築失修,後來歷時八年整修,這座教堂又恢復了昔日的輝煌。

附件 2992528

↓這處白色粉刷的坪頂陽台小屋社區是塞浦路斯的第一個規劃的社會住房社區。社區共有70座房,建於20世紀初,全部就地取材。考量島上氣候,房屋構造都是傳統泥磚砌牆茅草頂棚的外觀。狹窄的小巷上裝飾著許多天竺葵,非洲菊和蔓生的藤蔓,是一個安靜漫步的好地方。

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附件 2992533

附件 2992530

附件 2992529

附件 2992540

Kyrenia位於北塞浦路斯北岸。羅馬人於公元1世紀就在此建城了。9世紀以來,這座城市在抵禦外侮上發揮了舉足輕重的作用。但是直到1571年,這座城市就被奧斯曼帝國佔領了。Kyrenia是文化和經濟中心,為北塞浦路斯主要觀光勝地。

↓Kyrenia城堡就是主要的景點。Kyrenia 城堡位於舊港東邊。這座城堡最初是由拜占庭人建造的。整座城堡為矩形結構,包含地牢、教堂、博物館。
附件 2992541

附件 2992544

附件 2992542

附件 2992543

↓遊城堡最大的趣味就是沿著海港上方的城牆行走。漫步城牆,碧水藍天,陽光和煦,海風息息。時而悠閒靜坐,時而佇立遠眺,好像一種脫俗空靈滲透到那悠遠神秘純淨的海天一線間。直到落日余暉,把自己揉進了一個無限美好的幻境裡。

附件 2992545

附件 2992546

附件 2992547


↓內部城堡的西側是臭名昭著的地牢的所在地。彼得一世國王懷孕的情婦喬安娜·萊阿里曼(Joanna L’Aleman)深受皇Eleanor所嫉恨。Eleanor就趁國王不在時將喬安娜投入地牢折磨至死。

附件 2992548

↓隔壁的Kyrenia海難博物館收藏著從塞浦路斯水域發現的最古老的海難船遺骸。這艘希臘商人船在約公元前300年沈沒在Kyrenia海岸附近,1967年被一名當地潛水員發現。

附件 2992550

附件 2992549

↓St.Hilarion castle(聖希拉里翁城堡)位於Kyrenia郊外山脈的一座山峰上。城堡扼控Kyrenia到尼科西亞的通道。

這座城堡建於11世紀末,以聖希拉里昂(St.Hilarion)的名字命名。Hilarion是個阿拉伯人,逃到塞浦路斯,在此建立這個城堡以抵禦阿拉伯海盜。這座城堡除了十五世紀威尼斯人大事破壞外,基本上保存得非常好。

遠觀這座城堡,好像乏善可陳,但是只要你深入其境,你才感受夢境童話般的氛圍。石牆、斷垣殘壁、密室、隧道、搖搖欲墜的塔樓。神秘、幽靜、幽靜、詭異,惹人不斷的遐思與想像。

城堡主要由三個部分組成:較低的防禦堡壘,中高部的防禦堡壘和最上部的約翰王子塔(JohnPrince's Tower),均由陡峭的樓梯相連。艱苦的攀登頂端後能欣賞壯麗的景色。

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附件 2992553

附件 2992552

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↓從外堡主大門進較低的防禦堡壘,然後沿著蜿蜒的小路,經過一座吊橋,你會發現一座教堂的廢墟。

附件 2992555

↓最後攀登到最上層,來到約翰王子塔。據說,王子被他的護衛謀殺丟棄在此,是真?是誤傳?我半信半疑!可這古老的城堡、古老的塔,多少世紀了?依舊是如此堅固,沉寂在世俗塵囂中,肯定一代又一代演繹出一齣齣更神秘、動人、驚心、盪氣的故事。

附件 2992556

因為南賽不承認北賽,先進北賽,然後進入南賽會被拒絕入境。所以既然要遊整個賽普勒斯島,記得南進南出,先遊南賽再遊北賽。北賽各景點皆可經由南尼科西亞經過綠線做一日遊,沒必要在北賽過夜。關於南賽風土人情,我當擇機另外撰文分享。

歡迎光臨我的旅遊部落格:野鴨子浪跡天涯海角 感性的 柔美的 知性的https://beautiful999.pixnet.net/blog/post/468902855-國際孤兒-%2c-北賽普勒斯土耳其共和國
詳細而流暢的介紹 讓平常不會去關注的小地方有些瞭解 謝謝你。
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#3
性別: 男生
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realy sad for the north Cyprus!
引用:
作者: 旅鴉 (原文章)
世人都知道,朝鮮半島分裂成兩個國家:北韓和南韓。一般台灣人以為目前北韓和南韓就是世界上僅存的分裂國家,南北對峙。其實不然,在亞西地中海東部也有類似情形:一個小小賽普勒斯島就分成兩個國家:北賽普勒斯土耳其共和國和賽普勒斯共和國。

附件 2992506


北賽普勒斯土耳其共和國(Turkish Republic of Northern Cyprus)國土面積3,355平方公里,人口約30萬人,絕大部分是土耳其裔,信伊斯蘭教,使用土耳其語文。這個國家只獲得土耳其承認,被認為是土耳其的傀儡,是個被世界遺忘的國際孤兒。

整個賽普勒斯島早在公元前58年就是羅馬帝國的一個行省,居民主要是希臘人。16世紀,奧斯曼帝國佔領該島,開始移入土耳其人。信仰回教的土耳其裔新移民對於信仰希臘正教的希臘裔原住民自然產生了排擠作用,因此種下數百年後分裂狀況的伏筆。後來奧斯曼帝國沒落,導致1925年整個賽普勒斯島成了英國殖民地。英國政府為了方便統治也為了避免族群衝突,就在在島中央建立起一條分隔線將希裔與土裔人民隔開,分為南北賽普勒斯。

1960年,賽普勒斯擺脫英國統治,正式獨立為賽普勒斯共和國。可是獨立不久後族群衝突不斷。主因是兩族群在國家統治權上的比重不符比例原則。在當時土耳其裔人口不到全國20%,卻擁有內閣決議中十席裡的三席代表。1974年7月,賽普勒斯中央政府中的希臘裔軍事獨裁者發動軍事政變,企圖將賽普勒斯回歸希臘統治。土耳其政府就以保護土耳其裔為由出兵賽普勒斯。1975年由土耳其控制的北賽普勒斯片面宣布成立賽普勒斯土耳其聯邦。1983年更改名稱為北賽普勒斯土耳其共和國。一個賽普勒斯,南北各自表述,互相不承認對方。不過島南的賽普勒斯共和國可是仍然保有聯合國及其他國際組織會員國資格。聯合國曾多次介入調停。就在南北賽間設立了緩衝區(UN Buffer Zone):又稱為「綠線」。

二戰後柏林分為東西柏林,一個城市硬生生被分成兩部分。尼科西亞(nicosia)也是,分屬南北兩賽。可是東西柏林已合而為一了,尼科西亞就成了世界上獨一無二的分裂城市。北賽普勒斯土耳其共和國與南部的賽普勒斯共和國都以尼科西亞為首都。聯合國維和部隊劃定的緩衝區(即綠線)就通過(nicosia)市區。綠線以北歸北賽普勒斯土耳其共和國,以南歸賽普勒斯共和國。尼科西亞(nicosia)北賽普勒斯土耳其共和國就稱為Lefkoşa(土耳其語)。北賽使用土耳其貨幣,南賽則使用歐元。

南賽是歐盟會員國,北賽則不是。由於北賽不獲南賽及歐盟承認,所以如果你先到北賽,然後要進入南賽,不論你使用的搭乘工具,很大可能被南賽刁難,進不了南賽。即使獲准進入,也不能由南賽轉往歐盟其他會員國。

如果你想遊南北賽,最簡單的方式就是先到南賽首都尼科西亞。尼科西亞南賽屬的舊城區一條老街ledra街,短短的不到一公里。你從ledra街南端步行到北端,會看到一個南賽方的檢查哨,出示護照供掃描通過後就可出境,然後步行數公尺至北賽方的檢查哨,出示護照,通過掃描後就可進入北賽。通關過程實在超級簡單,連行李都不會檢查。過境完全感受不到劍拔弩張的氣氛。檢查哨是24小時開放的,一天內任何時間,你都可出示護照再回到南賽。

↓這條街就是南賽的ledra街,不到一公里,北面就是綠線檢查哨。

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↓南賽檢查哨

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↓北賽檢查哨

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進入北尼科西亞(即土耳其語:lefkosa),馬上感受到與南賽迥然不同的土耳其風情,彷彿回到了一個古老的年代。蜿蜒小巷、半廢的民宅、漆色斑駁的百葉窗、穆斯林器皿服飾、土耳其傳統小販、………中世紀的氛圍瀰漫在古老小城的市中心。

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↓街道上土耳其軟糖甜點Lokum,以澱粉與砂糖製成。通常加上果香、乳香樹脂、檸檬等調味;土耳其軟糖質地柔軟有彈性、類似果凍,且帶有一定的黏稠度,有的會加上堅果。我覺得口味太甜,多吃恐傷身。

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↓這是北賽的小孩,土耳其裔。如果你在南賽旅遊後再去北賽旅遊,你很難去區別土耳其人與希臘人的外貌。兩族共同的文化歷史發展可謂淵遠流長。事實上不管在外貌上、生活上,你已經很難界定誰是希臘人,誰又是純正的土耳其人了。宗教信仰成了唯一明確的依據。不管是北賽或是南賽的小孩,都是立體的五官、深邃的眼眸,長相動人。不過如果你仔細觀察比較的話,就會發現希臘小孩比較內斂和羞澀,北賽的土耳其小孩則顯得較為活潑大方,對東方人很好奇。

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↓Selimiye清真寺(SelimiyeCamii),建於1209-1326年,本來是聖索菲亞教堂主教堂,鄂圖曼帝國在16世紀末佔領尼科西亞後,就將它變成了一座清真寺,在教堂西部加建了兩座清真寺標幟的尖塔。塞利米耶清真寺是整個賽普勒斯島現存最古老及最宏大的哥德式教堂。哥德式的建築,高聳削瘦,卓越的建築技藝展現了神秘、哀婉、崇高的強烈情感。1954年8月為紀念鄂圖曼帝國佔領時期,尼柯伊亞蘇丹Selimiye,該教堂改名為塞利米耶清真寺。

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↓鄂圖曼土耳其帝國統治時期,塞浦路斯的每個城市都建造了很多土耳其浴室,而最有名的就是首都尼科西亞的這家buyuk han這座澡堂已有400年歷史了,現在都還在營業。在這歐亞交界的地方,思古幽情中,想像在一片迷濛蒸氣裡,各種種族、宗教、性癖文化的交融,是何等充溢著视觉幻覺意象? 澡堂旁邊就是buuyk han hotel,以前是來清真寺朝拜的王公貴族或商旅們休息用的,現在還叫大旅館,但是已經成了餐館和市場,不提供住宿了。

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↓就在buuykhan近旁Kumarcilar Han(賭徒旅館)過去是西亞的商隊歇息處所。確切建造時間不明,一般認為建造時間大約是在17世紀末,與BüyükHan(Great Inn)相比要小得多了。與所有商隊旅行社類似,入口通往露天庭院,該庭院被兩層樓的建築所環繞,該建築最初包含56個房間。上面的那些被旅行者使用,而底層的那些被用於他們的動物和物品。2018年,Kumarcilar Han經過整修,現在作為咖啡館、餐廳、小商店的營利場所。儘管物換星移,站在中世紀的樓台、酒肆、石板間,環視散漫的騷人墨客,空氣好像還是古老的温润。含蓄、细腻、婉約、迷惘,带著一絲傷感與惆悵。

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↓KumarcilarHan附近就是一百多年的bandabulya室內市場。攤位很多,販買各種蔬菜、水果、雜貨、手工藝品,甚至還有咖啡店。儘管如此,似乎少了喧嘩與熙攘,除了遊客,當地顧客好像不多。悄然萌發的市集自由發展,卻也悄然受到時代命運的牽引。是否還能發展壯大,或是消失、轉型?歲月的變遷會是時代進步注脚。古樸的一切或將只是一代又一代揮之不去的記憶與懷念。

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↓HaydarPasha清真寺原為聖凱瑟琳教堂,是北尼科西亞的一座歷史悠久的清真寺。它是尼科西亞繼索菲亞大教堂之後最重要的哥德式建築。整體造型和諧融合,充分體現了浪漫主義建築風格的豐富情感。Haydar Pasha清真寺始建於14世紀,當時該島為法蘭克統治時期,名為聖凱瑟琳教堂。在奧斯曼帝國於1570年征服尼科西亞之後,就被改建為清真寺。

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↓這是間亞美尼亞教堂,建於13世紀,原為聖母修道院,15世紀被移交亞美尼亞社區,做為教堂主要禮拜場所。 1963年綠線分裂尼科西亞,亞美尼亞社區搬遷,這座建築失修,後來歷時八年整修,這座教堂又恢復了昔日的輝煌。

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↓這處白色粉刷的坪頂陽台小屋社區是塞浦路斯的第一個規劃的社會住房社區。社區共有70座房,建於20世紀初,全部就地取材。考量島上氣候,房屋構造都是傳統泥磚砌牆茅草頂棚的外觀。狹窄的小巷上裝飾著許多天竺葵,非洲菊和蔓生的藤蔓,是一個安靜漫步的好地方。

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Kyrenia位於北塞浦路斯北岸。羅馬人於公元1世紀就在此建城了。9世紀以來,這座城市在抵禦外侮上發揮了舉足輕重的作用。但是直到1571年,這座城市就被奧斯曼帝國佔領了。Kyrenia是文化和經濟中心,為北塞浦路斯主要觀光勝地。

↓Kyrenia城堡就是主要的景點。Kyrenia 城堡位於舊港東邊。這座城堡最初是由拜占庭人建造的。整座城堡為矩形結構,包含地牢、教堂、博物館。
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↓遊城堡最大的趣味就是沿著海港上方的城牆行走。漫步城牆,碧水藍天,陽光和煦,海風息息。時而悠閒靜坐,時而佇立遠眺,好像一種脫俗空靈滲透到那悠遠神秘純淨的海天一線間。直到落日余暉,把自己揉進了一個無限美好的幻境裡。

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↓內部城堡的西側是臭名昭著的地牢的所在地。彼得一世國王懷孕的情婦喬安娜·萊阿里曼(Joanna L’Aleman)深受皇Eleanor所嫉恨。Eleanor就趁國王不在時將喬安娜投入地牢折磨至死。

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↓隔壁的Kyrenia海難博物館收藏著從塞浦路斯水域發現的最古老的海難船遺骸。這艘希臘商人船在約公元前300年沈沒在Kyrenia海岸附近,1967年被一名當地潛水員發現。

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↓St.Hilarion castle(聖希拉里翁城堡)位於Kyrenia郊外山脈的一座山峰上。城堡扼控Kyrenia到尼科西亞的通道。

這座城堡建於11世紀末,以聖希拉里昂(St.Hilarion)的名字命名。Hilarion是個阿拉伯人,逃到塞浦路斯,在此建立這個城堡以抵禦阿拉伯海盜。這座城堡除了十五世紀威尼斯人大事破壞外,基本上保存得非常好。

遠觀這座城堡,好像乏善可陳,但是只要你深入其境,你才感受夢境童話般的氛圍。石牆、斷垣殘壁、密室、隧道、搖搖欲墜的塔樓。神秘、幽靜、幽靜、詭異,惹人不斷的遐思與想像。

城堡主要由三個部分組成:較低的防禦堡壘,中高部的防禦堡壘和最上部的約翰王子塔(JohnPrince's Tower),均由陡峭的樓梯相連。艱苦的攀登頂端後能欣賞壯麗的景色。

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↓從外堡主大門進較低的防禦堡壘,然後沿著蜿蜒的小路,經過一座吊橋,你會發現一座教堂的廢墟。

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↓最後攀登到最上層,來到約翰王子塔。據說,王子被他的護衛謀殺丟棄在此,是真?是誤傳?我半信半疑!可這古老的城堡、古老的塔,多少世紀了?依舊是如此堅固,沉寂在世俗塵囂中,肯定一代又一代演繹出一齣齣更神秘、動人、驚心、盪氣的故事。

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因為南賽不承認北賽,先進北賽,然後進入南賽會被拒絕入境。所以既然要遊整個賽普勒斯島,記得南進南出,先遊南賽再遊北賽。北賽各景點皆可經由南尼科西亞經過綠線做一日遊,沒必要在北賽過夜。關於南賽風土人情,我當擇機另外撰文分享。

歡迎光臨我的旅遊部落格:野鴨子浪跡天涯海角 感性的 柔美的 知性的https://beautiful999.pixnet.net/blog/post/468902855-國際孤兒-%2c-北賽普勒斯土耳其共和國


一個小小賽普勒斯島就分成兩個國家:北賽普勒斯土耳其共和國和賽普勒斯共和國。
really a special and sad situatin for the north..
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