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[亞西旅遊好文]舊時的月色,從前的鎖“從前的鎖也好看/鑰匙精美有樣子/你鎖了/人家就懂了”行走伊朗五城,不時想起木心這首詩。穿過設拉子舊城區老街,來到...。:):):):):)完歡迎點入前三輯西行波斯遊記 :《戴上頭巾西行波斯》:《春風百里不如浪漫波斯》:《天葬,只為勿染污聖潔的大地》:
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背包客
文章: 14
#1
性別: 女生
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舊 不一樣的伊朗 - 2019-02-03, 20:02

引用:
抵設拉子,展開西行波斯最期待的一程。
  從煙火人間眾生相的大巴扎、浪漫亮麗的粉紅清真寺、靈動出塵的光明王之墓,到見證古波斯帝國滅亡,伊朗末代皇朝沒落的波斯波利斯、長眠一代明君居魯士大帝的帕薩爾德,一路追尋波斯帝國盛世蹤跡,看到不一樣的伊朗。
  曾經,波斯人和猶太人這兩個中東地區的古老民族,一個強盛寬容,一個幾遭滅頂之災,並不勢成水火。善待猶太人的居魯士大帝,允許各部落迎回自己宗教的神袛,重建神廟,不把自身信仰強加於他族,善待其他文明的開明取態,由冈比西斯、大流士一世、薛西斯等各朝君王沿襲下來,中世紀波斯王朝對宗教採寬容能度。只是如今關愛不再,只餘仇恨。
  西行波斯,每天都必須找吃,好吧,也說說波斯美食……請往下看
舊時的月色,從前的鎖
“從前的鎖也好看/鑰匙精美有樣子/你鎖了/人家就懂了”
行走伊朗五城,不時想起木心這首詩。穿過設拉子舊城區老街,來到古宅旅館,盯著房門那把舊式鎖,又想起木心這句:“從前的鎖也好看。”真的很好看。
在卡尚、亞茲德和設拉子,我們都住波斯傳統老宅旅舍,小巧精緻。卡尚的那所旅舍,總數不外十餘間客房,清靜。設拉子的這家,是城裏數一數二的老宅旅舍,客房雖較多,但分散在不同街巷的老宅中,我們五人三間房便散落在三條小巷,一同穿過高牆老街,然後各自鑽進小胡同裏。
藏在小巷傳統波斯老宅的格局大多一樣:高牆把房子團團圍住,防了陌生人的窺探。高牆內,中央乃波斯花園,草木扶桑,置有水池,綠波漣漪。大廳、房間圍著花園水池,既借景也消暑。
我的房間對牢花園,入夜,大雨滂沱,打得窗外草木啪啪作響。待雨停,月色沉靜,雨水順枝葉緩緩往下,滴水聲空靈,一院冷清。任憑牆外翻天覆地,老宅的舊時月色,怕且百年不變。
時光倒流的老房子旅舍,除郤舊時月色,還有一屋的舊物,全由一把從前的鎖鎖住。
在卡尚首次入住波斯老宅,瞧每件舊物都喜歡,尤愛房門那把舊式鐵鎖,最喜傳統一字鐵鑰匙插入鎖孔,“卡擦”一聲開鎖,拿著玩,幾乎忘了它是負責看守大門的鎖。
從亞茲德到設拉子,一再遇上從前的鎖,客房就由一把古舊鐵鎖把關。不鬧賊的地方,簡簡單單一把老鎖已很安全。
木心詩中寫道:“記得早先少年時/大家誠誠懇懇/說一句 是一句”每天都相遇伊朗民眾的誠懇和慢條斯理,木心的這首《從前慢》似乎專為他們而寫。

在伊朗,日色變得很慢,想來從前也一樣很慢。


藏於小巷老宅裏的旅舍。


長巷冷清,歲月靜好。


老房子老景色。


煙火人間眾生相
西行波斯,最常去的是清真寺和大巴扎,抵設拉子當晚,我們便直奔大巴扎。
大巴扎,伊斯蘭世界的煙火之地。英語“bazaar”即市集,音譯巴扎,而英語“bazaar”源自波斯語“bāzār”,意指“滿是標價地方”,追根溯源,人類最早市集源自古波斯。
YAHYA語我們,清真寺、浴室和大巴扎必三位連體。沿途所見確實如此,一直琢磨這佈局的源由。
穆斯林一言一行皆遵循《可蘭經》:“安拉是喜愛清潔的”,穆罕默德更把清潔提升到信仰層面:“清潔是信仰的一部份”,伊斯蘭教注意衛生,這影響不獨在宗教層面,還滲透到穆斯林的日常生活,有一整套沐浴規格。在一千多年前,伊斯蘭教這些嚴苛的淨潔要求對把沙漠遊牧部落的原始生活習慣推向文明起著重要作用,至今,穆斯林仍保留愛清潔的習慣,上淸真寺禮拜固然要守淨潔教規,而大巴扎也是乾乾淨淨的,街頭熟食攤檔更常見檔主戴著手袜甚至口罩。
和大巴扎連體的還有廣場、驛站,如伊斯法罕伊瑪目廣場大巴扎。至於驛站,凡過往在國際貿易中擔當重要角色的城市,它的大巴扎都有曾接待南來北往客商的驛站,設拉子大巴扎驛站還有一個漂亮大庭院。
有別於土耳其等地已淪為遊旅點的大巴扎,伊朗各城大巴扎一直是當地人的市集,聚集百年煙火氣的市井之地熙來攘往,行走其中,盡閱眾生相。
大巴扎內,雲集老中青波斯商人,不論是為經商特地去中國學中文,操一口流利普通話的伊朗年青商人,或文質彬彬的波斯地毯店老板,波斯商人有一共通點:口才了得,善於觀言察色,即便費了一番口舌但做不成交易也笑臉相迎,既不死纒爛打,更不惡言相向,很有風度。據說設拉子的地毯商人做生意時還愛念詩,出口成文,可惜沒遇上。


設拉子大巴扎,煙火人間。


大巴扎內必有香料店。


浪漫、靈動,不一樣的伊斯蘭
大清早起來,準備早點出門。據說莫克清真寺最美的時間是八時前,晨曦穿過七彩玻璃窗投下一寺斑斕。
旅舍的早餐安排在另一條街巷的老宅內,原打算過去吃早餐,順道和同伴說聲,就先行溜走,怎料一出門便犯左右不分老毛病,左轉右轉,迷失街巷裏。在伊朗舊區迷路,別急慌,沿冷清高牆小巷走走,異鄉的靜謐清晨,一路閒逸。然後,必有途人主動伸出援手,迎面而來的小學生、老太太笑容可掬,邊說著波斯語邊指點著前面,還有不懂英語的掃地老伯,乾脆放下掃把,使勁比劃著帶你走出小巷。
人算不如天算,獨溜計劃泡湯,乖乖地隨著大伙坐YAHYA的車出發,抵莫克清真寺時已是十時多。
莫克清真寺,全寺飾面瓷磚以粉紅色為主調,故又被稱粉紅清真寺,原是設拉子一望族的私人建築。寺門粉紅伊萬固然千嬌百媚,但迷人的又豈止一寺的浪漫粉紅?
甫入寺,即直奔冬季祈禱大廳。向花園的一側全是七彩玻璃窗,春日陽光仍正盛,透過七彩玻璃窗折成一道道彩虹灑在廳內雕花石柱、波斯地毯,整個祈禱廳成了夢幻萬花筒,閃爍生輝,絢爛絢麗。
莫克清真寺的伊斯蘭式浪漫亮麗,異常迷人,然而,如一池碧波般閃爍的光明王之墓更教人驚艷,完全巔覆伊斯蘭教肅穆冷寂的形象。
光明王之墓,伊斯蘭教什葉派的聖陵,安葬著伊瑪目禮薩其中一兄弟Sayyed Mir Ahmad。過往,非穆斯林不許進入,現有所改變,即使是非穆斯林的女性,只要披上寺方借出的伊斯蘭女性長袍chador,便可入內。
聖陵內肅靜,幾位穆斯林正跪著祈禱。陵墓內通體鑲嵌精細的棱型玻璃,折射晶瑩剔透的翠綠光彩,竟如一池漪旎春水,波光瀲灧。
屏息凝視,唯恐驚散了這不屬塵世的靈動。


絢麗浪漫的粉紅清真寺。


光明王之墓,不屬於塵世的靈動。


追尋波斯帝國盛世踪跡
晴朗的清晨,出發。
第一站,設拉子東北約六十公里的波斯波利斯,它是波斯帝國鼎盛期的標誌,也是波斯帝國走向滅亡的句號。
波斯波利,意即“波斯人的城市”,公元前520至公元前515年間興建,期時波斯帝國由大流士一世統治,這位曠世奇才在公共行政、國防軍備、經濟貿易、城市規劃、教育醫療等方面都有重大創舉:推行政改革,把帝國劃分二十省,每省設行政長官和駐防軍長官各一人,皆由皇帝任命,行政長官和駐防軍長官相互制衡,鞏固中央統治權;修建馳道,以利行軍,波斯帝國的“不死軍”所向披靡;擅長理財,訂定各省貢賦數目和其他稅收,統一貨幣和度量衡,連串稅務、經濟上的劃時代措施,大大推動了國內的商業活動,為帝國打下堅實的經濟基礎。此外,大流士一世還派人打通了印度河到埃及的海上航道,開闢尼羅河到蘇伊士的運河,推動貿易活動。而他推廣埃及曆法、醫學,提倡教育,更惠及廣大民眾。大流士治理國家的另一舉措則是巡視各地,向地方民眾恩威並施,在所到之處留下碑銘。
大流士一世在位時,我們正值春秋時期。公元前221年,秦王嬴正統一業成,全國三十六郡,郡置守、尉、監,廢分封諸侯制;統一度量衡和貨幣,修建馳道,秦始皇也曾多次巡視各地,留下刻了功績的碑銘。相比大流士一世,秦始皇晚了三百年。
早有學者證實西亞和中國在史前階段已開始交通往來,日本歷史學者宮崎市定認為秦朝和波斯的相似性並非偶然:“雖然這種往來會時斷時續,但想必二者之間確曾有過令人意外的聯繫,這種想像或許是更接近事實的。”
車,一直在荒野中奔馳,距離波斯波利斯漸近,西行波斯最期待的一天。

往波斯波利斯途中。


帝國餘暉歲月留痕
兩千六百多年前,大流士一世建宏偉壯麗的波斯波利斯,全盛期波斯帝國阿契美尼德王朝版圖橫跨歐亞非三洲。一百五十年後,公元前331年,亞歷山大大帝攻佔波斯波利斯,以放火焚宮報復波希戰爭中波斯人燒毀雅典衛城。
毀於火焰中的波斯波利斯,復在風沙中沉睡,消失數百年,逃過天災人禍,直至上世紀三十年代重見天日。
波斯波利斯背靠善心山,高逾十多米的地基乃鑿山麓而成,步上百級階梯,走上大台階,穿過由人面獸翼像守護的萬國門,進入波斯波利斯。當年,外國使團經此門覲見帝國君王,階梯頂端的士兵會吹響號角。
環視四周,殘垣斷壁,蕭索但震撼。
曾是世上規模最大的封閉式石建築宮殿早灰飛煙滅,寸草不生的遺址大得驚人,殘留下來的參天石柱、刻滿精湛浮雕的宮牆,還有隨處可見的楔形文字,承載著歷史的蒼涼、沉重。
常見於埃蘭人建築的獅鷲,亞述的人面獸翼像或伏在廢墟裏仰望白雲蒼狗,或雄據擎天石柱上傲視腳下蒼生,默默無語地力證兩千多年前深受埃蘭、亞述影響的波斯文化何等輝煌。
在亂石堆中、殘斷宮牆上,尋覓帝國痕跡:手持權杖和蓮花的大流士一世,一身戎裝的不死軍,史書上常見的腓尼基、巴比倫、粟特、小亞細亞等諸國使臣的浮雕。還有,大流士身後的兩名隨從撐著傘,這傘和我們古畫裏的幾乎一模一樣!
離開時,見路邊林子殘留幾個帳篷,這裏,也曾是歷史舞台。1971年,巴列維王朝在波斯波利斯舉行波斯帝國二千五百年紀念大典,搭建50座奢華帳蓬接待各國首腦和使者,這是巴列維王朝最後一次狂歡盛宴,八年後,王朝被推翻,國王倉促出逃,流亡國外。
波斯波利斯見證了古波斯帝國的滅亡,也見證了伊朗末代皇朝的沒落。

波斯帝國餘暉,歲月留痕。


萬國門,波斯波利斯地標。


我的統治,從不依靠戰爭
“波斯王室塞魯士如此說:'在你們中間凡作他子民的,可以上猶大的耶路撒冷,在耶路撒冷重建耶和華以色列神的殿,'……塞魯士王也將耶和華殿的器皿拿出來,這器皿是尼布甲尼撒從耶路撒冷掠來……”
《聖經。以斯拉記》此段所記,乃波斯居魯士大帝釋巴比倫之囚,歸還巴比倫王從耶路撒冷聖殿掠去的金銀祭祀器皿,頒旨准許猶太人重建聖殿和耶路撒冷城牆的一段歷史。
居魯士大帝,世界歷史上著名君王。波斯帝國由大流士一世帶上巔峰,但是,若沒有居魯士大帝的治定功成、創業垂統,就沒有帝國的輝煌歲月。

離開波斯波利斯,往納什洛斯坦看了四位波斯君王的岩石墓穴,便轉往帕薩爾加德,波斯人的第一座都城,居魯士大帝長眠於此,西行波斯最期待的地方。
居魯士大帝,公元前558年即位,期時我國春秋周靈王十四年。一統伊朗高原諸部落,奠定帝國統一大業根基的居魯士大帝曾說:“我的統治從不依靠戰爭。”的確,他的一些治國理念在兩千六百年前是超前、開明,如留傳後世的居魯士圓柱,以楔形文字銘刻法令,允許各民族各還本鄉,擁有宗教自由,被譽為人類第一部人權憲章。
居魯士大帝善待猶太人,允許各部落迎回自己宗教的神袛,重建神廟,這種不把自身信仰強加於他族,善待其他文明的寬容取態,由冈比西斯、大流士一世、薛西斯等各朝君王沿襲下來,中世紀波斯王朝對宗教仍採寬容能度,此和波斯民族,瑣羅亞斯德教的的調和性和寬容性有關。
較之波斯波利斯,帕薩爾加德更顯蒼涼蕭瑟。居魯士大帝的簡樸墓室傲然立於寂靜的穆爾加布平原上,往北便是居魯士私邸遺址,斷壁殘垣處刻有楔形銘文:我是居魯士,阿契美尼德的君王。


居魯士大帝墓室。


關愛不再,只餘仇恨
雖說兩伊戰爭打了八年,但伊朗的死敵並非伊拉克,是美國?對了一半,伊朗和美國固然勢不兩立,然而,頭等死敵應是以色列。
赴伊朗前辦簽證,朋友提醒:在伊朗,去以色列是違法的,護照上如有以色列簽證肯定被拒簽,有美國簽證倒沒有問題。

今年五月,特朗普威脅退出伊朗核協議,以色列總理內塔尼亞胡一貫積極鼓動教訓伊朗:“早動手比晚動手好”,伊朗強硬回應:“以色列離被地球上被抹去的日子不遠了。” 早在2005年,伊朗總統內賈德上任之初便說過這話,他還說:伊斯蘭世界絶不允許它的歷史宿敵生存在它的心臟地帶。
以色列是伊朗的歷史宿敵?翻查歷史,似乎不是,至少,在波斯鼎盛期的阿契米尼德王朝和薩珊王朝不是。
《聖經。以斯拉記》除記載居魯士大帝釋巴比倫之囚(數以萬計猶太人),頒旨准許猶太人重建聖殿和耶路撒冷城牆,也記載了冈比西斯誤信讒言,曾下令停止重建耶路撒冷神殿工程,直到大流士一世(即聖經中波斯大利烏王)找出居魯士大帝詔書,降旨恢復工程,還下旨:“若有王和民伸手更改這命令,拆毀這殿,願那使耶路撒冷的殿作為他名居所的神,將他們滅絶。”。
大流士一世之子,薛西斯曾下令允許猶太人返回耶路撒冷建造神殿,許諾:“你神殿裏,若再有需用的經費,你可以從王的府庫裏支取。”
直到古波斯薩珊王朝(公元224~651年),善待猶太人政策不變,聚居伊斯法罕、巴比倫的大批猶太人享宗教自由,重要的宗教文獻《巴比倫塔木德》便在此時期完成。
波斯人和猶太人都是中東地區古老民族,上古時期,一個強盛寬容,一個幾遭滅頂之災。時移勢易,兩個民族現在中東舉足輕重,然勢成水火,關愛不再,只餘仇恨。


帕薩爾加德的楔形文字銘文。


設拉子,棲息市井煙火處的詩意
旅途上,一直希望和從前廣州通海夷道的遺跡相遇,唐宋年間,聚居廣州的波斯人、阿拉伯人達十多萬之眾。願望美好,現實殘酷,幾乎以為自已緣慳一面之時,在古城設拉子看似雜亂無章的大街小巷,郤意外地一再遇上廣州閒散的影子:有點舊有點稠密還有一點市井氣,充滿生機。
相比伊斯法罕的大氣恢宏,曾是贊德王朝(公元1747~1779年)首都的設拉子顯然具多面性:平民、活潑但又不失溫文爾雅,曾有人形容設拉子人是“所有波斯人中最溫和、最聰明、最活潑的。”
贊德王朝首任統治者卡里姆汗曾授權英國東印度公司在設拉子港設據點,意圖把歐洲和印度間的貿易改道伊朗,雖不成功,但設拉子一直是區域貿易中心,靈活開放,造就了一城不拘小節的活力,城中的大巴扎各色人等熙熙攘攘,是西行波斯各城中最具煙火氣。
晚上,城中遊蕩,沿街商店燈火通明,地攤熱鬧,其中一檔,鋪上報紙,上面只放幾大疊花花“紙”,定神一看,全是伊朗貨幣里亞爾,好傢伙,流動地攤錢莊,真虧設拉子人有膽色這般擺攤。
夜鶯、葡萄酒和詩歌,設拉子的代名詞。據說,城中居民家裏一定有兩本書:《可蘭經》和哈菲茲詩集。曾問YAHYA此傳言可真?他聳聳肩:“不一定,我家沒有,但我爸我哥家裏都有。”
哈菲茲,波斯著名詩人,被譽為“詩人的詩人”,德國詩人歌德、俄國詩人普希金,哲學家尼采、黑格爾等曾讚譽其詩。設拉子的莫薩拉花園是哈菲茲長眠地,漢白玉棺木刻了詩人的詩句,這裏是當地青年詩歌沙龍之地。墓園內,測命先生和他的小鸚鵡以哈菲茲詩歌為你測算運程,據說設拉子人遇難事都愛翻哈菲茲的詩集尋找答案。
設拉子,隱於市井的詩意。

波斯著名詩人哈菲茲之墓。


雨中波斯
這是我們在設拉子最後一天,也是西行波斯倒數第二天。  清晨,在花園看書,旅舍老伯過來搭訕,當知道我是中國人,即竪起大拇指:China,Great!老伯還說:“把這裏當作自已家,我們都是你的家人。”由於長年累月被歐美制裁,伊朗民眾對一直給予物資援助的中國很是感恩,此行所見,舉凡知道我們來自中國的必定笑臉相迎,特別熱情。朋友在卡尚大巴扎被二三十名伊朗人簇擁著輪流拍照,儼如被野生捕獲的明星。
在伊朗,聽得最多的乃三字:Cin? China,Great!伊朗民眾還保留對中國的古老稱呼:Cin(音秦)。秦,中國史上影響深遠的王朝,有學者認為域外貿易始於秦興於漢,早期,域外文明對華夏民族接觸最多的乃秦人,1655年,耶穌會會士衛匡國已在《中國新輿圖》中提出“China源於Cina,Cina源於秦”,而Cin是Cina中秦的對音,Cina最早見於古印度梵文,伊朗對我們的這個稱呼逾二千年歷史。行走在伊朗高原,被稱為Cin,很有穿越感。
伊朗大部份地區屬乾燥或半乾燥氣候,但我們幾乎所到之處皆相遇雨天,這天本想再去大巴扎逛逛,不料撞上休息日,此時天色昏暗,細雨綿綿,我們躲進咖啡廳賞雨喝茶。
記得在伊斯法罕遇雨天,YAHYA很是開心,傘也不打,帶著我們雨中行走。這回坐在咖啡廳瞧街上男女老幼,不獨沒一個打傘,還和YAHYA一樣,慢條斯理雨中散步。乾脆不看書,就看閒逸的雨中波斯,近一小時,沒看到一個波斯人在雨中急跑而過,全是閒散地踱步而行。
波斯人愛雨更愛慢活,在伊斯法罕,吃過此生最慢的快餐,等了近半小時才吃上漢堡包沙律,當時店內就我們一枱客,職員態度很好就是很慢、很慢、很慢。
在伊朗呆了十來天,戀上慢吞吞,躲在咖啡廳看雨逾一小時,不想動。


一再在設拉子街頭遇到賣書小攤。


街頭賣書的大叔。


在伊朗城市,街頭塗鴉隨處可見,此幅精緻塗鴉在設拉子街頭。


烤巴巴,全國上下一道菜
波斯歸來,常被問的,除了安全問題便是吃,出發前對伊朗菜一無所知,覺得應和新彊菜相近。
二十多年前在絲路,途經吐魯番附近不知名巴扎,被羊肉香引著滿市集追尋,最終找到在做清湯燉羊的攤販,維吾爾族老伯見我一臉饞相,豪爽地送上大碗羊肉,香、嫩、甜,至今回味。對新彊羊念念不忘,期盼在伊朗相遇肥美波斯羊。
從德黑蘭一直到設拉子,沿途都有羊,只是天天烤巴巴(烤肉串),中午:烤羊烤雞烤魚烤蕃茄烤茄子烤青瓜,晚上:烤魚烤雞烤羊烤青瓜烤茄子烤蕃茄,正確說,是每天午晚兩餐,除了烤巴巴還是烤巴巴。
平日在澳門動不動發炎的咽喉,在極度乾燥之地,每餐和烤巴巴為伍,郤平安無事,後回想,該是番紅花涼血解毒奏效。在伊朗,番紅花乃餐桌上必備之物:番紅花飯、番紅花肉、番紅花冰淇淋、番紅花飲料。一方水土養一方人,番紅花配烤巴巴,正好調和。
乾巴巴的烤巴巴把我吃怕了,當遇上刺檗燉雞、石榴雞一類以當地植物入餚的特色菜便如獲至寶。刺檗乃落葉灌木,伊朗以其果入餚,微酸,很醒胃。我國在漢朝已自西域引入石榴,但中菜甚少有石榴影子,伊朗的石榴雞湯汁濃稠,賣相不佳,但口感不錯。
伊朗和新彊一樣,各式各樣的饢是一日三餐主食,在千年古村Abyaneh,YAHYA教我們吃當地傳統菜:小鍋裏盛著羊肉湯,盛出湯,把饢掰成碎磈投入湯內,以小棍掏爛羊肉,混和泡湯的饢磈一併吃。此做法似曾相識?對,和陝西羊肉泡饃極相似。據說,半肉泡饃乃沿絲路自西域傳入西安。
伊朗菜很一般,但傳統餐館很值得去,坐在鋪上波斯毯,類似羅漢床的伊朗床榻上用餐,異國情調,即便更不怎樣的菜餚也變得很可口。

在伊朗,每天必吃烤巴巴。


除了烤還是烤。

猜猜那道是剌檗雞


山雨欲來風滿樓
離開伊朗時,往德黑蘭機場兌換店,把尚餘的里亞爾兌成美金,不想店前擠滿人。我問職員里亞爾里對美金的兌率,未等職員回覆,站在我身旁的一位婦女語帶怒氣說:“她們甚麼貨幣都不兌換!”
見我一臉錯愕,她像想起甚麼,問:“Cin?你是中國人?”我點點頭,她立馬對職員嘰嘰喳喳說了一通波斯話,估計是著職員想法幫我兌換,果然,職員對我說:“不好意思,現在只能美金兌里亞爾,里亞爾兌不了美金,我只有一些人民幣,若數目不大,可以幫你兌換。”
也沒問兌率,反正能兌就好,錢拿到手,數數,只能用廣府人的老話形容:水瓜打狗,吾見一大截。
半個月前,剛抵伊朗,也是在德黑蘭機場,一美元兌四千八百七十里亞爾。之後,在卡尚和伊斯法罕都曾兌換里亞爾,兌率相近,沒有大的變動。三天後,我們在亞茲德,一美元郤已兌五千六百里亞爾,伊朗幣貶值逾一成,當時隱隱感到不妥,只是從未意料更大的風暴即將來臨。
回到澳門沒幾天,新聞報導里亞爾雪崩式下跌,伊朗民眾爭先恐後趕去兌換店換美金歐元,政府出手阻止,先是設定官方滙率,但里亞爾貶值停不了,最後政府下令關閉民營兌換店,只允許以官方滙率在銀行兌換,但是,依舊阻止不了跌勢。
打響貨幣戰,主角終於出場,特朗普先是揚言退出於2015年簽署的伊朗核協議,繼而於五月八日宣佈退出伊朗核協議,復在八月七日,重啟對伊朗第一輪制裁,十一月五日,美國再對伊朗實施第二輛制裁。在這場無硝煙的戰爭中,里亞爾一直自由落體式下跌,最低谷時,一美元兌十萬里亞爾。
出發前,伊朗多個城市發生大規模示威,離開伊朗後,貨幣貶值、制裁從未間斷,2018年,伊朗,不平靜的一年。


不一樣的伊朗
西行波斯,看到的是不一樣的伊朗,面紗之下,這片被打上邪惡烙印的古文明土地並非我們想像中、認知中的那樣。
枱上放着美國中東歷史與政治專家威廉 · 波爾克的《伊朗》,書腰有幾句話:被消滅的帝國、被出賣的主權、被低估的革命、被詛咒的石油。
生長於伊斯蘭共和國革命和兩伊戰爭後的阿米爾 · 侯賽因在序言寫道:我希望讀者們忘記所有他們從媒體中認知的伊朗、清空他們的記憶,拋下媒體宣傳的那個形象……”
旅途之初,所見所聞已顛覆了一直以來對伊朗的認知,清空既有記憶和印象,是我在卡尚已下的決心,即使中國式三防思維一再發作,最終還是被善良熱心的伊朗民眾所感化,重拾久違的人與人之間的信任。
然而,在國際舞台,不信任幾乎是伊朗的另一個代名詞,既不被信任,也不信任他國。一九七九年,霍梅尼領導的伊斯蘭革命推翻了親美的巴列維王朝,自此,伊朗一直堅定不移地奉行不要西方,不要東方的外交路線,冰封三尺非  一日之寒,孤傲倔強的取向絶非單單源自對宗教的偏執。
一九五三年,伊朗第一位民選首相摩薩台因把石油業國有化,移動了英國的乳酪,最終被英國軍情六處和美國中情局策劃的政變推翻,此事成了後來伊斯蘭革命的反美浪潮號召力。
阿米爾 · 侯賽因認為這場政變永遠改變了伊朗政治,把她從一個經歷長久衝突後終於要實行民主的國家,轉為另一個集權政體……”其實,許多伊朗人和他一樣,對西方為自身的貪婪和利益,扼殺了伊朗的民主幼苗深感痛恨。
從親美巴列維王朝到今天中東地區最頑固的反美中堅分子,伊朗這股制衡力量的真面目已被屏蔽近四十年。
走進波斯,才能解開屏蔽,看到不一樣的伊朗。


沙特是去年才允許女性開車,而在伊朗,我們隨時可看女司機,這位是車我們去長途汽車站的女司機,一位英氣的女漢子

在遊客常去的清真寺,都有亞訇駐寺為遊客解答疑問,伊朗式公關宣傳。



歡迎點入前三輯西行波斯遊記 :
《戴上頭巾西行波斯》:
https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10219309

《春風百里不如浪漫波斯》:
https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10222046

《天葬,只為勿染污聖潔的大地》:https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10225739
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背包至尊
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舊 回覆: 不一樣的伊朗 - 2019-02-07, 05:24

文章行雲流水般的引領一步步走進琉璃半遮的神秘國度。實在佩服
一直讓我卻步的是,聽說連提款機也無法用,更不用說是刷卡了
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HOHOTRAVEL HOHOTRAVEL 目前離線 HOHOTRAVEL 已通過手機驗證. 門號所屬國家:Hong Kong
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#3
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舊 回覆: 不一樣的伊朗 - 2019-02-07, 11:34

樓主的文章使我對伊朗有另一角度的認識,同時也更想快點去一趟伊朗。
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christineP christineP 目前離線 christineP 已通過手機驗證. 門號所屬國家:Macao
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舊 回覆: 不一樣的伊朗 - 2019-02-09, 13:54

引用:
作者: abeltseng (原文章)
文章行雲流水般的引領一步步走進琉璃半遮的神秘國度。實在佩服
一直讓我卻步的是,聽說連提款機也無法用,更不用說是刷卡了
帶現金出行吧,伊朗值得去。
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舊 回覆: 不一樣的伊朗 - 2019-02-09, 14:06

引用:
作者: HOHOTRAVEL (原文章)
樓主的文章使我對伊朗有另一角度的認識,同時也更想快點去一趟伊朗。
出發吧,伊朗值得一遊再遊。
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