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[印度]加爾各答的殘紅恆河丶紗麗丶金盞花 感官世界三部曲◆第一部曲 : 恆河 ~ 信仰之城旅遊緣起 - 級數最高的自助旅行旅行過許多國家,印度...與旅行的樂趣。泰戈爾、德蕾莎兩位經典人物都能在此成就,說明歲月在加爾各答累積的豐厚文化底蘊,足夠提供養分讓人汲取,只待有緣人發掘而已。
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背包大俠
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舊 恆河丶紗麗丶金盞花 印度感官世界三部曲 - 2018-09-01, 09:38

[印度1] 加爾各答的殘紅

恆河紗麗金盞花 感官世界三部曲


◆第一部曲 : 恆河 ~ 信仰之城



旅遊緣起 - 級數最高的自助旅行


旅行過許多國家,印度卻是令我又愛又怕的。不少前輩去過一次就上癮,不能自拔。當然也有人在印度被騙、被偷、又拉肚子,從此對她敬而遠之。大家共同的結論是: 如果你能從印度自助旅行中全身而退,那麼應該再也沒有地方可以難倒你,彷彿去印度是背包客級數最高的挑戰。再者文明古國如印度,有著許多珍貴的世界遺產,同時也是佛教的發源地,在在都吸引我非去印度旅行不可。

使用網路訂臥鋪火車票


印度幅員遼闊,基礎建設落後,但是英國殖民時代留下的鐵路網,密集程度卻是世上數一數二的。我選擇搭乘臥鋪火車在印度旅行,利用夜間睡覺時間來做城市間遠距離的移動,其中也搭配兩段內陸的飛行(瓦拉那西到烏岱浦)。印度的火車等級非常多,最好選擇有冷氣的AC級車廂,可透過Cleartrip網站先訂票,但步驟有點複雜 : 必須先取得網站個人密碼,再進行訂票,這都要花時間研究,但一旦打通關節,就會感覺非常方便。

啟程 停頓 再出發


原本把握中秋節到國慶日這個連假,要出發到加爾各答等印度城市,但因種種因緣,改變了計畫,難得我把機票丶住宿丶火車票全給訂了,卻必須忍痛取消。以前會想在生活中尋找平衡點,現在覺得諸事古難全,只能做取捨,不知未來如何,只能及時把握最近的事,反正總有一天會去,又何需急在一時,某種程度這好像就是印度人的生命觀。不可思議的國度丶神奇的地方,來日方長,期盼隔年農曆新年假期再見!
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1/28 帶著一點疲累過境香港,在候機室裡,滿滿的旅客與色彩紛亂的紗麗,已經預先提醒我前方的風景。四個小時後就要進入一個極端天堂,極端地獄的世界,但願我能一路頭好壯壯,帶許多故事平安歸來。我在旅行的路上,正奔向第24個異鄉。面對充滿挑戰的旅程,準備永遠都不夠,豁出去啦!


殘紅
加爾各答

早起的人們像靈蛇出洞


1/29 深夜抵達加爾各答(Kolkata)機場,此時除了會被瘋狂抬價的計程車,已經沒有其他大眾運輸工具可以進市區,所以我早就打定主意夜宿機場。我相信加爾各答機場是整座城市最乾淨最寧靜的地方,在我還沒打算接受印度的混亂衝擊前,先讓我等到黎明。

早上六點走出機場大廳,外面都是荷槍實彈的軍人,我知道一出大門後就進不來,彷彿進入飢餓遊戲裡,是一種選擇投胎就無法回頭的概念。原本打算乘坐巴士到DumDum 地鐵站,但路人告訴我要九點後才有巴士(怎麼與我蒐集的情報"七點多就有車"不同)。於是放棄巴士,遵照旁人的建議,我決定去找火車。





就在馬路的安全島上我看到有人以此為家,我想那應該就是加爾各答的流民吧! 加爾各答這個城市靠近孟加拉,不少非法移民就近而來,加上來自窮邦的旁遮普人,比哈爾邦人....也因此造就這個城市的多樣背景與不同的階層。

在機場不遠處,我看見一座有火車行駛的高架橋,可是怎麼也找不到入口,正好有一對老翁也要搭車,便帶著我一起買票,登上橋上的月台等車。老翁是我最早遇到的印度庶民,非常靦腆與友善,由於語言不通,我們只好以點頭微笑當做圓場。

十五分鐘後,火車來了,看了一眼我心頭一愣--這是哪門子的火車?好像拼裝車一樣,車廂的地板牆壁都似廢棄的鐵板拼鬥成的,十分殘破簡陋,這真的是載人的?老翁趕緊招手叫我不要上車,說是要到前面的車廂去,原來前面還有較正常的車廂,但仍充滿著原始的手工味。此時乘客不多,我坐定後留意到除卻座位外,行人走道上方的拉環密度之高,已讓我不禁聯想尖峰時刻人滿為患的可怕情景,果然是印度。

不久後火車發動,然而令人驚訝的事是,兩片車門居然不關。我們正駛在半空中的高架橋呀,一旦客滿時就好像在坐空中纜車似的,想必驚險萬分。唯一能讓我感到不出戲的,就是清晨時分的風景--和煦的陽光灑在大樹和草地上,一片寂靜,只有風聲和鳥語。好不像印度的感覺。不禁懷念起從前在印度的鄰居-斯里蘭卡搭火車的美好情景。











過了大約二十分鐘,就到了終點站Dum Dum Junction,此時我已經看到車水馬龍的喧鬧景象。Dum Dum Junction是加爾各答一個頗重要的車站,它銜接國鐵與地鐵。方才八點,但月台上到處都是行人乘客還有做買賣的小攤販,不論是賣熱食、奶茶、汽水、衣服等等應有盡有。背著大背包的我只想趕快躲開人群,於是趕忙找地鐵站。順著月台上粗糙的指示牌,走上天橋,來到隔壁的建築物,再往地下鑽,最後便來到地鐵入口。

不要以為地鐵就是舒適的象徵,加爾各答有全印度最古老的地鐵線,歷史已百年,因此其老舊也是可想而知的。結果我上了班車,發現竟沒有空調,大家盡可能往座位上擠,卻還是有許多人站著,地鐵中的乘客安靜而嚴肅,他們果然承繼了我熟悉的城市化基因。就這樣我搭乘這條捷運線,抵達Park street,展開在加爾各答的一日流浪記。














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加爾各答位於印度東部恆河三角洲地區,在殖民時期,她成為英屬印度的首都達140年。加爾各答市容雖然破舊,卻隱約可以嗅到殖民時代的風華榮光,街道髒亂流民四竄,卻襯托出庶民的韌性與生命活力。早起的人們像靈蛇出洞,在一日上工之前,居民就聚在街口刷牙、洗臉、沖身體,非常自然與開心。拿出相機拍攝芸芸眾生,這時候我反而覺得羞怯,彷彿我不屬於這裡,於是想趕快到觀光客該去的地方,先找到德蕾莎修女的故居吧。

慈悲天使與凌厲女神

於是問了路人,穿越大街小巷好幾里,終於找到 Mother house(德蕾莎修女之家),小小的門扉裡有位修女正在與民眾解說些甚麼,我好奇地跨過門扉,小心翼翼地來到德蕾莎的墓前。許多人趴在前面,或祈禱或流淚。我找了個椅子坐下,因為走路過來已滿身大汗,昨晚又沒睡好,於是就在溫度適中的房間裡打起盹來。沒想到我與修女的第一個緣份,竟是在她的地盤上睡覺。不得不說,在此真有一種莫名寧靜的感覺。

Mother house除了有簡單的追思堂以外,還有間德蕾莎修女的文物展示間,另外是閒人勿進的宿舍區。經由展示品的介紹我更認識了這位偉大的人物。

1910年,德蕾莎修女出生於阿爾巴尼亞。當她8歲時,父親即病逝,之後她立志傳教。在她19歲時 ,她到印度加爾各答學習,並成為終身職修女,當時她任職於貴族中學,並未能深入社會底層。偶然間她發現在自己的學校外竟是另一個世界,於是她開始為失學窮苦的兒童辦學,有感於印度人的貧窮,在1950年代創辦知名的仁愛傳教修女會。

1947年印巴分治,印度教和穆斯林的暴力及戰爭讓加爾各答帶來數以千萬的難民,導致麻瘋病及霍亂爆發,德蕾莎最讓世人稱道的就是她在此際建立讓窮人及瀕死者得以善終的收容所-- 垂死之家。這項悲天憫人的德行,也使她在1979年獲得諾貝爾和平獎。當她受邀去瑞典領獎時,她還請求瑞典政府取消為她準備的國宴。她的想法是:「一頓國宴,只讓一三五個人吃飽,但這筆錢能夠讓一萬五千個印度人得到一日的溫飽。」

修女最終在1997年,因心臟衰竭病逝於加爾各答醫院,享年87歲。(2016年,被梵蒂岡正式封為聖。)

德蕾莎修女知道她能與人們共情是因為自己也有著同樣的經歷。雖然她享譽全球,但終生守貧度日,財產只有一個水桶和兩條印度紗麗。身高僅一三一公分的修女,卻如一位愛的巨人,影響力遍及全球。人們有時會納悶,加爾各答無處不在的窮人幫也幫不完,幫了一個又有千百個,有何用?德蕾莎修女卻說 :「如果你不能養活一百個人,那就先照顧好一個,給他臨終最後的關懷和溫暖,於我們來說也是盡力了。」

許多人不知生命的意義與價值,修女為我們做了典範。在Mother house也看到修女的座右銘,這是她人生中最感謝的六項果實:

沉默的果實是祈禱,
祈禱的果實是信仰,
信仰的果實是愛,
愛的果實是服務,
服務的果實是和平。

看完修女的事蹟,深被她的無我為人感動,接著要去附近的景點卡莉女神廟,這可是印度教的聖地。路人都告訴我必須搭Taxi或地鐵,然而地鐵在幾公里外,我只好搭Taxi! 不料此時塞車嚴重,連Taxi都叫不到,原因是附近為商家集中地,讓人氣憤的是許多市民把車丟在路邊就逕自採買去,因此造成車道縮減車流不順。眼看路走不通,當地人便叫我改搭地鐵,有人熱心地幫我叫嘟嘟車抄小路,讓我的猶豫不決沒有後退的餘地。果然在嘟嘟車的橫衝直撞以及地鐵的如時運行,很快即抵達卡莉女神廟的地鐵站。















沿著人潮走向,看著街邊兜售祭拜用品和花圈,我到達了香火鼎盛的神廟。但我卻心退卻了,放棄繼續排隊,一方面我非印度教徒無法進入正殿,二方面在此必須脫鞋買門票,然而最可怕的是卡莉女神是兇惡之神,因此每天要宰殺一頭羊祭祀她以獲得好運,主殿就是在上演這血腥的一幕,這瘋狂的殺生戲碼讓我對印度教義產生極大的懷疑。我想趕快離開現場! 於是再去接近高貴的靈魂吧。去探訪亞洲第一位諾貝爾文學獎得主泰戈爾的故居。


遇見泰戈爾


搭乘全印度最古老的百年地鐵,幾乎可抵達加爾各答各知名景點,泰戈爾故居也是其一。雖說地鐵站可以抵達,但還是有許多不肯定,因而找找停停。泰戈爾故居原來是在一所大學裡,我從後門進入大學,看到一座偏向中式建築風格,有著艷紅色色調,乍看像是教室的地方。

花了30Rb買門票進入建築物二樓,這裡展示了許多泰戈爾生前用過的物品,並擺放許多他的照片,如他和徐志摩的合照,原來他來過中國。當我知道泰戈爾是富裕人家的子弟,忽然有種 "贏在起跑線非常重要" 的感慨。

生如夏花之絢爛,死如秋葉之靜美。
踐踏只會揚起塵土,不會長出花朵。

這是我唯二知道的泰戈爾詩句,雖然對泰戈爾的作品完全不熟悉,但透過故居裡的展示,可以了知他是一位熱愛生命與遊歷四海的世界旅人,這算不算是我們唯一的交集呢。很長一段時間,加爾各答都被作為貧窮的代名詞,但對如泰戈爾這般纖細的人,混亂的環境或許更能挑動他的敏感神經,寫出刻骨銘心的詩句。

追公車的傍晚

就這樣迷路在果菜批發市場裡,追著不肯停下的公車,遊蕩在人妖埋伏的維多利亞公園中,晚上七點時我回到背包客大本營的沙德街,找到網路上極有人氣的餐館BLUE SKY CAFE ,享用在加爾各答唯一一頓坐下來好好享受的美食,跟著人氣走果然沒有踩到地雷。

接著就要到加爾各答豪拉火車站。我在路邊一時攔不到計程車,只好改搭公車,不料剛上車時,車上還很空,但沒過幾站,公車居然全塞滿了人。我被像牙膏一般往車裡擠,最後卡得無法動彈。本想一窺恆河上豪拉大鐵橋壯闊的樣貌,無奈這時卡在人牆中,已完全看不到外面的風景,我只想趕快到站。就這樣在塞車路上停停走走,終於艱苦地抵達豪拉車站。車站外排滿黃色計程車與人群,景象十分嚇人。

在網上原本要預定往下一站迦耶的火車票已售罄,聽說現場有外國人保留票,於是我必須早早到車站來搶票,如果搭不到這趟車,後面的行程都將大亂,幸運地最終如願。接著距離開車的時間還有三小時,時間尚早,在加爾各答偌大的車站裡,很容易讓人覺得渺小,人們像逃難似的進進出出,一不留神,就會撞到別人。大廳裡的坐位都被佔滿,此刻我只想找個地方歇息。












等車的過渡時光


我知道印度的車站都設有貴賓室,只要是搭有空調AC等級臥鋪車的乘客就可以憑票進入。正當我在找尋貴賓室時,一位外表乾淨的帥哥主動問我是否有需要幫忙,這是我在印度遇到的第一個貴人,於是在他的指引下,我來到休息室。這裡不僅提供3C控充電,還有盥洗室可淋浴,我終於可以把汗濕的衣服換下。這一日閒晃最大的失策就是沒有先寄放好行李,所以行軍14個小時的結果是累翻了。加爾各答的天氣很熱,好像譏笑我帶多冬衣了。

很早就聽說印度是個神奇之地,去過的人對她的評價,不是極好,就是極差,無怪乎有人眷戀留下,有人毅然離開。在加爾各答的初體驗讓我想離開,但這也是我非要把她排在第一站的原因。我相信不是她不好,而是我還沒有足夠時間喜歡上她。面對永遠充滿渾沌熱氣和永不停歇的汽車喇叭聲,唯有讓自己平靜,去適應加爾各答的躁動,才能於喧囂中感受到這座城市獨特的性格與旅行的樂趣。

泰戈爾、德蕾莎兩位經典人物都能在此成就,說明歲月在加爾各答累積的豐厚文化底蘊,足夠提供養分讓人汲取,只待有緣人發掘而已。


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[印度2] 佛悟,菩提加耶





佛悟,菩提加耶

破曉前的奔馳


聽說印度火車常會誤點,但也許加爾各答是起點的緣故,很意外我的班次準時出發了。我比對貼在車廂外的乘客名單,上了AC3車箱,找到自己的位置(床位),展開在印度大陸上第一段的火車之旅。印度的空調車廂裡還有提供毯子和床單,第一次感到有被服務的感覺。

經過七個小時平穩的車程, 1/30 一早5:20無誤點地,我抵達迦耶(Gaya)車站。這裡離佛陀證道的菩提加耶還有13km路程。我正要走出車站,一路上便看到無論車站大廳、走廊上,沿路兩旁擠滿睡在地上的人,我分不清他們是等車的人或是流浪漢,就怕一不小心就踩到他們。

接著在與嘟嘟車殺價成功後,看司機還沒打算出發,原來是他在找拚客,於是我接受殺價前的開價,只希望趕快上路。然後司機一起動便狂飆起車來,我真不懂他在趕甚麼? 這麼寧靜的早晨不能好好沉澱一下嗎?

往菩提迦耶的路上就像台灣鄉下一般,兩邊盡是稻田或低矮的民房,看得出貧窮的樣貌。司機沿路還免費載了一位僧人,看來像熟人,最後進入一個像風景區一樣的地方,就是菩提迦耶了。

這時還不到六點,氣溫尚有些涼,我在朦朧的塵霧間走向路標指著中國寺(China Temple)的方位,看見路邊有個小家庭正圍在一起生火取暖。我也看見有個小乞丐向我伸手要東西,我給了她麵包,她竟不滿意,這是甚麼姿態?











他鄉遇佛子

背包客們推薦的台灣寺(Taiwan Temple)就在中國寺(大覺寺)的後方,身處於巷子裡面,真正的名稱是中華佛學院,我找了一會兒終於看到。向櫃台人員表明要住宿,她竟說這裡每天客滿,要到下個星期才有空房,接著就不搭理我。我有些懷疑這不起眼的地方有如此人氣,便先在大廳的沙發上坐著休息,這時有諸位華人面孔陸續往地下室去(吃早齋),直到一位大姊過來與我寒暄,我才知道他們是來自馬來西亞的佛教徒,來此朝聖十天,當日就是最後一天了。當她知道我要住宿,便幫我向櫃台詢問,櫃檯竟說原本以為我是團體,因為有另一個團體將要抵達,所以沒有房間,但只有一個人的話是沒問題的。

真奇怪她哪裡看到我是一個團體呢? 接著大姊便邀請我去地下室用餐。她說如果我沒計畫,待會兒可以和他們一起散步到摩訶菩提寺(Mahabodhi Temple),這不正是我的目的地? 於是我立志當跟屁蟲一路跟隨。大姊說她們每年都會來此禪修,雖然印度很亂,但他們都直接搭飛機到迦耶的小機場,也沒去其他城市,因此得以耳根清淨,他們十點還要趕去上課。

我跟著大姊繞著園區內的正覺塔轉,一面行禪一面聽她說話。原本身體不好的她,因為修行身體變健康,人生觀也變得不同。有敏感體質的她 ,可以感覺菩提迦耶的佛菩薩在對她說話,她很珍惜在這裡的每分每秒。我與大姊聊著,也覺得心情平靜舒坦,彷彿回到法性大海一般,無欲無求,這磁場真棒。















大寶法王的開示

接著我受這群馬來西亞朋友的邀請一起去聽課,我們共乘嘟嘟車至德噶寺。大家帶著恭敬的心大排長龍,只為了進入大殿聆聽大寶法王開示。我仔細諦聽法王說法,他從懺悔業障講到人類貪婪造成地球的傷害,最後再談到生命的意義是要修行與利他、提升生命層次。我聽得好熟悉,這不正是宗師一直耳提面命,也是我們在對別人宣說的宇宙觀、人生觀。原來高位菩薩他們看到的實相不是虛假,只是我們放不下貪嗔癡的執著,對世間的名聞利養緊抓不放。工業革命後物質文明挑動了人類的慾望,箝制了我們的價值體系,這潘朶拉的盒子一旦打開,回頭已經太難。

會後幾位朋友興奮地說要去向法王求見,有人說想求得一只哈達保平安。我深知修行要反聞自性,應往內心裡找,而不是往外求福報,於是沒有再去湊熱鬧。休息片刻後,大夥兒回到台灣寺。用完午膳,朋友們就要離開。在相見恨晚的別緒下,我送別這群心地善良的佛子們,終於要回到一個人的孤單旅程。















菩提迦耶散策

每天都有來自各國的佛教徒前來菩提迦耶朝聖,這些教友們逐漸形成新的僧團,也蓋起屬於自己的寺廟。他們或財、或身布施,於是變成各國在菩提迦耶的佛教分部。各國的寺廟風格各具,互相比美,在此形成次風景。在菩提迦耶的下午,我便參觀了泰國寺、日本寺、西藏寺...等等,看來看去就覺得台灣寺最沒特色。我趁參觀中國寺(大覺寺)的時候,順便問他們前檯是否有夜間計程車服務(他們出價較台灣寺便宜,而且就在旁邊)。於是把明日凌晨怎麼到車站的一大事搞定,接著又二度走回菩提摩訶寺參觀。
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話說以佛陀證道那株菩提樹為中心的菩提迦耶(Budhgaya),是釋迦牟尼的成佛處,如今是佛教徒心目中的聖地之首。我想起在斯里蘭卡也曾朝聖過菩提樹,那株菩提樹據說與菩提迦耶的本是同根生,是原始菩提樹的分枝。每一個佛門聖地似乎都要有一棵這樣的樹,呼應佛陀的清淨悲智願行。

印度孔雀王朝最偉大的阿育王篤信佛教,他於西元前3世紀在此建造摩訶菩提寺,使菩提迦耶逐漸發展繁榮。西元十一世紀,回教徒入侵印度,為免遭受破壞,菩提寺曾被教友用層層土堆覆蓋掩埋,直到19世紀才被重新挖掘出來。由於摩訶菩提寺莊嚴質樸,為早期印度建築的典範,在2002年被列入世界遺產,吸引來自世界各地佛教徒到此朝聖。

印順法師曾說,如果妳今生是女子,下一世想變成男子,有兩條路可走,一是來大塔修行朝拜,一是把大藏經讀一遍。大藏經讀一遍要花很長時間,讀三年可能還讀不完。但如果禪遊一趟大佛塔,就能有如讀大藏經的功效,那真是一條速成的捷徑。難怪繞塔的人群終日絡繹不絕,更有許多虔誠的喇嘛就在樹下禪坐或行大禮拜,向道之心令人敬佩。











菩提樹下悟佛性

我看著菩提樹,忽然想著,這菩提樹是有多大的福報,能與佛陀和眾生結下如此深的因緣。佛陀在眾樹之中選擇了它,而菩提樹為了等待佛陀是否已經駐守千年,歷經風霜雨露,茁壯成足以讓佛陀信任的樹。佛陀發願在它之下禪坐內觀,直到開悟。經過那些明心見性的夜,佛陀了悟了宇宙實相,知曉了三法印、四聖諦、八正道、十二因緣...等道理,更明白了原來菩提樹就是祂自己,平等無二。自此悉達多成為佛陀,菩提樹變成開悟之樹,他們彼此成就,是佛教第一段因緣。

奇妙的是,佛陀成道時所坐的這棵聖菩提樹,歷經時代的戰亂和無常,早在第十二世紀回教徒入侵印度時即被破壞。不幸中的大幸是,在西元三世紀時,阿育王的公主曾經帶著這棵聖菩提樹的枝條到斯里蘭卡插枝。西元1870年後,佛教徒再從斯里蘭卡,帶著聖菩提樹的枝條回菩提迦耶,重生菩提樹。這棵重生的菩提樹就是眼前所見的,如今它長得高大茂盛,雄踞在摩訶菩提寺後方。

我幸運也參訪過斯里蘭卡那棵菩提樹,並曾撿拾過菩提樹葉以為紀念。然在菩提迦耶菩提樹下卻遍尋不著落葉,倒是路邊有商家當商品在高價販售。當我仰望菩提樹時,一位掃地工默默經過,從口袋掏出幾片葉子,偷偷暗示是他撿的,問我要不要。我拿出50元小費放在他手上,他居然嫌不夠。就在此時,有警察巡邏監視,他手上的菩提樹葉不慎掉落,路人將它撿起給我,並示意我不要理他,掃地工無可奈何。就這樣這兩片葉子找到它真正的主人,因緣竟是如此。放心! 我會把你們帶回千里之外另一個佛國--台灣,好好珍藏的。

然後我在菩提樹後方找了個空位默讀金剛經,心無雜念,感受佛陀眾生為懷的大慈大悲。心裡忽然有種感動,真的好喜歡這個地方。想到佛陀要這片土地的人民諸惡莫作,眾善奉行,自淨其意,然而如今佛教在印度式微,印度社會充滿大小騙術,人民仍為生存掙扎。是他們方法都用錯? 菩提樹仍在,虔誠的佛心千里至此交流。我想是印度人不識貨,然佛教自有福人懂。
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回想在菩提加耶最愉快的事,就是在台灣寺認識一群馬來西亞佛教徒。感謝他們給我帶來幸運,讓我跟路,再次證明,愉快的路途是因為遇到對的人!










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[印度 3-1] 迷癡的瓦拉那西

迷癡,瓦拉那西





火車的點點回憶


1/31 凌晨三點半,依約我回到迦耶車站前往下一個城市。這一次我嘗試搭乘Sleeper等級的臥鋪,而沒有選擇空調(AC)等級。除了價位更便宜以外,先前我並不知道差別在哪裡。後來才發現,原來同樣是臥鋪,但因為少了一道車門,火車開動時冷風會直接灌進車箱,因此車內會很冷。尤其我是靠車門的第一個位置,首當其衝遭風夜襲。於是我只好將薄被單緊緊裹住以補眠,用意志力抗寒,幸好這是我唯一一段Sleeper體驗 。

清晨七點在吵雜聲中被喚起,原來是隔壁座的年輕人正拿起鍋鏟準備做早餐 。在車上,印度乘客彼此會打量鄰座的動態,偶爾會不避諱地參與對方的活動。這讓我想起印度文學家曾對火車的描寫。對印度人來說,搭乘長途火車,就像長時間待在家裡的客廳。也像社區集會一樣。為了殺時間,大家打牌、分享食物。晚上睡在臥鋪,更像和一大群親友住在一起。三教九流擠在一塊兒,用出遠門的心情過平常的生活。我彷彿也感受到他們的興奮之情。

在火車時代以前,人們穿越印度的時間單位只能以月計算,地理上的屏障,使背景殊異的人無法共聚一堂。但火車駛進印度後,一切跟著改變。印度不同的種姓階級,竟然都能肩併肩坐在一起。這龍蛇雜處的光景,從殖民時期延續至今,變成進行中的回憶。無論在哪個國家,鐵路旅行本身就充滿樂趣。在我的成長歷程裡,火車也是很重要的回憶呢。







我思我見恆河


10:20 火車終於到達瓦拉那西,我出了站看到有人用A4紙寫著我的名字,那是旅館的服務生,是位個兒很小的年輕人。據說瓦拉那西舊城的街道複雜,若沒人帶領,絕對到不了目的地。於是服務生帶我坐上嘟嘟車,穿過雜亂的市街,一路上服務生像連珠炮似地向我介紹,重點是希望我能接受他當導遊。為了有工作機會,他使出渾身解數,看來生活真的很不容易。他讓我猜他幾歲。我說25,他竟說17。小哥你也太世故早熟了吧。最後嘟嘟車停在某巷口,我記下巷口有間教堂,然後我們靠雙腳開始穿街過巷。也不知經過多少彎,終於到達旅館。

我在網路上預訂的Ganpati Guest House收費不貲,這家色彩繽紛的旅館靠近恆河邊,我Check in後迫不及待爬上頂樓,只為看一眼傳說中的恆河。果然恆河壯闊如銀河,烈日下罩著一層薄霧,在我眼前形成L型的大彎,遠遠的流向天邊。河岸邊一艘艘小船隨波搖晃,像是一朵朵睡蓮盛開。我知道接下來幾天將要不斷與她相會,此刻先去大飽口福吧!

Ganpati Guest House的隔壁就是人氣旅館Alka Hotel,它們有個寬敞的院子作為餐廳,佐以豐富菜色的菜單,每當用餐時間都會讓我迫不急待想要回來。第一天下午用完餐,天氣正熱,好想發懶的我,勉強著倦意往巷弄鑽,漫無目的像個吉普賽人一樣逐奇景而停。瓦拉那西迂迂迴迴的老巷弄似曾相識,與記憶中尼泊爾的首都加德滿都很像,但她又獨樹一幟地呈現出印度教聖城特有的瘋狂與髒亂。






尋找Blue Lassi


一路上我看到隨處可見的Blue Lassi shop的指標,這家著名的酸奶老店,由於LP旅遊書的熱捧,在網路上廣被點評,引起我想去嘗鮮解渴的興趣。

所謂Lassi(酸奶),其實就是印度版的優格(Yogurt)飲料。印度的夏天非常炎熱,沁人心脾的Lassi,可以讓人在酷暑中尋得一絲清涼,於是就變成印度人的國飲,到處都喝得到 。

Blue Lassi shop店面非常小,裡面有兩排座位,不少白人遊客規矩地坐在裡面吃。我看到牆上貼滿世界各地遊客的照片與留言,頗有意思。這兒的酸奶價格不貴,有多種水果口味,都讓人想嚐鮮。為顧及衛生,喝完Lassi,碗都可直接带走,只是大部分食客是把用過的陶碗打破扔掉,這也是當地人的習慣。由於Blue Lassi shop就位在通往大火葬場的路上,所以在裡面喝着酸奶,不時就會有隊伍敲鑼打鼓、抬著屍體從門前經過,感覺很奇怪。在瓦拉那西,每天都可能與死亡擦身而過,當地人早已習以為常。

在喝Lassi時遇到來自成都大學的女老師,因為她分享一張走訪鹿野苑,拍攝樹下僧人禪定的照片,引發我們的討論。我們由菩提加耶、鹿野苑開始聊起佛法,一談到佛法我格外興奮,於是那個下午相當愉快。女老師家住峨嵋山下,她還打趣說,如果我們師父去峨嵋山朝聖,一定要通知她來結緣。



















聖河邊的獨行


瓦拉那西的恆河岸連綿七公里,我從旅館附近的達薩斯瓦梅朵河壇Dashashwamedh Ghat、馬尼卡尼卡河壇Manikarnika Ghat,一路往南走。河階上印度教的建築特別多,每座建築物面向恆河,門庭各有其石階居高往下,彼此相連一起,錯落無致、上上下下,不太利於行進,且路旁常有牛隻的異味,提醒行人要注意地上是否有牠們的排泄物,讓人有種邁不開步的感覺。此時只有滔滔的恆河,能讓人分散這種想離開的念頭。

恆河無疑就是瓦拉那西最顯眼的風景。流域面積達印度國土三分之一的她,宛如印度人的母親,是數以百萬計印度人每天賴以生活的生命之河。傳說恆河原為天上河,降落人間後洶湧成災,濕婆神應願下凡,在喜馬拉雅山麓,讓恆河流經她的頭髮,紓解下降的衝力,然後蜿蜒流經印度平原,最終出海,再向下流到冥界。因此印度教徒認為恆河是一條可滌淨性靈的聖河,飲恆河水可增加德行,沐恆河浴可洗淨業障。
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傍晚,當我漫步河邊,在ASSI Ghat的水塔旁,一群大學生迎了上來,與我攀談。我和他們彼此互動熱烈愉快,只差沒有當場結拜兄弟。於是說好明天下午五點再碰面一次。在他們眼裡,我應該只大他們四、五歲而已。(噓...這可不是我自己說的)




祥和的夜祭


印度人熱愛慶典,每天晩上七點在恆河邊的各大祭壇上都會舉辦祈福祭典,這第一夜我抱著好奇心擠在ASSI Ghat台階第一排,準備欣賞這場盛會。

在儀軌繁複的法會中,婆羅門祭司們用千年流傳下來的阿格尼之火火種,來舉行莊嚴神聖的法會。祭司吹奏法螺後,祈禱儀式正式展開。然後依序祭請濕婆神、恆河神、太陽神、火神和整個宇宙之神,祈求風調雨順。

火光中薰香燃起,祭司的鼓聲、擊鈸聲、梵音唱頌及鐘聲繚繞,讓人在節慶儀式的肅穆氛圍裡陶醉。此時炫目的燭火、纏繞的煙霧,配合著祭司們莊重的吟唱聲,一起悠揚迴盪在恆河上空。置身其中,時光猶如回到數千年前。
















原來這恆河夜祭日復一日、夜復一夜、風雨無阻的傳承著,連有名的玄奘法師、達賴喇嘛、印度的領導人都曾親臨現場過。蒙兀兒王朝阿克巴大帝更在看過恆河法會後,決心在印度推行宗教寬容政策。

整場儀式持續約一小時,當儀式進行到最高潮,所有人都起立面向恆河,高聲讚頌偉大的恆河母親。結束後,教徒們爭搶供品,並將祭司分送的花瓣灑進恆河。有人掬一瓢恆河水灑在頭上、身上或直接喝了,有人則向小販買一盞小花燈,口中念念有詞,心中默默祈禱,許願後將它放進河裡,眼光隨著承載心願的花燈,順著恆河水流,漂向心中的天堂。
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此刻的恆河有種出塵的靜謐。原來黑夜與白雪一樣,都可以掩蓋人間的醜陋。








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[印度 3-2] 迷癡的瓦拉那西




違約的船夫

2/1 除了每晚的夜祭以外,恆河邊也有晨祭,但只有早上六點在南邊的ASSI Ghat祭壇。從我住的地方到那裏,坐船要兩小時,估計凌晨三點就該起床了,可是那天一早我起晚了一小時,只好碰運氣地走向河邊。此時想遊恆河的人早該出發了,我心想只有自己一人搭船的份了吧。這時有位船夫走過來問我是否要搭船。我與他談好條件,說想到看晨祭的地方,接著討價還價。那中年大叔撥開他的小船,說他盡量,因為已趕不上晨祭,於是死馬當活馬醫我就上了船 。

清晨的恆河空靈素雅,水霧瀰漫於其上,猶如蒙上一層面紗,在夢幻的藍紫色調中化身成星河。河邊的祭壇在漁火的照耀下,也顯得空寂與威武,霎時間這個世界猶如來到洪荒世紀。忽然船夫劃破寂靜,他對我傻笑,用力掌穩舵,吃力地往前划。我想著這些船夫的一生,不知從何時起便在日復一日的擺渡中行進著,不曾停歇。千年來恆河船夫也像恆河沙一樣無數,但佛陀的教義卻像船邊的水,來過身邊卻終究走遠。約一個半小時後,船夫自動把船往岸邊划,說就到這裡,這裡是可以看到晨祭的地方。我本來是希望能到ASSI Ghat,但船夫抓住我的語病,說這就是可以看到祭典的地方,祭典也已結束,該回頭了,不然就要加價。

與印度人做生意,都得把每個條件說清楚,他們不會要五毛給一塊,我也算是見識到。雖然心中不悅,但不願再被剝一次皮,於是我就讓他返航。今日沒趕上遠方的晨祭,拍照也沒盡興,我心許明早要再來一次。

回到旅館,我直接向旅館訂船,明日就不信還睡過頭。



















逃離瓦拉那西

把握在瓦拉那西的時間,接著我要暫別狹窄骯髒的瓦拉那西舊城,到不遠處的鹿野苑去。進入新城區,這又將面臨另一項震憾教育。失序的新城,牛隻佔地為王肆無忌憚,汽機車爭道互不相讓,連行人走路都找不到縫隙往前鑽。塞車、污染、噪音,樣樣令人頭皮發麻,我恨不得趕緊逃開,深覺走進主街,彷彿就是要"上戰場"一樣。

在印度街上讓人心煩意亂的最大原因,來自於印度人特別愛按喇叭,令人難以接受。但印度人卻告訴我,他們並不認為這是噪音,而是必要的提醒,是禮貌。雖然路上有交通號誌,但這些號誌對印度人來說只是參考。當駛進路口或卡位時,他們不減速,反而拼命按喇叭,警告別人速速讓開。原來他們把喇叭聲解讀成:「小心!借過!我要來了!」或許對他們而言,在路上走,聽覺比視覺更直接。許多車輛尾巴還有塗寫"Please Horn Me" 的字眼,就在告訴後方車輛「要超車、要換道,請以喇叭通知我,謝謝!」印度人是不是很不可思議? 幾十億人口要生存就得爭,爭工作、爭飯吃、爭所有資源,就連在馬路上走都得爭,還要與牛、馬、狗、駱駝、大象爭,我覺得印度人真可憐。

至於為甚麼牛在印度的地位如此神聖,原因是印度教為多神論宗教,印度人認為濕婆神 (Shiva) 的妻子其中一個化身就是牛,所以他們把牛視為神(該不會12生肖都是神?),不但禁吃牛肉,路上的人、車還得讓牛三分,就連撞到牛都要坐牢。因此即使牛隻造成交通阻塞,路上糞氣薰天,人們還是莫可奈何。甚至有人說,在印度做牛比做人好。可是矛盾的是,既然把牛當作聖物,為何讓牠們隨意逛大街、吃街邊的垃圾、穢物與汙水呢,我覺得印度人也很矛盾。






鹿野苑一方淨土


在瓦拉那西以北約10公里處的鹿野苑(Samath),也是佛教四大聖地之一。佛陀悟道後,在此首次向憍陳如等五比丘弘揚佛法,宣說苦集滅道四聖諦,佛教僧團於是成形後人在當年的遺址上建塔紀念,就是今日迎佛塔的前身。後來統一印度的蒙兀兒王朝第三任君王阿克巴大帝,也在塔頂上興建八角形的磚造瞭望台,奇怪的是這些遺址都沒有成為地標。

鹿野苑在伊斯蘭教徒入侵後遭受嚴重的摧毀,處處殘垣斷壁,只有達美克佛塔僥倖在廢墟中保存下來,成為鹿野苑真正的地標。達美克佛塔塔身刻有佛教蓮花和卍字浮雕,塔的外觀樸實但莊重耐看,簡單淺刻的佛教圖案,不取巧浮誇,與佛教精神契合,因此不時有信眾於此誦經、繞塔或靜坐沉思。

關於佛塔的起源有記載是這樣說的 : 印度在佛陀時代有許多小國,當佛陀入滅火化後,其中八國的國王為爭奪佛的遺骨——佛舍利(sarira)而起紛亂,幸得一位婆羅門智者提出將佛舍利分作八份的建議,讓各國都有,和平地解決了爭端。被分成八份的佛舍利,由八王分別起了八座塔供養。自佛入滅約二百年後,印度阿育王(Asoka)發掘了八處佛塔,取出佛舍利,廣建八萬四千座寶塔,積極弘法。從此佛塔成為佛弟子緬懷佛陀的象徵,並讓後人瞻仰、朝拜。眼前的達美克佛塔就是極少數阿育王時期留存下來的建築傑作。

現今的鹿野苑附近寺廟處處,除了達美克佛塔所在的遺蹟公園外,還有中國廟、泰國廟、日本廟、斯里蘭卡廟、考古博物館等等地方可參觀,已成佛教徒來印度參訪最流連忘返的聖地之一。

來到此地,我心生感動,彷彿能感受佛陀想要救度眾生的慈悲情懷。對比外面的瘋狂世界,鹿野苑無疑是瓦拉那西近郊的一塊淨土,然而對印度人而言,如今佛教有何意義? 是否也如同金字塔之於埃及人一樣,只是用來賺觀光財而已?










重返瓦城戰場


遊罷鹿野苑終究要回去,猶如從天道要重返人間。進入市區,眼看嘟嘟車又被塞得走不動,我只好自己徒步走。

曾經我以為殖民與文明是好的,不然像印度這麼失序的社㑹如何進步? 可是我逐漸反向思考著,他們本來就不適合衝衝衝的步調,要不是物質文明啟發他們的感官享受,他們不㑹為資源爭狠,摩托車不㑹亂竄,這個地方可能不會如此亂,那麼或許印度人還能創造更多神話詩篇與精緻藝術也說不定。嘆! 我們的價值觀都被綁架了。看來只有路上的牛沒被綁架,還是挺悠閒的逛大街。

通過交通打結處,我找不到原先記住的教堂地標,這下竟然就迷路了。有位三輪車夫問我要去哪,我便說就去瓦拉那西大學,我心想那裏總該是清靜了吧。三輪車夫和我講價半晌,後來勉為其難答應。一上車我便後悔,這位大叔踩得很辛苦。每回遇到這種年長的勞動者,我都矛盾於到底要不要讓他載,看他流汗會心酸,但若不給他載,他又如何有收入? 最後還是多給他一些小費吧。

三輪車伕幾乎直線前進,約莫五公里,最後到達路的盡頭,盡頭處就是大學,原來是貝拿勒斯印度大學(BHU : Benares Hindu University)。我看到許多嘟嘟車、計程車,在校園的牌樓下衝進衝出,感覺這校園怎麼也不太寧靜。待我運動的菁英,但如今卻以理工學院出名,甚至排名高過德里大學。我在校園閒逛,幻想著能與昨日的大學生碰面,但這機率可能比被雷打到的機率高不了多少,於是打算慢慢走路回到恆河邊,大約是3公里路。

時間慢慢接近黃昏,恆河邊漸趨熱鬧,路旁小販雲集。這時我看到一群人圍在一台高級房車前,怎麼回事? 我湊過去,看到一位長相白皙美麗的女子被簇擁上車。那女子輪廓鮮明,皮膚吹彈可破,嬌豔欲滴,完全不像路上看到的印度人。有位年輕小伙告訴我,那是電影明星Diya Mirza。後來從維基百科才查知她曾是亞太小姐冠軍,差點當選印度小姐。原來這就是雅利安白人真正的樣子。毋庸置疑,Diya Mirza一出生就註定在雲端,被眾人捧在手心,她是種姓制度的既得利益族群。諷刺的是,真要選印度小姐,她能是嗎?

我帶著疑惑走近恆河畔,忽然想渡船到彼岸去看看,但船夫告訴我,河對岸是沙漠,沒甚麼好看。我想起上海的浦東原來也是一片沼澤之地,租界時期英國人也不看好,沒想到經過三十年整治,今日上海變成東方明珠,是中國人的成就,會不會哪天恆河的彼岸也會成為新地王? 我只知傳說中的恆河對岸,如今是不祥之地,充滿著禿鷹出沒。無法被用火葬方式火化的窮人、小孩或自殺者的屍體,都被棄置於此,於是它充滿著神祕的氣息。一條大河分隔了陽與陰、生與滅、繁榮與枯萎,豈容輕易越界。關於兩岸的事,總是給人無限想像。
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與大學生約定好再見面,卻無緣如願。雖然我晚到了些,但應該還在印度人的時間概念內啊? 一期一會就是如此,萍水相逢即是緣。
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瘋狂的夜祭


在瓦拉那西夜晚的活動,除了夜祭、還是夜祭,但可以在不同祭壇參加,可以坐在不同位置,可以在台前,可以在船上。在參加過第一晚聲光極盡強烈的慶典後,我想再次感受印度教及信眾們的迷顛、放盪與自由。於是來到場地、人氣、規格更為浩大的達薩斯瓦梅朵河壇Dasashwamedh Ghat。

恆河祭典程序都一樣,一樣有俊美健壯的男子擔任祭司。這些帥氣的祭司,都有高貴的血統,因為只有最高級別的婆羅門種姓才有資格成為祭司。他們依循相同的法器與程序,向恆河之神祈願、獻祭,一手搖鈴,一手相續持蛇燈、燭塔、花瓣、法螺、孔雀羽毛扇,按順時針方式向四方輪拜,邊吟唱邊舞動。在煙香裊繞、梵音傳耳之中,不知不覺觀禮的群眾也陷入梵境。

這次我擠在印度教徒中,感受完全迴異。印度教徒的投入程度與觀光客局外人的心態不同,於是每每他們跟著做動作時,我也必須彎腰跪拜以免顯得突兀。後來我索性離開原座位,改從側面觀賞,這才發現河面一艘艘的舢舨上竟擠滿了人。他們宛如包廂,從水中看戲,別是一種風情。

印度教有前世今生輪迴之說,他們相信現世並非人生的全部(所以凡事慢慢來),現在的自己是前世所積累的果報,而來世則取決於今生的作為。雖然看似與佛教的因果觀相同,但二者的修為卻有天壤之別。虔誠的印度教徒為一生所執信傾注生命,他們在神話的薰陶下,接受各種感官刺激,他們也深受生而不平等的洗腦,彷彿受到詛咒一般,這一世被命運全然羈絆。只是不知他們所求為何? 是否如願? 心安了嗎?

瓦拉那西是會向人丟問題的城市,我漸漸明白為何有些人在這裡找到答案。


















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作者: doogoo (原文章)
終於找到 Mother house(德蕾莎修女之家),小小的門扉裡有位修女正在與民眾解說些甚麼
聽說、要在那邊當志工也可以,工作人員會安排工作給你,即刻上工…
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作者: 安妮公主 (原文章)
聽說、要在那邊當志工也可以,工作人員會安排工作給你,即刻上工…
是的! 很多人花一個星期在那裏, 聽說對生命會有新的體悟
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[印度5] 迷癡的瓦拉那西 Day 3









恆河日出曳行

2/2 在瓦拉那西最後一個清晨,我終於趕上最早的時刻,搭上旅館安排的渡船,再次盪漾在悠悠恆河上。這次我與一對情侶共享一艘船,船夫則是年輕人,他是個大學生,英文很好,氣質不錯,趁放假日來幫叔叔的忙,原來恆河船夫也有不同樣貌。由恆河觀岸上是一種更奇妙的視角,恆河邊布滿所謂河壇 (Ghat)的地方,就像一個個小碼頭般,各有不同的名字,不同的用途。有些石階是用作慶典祭祀,如達薩斯瓦梅朵 Dasashwamedh Ghat、亞西 ASSI Ghat,有的則是進行火葬儀式的地方,如馬尼卡尼卡 Manikarnika Ghat,有的是當地居民洗衣之處,如拉里塔 Lalita Ghat。

此時雖然尚早,但已有印度婦女在河階上洗衣,火葬場的火焰也仍繼續燃燒,印度人的日常已在別人的睡眠中平行展開。佇立恆河邊,常會發現生與死也可以是幾步之遙,可能一個印度家庭才在為剛出生的孩子洗淨,隔壁卻看到一個生命的終結。紅紅的焰火令生命得以解脫,火化後的骨灰立馬又撒進河中。那一刻的我,看著生命的濃縮,感覺生與死是多麼接近。

有人說瓦拉那西是思考人生的好地方,如果恆河水可以洗淨心靈,那瓦拉那西必能解讀人心。因為這裡每天上演不同的故事,不同程度的悲與喜,必能稀釋你的快樂和痛苦。

船夫帶我們來到亞西河壇 ASSI Ghat參加晨祭,與夜祭的差別是規模較小,祭司較年輕。我猜想晨祭可能是這些初出道祭司的練習場,有那種新記者需播報晨間新聞的概念。然後晨祭最後有幾位女祭司吟唱,過程雖然莊嚴肅穆,但也多了份朝氣感。

結束後,所有觀禮者都往附近的沙灘更衣戲水,場面轉趨熱鬧。

當我們返航時,一個橘紅色的光球突破雲層,正從恆河對岸緩緩上升。朝陽冉冉升起時,映照在寬闊的恆河水上。此時晃蕩的河水也被染紅,更多載滿遊客的船隻上,遊客們歡愉地揚撒飼料餵養海鳥,成群的海鳥於是圍繞著船不肯離開與恆河上的人、船融為一體。那時候我彷彿看到生命的希望,每個生命體都在尋找各自的出口。留給別人一條路,勉力利他,生命才得以完滿。




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沐浴恆河

回到起點後,我貪戀著恆河的日光,想在岸邊看是否還能發現甚麼驚喜。每天在河邊漫步,眼裡看到的都是印度人的生活。他們在恆河中游泳、洗衣和潔淨。我也想與恆河更進一步接觸,但不敢在恆河沐浴(聽說有國人試過,得了皮膚病),只好來洗腳,唯願此神話之水,祝我一路平安。

此時有更多印度人家庭成群結隊、前仆後繼地來到河邊,只要有空缺的地方,馬上就被填滿。他們在河邊褪下襯衣,女士或只留一件紗麗,便往河水浸泡。不管河水多麼冰涼,他們或一躍而下,速戰速決,或專注閉目,口中祈禱念念有詞,或反覆沖刷、搓揉身體上的某處。這一刻他們都在紀念一個目標的完成--沐浴恆河,這是多麼值得慶祝的事。

印度教徒認為位於恆河畔的瓦拉那西是濕婆神在凡間的住所,所以他們渴望一生能親自到聖城朝聖,至少要來沐浴恆河水一次,用聖水沖刷身上的污濁或罪孽,方可擺脫輪迴。如果生前無法如願,死後也希望火葬恆河,甚至有旅館是專門租給外來的老人,讓他們在此至死。印度教徒有四大願 :「住瓦拉那西、結交聖人、飲恆河水,拜濕婆神。」而這四項願望,都可在聖城實踐。瓦拉那西也是少數從史前到現代持續有人居住的城市,她時時刻刻都在實踐印度人的宇宙觀,被喻為印度的「永恆之都」。不少堅持苦修的聖徒在此冥想數月甚至數年,以期感悟生命的真諦。連法顯、玄奘大師都曾到此,讚歎恆河「水色滄浪,波濤浩瀚。」




離開聖城


對國人而言,瓦拉那西並不是個一眼就會喜歡的地方,舊城迂迴的巷弄與空氣中混雜的詭異氣味,人與牛爭道的荒謬與髒亂,都是世城難出其右的怪象。但這只是表象。就在入夜時,當城市終歸寂靜後,你會發現這聖城與你還是有頻率相近的時刻,尤其恆河的日出十分迷人,格外容易引發人深沉的心靈哲思。這個讓印度教教徒前來洗罪、前來等死的死亡之都,充滿生死的迷惑,像清晨的薄霧一般,不願讓人直指真相,唯有智者能悟。

告別令人愛恨交加的聖城瓦拉那西,告別觀恆河晝夜如生死輪迴的省悟之都,我即宣告結束三分之一的印度旅程。這一天將要放下耳根的刺激,飛向另一階段拉賈斯坦省四色城市之旅。











◆第二部曲 : 紗麗 ~ 四色之城

印度旅遊重鎮拉賈斯坦省,在蒙兀兒帝國時期,是最後一個屈服的城邦。「拉賈Raja」是國王、王公之意,「斯坦Stan」是土地之意,合起來就是「國王的土地」。當印度於1947年獨立時,拉賈斯坦境內共包含19個國王的領土,仍維持原來的運作。直到19世紀以後,拉賈斯坦的王公貴族開始沒落,然而皇宮古堡卻仍然屹立不搖。目前這些豪宅大院多半改建為高級旅館,所以旅遊拉賈斯坦,不只可以騎駱駝穿越沙漠,也可以乘大象登上古堡,住宿於皇宮古堡裡,享受帝王般的待遇。

這塊區域裡有四座美麗的城市,顏色各異,有粉紅的齋浦爾(Jaipur)、白色的烏代浦(Udaipur) 、藍色的久德浦(Jodhpur)、金色的齋沙默爾(Jaisalmer) ...等。她們猶如印度女人的紗麗,風情萬種,能滿足人眼根的刺激。如今更迭的王朝雖被堙沒在榮銜的洪流中,但顏色已穿過世紀,在大地上烙下不褪的印記…..

潔白,烏代浦


越州飛行


經過恆河之旅幾天的噪音轟炸與髒亂環身,我渴望轉換心情。據說拉賈斯坦的烏代浦有最不像印度的寧靜,因此我迫不及待想投奔南方。

2/2 14:55由瓦拉那西搭機飛往首都德里國際機場,再轉搭18:33的班機飛往行程中最南端的烏代浦,20:00抵達。用兩班內陸飛機解決將近千里的路程,以金錢換時間,我覺得非常值得。

在烏代浦機場遇到來自德國的Roy,我們一起包車往舊城投宿。從機場到市區距離並不算近。到了皮丘拉湖(Lake Pichola)的橋邊,我們下車朝湖的兩岸各自找自己的旅館去。那計程車司機也熱心地陪著Roy買東買西。此地人像烏代浦的氣候一樣越發溫暖,仔細聆聽,這裡也確實少了嘈雜的喇叭聲。


找旅店 討價有新招


依循地址我找到旅館集中區,當晚計畫要入住一家裝潢極有藝術感的背包旅館。可惜失策因未先訂房竟遇客滿。那櫃台伙計竟然問我介不介意睡在樓梯轉角口,那兒有空間可以為我擺一張床。我心想沒必要吧! 那不像流浪漢? 人來人往,看我睡覺,我有需要這麼....摳嗎?

接著我只好到隔壁巷子另謀住處,只是這些旅館看來都有一定價位才對。先不管如何,白色之城素有所聞乃是度假城,或許有其水準。於是我胡亂撞進一家,想窺探價位。

我與這旅館中年大叔的房東相見甚悅,由於時間已晚,老闆可能覺得房間不租白不租,於是就說別擔心,要給我大折扣。他攤出好幾間房間任我選,我都不滿意,最後獻出了最貴的面湖優房。這間有打中我,但我仍假意挑剔,然後一句Out of my budget,大膽喊至半價500 Rs(合台幣250)。老闆覺得奇怪,既然要殺價,就挑便宜一點的不就得了。我說別的房間沒Fu,因此僵持一會兒。他拗不過我,便只好叫我把護照給他...要幫我Check in了,口中滴咕著不可告訴別人。就這樣驚險尋宿記,最後圓滿順利,爽甚。

這家旅館的房間內都有許多古董家具,白色的大床又高又軟,牆上天花板的壁飾也很精彩,可見屋主是很有品味與涵養之人,連樓梯間與客廳也有不少寶。正當我好奇地參觀著客廳中的畫作,忽聞北京語。原來是有四位大陸女教師從外面逛街回來,她們提著大包小包,似乎戰果豐碩。於是大方與我分享零食,我們在客廳裡你一言我一語,討論著來印度的所見所聞。印度的不按牌理出牌曾讓眾人崩潰,卻又不得不讓人嘖嘖稱奇。說到底,形容這個國家最貼切的就是"不可思議"。








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[印度6] 潔白的烏代浦 Day1




熱情的雅利安老闆


2/3 一大早在熱情的陽光擁抱下,我戀戀不捨地醒來,透過小窗可以看到皮丘拉湖湛藍的湖水與湖中美麗的湖中宮殿(Jagniwas)。為了得到更好的視野,我走上頂樓的天台。兩位工作人員看到有人上來,小驚了一下。然頂樓果然有更開闊的視野,除了炙陽親吻皮膚,讓溫度立即抬升兩度外,我還真想貪戀呼吸這清爽的空氣呢。

由於在烏代浦我有三個晚上的停留,當初在搜尋民宿時,對此地多家民宿的風情都愛不釋手,旅館又都相距不遠,於是就有了都住住看的想法。這天就要換到第二家旅館去。於是退房後我便背著背包,又換到隔壁巷的另一家Guest House-Devi Vilas。

這一次遇到的老闆是個極為熱情又愛耍寶的年輕人Arvind,他知道我是Chinese,就與我分析起亞洲人種,說我們是蒙古人種,他們是雅利安人種,似乎很以自己的種族為傲。Arvind像是過動兒一樣嘰嘰喳喳,嘴巴都不曾停歇,一直要和我聊,看他這麼好談,我想和他殺房價,但他說因為透過訂房網站,房價已確認,所以沒辦法降價,但是他可以給我貴一點的房間,於是就帶我去看最大的房間,大到房間裡還有兩根柱子。

Arvind說他本來是位體育老師,因為薪水太低(每月僅500 US),於是他把舊家拿來改建成民宿,自己校長兼撞鐘,這樣收入較好些,他也有更多自由的時間。他約我後天去看他拳擊賽,我覺得他似乎是用開民宿的方式來交朋友的。接著Arvind說要出去一趟,準備把大門關上,問我要不要跟他一起去看拳擊賽的場地,他用摩托車載我去。我之後想去遊湖,他說會順道載我去,就這樣坐上他很MAN的重機,穿梭進烏代浦的小巷中,直到他說想買東西停了下來。

買啥東西? 原來是檳榔Paan。我這才發現Arvind的牙齒已有點紅斑,在印度吃檳榔的風氣很盛,無論男女,他們似乎把檳榔當做零食來食用。時常看到攤販、工人或是嘟嘟車司機鼓著嘴巴,累積許多的紅色汁液,再從我眼前,吐射出一道完美弧線的檳榔汁。我意外除了台灣以外,居然還有其他國家擁有這種不健康的次文化。

當Arvind買完東西後,一位路過的人與他打起招呼。那是位中性打扮的女生,原來她是今天剛退房的中國房客江西小孫,她傍晚就要離開烏代浦。因為小孫也想去遊湖,想找人share船費,於是咱兩華人便相約要去遊湖,Arvind便帶我們往買船票的地方去了。


神州的新旅伴


買票的地方是在城市宮殿門口,事實上每人搭船的費用都是一樣的。小孫已去過大部分拉賈斯坦的城市,便建議我那些宮殿可以不用去 。內地的背包客奉窮遊為圭臬,很會精打細算,攻略做的很齊全,我覺得有時候反而會本末倒置,因小失大。

不知為何在湖邊等船竟延誤了一小時,第一次見識印度人的沒有時間觀念,幸好湖邊有座花園,美景讓人煩憂退盡。湖岸有許多白色系的精緻建築,一看就不是普通人家的房子。有人說蒙兀兒王族世代居住的白色大理石宮殿,像一座奶油蛋糕,我覺得形容地很貼切。

在遊湖的1.5hr過程中,看著岸上櫛比鱗次美麗的房子,與清澈湖水中倒映的藍灰色山脈,吹著印度偶爾拂來的微風,不覺心曠神怡,心想烏代浦真是個美麗的度假城市。難怪連007的電影(八爪女),也曾經來此拍攝。

烏代浦(Udaipur)有著一眼望去潔白的城市面貌(號稱白色城市),古城區早先是16 世紀蒙兀兒王朝的都城。在英國殖民印度後,英皇在德里召見各諸侯,高傲的烏代浦城主拒絕前往,但為歡迎英國王子,他下令將城市漆成白色迎接他。由於城市中心一座人工擴建的皮丘拉湖,讓這裏有水則靈,更顯夢幻,有東方威尼斯的美名。

烏代浦又被稱作梅瓦爾的心臟,那是因為烏代浦的國王被稱為「大君」Maharana,而不像其他地方的國王是稱為王公(藩王)Maharaja。烏代浦的國王,一直到印度共和國成立為止,都是維持著獨立自主的地位。大君的封號,正是其擁有獨自力量與文化的證明。這些貴族後裔在此地開枝散葉,許多房子原始主人可能都是王子公主。




























美味的湖邊午餐


遊玩湖後,小孫想找地方吃午餐,我建議她(其實是自己想去)湖邊有座豪宅似的景觀餐廳,它華麗精美的內裝,讓我一度不敢進去,深怕價位太高,於是趁有伴時進去瞧瞧。結果這家餐廳挺親民的,高貴而不貴。我點了極美味的烤雞(Tandoori Chicken)當午餐,吃得我不亦樂乎。景觀餐廳有四層樓,每個樓層各角落都有不同特色,任一造景無不賞心悅目,任何角度皆可俯瞰皮丘拉湖湖面神秘的土耳其藍,光在餐廳拍照就可以耗掉大把時光。
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正好印度氣溫炎熱,午後驕陽會讓人有不想動的念頭。於是吃完午餐,告別旅友,只想回旅館避暑當懶蟲。熱帶無強國,果然是經典名言。途中經過加格狄許印度廟(Jagdish Temple),據說這是烏代浦規模最大且香客最多的寺廟,將近有400年的歷史。以石材打造的建築,外觀裝飾有印度教各神祇化身的雕像,這些雕刻細緻的主題和情節都與傳說有關,其中包括毗濕奴的多種化身、黑天神的生平以及跳舞女神等等。爬上高懸的階梯,手觸廟前的石像,赤足踏在石砌的地板,忽然有種清涼感,這是讓我難得喜歡的印度廟,只可惜非教徒無法進入內殿。

日頭炎炎正好眠,本想回去休息個夠,但只躺半晌,沒出去走走似浪費了烏代浦美景。於是我爬上民宿的屋頂,看見這個城市(印度城市幾乎都是)每戶的屋頂幾乎都是景觀餐廳,各家可盡攬不同角度的皮丘拉湖美景。正當我盯著湖光山色,一位來自New York的小伙子Josh也上來屋頂,我們便自然而然聊起來。結果Josh眼尖,竟問我是不是昨天在青年旅館問房間的人。" 那夥計還說要不要給你一張床?" 沒想到這丟臉的事全被他瞧見,這世界也太小了,我越來越相信身邊的每個人與我們都是有因緣的啊。









誤闖拍電影場景


華燈初上時分,在岡果爾河壇(Gangaur Ghat) 旁的牌樓下幫路邊的韓國大媽拍照,她告訴我哈飛立博物館(Haveli Museum)晚上的Show很精彩,一定要去看。我正想著烏代浦雖說美麗,但並沒有太多景點,晚上也有些無聊。這才發現,我住的旅館旁邊竟然就是哈飛立博物館,難怪方才車輛往來出現一波高潮,原來是戲剛落幕,人剛散場。那我明天晚上就有節目,可是就無法去看Arvind的拳擊賽了。

約莫晚上九點,我在街上亂晃,來到隔天就要搬去的新旅館,直上屋頂餐廳,竟發現整個餐廳都被包下來,一堆人在打燈光、搬道具,原來是要拍電影。看來我又遇到印度明星了。我趕緊向休息中的演員說明自己來自台灣,可不可以一起合照。搞不清楚對方是何方神聖,但發現在印度要當明星似乎都要有張混血臉,尤其是女明星,根本就是洋人長相。從導演的monitor看演員們一遍又一遍來回走位,我想起自己也當過演員,拍咱佛乘宗的動禪教學影片,只是不知這支作品何時可以重見天日。








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[印度7] 潔白的烏代浦 Day 2




在皮丘拉湖朝陽裡遇見徐佳瑩

一直喜歡在清晨的魔術時刻守望日出,尤其是近在屋頂而已,當然要早起。在等待曙光微露的過程,我帶著Ipad,連上旅館的WiFi。已好幾天沒有收到國內的消息,忽見YOUTUBE出現一則徐佳瑩到中國參加我是歌手第三期的視頻。這回她演唱了一首我從未聽過的不醉不會。我在台灣看過她前兩期的演出,沒想到這一次她又改變風格,穿著大紅衣裳唱著稍有節奏的快歌。游刃有餘的表現,又讓人且驚且喜,小妮子太棒了,不枉我看好她多年。

聽完了不醉不會,沒想到還有一首陌生的莉莉安,原來是第四期的,趕緊接著看。從一開始的低吟淺唱,像說故事般的鋪陳,佳瑩化身成堅毅的女子,或輕柔、或奔放,把我帶到了皮丘拉湖湖心的那艘船上,跟著她撐著船帆,追隨她乘風破浪。她中氣十足、悠悠地呼喊莉莉安,霎時間天籟之聲穿越雲霄,我感動地流淚了。徐佳瑩神級的表演簡直太完美,比我的朝陽還要出彩。雖然皮丘拉湖的晨曦美如佛羅倫斯,但也歸功於此刻有精彩的背景配樂呀。

在旅途中跨越時空遇到熟悉的人、事、物,旅程也會變得更鮮活,我的莉莉安原來是在皮丘拉湖另一端,多麼地浪漫。















大布偶的博物館


早在來印度前就耳聞哈飛立博物館(Bagore Ki Haveli museum)很有趣,於是早準備要來參訪一番,沒想到它就在旅館的隔壁而已。哈飛立博物館原本是蒙兀兒王國的總理巴德瓦的宅邸,裡面有數百個房間,巴德瓦過世後政府接管了這棟建築,並將它改為博物館,開放少數房間供參觀。如今收藏許多木偶、樂器、服飾、武器與其他藝術品,每晚七點還會舉辦表演節目供人觀賞。

因為博物館的門面毫不起眼,難怪我之前沒發現。雖然參觀門票只要20 Rs,但如果帶相機就要多付30 Rs才可入內拍照,印度的景點幾乎都是這種收費方式。

進入博物館第一個展覽室就是我從網路上看過的木偶展示廳。在這裡展出各式各樣的木偶,多數以大公或貴族的造型出現,五顏六色繽紛華麗的服飾和裝扮,充分呈現印度上流社會的奢華。聽說有些人看到有這麼多人偶,會覺得陰森害怕,然我卻覺得可愛極了, So cute。

繞到二樓進入中庭,立馬看見四周雕刻精美的迴廊環繞,從迴廊下各個展覽室轉悠一圈,既有華麗的孔雀彩繪,也有皇宮客廳及起居室的佈置,當然最驚豔的莫過於用彩色玻璃拼貼出一扇扇圖案各異的窗戶,把馬賽克藝術發揮到唯美的境界。

從中東的阿拉伯到南亞的印度或巴基斯坦,頭巾已成為當地男人服飾的重要配件,既防風沙亦防日曬。印度的錫克教徒更視頭巾為典型形象的圖騰。他們不剪頭髮與鬍鬚,就把長髮裹在頭巾內。印度大公們的頭巾,還常與衣服和珠寶搭配,是社會地位財富與階級的象徵。在哈飛立博物館內就有印度男子頭巾的展示廳,特別有趣。而在同一館中,還有一臘像展館,詳細介紹拉賈斯坦人整個婚禮過程,看得出這民族的家族觀念很重,且禮節繁瑣。

























夕陽下少年與城堡


過了中午,我再次移居到另一家旅館,其實都在附近。烏代浦的生活步調緩慢,有點南歐的慵懶風情。沿著舊城的小巷漫步, 我看見許多彩繪的故事牆,每一堵牆,每一幅畫,都是一個精彩的傳說,一段生活的詩篇。然後我又走到湖邊的台階,聽洗衣的婦女們拍打衣服的聲音,有節奏地產生共鳴。看著陽光在水面上灑下金花,水鴨們越過湖面泛起漣漪,然後鴿群騰空而起,彷彿萬物都在這裡甜蜜生活。

這裡的人們也都努力地想賺錢,路上不時有街頭藝人想賺小費,也有人騎著全身披滿瓔珞的大象,等著讓你拍照,討你的打賞。民宿旁就是湖邊,附近著名的城市宮殿日暮點燈以後,美得像座歐洲名城。在我腦海中,這美景快與布達佩斯相仿,沒想到印度也有這樣的夜景。在此遇到當地的年輕學生,他們一直拉著我合照,還不停地一一自我介紹,有時候他們的過度熱情會讓我覺得被打擾,可是也讓我感受到印度的生命活力。










吉普賽人雜耍秀


自從白天參觀過哈飛立博物館豐富的館藏後,讓我更期待欣賞晚上的秀了。我從不知道有這麼多遊客和我同時在烏代浦度假,然而這個晚上,我看到將近有一百多人,和我一起擠在博物館的露天庭院裡,準備享受這場拉賈斯坦達人秀饗宴。

一開始不免俗的暖場節目是樂器演奏,之後是木偶與師傅的雙人秀,接著有神話故事,和熱鬧的民俗歌舞。身上流著吉普賽人流浪血液的拉賈斯坦女人,似乎特別有活力,她們隨著擊鼓聲搔首弄姿像孔雀一般。與生俱來有種野性,無論是扭臀或是下腰,無論是單人演出或大陣仗齊舞,都讓人目不暇給、驚呼連連。她們甚至玩起火來,讓觀眾都為之捏一把冷汗。

來到中場時,主持人還特別抓底下的小朋友來賓,一起與木偶互動,雖然覺得有點刻意,但對孩子們來說,有收畫龍點睛的小高潮之效。令我印象深刻的是不知道後面還有什麼名堂時,最後出場的竟是一位略顯矮胖的老阿嬸,有點爆冷門不? 她頭頂一個陶罐 ,繞圈進場,赤腳踩在有玻璃碎片的銅盤上,然後一面旋轉做出困難的動作,完成後即退場。

再進場時,她變成頭頂兩個陶罐,然後三個、六個。本以為是極限了,沒想到這表演阿姨,一直挑戰我們的耳目,製造驚喜,簡直是要觀眾折服她的毅力,於是引起台下連聲喝采與讚賞的如雷掌聲。比前幾段更熱烈,難怪當壓軸。

這樣一場五花八門的雜耍表演,無疑是將拉賈斯坦樂觀人民的傳統技藝匯集了起來,據說隨時代的演進,這些技藝已逐漸失傳。幸好有小劇場將它們精緻化保存下來,光是那炫麗奪目的服飾,就極具欣賞價值了。更何況這樣熱鬧花俏的演出,門票才需台幣50元,超值得的。它們讓我想起小時候在廟門口常見的賣藥巡迴演出,大人帶小孩拿著板凳去搶位置看的光景,早已經不復見了。

歲月推著時代的巨輪逼我們失去一些回憶,換得一些進步。容易懷舊的人只好來到像印度這樣的古國,渴望找到一絲回憶的殘影,一旦發現與往昔有一點連接時,竟然就能感動激盪好久好久。








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由於告別白色城市烏代浦後,我的下一站是藍色城市久德浦(Jodhpur),又名焦特布爾。它們之間有兩條路線,一條是直達巴士在走的新路,另一條則是較少車的山路,但是會經過我想去的千柱廟。奇怪的是烏代浦到千柱廟的巴士每個小時有一班,但是由千柱廟到久德浦的巴士,情況不明。好不容易查到有線報說每一至二小時有一班,但不確定。在不可能包車的情況下,我決定賭一把就搭巴士去。於是在路上找好嘟嘟車司機,明早我打算搭第一班車巴士!



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[印度8] 聖殿,千柱廟



聖殿,千柱廟

千山覓神廟


2/5 清晨要離開白色城市,為了造訪一交通不便卻極特別之景點千柱廟。一到公車站,匆匆忙忙我立即向售票亭買要去千柱廟的車票,一位掃地阿伯指著正在調角度的破車,要我上車補票,於是我趕緊搭上,接著便展開曲折又擁擠冗長的行車記。

我起初計劃的行程並不包括千柱廟(Adinath Temple / Chaumukha Mandir),但看到很多人在網站上討論,於是google了一下,結果驚為天人。由於她又位在我旅程兩大站的半途路上,因此我決定非來一探究竟不可。

這當地的巴士停停走走,一路上撿客,沒多久又客滿了。進入山間道路後,窗外又出現鄉村、貧民窟的景象,除了野放的牛、猪、羊在公路兩旁亂跑外,還有野生的猴群出現在樹枝上。車上乘客都自動地把窗戶關好,可見此地的猴子惡名昭彰。約過了三小時,巴士艱難地爬到最高點,然後在群山峻嶺間緩緩下降。坐我後面穿西裝的先生知道我要去千柱廟,提醒我準備下車。
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接著巴士停在路邊,就我和那位先生下車而已,原來他也是要來千柱廟。他是位導遊,今天有團體要過來,他負責解說,就先來這裡等。我們過了馬路走進牌樓,再經一段路,就是最精采的千柱廟了。














阿根廷女的自拍記


這座山谷中的小村莊原名為拉納浦爾(Ranakpur),她以坐落著全世界規模最大的耆那廟開始出名,對所有耆那教徒來說,它無疑是印度五大耆那教的聖地之一。導遊先生指著一間平房說,那是餐廳,可以去用餐。原來那是素齋堂,每人付完錢,領個餐盤置於桌上,就會有專人幫你打飯、放咖哩、放豆子湯,非常簡單的Thali(套餐)!若飯菜量不够,還可以無限添加。

Ranakpur 的千柱廟確實建築的年份約在十四、十五世紀之間,主要敬奉耆那教第一位祖師-Adinath尊者 ,並用了將近65年的時間才完工。寺廟的結構以4為倍數設計,象徵其祖師征服四方且由此展開宇宙。

這座以大理石打造,造價不斐的龐大建築群,擁有無數大小圓頂和尖塔,在空無一物的山丘上更顯雄偉。由於擁有超過1444根立柱撐起29間殿堂的圓頂,使它獲得「千柱廟」的美名。

千柱廟也因其雕工精緻著稱,特別是刻滿密密麻麻裝飾的立柱,居然沒有一根的圖案重複。立柱上的花紋繁複,一路爬上天花板,在上頭開滿漩渦形葉飾和對稱花樣。位於中央的部分和圓頂底部,則圍繞著無數神像。其中位於主要入口西側,有一處雕刻最為精巧,一塊單一的大理石圓盤上雕刻著108隻頭尾相連的蛇,從起始的那隻一直連到最後,中間竟沒有任何一處斷裂,令人嘆為觀止。

在千柱廟拍照時,我巧遇一位阿根廷女生,她超會取景拍照,一個人像蝴蝶般在寺中穿梭來穿梭去。後來她約我一起互拍,於是我便跟著她雙宿雙飛,玩瘋起來。離開千柱廟時,阿根廷女生還不忘吻我的臉頰,啊! 這禮儀真棒! 由於在千柱廟比預計多停了一小時,我擔心往久德浦的車有變數,於是在三點左右,我回到原來下車的地方,忐忑地等著下一班開往久德浦的車早點來。



































旅行的紀律 遺憾的錯誤


當我望穿秋水,等過半小時,仍不見車來的時候,忽然一台載滿人的悍馬車經過,司機向我招手。我自作多情的以為是要讓我搭便車,於是二話不說就擠進去,坐在副駕的位置上。透過後照鏡,我看到後車廂擠滿了人,多半是當地穿著紗麗的婦女,靦腆地安坐或站著,然後一個一個下車付錢。我這才發現不對勁,因為不知道車要開往哪裡? 於是我告訴司機要去久德浦,他老兄應該覺得我腦袋有問題 : 我這車分明是短程計程車,你肖想到久德浦? 於是他把我送到下一個村莊的巴士站,讓我下車,此時只有一隻牛和我在公車站牌邊,相對無言。這裡是沒有英文的世界,只有印度文,我已不知自己身在何方。

後來時間近了,越來越多人來到巴士站,有人引導我上車,是到久德浦的沒錯。我們的巴士沒多久來到鐵道路口,看見一班開往久德浦的火車經過,我想起這裡應該是XX火車站附近,曾看過有人去罷千柱廟,就搭附近的火車到久德浦,此時我真希望自己是在那班火車上,順著鐵軌就能到。

在這條漫漫的進城路上,夕陽拉長了巴士的影子,我在車內看著前方筆直的馬路,與不時呼嘯而過的悍馬車,有種進入沙漠邊緣的氛圍。我因疲累變得昏昏欲睡,已記不清身邊站著沒有座位的乘客已換過幾回。眼看地平線上天空被夕陽染紅,又被蓋上黑幕,我還在車上搖晃。巔跛地進出幾個過渡小鎮,卻還沒到我的驛站....

當我被搖醒時,好像又過了兩小時,那時已經九點,窗外閃爍的街燈預示我城市到了。巴士終於停在不知名的路邊,一下車便是嘟嘟車的搶人大戰,一位有活力的年輕人贏得我的青睞,但很快地我發現他並不知道我的旅館在何方。印度人總是說"No problem!",像是他知道地方,然後漫天喊價,最後再靠手機那端朋友的定位幫忙,輾轉抵達目標。













驚慌尋宿記


好不容易,找到我survey的蓮花旅館,不幸竟已歇業。於是小伙子便開始亂報旅館,在小巷裡東鑽西竄,看過兩家都不滿意。因為他老是送我到不便宜的地方,我打算自己下來找。再讓他這樣亂兜,他一定會收我不少車錢。果不其然,此時他要收我原先談好多一倍的價錢,我立刻跳下車付他原車錢,因為他不遵照規則,並不是照我的條件去找旅館。小伙子也愣住了,不知怎麼辦。揹起背包,我感受到這個城市似乎很大,晚上又有些冷,我耍了性格,可能會自絕後路,此刻不是意氣之爭的時候。

於是我回頭告訴小伙子,再給他一次機會,請他找到價位內的房間,然後我只付1.5倍的車錢,這樣各退一步才能皆大歡喜。果然這回他腦袋機靈了,終於幫我找到一間順眼的民宿,其實它是頂樓旁半新的胚屋,我沒檢查到衛浴竟然不能用。天台外,面對著久德浦的梅蘭加爾城堡,心中好像獲得補償,經過整日的奔波,終於得以停歇一宿。

這一日悲喜並生,原以為是撿到便宜的好事,其實是阻礙自己的咒語。一起心動念,更改了計畫,結果就變差強人意了。終歸是定力不夠,不守旅行的紀律,導致多走許多冤枉路,白搞了不少時間。

想想這麼大費周章,就是為了來看看那座藏在山中,美侖美奐的千柱之廟宇。這一座奢那教神殿,藝術光芒令人讚嘆不已,多少知音如我,為你千山追尋?






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[印度9] 靛藍,久德浦




靛藍,久德浦

久德浦的歐姆蛋早餐


2/6 凌晨,發現有許多人怎麼還在FB上按讚,大家都睡不著嗎? 後來方輾轉看見訊息,許多人在互道平安,說是台灣大地震了,似乎災害不輕。去年宗教界一直在擔心,為台灣祈福,但願台灣的災害劫難已過,大家都得平安。

是日起床之後,把行李先整好,寄放在櫃台,我將要出門展開在藍色城市的一日大冒險。昨日最後只知道嘟嘟車在巷弄間繞來繞去,雖然明白這種老城區範圍都不大,但我也學著中東商人,一路上記下路口,以防歸來時不認得路。臨行前聽到巷口對面好幾戶人家,婦女叨絮半天碎唸自己的小孩,像是鐵工廠的廣播一樣惹人煩,我覺得白色城市的寧靜在這裡已被打破。我也感覺到這裡的婦女地位比較強勢。就這樣我以鐘樓為目標,再以它為圓心,想去四處闖蕩。鐘樓是當地的地標性建築,被喧鬧的Sadar市場包圍。這市場的商店布局是當時城鎮規劃的典範,在狹窄的街道裡,處處可見小商鋪,無所不賣,有當地人日常要吃的蔬果,也有觀光客愛逛的銀器和各種手工藝品,還有Lassi...等印度傳統美食。

然而在久德浦鐘樓旁,最被稱道的人氣街頭美食,卻是這一味~歐姆蛋,看他外面排隊的人龍就知道有多夯。熱烘烘、鬆軟軟的口感,配上香濃醬汁,家鄉的早餐味立馬躍然舌尖。他們店裡的留言本裡,有不少中文的留言與塗鴉,一面倒地說讚叫好,帥氣的大叔老闆看台灣人這麼捧場,也親切擠出幾句台灣話,就是要搏感情,把對面另一攤氣得牙癢癢。話說我覺得這老闆很懂得順勢而為,怎麼說呢?
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據說某一年,LP印度版介紹到鐘樓附近有個地方賣歐姆蛋特好吃。(據說是筆誤!)這家店老板原本只賣雜貨。從那年開始,突然很多老外跑來他的店,問有沒有煎蛋?老板見問的人多了,有人免費宣傳,靈機一動索性就擺攤賣煎蛋!越賣越火,導致現在一天平均可賣1500份!看他店裡一層層的蛋,就知道他生意有多旺。我在這裡終於遇到來自台灣的老鄉,他們告訴我可以去花園看看。






王公貴族的烏姆堡


久德浦最重要的景點是新舊皇宮(烏姆博物館/梅蘭加爾城堡)。我想先去新皇宮看看,於是驅車前往。位於山丘上的烏姆博物館原為皇宮的一部份,今改做博物館,裡面收藏豐富,甚麼工業革命後的新玩意兒,王公貴族們都趕上時代,納入口袋珍藏。舉凡稀世珍寶、古董名車、直升機,都只是財富中的小菜一碟,原來百年前拉賈斯坦邦的王宮貴族即如此奢華,不知他們如何看待山腳下貧窮的人民? 可曾想要改善人民的衛生條件與居住品質? 皇宮的另一邊除了貴族們繼續居住外,有一部份也被轉為高級酒店,讓想要花錢的人也可盡享奢華。

遊罷博物館,我又包車往城市另一頭的馬爾瓦爾公園,這是台灣老鄉介紹的地方。這座印度教公園曾是舊王國的首都所在地,裡面有幾座遺址,頗有氣勢,園內樹木參天,花草扶疏,算是看得到綠化的景點,但在某些區域有野生猴子出沒,需要小心提防。我在這裡遇到一位帥氣的年輕人Andy,他正在搬石頭,不! 其實他是利用搬石頭健身。和他說了幾句話頗投緣,Andy便打通電話回家,並邀請我去他家吃午餐。





























走入印度人的家


我看出這位帥哥家境應不一般,坐上他的摩托車來到某社區。一看,大門果然氣派,進門後還有位佣人正掃著地。如我所料,有錢人都躲在人群之外。Andy的家人很大器,馬上吩咐下人幫我準備午餐,當然就是一份日常的套餐(Thali) : 一份馕餅+咖哩+奶茶的組合。Andy在德里做App開發工作,此次回家是因為哥哥結婚之故。他大方地侃侃而談,自信滿滿,而他父母也一樣很有教養,當時他們正與vendor在fighting,沒能一起合照多談談,是為遺憾。

這一天已來回搭了兩次嘟嘟車,於是我想省錢改搭公車回鐘塔。接著還要趕著上山參觀舊皇宮,這是藍色城市精神堡壘級別的景點,不能向隅。趕在五點城堡關門前氣喘吁吁,我進入城堡中。
















爬上皇宮俯瞰藍色城


佇立於久德浦中心的陡峭山峰上,這座宏偉的梅蘭加爾城堡(Meherangarh),像一扇大屏風守護這沙漠中的綠洲城市。她是由拉索家(拉吉普特家族之一)的拉久德哈王公(Rao Jodha)於1475年建立,為馬爾瓦爾王國(Marwar)的都城。王宮由高達10公尺的梅蘭加爾堡城牆(Meherangarh Fort)圍繞,固若金湯,為印度屈指可數的碉堡之一。整座城堡與山崖渾然一體,居高臨下,起到易守難攻的絕佳防禦效果。憑藉堅固的防禦工事,梅蘭加爾城堡從未失守過。

在進入城堡前,要經過幾座高聳的城門,其中一座入口還有個90度大轉角,據說是為了防止大象兵衝破大門后,直搗城堡區。接下來看見城牆上的十數隻血手印,資料上說這隱含一段印度女人的辛酸故事。

在1843年,曼.辛格國王(Man Singh)去世,他的15位妃嬪按照印度教習俗必須 "陪葬"。在國王火化當天,遺孀們沐浴薰香著華服,將手沾滿染料,在城牆上留下自己的手印,然後坐在花轎上巡遊全城,最後於民眾的歡呼簇擁下,到達焚化台與國王遺體一同火化,是不是很殘忍? 這項陋習後來被禁止,這塊紀念碑正是最後一批犧牲者的血手印,讓人不禁膽寒。

當時被深鎖後宮的女人似乎都很可憐,她們往往不得與外界相通,於是才有種種發明。例如,印度皇宮後院的窗欞都由密密的鏤空網格雕刻而成,花紋極其繁複,看得人眼花繚亂。這些透光極強的窗戶,具有很強的隱密性,可以使後宮女眷們洞察外面的世界卻不需要露臉。這種特有的窗欞風格,影響了整個印度中北部,例如在齋普爾的風之宮和琥珀堡裡,都能見到這種窗戶。

梅蘭加爾古堡內也隨處可見穿著傳統服飾的管理員,他們是在重現當時的生活場景。目前城堡的主人仍是王公家族,只是它們委託基金會管理,因此景點無論動線規劃,或環境維護,都有一定品質。最後我逛到宮殿外的樓道,除了堅固的砲台,這裡還可俯瞰整個久德浦舊城區,整片舊城蔓延散落著無數藍色房屋,如同一片藍色海洋。藍色之城名不虛傳。

為何久德浦的房子會塗成藍色?有此一說之城是:當地居民發現婆羅門種姓的皮膚最好,鮮少被蚊蟲叮咬,他們猜測是因為婆羅門的住家漆成藍色有驅蚊效果。於是他們把自己的房子也塗上藍色,意外使這個城市變得浪漫起來。在黃昏時分萬家燈火相互輝映時,更顯得迷離夢幻。但其實這是個嘈雜的地方,十足India Style。

在高聳的城牆下看著如汪洋般的藍色城,真有種孤絕於天涯的俠客感,彷彿天神下凡,看著臣民一般。這樣遼闊的夜景,看到的卻不是高樓大廈,也是絕無僅有的。在此我竟想起一個故事....















尋找金鐘旭


來印度前蒐集資料時,知道有部韓國電影"尋找金鐘旭"就是以久德浦這個城市為背景。因此我還特別找來看,以醞釀旅遊心情。

故事內容在說男主角俊基開了家尋找初戀事務所,而女主角智友因為一直想著初戀,無法順利出嫁。她的爸爸看到事務所的傳單,便硬拉著女兒去,想尋找她在印度認識的初戀金鐘旭,男女主角就這樣相識。

由於智友給的資料很少,俊基只好由名字下手,到處去確認那些同名的人,俊基從過程中發現智友對印度和金鐘旭的著魔很深。然而他發現自己漸漸喜歡上智友。此時那位金鐘旭先生居然也找上初戀事務所,也要尋找他的初戀~智友。

其實智友並非毫無線索可以找到金鐘旭,只是她什麼也沒做,因為她是個害怕"結束"的人,總是有所保留;她認為有緣就會再見,自己卻逃避這緣份,最後俊基還是讓智友與金鐘旭相見。

結局賣個關子,這是個很發人深省的故事。人往往倚賴命運安排,沒有勇氣勇敢追求,於是總是錯過人生中許多重要的階段。片中男主角說的一句話特別好:「不是沒有緣份,而是沒有愛到最後。」所以"堅持自己所選擇,然後不後悔走到底。"或許就是對這部電影,或是對人生最貼切的註解吧。

久德浦雖不是最理想的城市,經過一天的行踏,當初對藍色城市的好感又慢慢回來了,這也是經過堅持後才有的看法。











城堡腳下的晚餐


看完日落和夜景,順著上山的階梯,終歸要下凡到平常人之間。途經穆斯林的生活區,不久我又聽到大嬸呼叫小孩的聲音。剛才的夢幻原來是與現實有距離造成的。這才是真實的人生啊。

為了找頓晚餐,我爬上某旅館的頂樓,結果空無一客人,是淡季的關係嗎? 天台的䬸廳賣點就是梅蘭加爾城堡的夜㬌,從天台回望剛剛我所佇立的地方,別是另一種風情。

由於沒有其他客人,等餐時,年輕的餐廳經理便過來與我閒聊。他看我一個人旅行很好奇,便問我會不會寂寞。他說自己來自齋沙默爾(300公里外的沙漠小鎮),家裡有十三個兄弟姊妹。他的哥哥、姐姐有些都還留在家鄉養牛、養羊,一輩子不曾離家,而他卻一直在外讀書、工作,如今有了妻子、小孩。他很想家,卻不能回去,希望能多賺點錢幫助家裡。眉頭深鎖的他似有許多心事,好像有許多理想抱負,卻因為現實生活必須犧牲。聽了餐館經理寂寞的心聲,我想著大國小人物,卑微啊! 久德浦畢竟是大城市,能夠支撐許多異鄉客離家來此奮鬥拚搏,但又有多少異鄉遊子在此默默含淚?

午夜23:45 我就要搭乘夜行列車到齋沙默爾,我會將這份鄉愁說給那片土地聽。






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[印度10] 流金沙漠,齋沙默爾



流金,齋沙默爾

沙漠第一班列車


結束藍色城市的漂流,我即將前往此行的最西點,也是距離印度與巴基斯坦兩國邊界不遠的小城齋沙默爾 (Jaisalmer) 。

在印度的臥鋪火車上睡了六個小時,醒來時已到列車的終點。這裡沒有我想像的荒涼,反而是新穎而乾淨,看樣子是個受遊客青睞之地。我想像大多數遊客來到這個黄金之城的目的,都是想來體驗邊城的放浪孤寂。
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清晨六點,在列車即將到站前,我認識一對大陸來的年輕人,一男一女。說了幾句話後,我們打算一起去找住宿。

這裡的計程車清一色是吉普車,司機介紹我們來到舊城門外的一家旅行社,旅行社老板立即提供我們一間房間休息,接著就向我們推薦參加他們的Tour。



殺價第二堂課


這旅館的老板是高大帥氣的年輕人,但不太會做生意,因為他很沒有彈性,價格很硬,說話有點口給。我們估計他是富二代,無論我們怎麼殺價,打人數牌、悲情牌、口碑牌...都沒有用,最後只好猛ㄠ他要提供水、我們休息的房間,或回程盥洗房間。由於我參加完過夜的沙漠tour。隔日就要離開。所以不會在城裡住宿。因此暫時提供休息房間或背包寄放的安全性就很重要。眼前這旅行社是不錯的選擇。

在齋沙默爾這種白天騎駱駝進沙漠,晚上夜宿沙漠 所謂Camel Safari 的行程琳瑯滿目,從一天、兩天到一週都有,價格上的差別有幾項:
1.餐食部分
2.路線差異:普通路線會走大多數去的 Sam Sand Dunes,也就是 Sam 沙丘,但聽說這裡已被過度開發成商業化的地方,另外一些行程標榜走私房路線,不會遇到其他觀光客,我們選擇的就是這條路線。
3.同行人數:人數越多,每個人可分攤越多,平均成本費用較低,人多也熱鬧,這也是我後來沒有自己去找tour的原因。
4.夜宿床鋪:比較便宜的行程床鋪部分只會鋪上一層毯子,另外有些比較高級的,會幫你架不會碰到地面的高腳床,更高級的就住帳逢了!
5.結束後盥洗:有些店家行程結束後會額外提供房間讓旅人們盥洗休息,比較便宜的,就只是借房間暫用,也不方便盥洗太久。

其實在之前做功課時,自己已survey過某家評價很好的旅行社,但是又因為遇到兩位旅友。所以我就懶惰,又不守旅行的紀律,以致在價格上沒有佔到便宜,在與帥哥老板談的過程,才發現那大陸朋友做的功課沒我多,不過旅行總有變數,就歡喜接受一切安排吧。

最後我們參加兩天一夜行程,一番苦苦殺價後最終一人 1900 Rs,大概的行程是這樣的:下午1點出發,坐Jeep車遊覧附近幾個景點,下午4點到達駱駝村,騎駱駝進入塔爾沙漠,大約6點鐘抵達,休息看日落、吃晚餐、睡沙漠、看星星。第二天早上起來,看日出、早餐,再騎一個小時駱駝,到達會合點,搭Jeep返回,約11點鐘回到齋沙默爾。






























金色城市初訪


談定行程稍作休息後,我就要把握僅有時間到舊城裡轉轉。

有金色城市之稱的齋沙默爾(Jaisalmer)是印度行我最期待的城市,它距離印巴邊境已不到100公里,是古印度通往國外的貿易地,軍事地位也十分重要。金色之城不僅單單是一座堡壘,更精確說,是一座屹立於山丘上的老城,當年曾經有四分之一的人口和國王一起居於城堡中,如今,當拉賈斯坦其他城堡都變成博物館時,齋沙默爾城堡依然住滿了居民,只是王公已經搬到城外的新居去了。

在這裡我發現平凡老百姓都似藝術家,有能力建築自己的家。他們採用當地特有的金色砂岩建造房子,不只雕工繁複精美,色調更難得地統一。可以見得這地方已由千年驛站轉型成觀光小城,因此到處可見HOTEL的招牌。不經意走著,常會好奇旅館裡藏有甚麼好風景而被吸引,於是入內參觀。

某家特色的旅館是百年老屋改建,老闆和善地邀請我進去參觀,正好有位老中剛入住,於是邀請我去看他古色古香的房間。經過狹窄的石頭階梯,爬上三樓老中的房間,一面有壁爐、一面崁著鏡台,配上高廣大床、華麗吊燈,著實有股貴氣,聽說這樣一晚要3000Rs。老闆知道我是華人,便用彆口的中文向我說新年快樂,然後說要送我除夕禮物,於是在他一樓的店面選了一條絲質圍巾給我。這意外的驚喜讓我對齋沙默爾這個地方有了好感。

齋沙默爾城內也有不少古建築與各類神廟,卻要門票才可進入。如同印度其他城市一樣,走在路上也隨處可見悠閒的牛隻,不過是在啃食路邊的垃圾與塑膠袋。我在齋沙默爾狹窄的巷道間穿梭,不時看到路邊擺著圖案大膽的刺繡織品、駱駝皮製品、古老明信片等。還有穿著色彩鮮豔紗麗的吉普賽女郎,以及為數不少的當地孩童。

我想起描寫印度社會階級不公,可憐童工遍布社會的電影"史丹利的便當盒",裡面聰明可愛的小童星令人印象深刻。在印度最不缺的就是漂亮的小孩,宛如天使一般。他們鮮明的輪廓用漂亮來形容不為過,但似乎很多人被社會或貧窮摧殘,都是越長越歪。在他們長大崩壞以前,真該多留一些照片下來! 我在這裡拍攝孩童不亦樂乎。

中午我回到歇腳的旅館準備出發,順便在頂樓的餐廳用餐。這家餐廳的位置面對著對面的古堡,可以看到整個舊城牆的外觀,理當也是觀賞夕陽的好地方。雖然無法在黃昏時欣賞,但在炙熱的午時艷陽下,整座城市散發金黃色的耀眼光芒,給人無限遐想。佐以不錯的餐點,在此休息真的很享受。放眼望去,彼岸金色之城,土黃色的建築比鄰而立,遠方還可遙望到一片荒漠,心裡不禁期待馬上就要出發的 Camel Safari ~ 在金色城市最經典的活動就屬這項啦!





騎駱駝進沙漠


我們在下午一點準時出發,兩台吉普車載著10個人浩浩蕩蕩朝向沙漠海。經過約一小時的車程後,來到第一個參觀部落-巴達巴格(Bada Bagh Cenotaphs),據說這裡是歷代 Jaisalmer 王族的墓地,坐落在山崗上,多達上百個拱型紀念亭其實是一個個墓碑,用黃砂岩建成,看來格外有氣勢!佇立在此極目遠眺,可以望見遠處,成片的大風車順著微風緩緩轉動,據說那便是整個 Jaisalmer 電力來源。

第二個景點是穆斯林村!在這裡又看到親切的雜貨店,感受到沙漠燥熱的我們在此做最後的水源補充,並參觀當地村落。一進村子,還未來得及反應,就一堆小屁孩衝上來,伸手要錢,當下有些失望。這裡的居民住的已是水泥屋,但格局卻像蒙古包,屋內沒有隔間,一眼盡覽,貧窮立顯。我把身上的糖果和筆都分給小屁孩,連墨鏡還一度被搶走,幾近上帝也瘋狂。接著吉普車帶我們來到一個廢棄的村莊停留,我們的主角終於出現啦!就是這兩天要陪伴我們的駱駝兄弟。

終於要在沙漠中騎駱駝了~Camel Men 首先將一疊厚棉被分成數捆,分蓋在已披著鞍墊的駱駝背上綁起來。駱駝們乖乖地跪在地上任他指揮,接著隊友一個一個坐上駱駝背上,當牠們整隻站起來時動作迅速,還真有點小嚇到,駱駝比想像中高出許多,氣勢驚人。輪到我上坐時,Camel Men要我雙手前後分開,右手拉著前方的繩子,左手往後拉著背後的繩子,好不自然。起初每當駱駝要有大動作時,都會讓人緊張,因為實在太高,深怕自己失去平衡,摔的狗吃屎,那就難看了。

行進間,我後面的駱駝一直啄我駱駝兄弟的屁屁,害得我跟著左搖右晃、七上八下,因為坐在駝背上震盪頗大,騎久了真有點不太舒服。難怪有人說不要陷入迷思,以為選Tour就要選騎駱駝時間久的,事實上騎駱駝的時間越長,屁股和大腿內側就只會越痛而已。再說駱駝的定力不是很好,每當有野生駱駝在附近徘徊,我們的駱駝兄們也會隱約焦躁不安,騎乘時還需不時眼觀八方,手腦並用。只是看著這群吃苦耐勞的動物,能在這惡劣環境下服務人類,真心覺得牠們很有能耐。

















在沙漠中圍爐過年


駱駝其實走得緩慢,走著走著約一小時,途經大部分乾旱的灌木叢林後,接著才進入一望無際、連綿不斷的沙丘,最後終於來到我們的紮營區。

Camel Men 找到一處沙漠中的谷地,他將駱駝綁於樹下,先幫我們鋪墊子好能休息。原來駱駝上綁住的被單,鋪起來就是當晚的睡床。據說在沙漠中有幾種睡法 : 第一是直接睡沙上,第二是在沙上搭一個床,第三是搭一個帳篷睡,第四是到部落里的帳篷睡。條件越好,價錢自然越高,我們是第二種。趁著自由活動時間,Camel Men像變魔術似的準備幫我們變出晚餐。

回想有多久沒有赤足踩在沙地上? 我們一行人三三兩兩,因著沙漠而興奮,不約而同在沙漠裡留下足跡。許多人對沙漠的遐想,或許是來自於學生時代閱讀三毛小說,對流浪產生的美化吧。坐在沙丘上欣賞沙漠的夕陽,四週空曠空無一物,只有無邊無際的滾滾黃沙。我想著不知沙漠是否會感動人群來訪,或是厭倦被打擾? 只是我們這些不速之客,卻自滿於又征服了地球上一塊地方。

一同來到沙漠團的成員,除了我和兩位大陸的年輕人以外,還有來自廣州的四閨蜜,她們感情融洽,幾乎都是形影不離。此外有一對銀髮夫妻和一位紐西蘭單身女郎,後來我才知道單身女是攝影師,原以為三位洋人是舊識,後來發現是白種人的氣味,讓他們由陌生自然融在一起。

隨著夕陽西下,此時的沙漠已經完全暗黑,當夜色降臨,面對著無垠的荒漠,此時一杯熱茶、一盤溫熱的烤餅,即便沾滿風沙卻仍是種奢侈的享受。從四週撿起枯枝想要生火取暖,才發現自己竟然連最基本的求生技能都沒有,生活在科技社會中,造物者賦予的本能早已退化,又有幾人還記得如何以枯枝起火?就連 Camel Men也是直接用打火機點起營火,並為我們帶來文明的食物 : 豬排與可樂。唯有飯後用沙子洗餐具時,才提醒我們 -- 這裡是沙漠。

對98%遊客來說,來到齋沙默爾最特別的是要參加沙漠的Safari tour,能在沙漠中騎駱駝、過夜、數星星必定是人生獨特的經驗。這一天剛好是除夕,我們一群旅友在火堆旁圍爐過新年,尤其是當同文同種的中國人遇在一塊,更是熱鬧滾滾了,於是大家便分享起家鄉的事。大陸朋友很好奇,聽說在台灣過中秋節就是要烤肉,挺特別的。我說這是有典故,起因是某一年有家賣烤肉醬的廠商想出口號"一家烤肉萬家香",他們在中秋節狂打廣告,送烤肉架,後來就慢慢變成台灣人過中秋節非得烤肉不可的文化習慣了。

當說到台灣人的飲食時,我自嘲台灣是海島國家,理應有豐富的海洋文化,可是諷刺的是,台灣竟然只有海鮮文化,大家聞後哈哈大笑。兩位大陸的知識分子也答腔說,中國人的飲食文化能獨步全球,起因於進補的概念,就有人開玩笑說,如果有人提出吃穆斯林的肉可以壯陽的話,那全世界就不會有恐怖分子了,因為全被中國人吃了。 ...又是一陣笑聲...
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就這樣你言我一語,七個中國人不知不覺、從頭到尾都在講食物,果然是民以食為天。而三個西方人呢? 他們演出一場圍爐夜話,談論著國家政策、社會福利,剖析著印度現況要是在該國施政下會怎麼做,東西文化果真大不同。由此對比也顯出這旅程的珍貴與有趣之處啊。

稍晚的娛興節目是,Camel men把我們吃飯的鍋碗瓢盆拿出來當鑼鼓敲,一面敲打、一面吟唱。起初他們取悅地想唱我們知道的歌,可惜回響不大。隨後當他們唱出自己的歌謠,有故事的歌聲裡傳遞著蒼涼,像在訴說沙漠民族的宿命,那一刻深深感動到我。不同於表面上我們看到的樂天粗曠,他們對這世界有諸多無可奈何。它讓我想起在旅行社和我們還價不手軟的小老闆。截然不同的出身,身為雇員的Camel men每天為生活奔波,付出最多,卻永遠只領得微薄的薪水,世間多麼地不公平呀!

人生中第一個在沙漠度過的夜晚就這樣,沒有電、沒有燈,有的只是營火與月光。除了四處亂爬的小蟲外,還有滿天星斗伴我入眠。沙漠夜晚微涼風微寒,導遊發給每人一張毛毯,不够就自己加,我們都穿上羽絨外套,所以看來綽綽有餘。Happy New Year! 這個除夕夜,就在沙漠星空下跨農曆年,心中祝福親友們猴年行大運,閤家吉祥,身心和協安定。


























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[印度11] 流金沙漠,齋沙默爾 Day2









早起沙漠之星


隔天早上當我在沙漠耀眼的日出前醒來,Camel Men 已在為我們準備早餐,是熱呼呼的烤麵包和 Masala Chai!我悄悄地起床往看得到地平線的地方走去。赤足走在沙丘上,這才發現沙是冰冷的,原來是我踩在背光面,如果是有太陽照過的地方,就會比較溫暖。沙漠也是有兩個面向,跟人也是一樣的呀 !

沙漠之足

沙漠中 我走在沙漠中
寒冷的風 迎面向我吹過
寒風 向我吹過
我心嚮往的妳永遠吹不動

嚮往穿過那沙漠 迎著風迎著風迎著風 我勇敢向前走
嚮往穿過那沙漠 迎著風迎著風迎著風 我永不回頭
















想到沙漠,就會想起這首黃鶯鶯的歌,那種瀟灑率性與堅定,也是我心嚮往的。原來喜歡沙漠的人,也喜歡它的"個性"。沙漠懂得孤獨,也享受孤獨,它的孤獨是飽滿而美好的,不同於令人心慌的寂寞。深沉的底蘊不斷吸引旅人前來。

同團裡有位銀髮英國女士,她也在沙漠中踽踽獨行。雖然女士是與男伴結伴而來,但她總是一個人靜坐在沙上,看日落日出。她告訴我這是她與自己對話的方法。她說她這一生經歷過太多挫折,太多故事發生,她需要解脫之道(原來那位男伴並非她先生)。

女士看來如此高雅,很難聯想她曾有過怎樣的悲傷往事。縱然人生古難全,然而靜坐(Meditation)讓她重獲內在寧靜,有智慧去轉念,從挫折中爬起 。愛旅行的她現在在家鄉巴斯(Bath)經營民宿,說不定有一天我會去光顧。

大漠賦歸

吃過早餐後,趁著太陽還沒那麼毒辣時,我們隨即踏上歸途,再次跟著駱駝顛簸的腳步要探索這片荒漠。有時我們經過沙漠中的植物叢時,駱駝還會調皮地的邊走邊偷咬一口,咀嚼的傻樣很可愛。

為了讓我們體驗不一樣的感覺,Camel Men在回程時讓駱駝小跑步,在沙漠中馳騁駱駝的感覺很帥,但是五臟六腑都快被震出來了。在沙漠中騎駱駝看似威風,可一刻也不輕鬆,每當要下來時。駱駝忽然從立正要轉為跪姿,那時就像從二樓的高度一下子要回到平地一樣,得屏住兩秒鐘的呼吸,才能除卻恐懼之心,讓人手腳發軟,一騎難忘。

重返金色城


遊完沙漠后,吉普車載著疲憊的我們又回到城裡。齋沙默爾這個Living castle,下午的光景比早上更有生氣。走在街道上,像誤闖古老的中東一千零一夜故事裡的場景,只是古人們早已灰飛煙滅。如果時間允許,在城堡住上一夜應該更能體會,置身電影裡黃金宮殿的刺激與霸氣。

穿梭在齋沙默爾古城中,常會看見穿著紗麗的印度女人,她們長髮及肩,姿態飄逸地像外拍女神,只是都不太友善,讓我想起在歐洲被污名化的吉普賽人。有考古學者證實,齋沙默爾就是今日吉普賽人的原鄉。千百年來,由這裡出走至歐洲的「羅姆人」被西方人貶稱為Gypsy,流浪在城市之中。他們性格奇特,即使有份固定工作,也會在一段時期後向主人辭行,轉往他方討生活。如此流浪、漂泊、循環不已的習性,也成了吉普賽人的宿命。他們對色彩感覺敏銳,表現在女人身上紗麗、披肩、首飾、男人頭巾、以及各式手工藝品的配色哲學上。或許他們也和其他印度人一樣,有著強烈的自尊與自信心。

我在齋沙默爾的街角看見一位靦腆的少年,他彷彿渴望玩伴已久,一見到我對他釋出善意,便黏著我幫他拍照,後來還搶戴我的墨鏡,玩起我的相機。正當熱烈互動時,少年的母親出現,莫名其妙地給我惡臉,不讓他的孩子玩耍。這位母親的膚色黝黑,五官也較扁平,與路邊鄰居鮮明的輪廓大大不同,我猜測他們是屬於較低種姓的人。少年被母親斥責後,收起飛揚的笑容,自卑地離開我的視線。這一幕被路邊一位乾淨的小孩看到,但他神色自若,好像是稀鬆平常的劇情,明明是同一街坊的鄰居,但不同種姓的人,卻好像是活在不同世界裡。霎那間,印度宛然是由幾個平行空間組合而成的詭異世界。

























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再會! 黃昏列車

就這樣漫無目的地走,終究到了揮別時刻。

在黃昏時分的夕陽餘暉映照下,金色城市的每塊磚石都彷彿變成金子,反射出耀眼的金光,如同夢幻的琉璃宮殿,可惜我要離開了。買了幾塊西點麵包當晚餐,於下午五點鐘我風塵僕僕地趕回火車站,此時火車已經在月台邊蓄勢待發。

猶記上一趟搭乘十小時火車、六百公里奔波,只為了親身感受齋沙默爾這座被喻為金色城市的不凡魅力。然而再次要由西向東移動,卻將是最後一次搭乘印度火車了,這也暗示印度之旅第二部曲-- 拉賈斯坦之行接近尾聲。四色城市已走過三座,接著將展開的是北印度金三角之旅,第一站就是電影"金盞花大酒店"的背景地--粉紅城市齋浦爾(Jaipur)。

真正的失敗是未曾嘗試過,冒險過的歲月就不算白過。我來過邊境,我越過沙漠,這樣的印度也不會有遺憾了吧!

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[印度12] 粉紅齋浦爾





◆第三部曲 : 金盞花 ~ 金三角之城

北印度旅遊最熱門的金三角,是指: 齋浦爾(四色城市之粉紅城市)、泰姬瑪哈陵所在的阿格拉、以及印度首都德里。其中齋浦爾更是電影《金盞花大酒店》(The Best Exotic Marigold Hotel) 的故事背景地。用金盞花來暗喻印度的民族性格其實是很微妙的。

說起我對金盞花的最初印象,是來自幼時曾知悉瓊瑤寫過同名的小說,後來還拍成電影,主要是取其代表的花語為「離別」之意。事實上金盞花是一種不強求土壤,但只要有陽光就可以生長的強韌植物。在《金盞花大酒店》電影中,它被用來象徵宿命的印度人,也象徵片中那群英雄遲暮的銀髮族:縱使青春不再,縱使環境惡劣,但只要沒到盡頭,希望就還在。電影中那位天真又樂觀的飯店老闆,用誇飾的網路圖片,把一群來自英國的退休老人,騙到他百廢待舉的飯店養老,面對充滿恐懼和困惑的客人們,他總是重覆那句印度俗諺:

「凡事都會迎刃而解,如果還沒解決,就是還沒到最後。」

他就像印度人的縮影,總是相信:

「執著於過去裹足不前,人生也許不會變壞,但通常不會變得更好。但只要適時拋開過去,著眼於當下,生命將很有可能因此而截然不同。」、

「船到橋頭自然直,到頭來一切會沒事的。別擔心,路還長著呢。」

就是這樣強大的心裡催眠,才會讓所有與印度人交手過的外國人,總要為凡事無所謂的他們提心吊膽。


粉紅,齋浦爾


齋浦爾旅館早安


看過電影,讓我對片中充滿陽光的齋浦爾特別嚮往。

我在天剛破曉時抵達齋浦爾火車站,看看時間4:50,又是準時抵達。這一路印度行我搭了四趟長途火車,卻如有神助、奇蹟似的從未遇到誤點之事,簡直是難以置信,這也使得我緊湊的行程得以順利進行。可能的原因是我幾乎都搭到當站首發車吧。

由於時間太早,雖然我很快便找到火車站前早已用網路預訂好的旅館(Treebo Raya Inn),但未能立即入住。我只好在大廳的沙發上補眠並充電。直到七點,櫃檯的帥哥即將交班前,他才讓我check in,並允許我可以享用當天的早餐。

來到房間的第一件事,我則是想好好洗個澡。已經連續三個晚上沒有在自己的房間大解放,還有滿是風塵的衣服也該清洗一番。我把Ipad打開,又看到Youtube我是歌手新一期的節目,原來又過了一星期。好巧! 徐佳瑩這回穿著粉紅裝,選唱了一首"我好想你",唱得悲傷地快讓人柔腸寸斷,實在太虐心了。不過聽見鄉音,讓我原本有些恍惚的精神頓時清醒不少。

在用過早餐後,我決定快點出去走走。






粉紅城的漫遊


終於來到了大城市,這一天更有望是個晴天,於是我的心好像也變大、變輕了。一位大叔騎著三輪車靠了過來,我順勢請他載我到舊城門。

齋浦爾是拉賈斯坦邦的首府。昔時為迎接英國王子來訪,全城房舍均塗成粉紅,色調一致的建築雖老舊,卻充分表現出印度藝術的華美。我發覺齋浦爾的粉紅並不是嬌媚的Hello kitty淺粉紅,而是偏重於深紅色那種。無論是宮殿、城門,還是民房的屋頂、牆壁,幾乎都是粉紅一片,數大便是美。

穿過齋浦爾粉紅鑲白邊的城門,舊城市街呈現出棋盤結構,道路筆直,兩邊是有上百年歷史的粉色騎樓建築,每一戶都是商家,可惜才剛準備開市。主幹道繁忙吵鬧,人流、車流、馬車、牛車、駱駝、甚至大象過街……川流不息。這裡沒有紅綠燈,連路口平常最有權威的警察看來也是一副無可奈何的表情,拚命吹哨,排解紛亂的交通。

主幹道每隔一段就有一形狀優美的門洞,通往深宅神廟。就這樣走了進去,我闖進菜市場,友善的印度人開心地要與我合照,送東西給我吃 : 一根紅蘿蔔,一個用舊報紙包著的油餅,就成了我在街頭遊走的零嘴。

我沒有地圖,於是跟著感覺與印象走。就在人最多的圓環旁邊,有個不得不注意到的風之宮殿。

建於1799年的"風之宮殿" (Hawa Mahal)絕對就是齋浦爾舊城中的地標,說它是宮殿,其實從外觀看,它只是一棟類似屏風一般的牆樓。在這牌坊式的建築上共有 953 個窗口,當年是用來讓深鎖宮中的嬪妃們,得以窺看外面的花花世界。這些呈梯狀排列、猶如蜂窩的窗戶,讓窗後的人無論站在哪個角落,都可感受涼風的吹拂,使人不禁讚嘆設計者的巧思,她堪稱印度建築史上最偉大的傑作之一。站在風之宮殿前方,仰望粉紅色的外牆,不由得被她壯觀的氣勢折服。

換個角度,我越過馬路到對街,想請商家的帥哥店員幫我拍張照,那帥哥拍完照後,作勢要將我的相機拿走不還我,一時讓我緊張萬分。後來他才表示是和我開玩笑。當時我真的很無言,他真的覺得這玩笑好笑嗎?





















晃遊琥珀堡

接著在風之宮殿的旁邊,我搭公車至近郊13km外的另一個世界遺產琥珀堡(Amber Fort),巴士費用10 Rs。出行窮遊我喜歡嘗試用最省錢的方式,其實也是想體驗當地人的生活。

在半路上我看見兩個骯髒的小女孩沒穿鞋地上了公車,她們不敢在空位上坐下來,大家也無視於她們的存在。我心想該不會就是所謂的達利人(不可接觸者),是印度社會最低階層的賤民,我為她們感到悲哀。

車行約20分鐘後抵達琥珀堡,這裡遠離喧鬧的市區,有一片綠池靜倚山腳,水鳥與野鴨嬉戲其上,景緻舒暢。地勢險要的琥珀堡是由MAN SINGH國王於1592年起建,靜臥於郊山之上,下有護城河,周圍有蜿蜒的高牆如長城般環繞,是昔時的宮殿及防禦堡壘。整座城堡居高臨下,控制著齋浦爾城。

上琥珀堡有三種途徑,第一是徒步走上去,第二是騎大象,第三是坐吉普車,我當然是選擇第一種,既免費又可運動練身體。

琥珀堡內部的空間設計精妙複雜,建築物由多個不同時期的宮殿組成,無論是拱形屋頂、幾何圖形的格窗、大理石廊柱或花朵植物的雕刻,無不深受蒙兀兒建築風格影響。最著名的亮點是俗稱的鏡宮,為當時國王的寢宮。鏡宮牆上全是鏡子,就連天花板亦然。這裡鑲嵌鏡片和彩色寶石的手法,與著名的泰姬陵同出一轍。據說只要在鏡宮的中間點亮一根蠟燭,整個鏡宮就會反射出千萬點光芒,堪稱世上絕無僅有的奇觀。

琥珀堡的國王當時勢力龐大,連阿克巴大帝都娶了他的女兒當皇后。這巨大的建築群足以證明他當時的財富與權位。
































猴廟的無畏心


曾有人推薦我來到齋浦爾也要到猴廟看看,於是我轉了兩班公車,好不容易來到目的地。在猴廟的山腳下,幾隻野猴子與狗、山豬打成一團,嚇得我不敢往前。路邊的小販有點看好戲的心態也想嚇我,想藉此當嚮導賺我銀兩。於是我又拿出旅行第101招,開始念九字禪"南無本師大自在王佛"獨闖猴關,果然路邊的猴子猴孫們都變乖,我也順利過關,讓小販們佩服咱台灣人的勇氣。

傍晚又不慎走入城內蜿蜒曲折、飽含風霜的中世紀街道,原本想抄捷徑,但方向感全被搗亂,彷彿走進迷宮一般,因為根本不知它將通往何處,只好又乖乖回到商店大街。看見街邊門庭若市的冷飲店門前,擺滿新鮮的熱帶水果,原來是Lassi的專賣店,惹得我垂涎欲滴。這裡連一杯清甜的胡蘿蔔汁,小販還硬是倒上一點色素,呈現出血一般的鮮紅,這樣才是Made in India,Made Incredible。

除了古蹟,齋浦爾還有逛不完的熱鬧市集,隨處可見色彩繽紛的傳統飾品,價錢便宜,是要搜刮旅行戰利品的首選城市。市集裡多數店家都是商店兼作坊,工匠現場操刀,舉凡艷麗的頭巾、軟底尖頭鞋、Bling Bling的小東西,都能在此蒐羅。日用品的生產與買賣都在一起,讓此城市充滿了生活感。當然齋浦爾是大城市,自然也能找到美式速食店的蹤跡,印度的麥當勞不賣牛也不賣豬,於是我只好享用專屬的魚肉漢堡當作晚餐。


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瘋狂電影院


若要問印度人最愛甚麼娛樂? 那一定是看電影。或許是印度人太苦悶,因此電影裡超脫現實的世界,成了他們的精神寄託,於是造就印度電影工業蓬勃發展。來到齋浦爾,我特別想去劇院體驗印度寶萊塢的電影。

早有耳聞齋浦爾有座號稱南亞最豪華的電影院-王公戲院(Raj Mandir Cinema)。19:00 當我搭三輪車抵達,從下車的場景開始就像電影畫面,我似乘馬車來被邀請下車的貴賓般。進入劇院時連連驚喜,猶如蒞臨珠光寶氣的歌戲院一般。群眾手持飲料,先在大廳聊天、等開場,然後才進入放映廳。戲院內部空間偌大,光是放映廳即可容納1200名觀眾,裝飾像秀場般考究,絨布座椅寬敞舒適,燈光賞心悅目。然而對我們來說,這裡高貴不貴,非包廂的票價僅需170 Rs(約台幣90元)。

這一晚我欣賞了一部AirLift(空運),是英雄式的愛國主義片,描述1990年伊拉克併吞科威特時,印度人成功撤僑的真實故事。從現場觀眾的歡聲雷動,我知道這部電影很成功,它讓觀眾覺得當印度人是多麼驕傲的。

劇情描述身為印度企業家的男主角,當他在科威特發展事業成功之際,不料伊拉克一夜之間侵略科威特,見到科威特人便殺。如此緊要關頭之際,男主角有能力會見當時的軍隊指揮官,並已獲准離境。但他首先想到的,是要救出自己的員工,進而救員工家眷離開,最終連17萬滯留科威特的印度人,都是他想救助的對象。在伊拉克海珊的鐵蹄下,如何將這17萬人帶出科威特,成為故事最大的爆點。

電影最終營救17萬印度人的方式,竟是印度政府官員出面援助。民航局派出飛機深入戰區,將祖國的同胞們接了回來。這種對政府的變相歌頌,似乎是印度電影的主軸。利用政府積極營救海外同胞的情節,頓時凝聚民族精神。片商拍攝這樣一部振奮人心的民族大片,無疑是投其所好。

跟著印度人看電影的經驗很新鮮。印度人看電影極瘋狂,會隨時叫好、鼓掌,也會跟著螢幕唱起電影歌曲,甚至離開座位跳起舞來,好像在看演唱會般。觀眾們不時相互交換意見,當電影演到精彩或感人之處,還有觀眾吹著口哨,興奮地揮動著胳膊。大約一個小時以後,突然燈光亮了。結束了?為何周圍的觀眾們都站起來伸懶腰?原來是中場休息時間到了。看電影還有中場休息,實在不可思議。

看完電影我發現晚上十點還有一場,早知道就該選看那場,應把時間拿來逛街才對,畢竟一日快閃齋浦爾實在有點趕。

我散著步回旅館,並繞到公車站去看看明早往阿格拉的巴士時刻表。雖然已快鐵腿,但還是無怨無悔。回到旅館,累癱在床上,當晚在FB寫下 :
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2/9 整日在粉紅城市Juipur晃,這個地方人多又有勁,我用雙䐚+巴士,穿梭大街小巷、菜市場與幾個㬌點。雖然仍是混亂,但這裡的人們和善,尤其在破爛的公車上,最能感受在地人的溫情。混亂貧窮,但滿足快樂。這就是印度,她的從容與哀愁。









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背包大俠
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[印度13] 寵愛,阿格拉



寵愛,阿格拉

活在當下的悲歌
離開齋浦爾,下一站我要搭車到勝利之都(Fatehpur Sikri),她就在前往阿格拉的路上。為把握充裕的時間,我一用完早餐後便直奔公車站,向售票亭買好票後,發現票價不符,原來不找零。印度人總是自動不找零,與斯里蘭卡人總是自動票價去零頭,兩者大異其趣。

巴士經過市區的時候,又停在某路口載客,此時我看到一位長相清秀的女孩,透過車窗伸手向我要錢,當下我狠狠瞪了她一眼。女孩似乎嚇了一跳,但她並不以伸手要錢為恥,反而覺得我很奇怪,於是又再把手伸得更長。當時我心想,為何她會在路上討錢,而不是去讀書或買賣掙錢,只想不勞而獲?是因為社會的默許,因為今天我的生活還過得去,那為甚麼要改變?彷彿這是印度人的集體意識,來自於印度人的"活在當下"的生命觀,更確切地說,是勞不可破的種姓制度認命的遺毒?
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從小我們被教育要未雨綢繆,要向上提升,要為明天會更好而努力,所以我們有不小的壓力與不快樂。但印度人卻好像不是這樣。他們專注眼前。

但若一切都只活在當下,過份滿足於現況,一切都可不急不徐,甚至浪漫到個人主義至上,而沒有團隊的紀律,是否就會形成"印度現象"。在印度,大家都不守時,只想用騙術獲得小貪財,也不會為了社會的美好而犧牲個人的不方便。誰說他們不愛整潔,我看到印度人把家裡的垃圾往大馬路掃,也難怪他們家裡都很乾淨,公共場所卻髒的一蹋糊塗。

或許這也是一種因果循環,就是因為在印度這樣一切都混亂、貧富懸殊的社會中,上位者可以用"活在當下"愚民下位、鞏固階級,而下位者若不如此安於現況,那生活要怎麼過?這是印度人唯一的、無奈的選擇。在這樣的氛圍下,政府和社會也欠缺改善的動力(有能力的可以移民),人人都能滿足,那就一切照舊吧。就像有人斷言:" 滿足是印度的小確幸,也是印度的詛咒。" 冰凍三尺,非一日之寒啊。



















人生勝利組阿克巴

由齋浦爾到阿格拉的300km,道路兩旁盡是炊煙、稻田,好一幅農村風情畫。我提前在中途的法第普西克里(Fatehpur Sikri)下車。揹著大背包,頂著大太陽,穿過馬路沿著叉路,走了好一會兒,終於看到進勝利之都的接駁巴士。

搭上巴士,不久便看到高聳在巨岩之上,四面由城牆包圍的法第普西克里。踏上陡峭的階梯,迎面而來是紅色巨大的勝利之門,紅色砂岩材質是印度伊斯蘭建築的標配之一。

法第普西克里(Fatehpur Sikri)是勝利的意思,所以一般都稱此地為勝利之都,是印度蒙兀兒王朝最偉大的國王阿克巴大帝,為慶祝自己的"完勝",在距舊都阿格拉約40km處建立的新都。當時傾全國物力與財力建設,可惜因此地的水源短缺,最後被迫又搬回舊都,然而這些一度傾圮的一磚一瓦.如今成為在地民眾維持生計的財源所繫。阿克巴甚至勝利之都對當地人的意義莫過於此。歷史,印度人don't care!

說起阿克巴大帝.蒙兀兒帝國的第三位統治者。他被認為是帝國真正的奠基者、最偉大(阿巴克是偉大的意思)的皇帝,功績堪與阿育王相媲美。在經濟上,他改革稅制,大興農田水利,使印度的生產力提升。在宗教上,由於蒙兀兒帝國信奉伊斯蘭教,而印度長期信仰印度教,兩造不合,阿克巴採取宗教調和的措施,實行宗教自由,主張各教平等。他不僅任命許多印度教徒當官,也穿著教徒的服裝,並娶印度教貴族(齋浦爾琥珀堡主人)的女兒為王后。由於政策成功,國內衝突得以緩和,百姓生活趨於安定。阿克巴先後統一了印度北部、西部和南部,終於建立一個強大的蒙兀兒帝國。

阿克巴個人文武兼備,也精通各種藝術,但是難以置信,他其實是個大文盲。阿克巴雖然不識字,卻熱愛學習,他專門請人讀書給他聽,並按讀書的多少支付報酬。他也好交飽學識之士,與人討論學術上的問題,並供養畫家和音樂家,自己也能作曲。人真的好學起來,什麼都不是問題。

就這樣一位鐵血帝王,也有溫柔的一面,他關心百姓疾苦,同時關愛女性。當時印度有個殘忍的習俗,就是丈夫死後妻子要跳入火堆殉葬,阿克巴對此習俗十分厭惡,因此下令以後不准強迫寡婦殉夫,讓該項惡習逐漸消失。

這樣完美的男人,還有什麼可求的?










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勝利之都的流浪者


勝利之都是一個規模宏大的城都遺址,一眼看不完,建築群散落在整座台地上。我慢步走上一座山崗,這裡可以遠眺一望無際的遺址風光,雖然昔日的豪華宮殿已變成斷壁殘瓦,但仍能感受當年那份懾人的氣派。

當我在遺址亂晃之時,遇到一位大陸的朋友Mr.Yen。Yen也是背包客,走過許多國家。知道我來自台灣後,興奮地告訴我他有多喜歡台灣,台灣有多好...等的讚詞。因為他在上海的科技公司當主管,也不似虛偽的人,恰巧我對這個遺址做的功課也不多,於是便隨他在勝利之都這個宮闈裡繞呀繞。

Mr.Yen告訴我關於勝利之都的故事,他說:

戰功彪炳的阿克巴雖似人生勝利組,但心中一直有遺憾,就是沒有子嗣傳承帝位 。於是他拜訪住在Sikri村子裡的伊斯蘭隱士契斯提(Shaikh Salim Chishti)求助秘方。 隱士告訴大帝:帶著你的妻子到我這裡睡上一夜,保證一舉得男。皇帝依言行事,果然在他28歲時有了兒子,人生真正"完勝"。

感激涕零的阿克巴認定Sikri不只是個小村莊,更是有氣場的龍穴,於是在西元1573年征服西印度古吉拉特後,Sikri 被改名為Fatehpur Sikri (勝利之都)。

為了吸取神奇的力量,阿克巴更在契斯提隱居的土地上建城,最後還遷都至此。不過可能是建城之初未考慮到水源問題,所以經常缺水的窘境,導致十五年(1570-1585年)後,不得不再次遷都回拉合爾。遭到棄置的勝利之都,有段時間宛如廢墟被遺忘,一度還淪為鬼城。或許要感謝當時這些傳說,幸運的使她成為保存相當完好的古蹟之一。

Mr.Yen帶我來到阿克巴大帝接待使節的私人大廳,屋子中間有根特殊造型的石造圓柱。這裡的特色是融合各宗教的圖騰與建築風格,象徵阿克巴大帝統一印度後對宗教的寬容政策。這樣的融合也出現在她幾個王妃的住所,阿克巴從十五歲開始娶第一個老婆,之後就沒間斷過,這些多半帶有政治聯婚的味道。於是來自土耳其、印度各邦的王妃,她們所居住的後宮便出現大量伊斯蘭、印度教或耆那教的宗教圖騰,多元而精彩。

事實上勝利之都的內城分為兩大部分,一為皇宫區,一為清真寺。後者就是在紀念聖者契斯提(Shaikh Salim Chishti)。由於時間關係,我錯過了參觀清真寺,殊為可惜。

後來我也跟著Mr.Yen要回阿格拉,這次我們不需再走回大馬路等車,因為Mr.Yen告訴我,在清真寺的下方有條小路,穿過狹窄的市集,就可達公車總站,坐回阿格拉。只是雖然只有短短40km,我們卻坐了兩小時的車才抵達。

到了阿格拉,我又見識到Mr.Yen殺價的功力。他狠狠、不留情地打臉嘟嘟車司機,真不像主管的範兒,最後我們非常廉價地搭到車,他回在市區的旅館,我則落腳到泰姬瑪哈陵附近的旅館。








美味的Joney's Place


之前從訂房網站我已先相中位於泰姬陵西門的悉達多旅館,因為有免付款訂房的賞味期限,通常我會先下訂單。之後若發現房價沒有波動時,我便會在最後須扣款期限前取消訂房,再直接到櫃檯喊價,這樣有時還可撿到便宜,至少有機會升等房間。悉達多旅館的老闆親切有趣,但我還是先訂一晚,明天的明天再說。

搞定好住的問題,在櫃檯正巧遇到兩位香港來的朋友Augstin & Frank。託他們用GPS搜尋美食的本領,他們說附近有家Joney's Place是評價很高的平價餐廳,於是就結伴而去。

Joney's Place正好位於兩條路口的夾角處三角窗的位置,餐廳雖不大,但客人進出倒也頻繁。餐廳牆上掛著中文名稱的菜單及照片,還有人氣商品、廚師推薦等標示,讓我們點菜時不會無所適從,甚至有好幾道菜色我都想點來試試,於是在阿格拉的用餐時間,我都無例外地來此報到。果然Joney's Place沒讓我失望,每道餐點都令人食指大動,回味無窮。

我發現有些餐廳的廚師不知是他與顧客特別有緣,或是他真的掌握到料理訣竅,往往厲害的廚師或餐廳,每道餐點都有成為招牌的實力。我想起有人曾問宗師,為何她煮的素食這麼好吃,能否傳授秘訣。宗師笑說以前她也不會下廚,可是哪天智慧開了,就發現煮甚麼都好吃了。人生最難的就是智慧,如果真的沒有慧根,至少要會跟。今天我就跟對了幾回。

臨睡前我又在FB上寫下 :

2/10 離開粉紅城市,搭8:30的AC巴士,終於在12:30抵達阿克巴大帝曾建立的勝利之都Fatehpur Sirik(世界遺產)。面對這些古蹟越來越無感,倒是遇到許多旅人,分享路上所見有趣些,可惜我都是遇到內地的朋友。


http://classic-blog.udn.com/dixonnew/120173964
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