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[歐洲旅遊好文]絕對不是因為多蒐集一個多家的心態才來到莫斯塔爾,而是莫斯塔爾值得你繞過來。這裡沒有美麗的海岸線、壯闊的峽灣,映入你眼簾的是一個與伊斯坦...更是耗費巨大,值得開心的是巴爾幹半島已經漸漸從傷痛中走出,所以我形容這裡讓我感覺像是憂傷的青年人,拋下幼年陰影往未來邁進。原文出處 :
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舊 [巴爾幹半島16天自駕行]-巴爾幹半島上憂傷的青年-波赫聯邦莫斯塔爾 - 2017-12-06, 23:24


絕對不是因為多蒐集一個多家的心態才來到莫斯塔爾,而是莫斯塔爾值得你繞過來。這裡沒有美麗的海岸線、壯闊的峽灣,映入你眼簾的是一個與伊斯坦堡類似的伊斯蘭教城市,一個有千年文化的老城區,但卻是戰爭底下的犧牲品,到處是廢棄的房舍與砲彈的痕跡,走在這個城市時心頭是沉重的,這樣的美麗與哀愁需要親自走過,才能夠了解-但其實我們所懂得也只是當地人所經歷的的千萬分之一而已。


不知道你這幾天有在沒有台灣的新聞台看到塞族共和國的總統卡拉季奇,因為主導二戰後最殘忍的種族屠殺(Srebrenica massacre,八千位穆斯林男子被殺害,至今仍有許多屍首尚未被找到)被海牙國際法庭判 40 年徒刑的新聞,以及波赫克族英雄普拉利亞克在法庭上飲毒藥自盡(多半台灣的國際新聞會主動忽視非主流國家的新聞)。我赫然發現,原來歷史並不是每件事都離我們很遙遠。我必須很慚愧地說,在來這裡之前我對巴爾幹半島所知的歷史只是歐洲火藥庫,其他細節慎不知曉,只能慢慢地從當地人口中、從我走過的路程、然後一邊 GOOGLE,回台灣找書本,拼湊出巴爾幹半島令人憂傷的歷史。


杜布羅夫尼克距離莫斯塔爾約三小時車程,但千萬千萬千萬不要相信 google 和導航的路線,因為不是每一個海關都是外國人可以過去的。


按照 google 的導航,選了一條最近的路,看到了海關興奮的以為又要多到了另一個國度,沒想到海關要我們退回去,我還以為是他們不認識台灣護照以為台灣不能免簽,好不容易雞同鴨講了一番才知道這個海關只給當地居民過。天真的我們立刻導了第二條路線,一樣是被海關擋在最遙遠的距離外,最後還是得回到涅姆 Neum 的海關。(涅姆關是開車橫跨克羅埃西亞必經之路,克國國境在涅姆被切出一塊劃入波赫聯邦,涅姆也因此成為波赫唯一的海岸。)

波赫聯邦注意事項

波士尼亞與赫塞哥維納(簡稱波赫聯邦)沒有加入歐盟,所以跨歐盟的 sim 卡在這邊都沒作用,像在蒙特內哥羅一樣,功課要事先做足。波赫聯邦對持申根簽證的台灣是免簽,以下有三點注意事項

1.海關:杜布羅夫尼克來的方向在涅姆過關,往斯普利特方向先開 E73 中途在 Capljina 轉 M6後在 A1 高速公路上過關。
2.貨幣:波赫聯邦使用的是馬克(KM),與歐元固定匯率(2 KM =1 EUR),有的商店可以直接使用歐元,但大部分不能刷卡。
3.自駕:若是在克羅埃西亞租車要事先跟租車公司告知會跨境至波赫聯邦,車子需要 Green Card,有的租車公司會收跨境費。波赫聯邦的過路費是下高速公路才收取。



克羅埃西亞往返莫斯塔爾建議路線


Blagaj 是距離莫斯塔爾很近的小村莊,這邊有一間有名的清真寺 Blagaj Tekke 沿著 Buna 河建立,河畔的水非常清澈,而最知名的拍照景點 Vrelo Bune,就是在河畔對面拍攝清真寺。(公車也可以到達,但班次非常稀少,建議先去莫斯塔爾問民宿主人)


非常鄂圖曼式的建築,和亞得里亞海沿岸完全不同。要拍攝到這幕首先要先經過餐廳 Vrelo,稍微跟侍者說一下,或者在這邊享用鱒魚餐也是不錯的選擇。


伸入在石壁間的清真寺倒映在藍綠色的河水中。河水中的青苔在太陽照射下,彷彿有金幣在河底閃閃發光。


波士尼亞與赫塞哥維納(Bosnia and Herzegovina, BiH)

這個國家的首都就是引起一戰的賽拉耶佛(Sarajevo),由北邊波士尼亞和南部赫塞哥維納簡稱為波赫聯邦(Federation of Bosnia and Herzegovina),另外有一部分土地為獨立自治的塞族共和國 (Republika Srpska),三個區塊共同組成。波赫聯邦為分別信奉穆斯林的波士尼亞族和信奉天主教的克羅埃西亞族(因此又簡稱穆克聯邦),而塞族共和國則是信奉東正教的塞爾維亞人。
原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10018681

在前 20 世紀,這裡先是屬於羅馬帝國,後因為鄂圖曼土耳其帝國的占領,而成為信奉伊斯蘭教的地區。 二次大戰後,巴爾幹半島的幾個國家組成了南斯拉夫共和國,然而在 1990 年代,受到共和國內的幾個國家紛紛獨立的影響,波赫也想獨立,然而公投結果,波士尼亞族與克羅埃西亞族想要獨立(波族要獨立的波士尼亞國,克族想與克羅埃西亞建立大克羅埃西亞共和國,以便和塞族對抗),而塞族想繼續留在由貝爾格勒(Belgrade)主政的南斯拉夫,1993 年於是引起波士尼亞怵目驚心的內戰,到最後三個種族互相屠殺,留下了波士尼亞不可抹滅的歷史傷痕。

直到 1995 年的戴頓條約,決議國家由三個種族共治,土地則分為波赫聯邦(51%)和塞族共和國(49%)。


踏入古城映入眼簾的居然讓我想起了伊斯坦堡,剎那間我以為我在小亞細亞而非巴爾幹半島。鋪著石頭的街頭販賣著華麗的手工藝品藍眼睛、鑰匙圈、燈飾、銅製壺器。這條短短的巷子是老市集 Old Bazzar


莫斯塔爾最知名的老橋(Old Bridge, Stari Most),15 世紀至今的大理石橋超級無敵滑,每個人上去的焦點應該都是在避免讓自己滑倒,當然他們很貼心的設計了擋板,但只是防止你真的滑太遠而已,大家一定要注意哈哈。


莫斯塔爾古橋呈拱形。橋的兩頭各有一個石砌橋頭堡。橋拱採用本地的石頭建造,橋建於鄂圖曼帝國 16 世紀,花費了九年的時間,是當時世界上最寬的橋。莫斯塔爾的地名 "Mostar" 正是來自於這座古橋,橋的當地語言是 "Most"(其實在斯拉夫語系,most 都是橋的意思),而守橋人就叫做 "Mostari",地名就逐漸演變成 Mostar。


橋的另一側是戰爭博物館,橋頭上的建築則是典型的鄂圖曼式建築-白色的外牆突出於二樓,再用木樁打上窗戶和橫樑。


橋的底下是內雷特瓦河(Neretva),在橋上這裡可以一覽小鎮的樣子,是一個非常穆斯林的城市,到處都可以看到宣禮塔。


安靜地擱在橋邊的石板,寫著是人們心底最深的期望。"Don't forget '93" 也成為我難忘的一幕,希望人們真的可以記得戰爭帶來的傷痛。


橋的另一個特色是跳河,以前為了男子向心愛的女人證明自己的勇氣,要從幾公尺高的橋跳入冰冷的河水。但現在已經淪為一個表演項目,常常聚集一堆人在橋邊看,然後找觀眾捐獻,蒐集到一定的金額才會跳,因為跳河要先花錢找教練報名,教練就會在旁邊幫他募資報名費。


不知道為什麼一定要用這種吊死的方式垂直跳下去。


內戰時期老橋也被聯軍炸毀,最後還是靠鄰居各國和世界組織的捐獻才復原這橋,據說為了力求原貌,甚至從河床底部撈被炸毀的石塊上來重建。


鄂圖曼旅行家愛維亞•瑟勒比這樣形容老橋:「橋從一個懸崖延伸至另一個懸崖,就像伸至空中的彩虹一樣…我不過是安拉的一個從屬者,雖遊歷過16個國家卻迄今從未看到過這樣高的橋樑。橋就和天空一樣高,從一處岩石駕往另一處岩石。」


橋邊的告示牌除了英文外用了三種語言-波士尼亞文、克羅埃西亞文、塞爾維亞文標出這座古橋被收錄進世界遺產的時間。導遊說當地民眾受教育通常只會學習一種語言,因此他們也看不太懂另外兩種語言。


另一座重要的小橋 Crooked Bridge,鄂圖曼時期波士尼亞地區建了大約 20 座石橋,在古橋還沒被建立之前,這裡是連結城裡東西南北最關鍵的地方。


河的兩側有不少餐廳,在這裡用餐氣氛挺不錯。


老橋隔壁的 Lučki most 橋是拍老橋最好的地方,莫斯塔爾很多明信片會在這裡取景。




夜景還能夠拍到橋的倒影。可惜河邊樹叢有點多,遮住了另一半的弧。其實當初就是因為被老橋的景象吸引到,才決定彎過來這個城市。


接下來介紹晚餐 Tima-Irma,是莫斯塔爾地區 Trip Advisor 第一名的餐廳,波士尼亞是內陸地區,以肉類為主,走在街上都是滿滿的烤肉香~


菜單很貼心有英文和照片,滿滿的一大盤豐富的菜色,害我每個都想點來試試看,但基本上就是蔬菜+沙拉醬+各式烤肉類+主食麵包。而且只要 3.5~6 歐不等,是我此趟最充實的一餐了。



Sudzukice-滿滿一盤的香腸+沙拉+芥末
沙拉-其實就是上一盤去掉肉而已,蔬菜和醬料都是一樣的。不多叫一點蔬菜對於我們的蔬菜需要量好像不夠。老闆娘超級貼心,知道我們來自亞洲喜歡滿滿的蔬菜,還特地烤當地胡瓜給我們加菜。
Mijesano meso-兩人份烤肉拼盤,與滿滿的蔬菜。肉多汁不柴,沒有多餘的調味。蔬菜也烤的剛好,鮮豔的顏色讓人食指大動。

每一道菜都很澎湃,顏色又豐富,好像就在嘉年華。四人份完全吃不完阿!

最後再來個土耳其式甜點果仁蜜餅-Baklava,層層酥皮內餡裹入碎堅果,再搭上甜蜜的糖漿或蜂蜜,中東地區限定,難得一見,不管再飽都要來一份。


吃飽後又在城裡散步了一會兒,來到了河邊的餐廳 "Don't forget, but do forgiven forever" 不要遺忘,但請原諒,是他們忘記戰爭傷痛卻不能忘記戰爭教訓最真實的寫照。



為了更加了解當地的文化,我們參加了一場由當地年輕人發起的 Free Walking Tour

導覽從廣場對面滿目瘡痍的房子開始,這些政府大樓在內戰時期都被炸毀,然後現在變成沒人要處理的燙手山芋,因為是公有財產,沒有人可以處理。
原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10018681


牆上的圖象徵著老橋在 2004 年終於整修完成,兩邊接在一起。


牆壁上的彈孔和砲彈痕跡是我這輩子從未見過的。


整個莫斯塔爾百廢待舉,有錢整修的建築基本上都走簡單社會主義風格。頂多在外牆用畫作取代原本的雕花。


莫斯塔爾建築外牆上常見各國國旗,表示這棟建築是這個國家贊助重建的。


很有埃及味道的博物館,一樣也是徒有其表荒廢中。


導遊說波赫聯邦與完全沒有當地特色的國旗-據說這是三個族群最平衡的方式,而且他們希望能夠像歐盟一樣團結,所以巴爾幹半島的新興國家旗幟上都有星星(例如 1999 剛獨立的科索沃也是)

Koski Mehmed Pasha Mosque,赫塞哥維納地區最大的清真寺。


宣禮塔可以爬上去看城裡最佳的景色


當初就是被這個角度和土耳其藍的河水吸引,結果我一直以為這是在另一座橋 Lučki most 拍的,所以就沒有花錢上去...

(圖片來源:請直接點圖片連結)

走在街上都可以看到兩旁的布告欄有這樣的公告,原來這是訃聞的一種,當地人過世會在布告欄公告讓街坊鄰居知道,照片旁邊的圖案表示這個人的信仰。


這是導遊,是當地的年輕人,看得出來有出國一陣子,應該算是當地的中產階級,雖然他對於戰爭並沒有多加描繪,但仍可以感受到戰爭在他們生活中帶來一定程度的影響。


其實你在路上看到的人們,每個人都不多話,彷彿有深深的憂愁,這裡每個成年人都經歷過戰爭的傷痛,畢竟是 20 年左右的事,有能力的人已經逃往國外,沒能力的人只能留下來,用最原始以物易物你爭我奪的方式活下來,那些昨日你還說過話的人,明天可能就在戰爭中消失。戰爭過後所要面臨的重建更是耗費巨大,值得開心的是巴爾幹半島已經漸漸從傷痛中走出,所以我形容這裡讓我感覺像是憂傷的青年人,拋下幼年陰影往未來邁進。





原文出處 :http://ciuigi.blogspot.tw/2017/11/Mostar-Old-Bridge.html
此篇文章於 2017-12-07 09:04 被 嘻遊記 編輯。
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客棧之光
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舊 回覆: [巴爾幹半島16天自駕行]-巴爾幹半島上憂傷的青年-波赫聯邦莫斯塔爾 - 2017-12-08, 11:31
好羡慕你能夠自駕遊巴爾幹半島,我是參香港(街坊)團去遊的,其團友質素拾分差勁!
上傳的縮圖
 

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客棧之光
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無限懷念啊~

莫斯塔爾真的是個美麗~ 東西好吃+物價低的地方

我們今年五月從杜布羅夫尼克過去

也是先被菇狗錯誤路線騙到奇怪的山路....
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背包至尊
#4
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舊 回覆: [巴爾幹半島16天自駕行]-巴爾幹半島上憂傷的青年-波赫聯邦莫斯塔爾 - 2017-12-08, 22:15
看了你的文章,又回憶起三年前到巴爾幹半島旅遊的經歷。
只可惜當時沒有勇氣自助,選擇跟團,行程比較緊湊。
除了去莫斯塔爾以外,我們還拉車到塞拉耶佛,那裡也是旅程中,令我印象頗深刻的地方。
h4015 的頭像
h4015
客棧之光
#5
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好美的照片
謝謝你的分享
飛花逐月
背包至尊
#6
文章: 294
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只有經歷過磨難的人,才會珍惜當下的幸福
HOHOTRAVEL HOHOTRAVEL 已通過手機驗證. 門號所屬國家:Hong Kong
客棧之光
#7
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莫斯塔爾確是一個不錯的小鎮, 小鎮不大, 由冷清的火車站巴士站慢步走往熱鬧擠滿遊客的橋是不錯的健行
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