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[歐洲旅遊好文]拉脫維亞(英語:Latvia)波羅的海三小國之一;北、南、東分別與愛沙尼亞、立陶宛及俄羅斯為鄰,西邊隔波羅的海與瑞典相對,東南國境則與...從陌生到熟悉,從冷漠到親近,從陌路到相濡。用堅毅與智慧克服旅途中的荊棘後總是意外的驚喜,生命的意義不就是如此嗎?希望您會喜歡旅鴉的遊記
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舊 我遊波羅的海三小國(二):拉脫維亞,桀驁不馴的俊美與憂傷 - 2017-07-29, 15:15
拉脫維亞(英語:Latvia)波羅的海三小國之一;北、南、東分別與愛沙尼亞、立陶宛及俄羅斯為鄰,西邊隔波羅的海與瑞典相對,東南國境則與白俄羅斯接壤。拉脫維亞總人口數約200萬人,面積略小於台灣的兩倍。

這是一個歷經滄桑,飽受蹂躪的國家與民族。歷史上幾度亡國,獨立的時間都很短暫。先後被日耳曼人、波蘭人、瑞典人、俄羅斯人统治過,日耳曼人的统治則長達700年。
但是這是一個非常桀驁不馴的民族,歷史上屢仆屢起,永遠不向強權低頭。拉脫維亞人有強烈的民族與國家認同。拉脫維亞語與立陶宛語是波羅的海地區僅存的古老語言。儘管從13世紀到20世紀末一直受到外來強權統治,拉脫維亞人依舊保有自己的語言及文化。世世代代,拉脫維亞人以傳統母語及音樂凝聚國家與民族的認同。第一次世界大戰結束後,拉脫維亞於1918年11月18日獲得獨立,但在第二次世界大戰期間,蘇聯再次吞併拉脫維亞,並將其納爲一個加盟共和國。1991年8月21日,拉脫維亞再次宣佈獨立。獨立後,拉脫維亞曾有次公投,否決俄羅斯語為國家語言,儘管俄羅斯人在拉脫維亞所占比率不低,但拉脫維亞人仍認為俄羅斯曾是侵犯他們的民族,不適合將俄語列為官方語言。


我從立陶宛西部大城 klaipeda於下午六點多搭ECOLINE歐洲國際巴士沿西部海岸北上,隔天清早就可抵達拉脫維亞(latvia)第三大城Liepaja,位於波羅的海沿岸,但是人口也不過是近七萬人。
↓儘管Liepaja是很多背包客進入拉脫維亞的門戶,其實liepeja也有些景點值得花一二天逗留參觀的。聖尼可拉斯東正教大教堂(St. Nicholas Orthodox Naval Cathedral)可說是liepaja最炫麗動人的建築物了。 教堂坐落在一處幽靜而綠蔭的地方,原是俄帝時代為沙皇尼古拉及其家族興建的。後來蘇聯共產黨上台,由於仇視宗教信仰,便將它改裝成倉庫及海軍俱樂部。直到1992年拉脫維亞獨立後才恢復舊觀。信奉東正教的拉脫維亞人多為俄羅斯裔,看到他們來此喃喃祝禱,好像帶著一顆獨立以來飽受冷落的破碎靈魂在聆聽與感受聖靈的聖語,從而得到心靈的安詳與慰藉。

↓Liepaja另一個值得參訪的地方就是Karosta Prison ,是舊時專門囚禁違規軍人的監獄。購票入場後,會有工作人員帶領遊客們導覽。你會看到幾間沙皇時代留下來的死牢,幽暗陰森。每間牢房大概不到一坪大小,四周密不透風,進入到裡面會覺得有種喘不過氣來的窒息感。每一個囚犯在一個小框框裡淹沒在一片的寂暗中,即使不受酷刑也會被黑漆漆壓得一身病來。難怪從來沒有一個囚犯活著走出來。這間博物館還提供遊客一項特殊的活動,扮演一個囚犯,在牢房裡住上一晚,戴上刑具,接受象徵性的酷刑。


↓從lipaja搭巴士約四五十分鐘到一座小村mezvalde小村,在此在轉搭另一輛公車約十多分鐘後可到Kuldiga。 Kuldiga 在拉脫維亞西部,是一座古老小鎮,在16世紀末到十七世紀初,它可是當時一個公國的首都。中世紀的街道和建築,是一些中古騎士電影的場景。一房、一街、一巷、一窗、一瓦、……古色古韻,任時光漂染得愈加可人。顧盼凝眸間,許是春意闌珊,卻叫幽情迴盪。留下的一些老舊而獨特的建築仍可看出昔日的風華。一些中古騎士的電影,就在這裡取景。




↓saint Catherine 教堂初建於1252年,此後經過幾次翻修。

↓一條小河流繞老城市區,周遭的建物多建於十七十八世紀,小河急流瀑布只有四五公尺高,可是急流卻寬達240公尺,是歐洲最寬的急流。

↓急流附近有一座磚造橋,建於1874年,是歐洲最長磚牆之一

↓從kuldiga 搭巴士至kolka,從kolka 搭車到郊區的kolka角(Cape Kolka )。蘇聯時代這裡一直是高度機密的軍事基地。因此這裡保持了原有風貌。到Cape Kolka 好像走到了世界盡頭,一片寂寥、一片的蕭瑟,卻如夢似幻。

↓在拉脫維亞,森林區就佔了國土大半。森林區裡盛產野生的香菇。在各小村,常看到很多村民在森林步道上採摘野生香菇。香菇的料理就變成拉脫維亞的國民美食。

↓穿越這一片寂寂寥寥、郁郁蔥蔥、五彩斑斕的森林,清新空氣迎面而來。依稀一股淡淡、令人神清氣爽的芬芳,如此舒爽 ,如此恬適。彷彿在穿越一片淨土,心兒也澄澈了。

↓在拉脫維亞鄉下常可見到母親帶著小孩在林中採拾野生草菇。特別是在kolka附近小村kosrags。我在kosrags森林裡遇到這對母子正在採摘野生香菇,母親大方地給了我一大堆香菇。看這一根扁擔就像一條血脈連結著前後這對母子心靈深處。這是一幅美麗的畫面,母親與小孩濃濃的愛!燦爛微笑,陶醉在採食野菇的情趣中。

從kolka搭巴士約四五小時就來到拉脫維亞首都里加( riga)。拉脫維亞三分之一的人口都住在里加。整個里加的歷史中心被世界教科文組織列為世界遺產。所謂里加歷史中心分老城和新城,老城在道加瓦河右岸,面積不大,有運河環繞。一夢數百年,老城風華依舊是老城風華。長亭外、古道邊 ,紅牆黛瓦、煙雨樓台, 一個街頭、一個拐角、一條小巷、一條小街, 滿地的石板,無不镌刻著歲月的滄桑,魅惑著過往穿梭的遊客。漫步其間,恰似穿越時空的旅人,兀自在尋覓與沉醉在那一簾簾幽夢中。新城則坐落在風景秀麗的城市運河河灣處,全市綠蔭處處,花團錦簇。街道寬敞整齊,建築雄偉壯麗,充斥噴泉、紀念像和雕像。




↓Alberta Iela(拉脫維亞語:Alberta街)是拉脫維亞首都里加的一條充滿建築美學的街道,得名於Alberta主教(1165-1229)。這些新藝術風格的建築是世界遺產里加歷史中心的重要部分。遊客可能以為這些夢幻、奇特、詭譎的建物一定有甚麼特殊用途,其實它們都只是一般公寓、商店和餐廳。




↓黑頭宮(house of black heads)是里加老城區的一座古老建築。初建於14世紀早期,屬於黑頭兄弟會,這是一個在里加的德國未婚商人組建的行會。16世紀末到19世紀末數度增修。第二次世界大戰時遭到德國納粹軍機轟炸成為廢墟。現在的建築重建於1995年到1999年。在黑頭宮前面的廣場就是里加市政廳廣場建於13世紀,廣場中心的塑像代表中世紀司法機關、城市自由和獨立,被視為商業保護神。

↓里加主教座堂(拉脫維亞語Rīgas Doms)是拉脫維亞首都里加的信義會主教座堂,始建於1211年,後來經過了幾次修建。是波羅的海國家最大的中世紀教堂。

↓里加聖雅各伯主教座堂是15世紀里加的羅馬天主教主教座堂,主保聖人是聖雅各伯(Saint James the Greater)。

↓里加聖彼得教堂St Peter's Church )巍峨聳立,高達123公尺。始建於1209年,已有八百多年歷史了,是波羅地海最古老的中世紀教堂。目前的鐘樓則完工於18世紀。

↓里加中央市場(central market)距老城區部過數步之遙。不只是首都里加最大的市場,還是歐洲最大的市場。它是拉脫維亞20世紀最著名的建築,在1998年,它和里加老城區一同被列為世界文化遺產。里加中央市場遊客必遊之地。在這裏,你可觀察到一般市井小民的日常生活。
里加中央市場始建於1924年,於1930年完工。主體結構有著新古典主義的藝術風格,攤位多達3000個攤位。商品琳琅滿目,從蔬菜水果、雞鴨魚肉到奶酪、蜂蜜、鍋碗瓢勺、五金百貨等等,生活所需都可以在此此購得。




↓里加自由紀念碑(Freedom Monument )(拉脫維亞語Brīvības piemineklis)是拉脫維亞最重要的紀念碑。為紀念在拉脫維亞獨立戰爭(1918年-1920年)期間陣亡的軍人而興建,是拉脫維亞自由、獨立和主權的重要象徵。紀念碑在1935年揭幕,以花岡岩、石灰華和銅建成,高42公尺,紀念碑上的雕刻則是描述拉脫維亞的文化和歷史。是里加舉行公眾集會和官方典禮的主要地點。

↓到拉脫維亞就不要錯過到里加參觀被占領時期博物館(The Museum of the Occupation of Latvia) ,見證與感受這個國家一段血淚交織、刻骨銘心的歷史傷痕。這是一個歷史教育機構,成立於1993年,展出的文物和檔案文件,都是關於在1940年拉脫維亞被蘇聯占領,然後在1941年被納粹德國占領,1944年再次被蘇聯占領。歷史不能遺忘,拉脫維亞人要永遠記得外國強權所犯下的罪行

↓火藥塔(Pulvertornis):里加古城牆上惟一保留下來的塔樓,內部是拉脫維亞戰爭博物館。火藥塔高約25公尺,1330年初建 本是里加城防禦體系的一部分。1937年到1940年,火藥塔進行重建。

↓到里加如果時間充裕的話,可順便到附近的jumala做一日遊, 從里加搭車到jumala不過半小時多。Jūrmala 是一座度假小城。白色寬廣的海灘綿延33公里長 ,砂粒柔軟潔淨,海浪不興,很適合游泳 。蘇聯時期是共產黨政要的渡假勝地。

↓jumala有很多古老的木造房屋,到現在都有兩百年以上歷史了。這些古老木造房屋德國人、拉脫維亞人所造,但有部分是俄羅斯人所建。建築形態帶有古典浪漫而現代的色彩。



↓在jumala街道上,我駐足觀賞這個街頭藝人小男孩演奏手風琴。他看起來英姿颯爽、氣宇軒昂,可是怎麼眼神好像凍結著一層難以言喻的憂傷?我賞給他一枚硬幣,他只是淡淡地看了我一眼,微微點頭,沒有任何表情。其實這種街頭小藝人我在拉脫維亞各大小城市都可看到。這個國家的社會體制從共產極權、經濟管控徹底轉型為西方資本主義的自由民主開放不過是最近十多年的事。拉脫維亞這一代年輕人已經在學習自立自強,謀求減輕父母的經濟壓力。

來首都里加可千萬別錯過到Rundale宮殿做一日遊。從里加搭巴士到bauska 約一小時,然後從bauska再搭小巴,半小時後就可到Rundale宮殿。
↓Rundale宮殿為巴洛克式的建築,是18世紀Courland公國(即現在的拉脫維亞)君主Johann Biron的皇宮。皇宮建於18世紀中葉,坐落在pilsrundale村,在bauska西邊12公里處。皇宮分成兩部分。東翼用在對外正式場合,西翼則屬皇家住居。皇家花園則開放公家使用。花園格局靈感來自法國凡爾賽宮。據說所有房間有多達80個瓷磚暖爐。不過可靠的,只有6座保留下來。皇宮於兩次大戰時被毀壞,現在所看到的是20世紀70年代到2015年多次修建完成的。在皇宮住居,你會被房內那些富麗堂皇的擺飾所吸引。你可一窺當年皇家貴族平日的生活起居。我們常聽媒體講說美國白宮鬧鬼的故事。其實世界上很多皇宮都有鬧鬼的傳說。Rundale宮殿也是!19世紀一個皇家醫生有個18歲的女兒長得沉魚落雁,閉月羞花,招來了很多追求者。可是卻因莫名的病症而猝逝了。醫生非常傷心與不解,將屍體藏在他的研究室裡日夜研究探討她的死因,懷疑被失戀的追求者下藥毒害。女孩或許因此陰魂不散 ,在皇宮修繕期間,很多工人都見到了一個穿白衣女孩的鬼魂在皇宮大廳遊蕩, 還不時聽到女孩傳來淘氣的笑聲。
原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=1982778



從里加搭車到Sigulda約一小時。Sigulda 在拉脫維亞中部,位於Gauja河畔,距離里加53公里。Sigulda風光秀麗,有拉脫維亞瑞士村的美譽。
↓Sigulda的Gutman’s 洞穴是波羅的海諸國中最大的洞穴。深達19公尺,最寬處12公尺。約一萬年前後冰河時期, 冰雪融化後的水侵蝕砂岩, 慢慢形成的現今的Gutmanis洞穴。可說是拉脫維亞最古老的觀光勝地。Gutman在拉脫維亞語是好男人的意思。有個古老傳說,很久很久以前,有個心地慈悲的男人就住在這個洞穴,經常用洞裡的泉水為人們治病。Gutmanis洞穴因此得名。洞穴牆上至今還留有17世紀以來貴族或地主遊客的銘刻。不過為了維護古蹟,現在當然不被允許銘刻了。這裡的泉水清澈沒有汙染, 可以生飲,據說能延年益壽從洞口附近可爬至山上或搭纜車越過河谷。



從sigulda搭公車往cesis,我在拉脫維亞的最後一站。Cesis位於拉脫維亞北部,位於Gauja河谷。
Cesis是座古老的小城,有著炫麗的中世紀城堡。鵝卵石鋪陳的古老街道、碧綠的山野和特出的花園、Cēsis 可說是拉脫維亞全國最俏麗的小城。
↓小城的歷史可追溯到800年前。13世紀,就在現在的Cēsis 城堡(Cēsis castle )附近形成了一座小鎮。在當時波羅的海地區還只是個一些民族小國或部落分據的地區。城堡這裡附近就是當時一個 利沃尼亞人(講芬蘭語)(Livonian)王國的軍事要塞。利沃尼亞人尚未接受基督教,羅馬教皇視他們為異教徒,於是派遣軍隊侵犯,一次慘烈的戰爭就在現在的城堡處發生。城堡於1214利沃尼亞騎士所建。1577年為俄羅斯佔據。

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↓這間建於13世紀的教堂St John's Church是當時盔甲騎士祈禱及埋骨之所。

↓在城堡周圍的公園四野回眸流盼,一片草木蔥籠、一幕水色胭脂,惹我恣意相思,詩意一縷縷,卻叫我輕愁一絲絲!

↓公園的一角,一幅巨大的列寧雕像像是一頭已然僵化的龐然怪物被推倒棄置在荒煙蔓草中,卻無人聞問。這怪物睜著雙大眼似在凝視四周破碎的靈魂。君若有知,君可解人們是在用毀棄來渲洩內心的仇怨,用冷漠與淡忘來療傷止痛!?

嗯!思情闌珊,別了!這輕彈如夢的國度!一顆流浪的心,繼續往北飄動。將這一腔詩意延伸到另一個國度,北方的愛莎尼亞吧!不!延伸到更多的國度,延伸到永恆!愛莎尼亞見,親愛的讀者!
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旅鴉是想到更遠更遠更陌生更陌生的國度去,那怕是天之涯地之 角。一趟長途的旅行,就是一段生命的歷程。帶著夢想與期望走向未知與神秘;一站一站,一路一路往前走,我將會碰到百百樣樣的人,從陌生到熟悉,從冷漠到親近,從陌路到相濡。用堅毅與智慧克服旅途中的荊棘後總是意外的驚喜,生命的意義不就是如此嗎?
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此篇文章於 2017-07-31 13:50 被 旅鴉 編輯。 原因: 更正別字
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舊 回覆: 我遊波羅的海三小國(二):拉脫維亞,桀驁不馴的俊美與憂傷 - 2017-09-03, 12:26
請問樓主, 波羅的海三小國自駕方便嗎? 有時公交車班次不太密可能會影響行程的編排
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舊 回覆: 我遊波羅的海三小國(二):拉脫維亞,桀驁不馴的俊美與憂傷 - 2017-09-03, 21:47
引用:
作者: HOHOTRAVEL (原文章)
請問樓主, 波羅的海三小國自駕方便嗎? 有時公交車班次不太密可能會影響行程的編排
我在愛沙尼亞都是搭巴士 沒有自駕
公交車班次雖不多 但基本上不影響行程 因為一般都有早午晚班
出發前最好先上網查該國巴士班或訊問當地 hostel職員
mgf59 的頭像
mgf59
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舊 回覆: 我遊波羅的海三小國(二):拉脫維亞,桀驁不馴的俊美與憂傷 - 2020-09-09, 22:34
小弟拍的拉脫維亞小鎮, 😅
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舊 回覆: 我遊波羅的海三小國(二):拉脫維亞,桀驁不馴的俊美與憂傷 - 2020-09-10, 14:25
引用:
作者: mgf59 (原文章)
小弟拍的拉脫維亞小鎮, 😅
https://www.youtube.com/watch?v=wzX4JsVO8qc
真是美麗的小鎮 感謝分享 建議你加字幕
一般台灣人聽不懂粵語