旅人行腳-kristen的流浪日誌

旅人行腳-大陸的廁所文化

早在抵中國前就已聽了不少內陸衛生間（大陸稱廁所為衛生間）的種種駭人聽聞。我在內陸如廁的初體驗，果然令人永生難忘，雖然這個見面禮來得有點令人措手不及，不過剛開始無法理解的心態也在日後的旅行獲得答案。

　　一個人揹著二個背包要上廁所，一定會有行李安全上的顧慮，所以我在飛往香港的飛機上先解決了一次。通了關抵深圳後與朋友會合，在等待從深圳飛往昆明的候機室，我請朋友顧一下行李，以便至廁所方便。

　　深圳機場的廁所算是相當乾淨，每間廁所也都有隱密性的門，可以關緊鎖閉。裡頭的空間還算?敞，還有放行李的平台，若一個人旅行揹著龐大笨重的行李如廁，是絕對沒有問題的。心裡還在想著，雖然在比較鄉下的地方可能會見到形形色色的廁所，但至少機場的廁所沒有聽聞的那般糟糕。穿好褲子一出來，正對面一位婦人光著下半身赤裸裸的在我面前，我連忙別過頭，匆匆至洗手臺洗手。見到這種畫面我是有點驚訝的發了一會楞，她倒是悠悠緩緩的穿上褲子,並不在意被人看到了自己的私處。

　　透過鏡子的反射，我看到她將行李放在她廁所門外的正前方，大門敝開，面對著行李如廁。我滿心疑問的走回候機室，難道她為了保護財產而不惜出賣自己的隱私嗎？往後在雲南近四十天的旅程裡，我見識到各式各樣的衛生間，也理解為何那婦人大門敝開，面對著大眾如廁也絲毫不害躁的原因了。

　　在雲南的商店、餐廳裡，通常是不設衛生間的，如果不幸內急，只能到附近的公廁去解決。一般公廁收費0.2~0.5元，衛生紙一包一元。大多數的公廁都像傳聞那般令人不堪入目。公廁分男、女二邊（想當然爾），一入內一間間半牆高的如廁處，有些是像小學時代的廁所那樣，一條長的排水溝，不過大多數都是傾斜式的深溝，排泄物及衛生棉紙全在溝裡。好一點的公廁，還有沖水的設備，或至少提供水桶讓使用者自行沖淨。差一點的，就是前人播種，後人也只得踩在上頭佯裝不見的繼續播種。惡臭味閉氣一會也就解決了，但那噁心的景象，還真得要有勇氣才辦法克服。不過，內急的時候，什麼也不會講究了，我倒是沒花多少時間就適應了這樣的廁所文化。

　　半牆高的如廁間，大多沒有門，即便有門，不是壞了鎖不起來，就是關上了也一樣春光外洩。有沒有人在裡頭一看就明白，連那人是大號小號，光看她蹲的時間長短，也清楚明白。最怕遇到那種面對面二排的廁所，邊排泄還不時會四目相交，非常的尷尬。僅單一整排的如廁間算是比較有隱私了，雖然如廁前總要經過別人面前，但至少在起身穿褲子時，不會被別人瞧個一乾二淨。

　　這裡的人上廁所遇到熟人，還可以開心的一邊解放一邊閒聊，開開心心的，好像坐在茶館裡喝茶嗑瓜子一樣。我總是在進公廁時，低頭快速通過，並找間最裡頭最隱密的位置，迅速解決完後離開。其實，沒有人會盯著你瞧，只是如廁這種私密的事，當成好像是全民活動，感覺總有些不習慣。

　　在雲南上過最豪華的公廁，是在麗江古城裡。新穎乾淨的廁所，一間間廁所用漂亮的木板做隔間，門可以上鎖,而且隱密性完全無慮。一入內裡頭漂亮的感應式燈光自動亮起，裡頭的牆壁還有一些木雕裝飾品。一段東巴文的刻印最吸引人，可以說是燈光美、氣氛佳。如廁後起身，還會自動沖水，排水口處的一片鐵蓋往下一開，排泄物便順著水往下沖乾淨。最特別的、也是最令人想不到的是，連這裡的垃圾桶都是自動感應式的。只要手一伸，垃圾桶蓋就會自動開啟，不用費心去怕沾到髒的蓋子，或是瞧見滿心噁心用過的衛生紙。手一放，就什麼都解決了。洗個手，感應式的水龍頭流出?暖的熱水，真是夠體貼的了。這種0.5元的享受，來麗江古城肯定是要試一下、體會一下豪華的。

　我在雲南的時間有2/3在鬧肚子，雖不是很嚴重，但也算難受的。並非是這裡的東西不夠衛生，而我吃的又相當的少，我想或許是水土不服吧！總之，我與廁所的緣份，可以說是相當”深”。與形形色色的廁所相遇，成為我這趟旅行相當難忘的體驗。

註: 照片提供的是可以見人的廁所(sorry,麗江的豪華廁所沒拍到....人太多了,不好意思拍)，至於那些看了會嚇人的我也不敢拍~~

旅人行腳-公交車經驗談

　　在雲南各地旅行，最常乘坐的交通工具（大陸稱之為公交車）就是巴士。這巴士可分大巴、中巴及巴，最常見的就是，可做坐十幾人的中巴。因為雲南地理環境獨特，且層層大山環繞，點與點的移動，就不免要在山腰際間活動。爬過一個山頭再一個山頭，才能抵達目的地。而且這一趟往往都是數小時的顛簸路程、無止盡的左拐右彎的，叫人五藏六腑都給錯了位。因此提前買好車票與提早到位，成了＂移動＂至另一城鎮，舒不舒服的最重要的事了。

　　這裡的巴士車票，是有劃位的。位子的好壞很重要，越早買票則可以買到較好的座位，否則一路上有得難受的。巴士座位的號碼並不是從頭到尾依序下來，而是座位最優至最差的按號碼排下來。通常容易暈車的人，不會喜歡坐後面的位子，不僅顛的難受、也會晃的痛苦。而司機旁的二個單人座位，聽說是出事最高的位置，故若非客滿，通常那二個位置是不排人坐的。

　　很多長程中巴，其實是私人與政府營運單位合作的。通常是司機擁有巴士，而政府建立良好的脈絡交通網招攬乘客。政府收取票價的10%為利潤，其他的收入則歸司機所有。而司機在半路上載人的收入，則是他自行額外掙得的，這也就是為什麼常常在不是停靠站的半路上，也有一些人蹲坐路邊等待經過的巴士，而司機也都樂意為他們停下車的緣故。

　　有些司機會私自接下一些載貨運的業務，在乘客上車前車子就裝了不少的物品。有些塞在座位底下，讓人坐的時候極端不舒服，雙腳無法伸展。但大夥也只是閉口不提，沒人會向司機抗議。有些中巴破舊不堪、椅背直立，且位子間距又相當狹小，連我這麼個兒小的腿都卡的剛剛好，令人痛苦萬分。幸運的遇到新的中巴，座位間又有足夠的空間可供人安置雙腳，是移動中最令人感到愉快的。

　　往往一趟旅程，在巴士中困上四至五個小時是極為稀疏平常的事。雲南的大山大水造就了沿途無數的美景，這樣的美景也是需要有福的人才得以消受的。盤山公路在一座大山間起伏，無止盡的彎路一個接著一個。不過，我在雲南搭長程巴士倒不曾暈車過，我仔細探究原因，應是台灣的山路都是急彎，且一般人行車速度較快。而這裡行車的速度緩慢，不致於令人暈車。但對於沒有像我那樣受過訓練的人來說，還是段煎熬的。

　然而，艱難的路況，對我不造成影響，令我難受至極的，倒是車上的癮君子。巴士上是默許抽煙的，這動輒數小時的車程，總是讓癮君子受不了煙癮，而點了一根又一根的煙。但抽煙的人舒暢了，卻苦了車廂內其他的人，強忍著被嗆的窒息感。每回一有人抽煙，受不了的乘客就會迅速將窗戶打開，好呼吸新鮮空氣，但窗戶這一開，可會冷得人直打哆嗦，吹了冷風，頭又開始疼，真可謂二難。

　　長程旅途中，巴士會在途中至少停一至二次，除了為輪胎澆水降溫外，還可以讓乘客解決生理需求。記得有一次經過虎跳峽鎮時，因內急憋了好長段時間，卻盼不著司機停車。我望著＂公廁＂字樣一個個經過，心裡急死了，怎麼都沒停車呢？朋友知道我受不了了，竟大方跟司機講，＂前面的公廁停一下＂。司機隨即點頭說好，沒一會車子停在大街上的路旁，我像獲得解脫似的迅速衝至對面的公廁。早知道可以這樣“隨喊隨停”，我也不用忍的這麼難受了。

　　搭乘公共交通工具，是我相當喜歡的一種貼近當地人的生活方式。除了可以體驗各地特殊的乘車習慣外、還可以藉此與當地人互動，進而感受與了解彼此文化面的差異。即便路途遙遠辛苦，我還是樂於體驗～

旅人行腳-束河古鎮(II)

　　我望著遠處山腳下的房子，一步步的懷著希望走。待愈走愈近，以為自己就快抵達那片民舍聚集處時，才發現還差遠了。一個大水池橫亙在看起來像是路的盡頭處，一間間民房座落在對面連綿的低矮緩坡之中。我無法探測前方是否有路，可以從水池通至對面緩坡，於是踩上在水池旁的小土堆上順著前行，想試著找尋可能的通道。走到水池的另一側，才發現地勢陡然下降，一條頗宽的河水，流淌在落差頗大的底部，阻擋著這裡與對岸的往來。

　　於是，我只好回頭。走沒幾步，我看到左側有條方才沒注意到泥路小徑，没入彎道處有間黃土泥磚房。我順著小徑走想探探路，過了這間整修過的泥磚房後沒多久，遇見零落的幾間民房，全都是水泥牆，我立即掉頭，心情馬上跌到谷底。走出了小徑，我蹲在路旁準備把相機收起來打道回府。迎面來了個男子好奇的打量著我，我不抱任何希望的問他，＂束河這裡的房子都改建了是吧？＂。

　　＂沒，那～裡的房子都沒改建＂，他手指在方才我回頭的小徑上。這意外的回答，讓我又重新燒起希望，道聲謝謝後，便急著往前行。有了明確的指引，心情頓時開朗，腳步也似乎輕快許多。走到了方才見著的房子附近，一位老頭子揹著柴在我面前走過，沒多久又遇見一位扛著鋤頭的村民經過。小徑是沿著河谷前進的，河的對岸是比這頭低的平地，有幾隻牛在低頭吃草。再往前走一點，一隻母豬帶著二隻小豬在路旁覓食，模樣可愛極了。遠方傳來幾聲馬叫聲，似乎前方有什麼在等著我。我的心越來越雀躍，腳步也越來越急躁。

　　當沿路的房子越來越多時，我知道自己來到聚居處了。流水旁的石塊上有人正在洗著菜；五花石路的小徑盡頭，拴著一匹馬在吃乾薯葉，拐了彎，一隻毛色黑的發亮的長毛牛，好奇的打量著我。左彎右拐的，我穿梭在黃土泥磚房之間的小徑中，撫著古老的石牆，感覺著它的年代。石塊與石塊的細縫裡，有著新砌上的水泥；敗壞的柱腳，直接敷上水泥重生；地上的石板路，是新鋪陳而成的………裝修改建免不了，我看見古老的生命，用新穎的現代建材支持延續著。

　　彎彎曲曲的不知繞了多久，我穿出窄巷，來到了小廣場。廣場上有好幾位婦女架著大陽傘，在路邊賣起炸甜豆、炸涼粉及其它小吃。一看這個陣式，就是衝著觀光客來的，我著實有點詫異。廣場旁停了數輛小巴，也開始出現三三兩兩的遊客在閒逛。這一區儼然就是麗江古城的翻版，有商店、餐廳與客棧，不同的是，這裡比麗江古城，感覺上還保有更原始的風貌。

　　打開購買門票所附贈的簡介地圖時，才發現原來我走到了古鎮區，整個束河都串連在一起寫在這頁地圖上，變成一個大景點。我走了這麼久的路，終究還是逃離不開觀光化的命運。敲敲打打的聲音正為束河往後的面貌，吹奏著進行交響曲。天空飄起了一些雨絲，我看著地圖的指引走回大門，攔了輛中巴往麗江，我頭也不回離開這場騙局，心似乎在隱隱作痛，惋惜著古鎮的消失，也心痛那貴的離譜的門票費。

旅人行腳-束河古鎮(1)

下了十一號公車，朝方才車上好心人士指的方向看去，對街掛著告示牌，寫著“束河古鎮”。我朝指示的方向走去，數線道的大馬路筆直向前延伸，心裡頭已經預知待會即將見面的束河可能會是什麼模樣。方才甫下車，二位婦女窮追不捨，說前方要收三十元的門票，如果我給她們二十元，她們就會帶我走另一頭避開收費區，這樣我可以節省十元。參觀古鎮還要收門票？一則我半信半疑，二則那兩位束河婦女急於賺錢的模樣，令我不悅，於是拒絕了她們。但他們還是一路跟到收費處，且沿途嘮叨不休。我一路垮著臉，心裡頭沈重的很。旅行指南書上介紹的束河，是個仍保有相當原始風味的純樸古鎮。但萬萬沒想到這個古鎮，竟然建起來這麼現代化、?敞的大馬路，並且收起門票來了，要價竟然還貴的離譜，三十元，我都可以從大理坐到麗江了。

“什麼時候開始收門票的？”，我沒好氣的問身穿制服的公安。

“去年開始收的。“，我一副質疑的態度，竟讓公安感到有些心虛，回答的聲音細細微微，正眼也沒敢瞧我一眼。

“那學生打不打折？”，我依舊垮著一張臉。

“學生半價，但要出示學生證。”公安回答。

我向售價人員要了張票，“學生打不打折？”我不死心又問了一次。

“學生打折的，只要半價，有帶學生證嗎？”姑娘聲音高吭的說。

“我沒帶到學生證，怎知這麼也要收門票呀！以前都沒聽說過。”我把自己不滿的情緒反應出來。

“沒帶學生證就無法打折”，姑娘說。

“看也知道我是學生嘛！”，雖然我早已過了當學生的日子，不過還是可以騙得了不少人。

“這，這看不出來的嘛！一定要有學生證才能證明。”，小姐有點急了。

哎呀！騙不過去，說要收就是要收，我心不甘情不願的給了三十元。其實給錢事小，我只是在抵制這種操作觀光的手法罷了。

通過收票處，迎面的是一整區新建的仿古建築。新砌的白牆及看起來廉價的木門，真是令人不悅，那古色古香原汁原味的古城儼然消失了。右邊遠處有一排民居，我朝那步行走去，希望能見到一些原始的風貌。 黃土泥磚搭建的房子似乎有整修過了，人家的小狗見有人來，汪汪叫個不停。一位老先生正使著鋤頭。

“請問這是什麼呀？”我好奇的問。

“這是堆肥用的，這是玉薯薯桿。那是玉薯薯葉，給牛吃的。”他熱情的向我介紹的。

這裡大部份的房子都陸續在改建，雖然依稀可以見到一點以前古鎮的味道，但似乎已經嚴重變了味。拐個彎，情況更慘，幾乎都是由土磚變成水泥建築的新砌牆。沒見有婦人在水邊洗菜，就連水溝也沒見著。到處看到的是男女老少，手拿鋤頭在施工。沿途聽到的不是悅耳的潺潺流水聲，而是尖銳的鏗鏗鏘鏘敲打聲。我一直往裡走，想找回點什麼。問了問迎面的一位婦人，她說前方沒有房子，也沒有什麼東西了。

“哪裡還有沒改建的房子呢？”，我問。

“那～裡都沒有了。”她手一揮，音拉的老長。

望著她背影離去，我心一沈，眼淚馬上落下來。古城馬上就要消失了，真是惋惜的令人心痛。那鏗鏗鏘鏘的聲音，似乎重重打在我心頭。我走回頭，走到了大門。往左方更遠處的那片民宅走去，總得要親自走過看過，才知找不找得回過往的歷史，就算找不到，就當作這段歷史改遷的見證吧！

[待續]

旅人行腳-沙溪古鎮(III)

走進城門，我們沿著潺潺流水來到了寺登四方街。歷經風化的紅砂石平鋪在廣場上，悄悄的吐露著它所承載歷史。一顆只見枯藤的百年古樹，佇立在廣場的中央，讓人明顯感覺到冬末的蕭條。幾位老伯或站、或蹲、或倚的聚在街角聊天，見我在拍照便要我也幫他們拍一張。相較於如此主動大方的他們，我反倒是害羞起來，快門連按了數次，事後檢查卻沒一張清晰的。

四方街的東面，是三重簷樓閣建築的古戲臺。建於清代的古戲臺，前臺後閣，魁星閣連帶古戲臺，結構相當獨特。戲臺的正對面、也就是四方街的西面，是一進三院、中國現今僅存的明代白族阿吒力佛教寺院一興教寺。寺院建築風格以白族傳統為基礎，仿中原寺院格局，結構精細而嚴密。院內大殿四周繪有色彩豔麗的佛教壁畫，均取材自佛經故事，運筆矯健、顏色豔麗、人物神態自若，且佛教義理深刻，是壁畫藝術中的罕見之作。從這些壁畫可以看出，當佛教在劍川沙溪的深遠影響。

　　這個形成於元末明初、至今仍保存完好的寺登四方街，是茶馬古道唯一幸存的古市集，也是沙溪的靈魂與核心。擁有完整無缺的戰台、馬店、寺廟、寨門與商鋪的寺登街，與長城一同榮登世界文化紀念物守護基本會公佈的，世界瀕臨危建築保護名錄中。街面的住戶原都是前鋪後院的，但現今所有的店鋪皆已關門大吉、門房緊閉。乍看像極了無人古鎮的沙溪，雖然每戶人家都是門掩的，但用點心觀察就可以嗅得裡頭的生息。

　　小關與我在廣場上停駐許久，望著精巧的戲台，我依稀可以感覺到戲台下，那曾經人聲鼎沸的熱鬧氣氛。突然間，我的眼神落到了戲台下的一個，寫著”茶馬古道展示館”的告示牌。我欣喜若狂的想馬上衝進去，但大門深鎖，盼了好一會，最終還是失望的走開。經歷了壯大、輝煌及衰落的過程，無聲的古道古街，留下了紅砂石路、青瓦黑簷及土磚牆，在悄悄的說著它的過去。

旅人行腳-沙溪古鎮(II)

穿過披滿乾葉的山門，時光一下子回到了三、四十年前。寬?的紅砂石板路，向各個角落延伸，將古鎮裡的每條街道串連起來。兩旁古老敗壞的房舍，無聲的守著它曾經風華的年代。少了商貿往來的喧囂及馬蹄掌踩踏的聲響，這當年茶馬古道的熱鬧集鎮，卸下了風光的光環沈沈的睡去。不願打擾它老年的安寧，我靜靜的走在這古鎮的脈絡上，憑弔著絡繹不絕的馬幫，曾在這引起的盛況。

　　穿出巷道往外圍走去，一大片的碗豆苗，綠央央的平鋪在一畦畦的農地上。這裡也如城內般安安靜靜，鮮少見有人經過。走著走著，小關和我走到了一間看起來小有規模的建築物，我們猜測著這是哪戶有錢人家的大宅院。見大門半開，便大膽的朝內走，入了門才知原來是間城隍廟。廟內的右邊擺著一紙巨大、未完工的紙?凰。一位老者坐在桌子前無視於我們的侵入，低著頭繼續著他手上的工作。我好奇的湊上前去想一探究竟，老先生這時抬起頭，給了我們一個友善的微笑，我隨即開口問，“請問這是在做什麼呢？”。
“在做鳳凰轎呢！三月慶典要用的。”他操著濃重口音的普通話說著。
“哇，全都是用剪刀剪成的呀？”我問。老先生用剪刀，一刀刀將各種顏色的皺紋紙剪出複雜的圖案。
“是呀，這手藝快失傳了，現在只有我會做這個了。”老先生帶著感傷的口吻說著。

在他的同意下，拍了幾張照後，我們安靜的在廟內走動。我突然想起什麼似的，又走向老先生問道， “請問，這裡還見得到當年供給馬幫住的客棧嗎？”。

他抬起頭，眼神卻不是對著我，“沒～有了，早就沒了。”說完便低下頭。停留的那幾秒，他似乎在回憶、在憑弔。
“哦，沒了呀～”我幾乎是用喃喃自語的聲音說著，心情是有些許的失落。

　　步出城隍廟，繼續沿著城的外圍走，我們竟意外的走到了沙溪的古城門。紅泥磚的城門相當的矮小，若騎在馬上是無法通行的。城門敗壞的十分嚴重，但鎮民並沒有刻意用現代建材來將它重新翻修，而是用幾根粗壯的木柱將它頂著。牆上的刻字及裝飾，早已毀壞消失。撫著它粗糙的紋理、感覺著它的歷史，一時間我竟然紅了眼。這古老的可以的城門，不知從哪個久遠的年代，就已經開始為進出的鎮民，支撐著往來的通道一直到現在。
　　
[待續]

旅人行腳-沙溪古鎮(I)

　　沙溪鎮的地理位置相當險要，扼有雲南南北交通咽喉，是歷史上茶馬古道的要衝。2001年10月，世界文化紀念物守護基金會正式宣布，雲南沙溪區域列名世界瀕危建築保護名錄。一時間，國內外遊客紛至沓來，使這個原本沉寂多時的小鎮，又重現了幾百年前人歡馬躍的場面。當初將行程把劍川排入，最主要的就是想到沙溪看看。我們在劍川車站，看到不少小巴都掛著「劍川－沙溪」的牌子。問了問票價，一人只要五元人民幣，我們隨即上車往最後一排的座位走去。很幸運的，加上我和小關，這輛小巴剛好客滿可以發車。

　劍川往沙溪的路，前半段是瀝青路面，路況還算良好。後半段是沿路彎曲的石子路，路雖不險不致於讓人擔心受害，但一路上有點巔簸，胃在陣陣的刺激下翻滾起來。劍川至沙溪雖然只有短短的三十公里，但要翻山而行，故需要約五十分鐘的車程。小巴司機是個年輕的大嬸，聲音清亮悅耳，開車技術相當的了得。狹窄的山路無法同時通行兩輛車，迎面有來車時要相互禮讓。這默契是有的，小車總是讓大車先行，而小車間就是看誰先搶到位，另一方就得乖乖讓行。

　　大車速度比小車慢許多，所以常常就有驚險刺激的畫面出現。有一回，我們的小巴正想要超越前方突然慢下來的中巴時，一輛聲勢浩大的大貨車迎面而來。司機大嬸不慌不忙的，隨即緊急打了個方向盤，鑽進中巴的屁股尾。眼看就要碰上了，大貨車轟隆隆而過後，大嬸又再打了個方向盤，一把鑽出來並穿越中巴。那不到十公分的距離，大嬸竟可以控制的這麼好，在完全沒有放慢速度的情況下，順利閃車超車，看的我與小關直呼精彩。

　　五十分鐘後，小巴停了下來，乘客紛紛下來。“前面就是古城了”大嬸回頭向我們這兩個外地遊客說。我順著她指的方向，看到了窗外對街的一座山門。

“古城多大呀？需要多久可以繞完？”我問。
“不大，大約一個小時就逛完了。”大嬸回答。“你們逛完這裡還要去哪？石寶山去不去呀？這裡不容易找到車去石寶山，即便有車去也找不到車回來。一般去石寶山都是包車去的，如果你們要可以坐我車。”
“那你算多少錢呀？”小關問。
“九十元就好了，一般包車要一百一十元。”大嬸說。

九十元的費用並不便宜，再者我們並不希望行程有任何限制，隨性一點總是比較自在，便回絕了大嬸。“那我在這裡等著，如果你們逛完後決定包車，而我還在的話，就過來找我唷！”大嬸在後頭喊著。我們轉身向她微笑點頭後，便往古城走去。　

[待續]

旅人行腳-食在雲南(II)

我在劍川石寶山停留時，在寶相寺裡吃了一頓齋菜午餐。菜色就是依當時節令來提供（如下），不過當時是處在冬末沒有新鮮蔬菜的時節，故大部份的菜都是夏末晾曬的。五菜一湯約台幣二十元而已，相當便宜。不過，大部份的菜都是深炸的，還真有點吃不慣，但倒是挺新鮮的體驗～

旅人行腳-食在雲南(I)

在雲南近四十天的旅程裡，我幾乎有三分之二以上的時間都在鬧肚子，即便這樣，我還是勇於嘗試雲南當地的美食。無論是可口風味小吃，還是當地著名美食，只要遇見了，我一個都不會放過。我把自己品嘗過的美食小吃整理出來，供有興趣的人參考～

旅人行腳-劍川古城(III)

一段漫無目地的閒逛後，我們意外走到了劍川的古城區。說古城可能有些誇大，其實只是兩條還依稀保有原始風貌的古街。新鋪的石板路兩旁，除了磚牆及紅木門的古宅外，還有穿插著三坊一照壁的傳統白族建築。潺潺流水沿著巷道兩側，涓涓細流著。走在巷內，不時可以見到微微拱起的舊石橋。因後人開發土地及改建房子的關係，這些石橋的高度幾乎與地面差不多高，早已沒有實質上的功用了。較大的石橋，則成為這裡居民平時休息、聚會及話家常的最佳場所。

門戶掩閉的古宅，一間間挨著。每戶門前，皆貼有對聯及字畫，整條古街瀰漫著濃厚的書香氣息。兩條古街的入口，立有”文魁”與”進士”的牌坊。曾經培育出數代文人的劍川，即便房屋頹圮、生繡，還是可以感覺到當時文風鼎盛的盛況。積極發展觀光的中國政府，在一些保留良好的古宅前立碑，並在街道二側，種了一顆顆的綠樹。這些所謂保護古蹟、美化古街的行為，卻一點一滴消弭了劍川它原有的美。

　步出古街，手錶上的指針停在四時多一點的位置。時間還算早，我們決定上行至千獅山看看。沒有地圖、沒有方向，憑感覺隨意的走著，竟也走回到了景風廟。從這裡上行至千獅山的停車場約四公里，電動摩托車要價五元，我們回絕了司機。決定步行並非為了節省那區區的五元，而是想藉由徒步，去感受這裡的生活點滴。這樣的決定，在剛起步沒多久就得到了迴響。

坡路的一邊是崖、一邊是零散的民居。我們邊聊著天邊慢行著，時而碰見踩著小碎步覓食的豬仔、時而與悠緩踱步的黃牛同行。沿途的風景不算優美，但有種鄉下人家悠閒又怡然自得的氛圍。一幢黃磚泥房築在路邊，透過不算高的土牆，我們一眼望見裡頭架高的儲糧室，堆了滿滿的乾草。木造的大門半掩，讓我們得以窺見裡頭的生息。一位老人打開儲糧室下方的畜欄，將山羊們趕出欄外。蓄著白鬍子的小山羊，沒敢大膽的直接奔出大門，只鼓著大眼睛生怯怯的望外探。老人叫了一聲並手一揮，將山羊全數趕出屋外。一下子，為數不少的羊兒便佔據了馬路的一半。

這四公里的坡路，平順直緩相當好走，不知不覺我們抵達了千獅山的停車場處。看了一下手錶，原來我們已經走了三十分鐘。一座從停車場正前方一直延伸至高處的樓梯，霸氣的佔據了視線。兩座巨大的石獅像，分別據守樓梯的兩側。五對面對面的石獅，在樓梯的中央依序排列著。我們仰著頭試圖尋找這段階梯的至高點，卻徒勞無功。雖無法探測它的高度，我們還是決定硬著頭皮往上爬。兩人商量好，要為這看似無止盡的樓梯，算出它的階數來。彼此相互打氣後，便各自踩著各自的節奏，一步步邊默數邊上行。

走了近一百六十步後，抵達了階梯的第一段小平台。寬闊的樓梯在這裡九十度轉彎後，驟然變得窄小許多，並沒入松樹林的夾道歡迎中。稍作休息調節一下呼吸後，我繼續前進。“五百”我唸出這個數字，趕上了小關。小關點點頭確定數字無誤，他已在五百這個數字的階梯上休息有好一會了。回頭俯望身後景色，除了隱身在松樹林中，綿延不斷的階梯外，見不到別的景物。二位身穿制服的高中女生，從上頭走下來。“還有多久才會到呢？上面景色如何呀？”小關問。“嗯，還要一會工夫的。山上景色還不錯，是可以去看看。”其中一位小女生回答。

小關和我相互使了個眼色後，便開始繼續往上走。爬樓梯真是件耗費體力的活動，不僅讓人上氣不接下氣的，還會讓人雙腿發酸發軟到難以忍受的階段。好不容易爬到了以為是終點、位於八百多階的山門時，竟發現門後還繼續接連著階梯的那一剎那，我的腿都軟了。索性頑皮的坐在石獅上照起像來，緩衝一下耗去的體力。不過，這裡的視野極為寬廣，遠處綠油油的壩子及峰峰相連的大山，一覽無遺，算是撫慰了我們這一路的辛勞。大約再走八、九十階梯後，我們終於抵達了千獅山的入口處。

沒預計到這裡要收門票，初被售票人叫住時，還真有點遲疑要不要花三十元入內。看看這個時間，都已經五點半多了，在裡頭也待不了多久。“都到這裡了，不進去看看有點可惜”小關說。”也好吧！”我附和著。買了票，沿著沿路有造形各異的石獅的小徑上行。幾位年輕男女，嘻嘻哈哈的迎面走來，準備離去。山上的氣溫頗低的，即便穿著外套，都尚感到一絲寒意。小徑上還殘留著未融盡的雪泥，走起路來得份外的小心。

千獅山以山、石、林、泉、幽、險、奇、絕而名揚四海，歷代騷人墨客在奇岩異石上賦詩榜聯成了千獅山一道人文景觀。千獅山裡的獅子數量之多與獅王體形之大均居世界第一，堪稱世界雙絕。而天將黑，我們只走了約三十分鐘的陡坡，便決定返回。沒能欣賞到千獅山的全貌固然可惜，但若因貪心而必須摸黑在山裡行走，可是件相當危險的事。下了山，我們找間清真牛肉館隨便點了二樣菜吃，夜已降下，等我們準備返回旅館時，已伸手不見五指了。沒有路燈的劍川，讓人起了徨恐，幸好我們安然找到旅館，結束這充足的一天。

旅人行腳-劍川古城(II)

“這裡有什麼景點值得一探呢?”在步出旅館門口前，我問了問老闆娘。
“千獅山吧！”她走到門外，指引著我們方向。“拐個彎，往上走就可以走到千獅山的停車場處。從山下至停車場，不遠的，大約一公里吧！如果不想走路，可以搭黃包車，大約四塊錢。”

　　向熱心的老闆娘道聲謝後，我們便朝她建議的千獅山的方向走去。拐個彎沒一會兒，我們見到了一座佔地頗大的廟宇建築。廟的右邊有條上坡路，問了問人，沒錯那是往千獅山的路。數隻掛著鈴鐺的牛，在廟四周的外牆邊，嚼著泥縫裡的細草；二隻小豬仔，踩著小碎步橫跨馬路走過來。這裡有不少人家在街上放牛、放羊的，一派悠閒。我們並沒有急著往千獅山走去，而是走進了這座廟宇。

　　園內古柏參天、綠樹成蔭，還有三個水池呈階段狀，座落在公園正中間。往廟走去，看了一眼牆上的字，突然覺得有點熟悉，努力在腦海裡搜尋著閱讀過的記憶，才發現，原來這裡是景風公園文廟。這裡的古建築群，集劍川白族人民的繪畫、雕刻、建築等工藝之大成。而文廟殿內，有３米高的孔子銅像和”四配、十二哲”仿銅塑像，及精美的木雕神龕和石雕神座，是滇西地區唯一文化品位極高的文廟景觀。

　　紅色的長布條掛在文廟門前，隨著風飄擺著。有人忙著修復廟的門面，有人在修石刻上的文字，他們是在為紀念孔子誕辰２５５６周年而準備著。９月３０日至１０月２日，將在這裡舉行盛大的２００５年劍川縣首屆孔子文化節暨祭孔大典。這個終止了５６年的傳統祭孔活動，如今又重新恢復，可以說是劍川的一大要事。

　　繞了一圈我們步出公園，一群羊兒從公園左側的小徑竄出，原本寧靜的午后，突然熱鬧了起來。一個念頭興起，我們朝小羊來的方向步去。拐個彎，便一頭鑽進街頭小巷裡。我們隨意的走著，並沒有特別的目的地。三三兩兩的人群，不時迎面走來，漸漸的，人更多了。“今天肯定是什麼特殊日子”我心裡頭想著。就在這個想法的當頭，見到了一戶人家，門口聚集了不少人。我好奇的探了探，大門地上的左右兩側，插著二柱巨大的香，門上沒有任何其他的擺飾。來往的人穿著很平常，但神情似乎有點忙碌，我們不好意思打擾，便繼續往前走。

　走著走著，一間門上寫著“里民活動中心”的入口處，進進出出許多人。而大門地上的右左兩側，擺著比方才見到更巨大的兩柱香。人一多，氣氛也熱絡起來，我們這兩個外來客，似乎也感染到了些什麼，興奮的跟著走進去。一張張小矮桌，圍了滿滿的人，在走道來回忙碌的婦女，手裡端著一盤盤剛料理好的菜，分送至各個矮桌上。不過，有些桌的人是已經快用畢，有些則是陸續上菜中，然而，還有些人才剛剛入坐。

“哇！在宴客?！應該是娶媳婦或嫁女兒什麼的。”我興奮的對著小關說。“你看，收紅包呢！”我指著門口說。

　　一群剛到場的人，將收禮處團團圍住。一位老先生正用毛筆，一字字的將人名與禮金紀錄下來。而他旁邊站著的另一位老先生，則忙碌不休的算著手上的鈔票。這裡給紅包，是直接拿現金的，真是乾脆又省事。看起來，這宴客是一整下午的，什麼時候來就什麼時候吃。里民活動中心場地不大，能擺設的桌椅也有限，這樣的宴客方式，倒是解決掉了人太多的問題。

　　“要不要我們也包個紅包，一塊坐下來吃呀！”小關認真的問我。我還真的很想就真的遞個紅包，一塊坐下來吃，享受一下鄉下人家宴客的歡樂氣氛。但終究還是有些不好意思，繞了一圈、感染愉快的氣氛後，開心的離去。

〔待續〕

旅人行腳-劍川古城(I)

「劍川縣」這三個字樣，在飛逝的窗外景色中出現。緩坡梯田、青瓦泥磚房消失了，原本的農村景象驟然變成了小鎮風貌。我們在看起來像是一塊停車場的車站下車，問了售票處的姑娘，確定每日發車返回麗江的資訊後，便步出了車站。我和來自廣東的小關，手邊皆沒有任何劍川的任何吃住資訊及相關地圖，故我們隨意的在街上走著，打算邊逛邊找間旅館休息。

熱鬧的主街，有著現代化的水泥樓房及街道，商店頭販賣的民生物品，與一般小都市無異。不同的是，大部份的人上街採買東西，幾乎都是背著竹簍或竹籃。這裡的人雖然生活在小鎮，但仍有著農村人家的悠閒神情與步調。以前是茶馬古道商貿通道的劍川，並不像麗江及束河那樣，成為一個人滿為患的觀光景點，至今仍是南來北往的中繼站。這裡雖然沒有什麼遊客，但是有許多的外來客。一卡車一卡車的木頭、石材及各式物資從遠處運送過來，在此地暫作休息後，又各自往目的地奔去。因此，”停車、吃飯、休息”的招牌，在劍川隨處可見。

　沿著主街走，我們來到了此地的市場。逛市場或市集，是每造訪一個新鄉鎮或城市，不能錯過的要事。想當然爾，我們是連討論都沒討論，就很有默契的一頭鑽進人群裡。原本已是熙熙攘攘的市場入口，再加上竹簍與竹簍間的耳鬢廝磨，顯得更加擁擠。不過，也因為這樣，才能展現市場的應有的生命力。

　　穿過市場，我們繼續在街上行走著，打算找間旅館先卸下行李。陸續問了二家賓館，要價都不便宜，一間少說也要七十至八十元，幾乎是麗江的二倍貴。雖明知劍川可能就這麼二、三家賓館了，但我們不死心繼續尋找著，終於找到一家價格可以接收的住處。這間沒有招牌的”旅館”，原本是一間餐廳。老闆娘將餐廳收了起來，把樓上的三間房間，開放給旅客住宿。房間不新，但設備應有盡有，熱水、電熱毯、熱水瓶及電視樣樣都備齊。老闆娘開價六十元，我們殺至一間四十元成交。行李一放下，我們就跟她下樓，打算再去逛逛。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔待續〕

旅人行腳-生日快樂

今天是離開石頭城的日子，也是一個屬於我自己的特別日子。
“Happy Birthday!”當我一打開房門準備吸納朝陽時，坐在走廊椅子上的J給了我這道祝福。一早在異鄉甦醒，就聽到有人向你說生日快樂，是件相當令人開心及感動的事。前天是J前女友的生日，和我僅相差二天，當時我得知後，便順口把自己的生日也說了出來。說了也就忘了，我自己倒是沒注意到今天的日子，沒想到他卻還記得。

在樓下漱洗完畢後，走回房間準備收拾行李。J啜一口熱茶後，對我說：”Look! you forgot something under your pillow”。我翻了開枕頭，看見了一張字條及一包巧克力球。看到這包巧克力我就不禁芫爾，昨日我們在檢查他的食物袋裡，尚還有什麼庫存時，翻到了這包巧克力。我想我愛吃巧克力的神情是掩蓋不住的，他查覺到我喜歡吃，便把這包巧克力當成生日禮物送給我。禮輕但情意重，真是令人感到開心。
七點十五分，大嫂準時送上粑粑、水煮蛋及熱茶。我們把握這最後的時刻，一邊享用早餐、一邊各自沈澱自己的心情。今日的天空，一掃前二日的陰霾，太陽在藍天的擁抱下，笑的開懷燦爛。沒想到要離開了，太陽才展顏。而J原先的腹痛與不適，也似乎康復了。”Do you wannna stay one more night?” ，Ｊ打破沈靜問到。望著終於露臉的陽光，實在很想再多留一天，但這裡的訊號接收器故障，無法對外聯繫，為了不讓家人會擔心，故還是決定離開。

吃完早餐後，向大哥大嫂道聲再見準備離去，沒想到大嫂卻背起小兒子，說要陪我們走一程。走著走著，經過昨日與老闆閒聊的雜貨店時，有人向我們喊了幾聲。原來，雜貨店老闆的兒子，就是我們今日要搭車的司機，他要我們等他吃完飯再一塊走。司機大哥扒完最後二口飯，就吆喝著大夥準備上路。大嫂向我們道聲再見，目送著我們離去。陡直的天然石階，從城外村寨蜿蜒向上，一直延伸至頂端停車處。對於習慣這番上上下下的村民來說，這短短的路程根本不算什麼。腳程快的人，約莫十五至二十分即可抵頂端平台。但對於我這種都巿叢林來的飼料雞，可不是件容易的事，少說也要花個半小時至四十分鐘的。

為了不拖累其他人的時間，我奮力的追上村民的腳步。走這種上坡路，每個人都有自己的節奏，於是我要J先走，不要刻意等我。不過，走沒多久，我就開始氣喘如牛，而且越走越慢。我一個人走在最後頭，起初，還會惦念著不要脫隊太遠，但最後實在是累的氣喘如牛，腳也似乎快抬不起來了，才轉而告訴自己，能夠爬至終點就好了。抬眼看著J與村民已在半山腰高，而遠處後頭的村民也一個個趕上我，我還像隻小烏龜一樣慢行。常在一段視線的末端，以為就要到目的地了，轉個彎才又發現，還有好長一大段路，真是欲哭無淚。望著這麼陡的階梯，真想騎馬算了。不過，唯一的二匹馬都被別人給捷足先登走了，我只好認命的繼續努力爬。

終於好不容易，讓我攀到了頂端解脫這場煉獄，卻沒見著巴士，只見了一輛前方有五人座的大貨車。Ｊ走的這麼快，就是為了能夠佔到一個靠窗，且雙腿得以伸展的好位置，卻萬萬沒想到來了一輛貨車。初見時，真是傻眼，心裡盤算著之後的五小時，可不那麼好過了。村民正將一包包不知裝著什麼的麻袋，堆至貨車箱上。麻袋堆完了，又繼續搬運著其他的物資。所有東西都安置好後，司機大哥手一揮，大夥便紛紛上車。小小的五人座位，加上司機，總共擠了七個大人、一個小孩及一堆行李。就這樣展開了五個小時的艱難之旅，好一個生日呀！

旅人行腳-木家客棧

“這樣…還可以嗎?”木大哥害羞的吐出這幾個字。

　　原來，他是擔心自己煮的菜沒達到我們的“要求”而前來關心。“可以，可以”我連聲說好。胃腸不適的Ｊ這二天並沒有吃什麼東西，我特別要木大哥煮點清淡的菜，好讓Ｊ補點體力。憨厚的木大哥，上了菜卻不離去，只站在牆邊看著我們。直到我們嚐了第一口、聽到我的回話後，他才放心的步下樓去。

石頭城內找不到餐廳，三餐都是要請客棧老闆幫我們準備。菜單就在冰箱裡，裡頭有什麼就點什麼，不過，通常能選擇的菜色很少。炒蛋、炒青花菜，還有一盤水煮蠶豆，這就是我們的晚餐。Ｊ滑稽的使著筷子，盡其所能的想要夾起一顆蠶豆。來自紐西蘭的他，其實筷子已經算使得很不錯了，只是遇到蠶豆這種滑不溜咚的食物，的確是有點挑戰性。天漸漸暗下，明天一早就要離開石頭城返回麗江，放下筷子結束晚餐，我開始發起呆來。

木家客棧是石頭城內的第一家成立的民宿，也是城內視野最佳的住宿點。木大哥懂得利用先天地理優勢，在房間內闢兩扇大窗，讓住客得以一覽石頭城獨特的峽谷景觀與梯田景緻。

”下回，我想從石頭城這兒，徒步至瀘沽湖。”，J像是對我述說、又像是喃喃自語。
“那需要四至五天的時間吧！若有機會我倒也想體驗一下。”，我心裡頭想著，但沒回話。
雖說木家客棧有提供這樣的行程，而嚮導就是木大哥的弟弟，不過，沒事先準備好裝備，這樣冒然前行實在太過危險。不知何時，木大嫂已經收拾好碗筷，並為我們端上熱茶與零食。與憨厚沈默的木大哥相比，大嫂要來的大方許多。她抱著三歲的小兒子坐在旁邊的椅子上，不斷為我們添茶水。就著樓廊的一盞燈泡，我們三人有一搭沒一搭的聊著天。

“你們明天離開嗎？”大嫂向我們做最後的確認。
“是的”，我說。
“回程的車子有講好了嗎？”她熱心的關心著。
我和J對看了一眼，“不是每天早上都有一班車嗎？”我問。
“嗯！是的，但我幫你們確認一下好了。”說畢，便幫我們聯絡司機，以確認發車時間。

木家裡裡外外的人，態度都相當誠懇及友善，依舊純樸的不沾任何商業氣息。兩天相處下來，我的內心有股淡淡的情感在攪動，我想或許是這裡寬闊的視野，才讓人心這麼自然的坦誠開來，下回有機會再訪石頭城，木家客棧依舊是我第一的選擇。

旅人行腳-不減風采

即便陽光不露臉，石頭城依舊不減風采。
　　在二樓的樓廊稍作休息後，我和來自湖北的家旺，便想趁著日落前，在石頭城內轉轉。原本就身體不適的J，經過一整天的舟車勞頓，顯得更加虛弱，只得回房休息。甫出客棧，一個扛著鋤頭的村民，領著兩頭牛經過。正準備跨步前行，叮叮噹噹的銅鈴聲響起，一位婦女牽著騾子迎面走來，騾子左右兩側各安著一只竹簍。竹簍是空的，猜想他們應是勞動完畢準備歸賦。跟著騾子的步伐、穿過石牆小徑，我們走到了上城門。

　　上城門是石頭城對外的唯一出入口，也是村民聚會、休憩與話家常的場所。這裡的村民經過城門口時，總是會互相寒喧問暖一番。有的話匣子一打開，便一屁股坐在石階上聊起天來，有的將這裡當作農作或勞動完的休息站，坐在這裡小憩以恢復一日所耗損的體力。村民見著我和家旺這兩個外來人，相當好奇卻又有點害羞不敢與我們說話。待我們主動向他們打招呼後，才隨即展顏並紛紛與我們攀談。

　　順著城門口的石階拾級而下，視野豁然開展，這裡就是石頭城唯一的廣場。坐在廣場邊上，極目所至皆是層層相疊、無邊無際的高山峻谷。矗立在群山峻嶺當中的石頭城，其艱險的地理環境，讓人不得不佩服納西先民在此造城的毅力與決心。依勢而建的青磚紅土民居，從山腰處層級鋪陳開來，形成獨特的秩序美。視線隨著綠油油的梯田陡然下降，碧綠深邃的金沙江，在深高莫測的谷底蜿蜒而行。這樣撼人的美景，只消一眼就永不會忘記。

　　廣場的另一頭連接著城外的村落。穿過蜿蜒曲折的小徑，我們走在的高低起伏的石路上，不時與往來的馬騾交錯。狹小的石徑，讓來往的人與馬騾無法同時通行，彼此間都要互相禮讓，才得以順利前進。正是因為這樣的地理環境，讓每天往來的村民，相互有了更親近的接觸機會。而每日的寒喧問暖、彼此禮讓，都增進了村民與村民間的情感交流。

我和家旺走在如迷宮般的村裡，跟著坡度起伏下降的，沒走多久就感到微喘。我們與幾個納西婦女在村裡的一處平台上休憩，在這裡回望石頭城，可以清清楚楚見到那獨立於縱橫山谷中的蘑菇狀巨石。我很難想像，納西先民是如何在這樣艱峻的地理環境，人定勝天的一點一滴打造整個石頭城。也相當佩服生活在這裡的後代子民們，不畏險峻地貌、不辭艱苦辛勞的在萬丈陡坡間開闢一畦畦的梯田。

走回城門，這回我們決定在城內探探。沿著城內一尺半高的石牆，我們又回到了木家客棧。這環繞整個石頭城的城牆，是當年為了抵禦兵匪的攻擊與侵襲而修築的，讓四周原本就是懸崖峭壁的石頭城，更加固若金湯。我們穿過客棧旁的小徑，來到了石頭城的至高點----瞭望台。當年在這裡探敵情、通風報信的功用早己不在，留下的只有瞭望台周圍石牆上，隨著輕風吹起而搖曳的野草了。

問了問方向，順著坡度急陡的天然石階一路下行，打算至下城門探探。城內民居依勢而建，高低起伏相當大，從上層可以清楚見到底下民宅的一舉一動。想知道這家人在做什麼、有誰在家，只消探個頭就可以一目瞭然。底下的人，只要上頭有人經過，也會抬起頭點首招呼，再來閒聊個幾句，感情又這麼培養起來了。都巿生活許久的我，內心總無時無刻潛藏著莫名的武裝與防備，對這樣輕而易舉就窺探到別人的隱私，而感到些微的不適應。不過，這種隱隱而升的不自在感，很快的被此地單純、直接與樸實的農村生活給消融了。

一個勁的奮力下行，終於趕在膝蓋發出埋怨前，順利抵達城門口。殘舊破敗的城門，述說著它悠遠的年代，那原本應是完整裹在黃土石磚中的粗樑，如今瘦骨嶙峋的裸露在外。撫著斑駁的石壁步出城門，思緒還飄盪在時光中，幾近一百八十度的遼闊視野，冷不設防的瞬間開展。一畦畦綠田從腳邊一路下滑，直抵谷底正在嘶吼咆哮的金沙江，隨即又一路攀升至對面的高山。天開始失去顏色，村民紛紛從遠處朝城門走來。我坐在石階上，抵著強勁的晚風，送走我在石頭城裡第一個白天。雖然陽光始終都沒有露臉，石頭城依舊～不減風采。
我和家旺走在如迷宮般的村裡，跟著坡度起伏下降的，沒走多久就感到微喘。我們與幾個納西婦女在村裡的一處平台上休憩，在這裡回望石頭城，可以清清楚楚見到那獨立於縱橫山谷中的蘑菇狀巨石。我很難想像，納西先民是如何在這樣艱峻的地理環境，人定勝天的一點一滴打造整個石頭城。也相當佩服生活在這裡的後代子民們，不畏險峻地貌、不辭艱苦辛勞的在萬丈陡坡間開闢一畦畦的梯田。

走回城門，這回我們決定在城內探探。沿著城內一尺半高的石牆，我們又回到了木家客棧。這環繞整個石頭城的城牆，是當年為了抵禦兵匪的攻擊與侵襲而修築的，讓四周原本就是懸崖峭壁的石頭城，更加固若金湯。我們穿過客棧旁的小徑，來到了石頭城的至高點----瞭望台。當年在這裡探敵情、通風報信的功用早己不在，留下的只有瞭望台周圍石牆上，隨著輕風吹起而搖曳的野草了。

問了問方向，順著坡度急陡的天然石階一路下行，打算至下城門探探。城內民居依勢而建，高低起伏相當大，從上層可以清楚見到底下民宅的一舉一動。想知道這家人在做什麼、有誰在家，只消探個頭就可以一目瞭然。底下的人，只要上頭有人經過，也會抬起頭點首招呼，再來閒聊個幾句，感情又這麼培養起來了。都巿生活許久的我，內心總無時無刻潛藏著莫名的武裝與防備，對這樣輕而易舉就窺探到別人的隱私，而感到些微的不適應。不過，這種隱隱而升的不自在感，很快的被此地單純、直接與樸實的農村生活給消融了。

一個勁的奮力下行，終於趕在膝蓋發出埋怨前，順利抵達城門口。殘舊破敗的城門，述說著它悠遠的年代，那原本應是完整裹在黃土石磚中的粗樑，如今瘦骨嶙峋的裸露在外。撫著斑駁的石壁步出城門，思緒還飄盪在時光中，幾近一百八十度的遼闊視野，冷不設防的瞬間開展。一畦畦綠田從腳邊一路下滑，直抵谷底正在嘶吼咆哮的金沙江，隨即又一路攀升至對面的高山。天開始失去顏色，村民紛紛從遠處朝城門走來。我坐在石階上，抵著強勁的晚風，送走我在石頭城裡第一個白天。雖然陽光始終都沒有露臉，石頭城依舊～不減風采。

旅人行腳-初抵

【初抵】

　 一條急陡冗長的石梯，從平台這端直線下行至石頭城。一位裂嘴僅剩一隻牙的老伯，嘰哩咕嚕的對我們說著聽不懂的話，聽起來又是介紹、又是帶路。J和我相互遞給對方一個疑惑的眼神，我想八九不離十，他應該是想拿佣金什麼的吧。只是萬萬沒想到，這種因觀光業開發而生的賺錢方式，竟會在這高山峻嶺的當頭出現。其實我們並不需要他的幫助，但面對他憨傻的笑容，又不知如何拒絕。

　　與我們同行的還有一位長的像孫協志的小男生。他側背著一只小行李袋，穿著像是學生運動服的衣褲，外衣及褲角都沾滿灰塵，看起來極像當地人，而我們也不疑有它。不過，初步下石梯時，他卻問了問我，”這就是寶山石頭城呀！怎麼這麼偏遠，我沒想到它是這個樣子。”。這時才知道，原來他也和我們一樣是遊客，我和J有默契的相視而笑。來自湖北的李家旺，是個大學生，獨自一人來雲南旅行。昨日在犛牛坪住上一晚，聽別人說石頭城很值得一看，便將行李寄了寄，早上就在半路攔了車上來。

　　一階階的石梯，?亙在大山與石巨的中間，視野隨著每一步的踏行，而有不同的斬獲。不過，膝蓋卻因直陡的下行，開始感到些許的不舒服。石梯的中段處有個景觀台，在這裡可以清楚一覽整個石頭城的面容。我們在這稍作停留後，便繼續往石城走去。雖說這段路僅需十幾分鐘的腳程，但原本就不舒服的J，頂著烈日行走，自然是一番體力的耗費與衰減，我們只得趕緊先找到住宿的地方，好做休息。

　　木家客棧是我們心中內定的住宿點，但老伯執意要帶我們去找客棧。順勢而下來到了村落聚集地，拐個彎我們抵何家客棧。客棧老闆親切的招呼聲，我們只能順應的去裡頭看了看房間，算是不傷和氣。退出客棧，我們拒絕老伯再次的邀約，便直說我們要去木家客棧。他一聽便熱情的指著前方，”啊～木家客棧在那裡，我帶你們去。”說完，便逕自帶著路。其實路只有一條，不用他引領我們也知道往哪個方向走，更何況J前年已來過。

　　我們穿過村裡的狹小迂迴的石路，抵達一個廣場，這裡就是平時城內居民集會的地方。一座城門在嵌在崖塊中，打通一條出入的要道，這裡進去才是真正的石頭城。進了城門，沒多久便到了木家客棧。看起來相當友善的木家大嫂，引我們至樓上的房間。沿著L型的樓廊有五間房，橫的兩間，直的三間。聽J說最裡的那間房視野最棒，房內開了二大扇窗，窗外的縱橫山谷與綠油油梯田景緻一覽無遺，可惜的是，有人住下了。一床位二十元的住宿費著實便宜，我們三人向大嫂點了點頭，要了三個床位。

　　老伯看我們決定住下，便伸手向我們要錢，說他帶路又幫我們找客棧的，多少給一點小費。湖北來的家旺，二話不說塞了五元給他，收下錢後又轉到我這兒來。J對我輕搖頭，示意不要給他，我遲疑了一會，若給了就是對他這種不正當的謀生方式表示認同，但面對著老伯咧著嘴笑的憨樣，我的手不知不覺伸進口袋裡，掏出張小鈔遞給了他。明知我們根本不用給這小費的，但我著實懶的費唇舌去辯解，將他打發走後留給大夥一個安靜的空間。

　　放下東西後，我們就坐在樓廊的椅子上休息，大嫂連忙端上熱茶、爆米花及瓜子讓我們解解饞。坐在這椅子往下看，客棧大哥正在屋內中央的空地劈著柴薪，一個紅咚咚臉蛋的稚齡男孩在旁邊，蹣跚的跑上跑下。木家客棧雖簡陋，但環境相當清幽。初抵石頭城的下午，坐在這樓廊的椅子上，伴著徐徐微風，讓心先沈澱一番。

旅人行腳-石頭城的召喚(下)

【石頭城的召喚(下)】

尚未甦醒的古城，顯露難得的寧靜，我踩在青花石路上的腳步聲清晰可聞，這回不疾不徐、時間充裕的很。再一次，我與J又相約在大水車見面，經過昨日的討論，我們決定即使要付玉龍雪山門票費，也仍要造訪一趟寶山石頭城。但這回，M並不加入我們的行列，他要留在麗江等待友人的到來。七點的古城門口有人在賣乾粑粑，大大圓圓的一片，配上些許的辣椒，就是一道令人垂延的風味小吃。雖然如此辛辣的口味，不太適合大清早的胃，但還是忍不住下了肚。

今天的Ｊ看起來相當虛弱，他說或許是昨日吃壞了肚子，今晨醒來腹部一陣陣翻滾，連客棧主人為他準備的咖啡，他都沒喝上一口。除了身後的背包外，他手裡還提了一大袋的食物。”food bag”，他是這麼說。即便不舒服，但提到食物，他還是像個要遠足的開心孩子般，給我看了看袋子裡的“好東西”。蘋果、香蕉、速纖餅乾、花生醬及巧克力等等，因石頭城裡並沒有餐廳，這袋食物將是這兩日的食糧。我們坐在等車處的階梯上，回想昨日與售票姑娘爭論的畫面，等會她見到我們，不知會如何揶揄我們這兩個愚蠢的遊客。一想到這裡，我們就尷尬的相視而笑。

大巴來了，但換了個司機也換了輛巴士。我們一上車就照例往後面的單人座坐下。“坐前面來吧！路很巔，你們會受不了的”司機大哥好心提醒我們。於是，J和我隨即換到前面的位子去，並做好十足的心理準備。再一次，打轉、停車與搬運輪番上陣，我們耐心的在車上等待著。停在象山農貿巿場的時候，突然間，前座的Ｊ回頭對我說，他實在太不舒服，無法去寶山了，要我繼續既定的計劃，不要因為他而改變。我一時楞住，看著他踉蹌下車，虛弱的坐在路旁。一會，他衝到路旁的花圃，開始嘔吐起來。我這才回過神，抓了行李就匆下車，連忙遞包衛生紙給他。今天若去不成寶山，明天去也行，雖然與J只相識兩天，但再怎麼說我都不能丟下生病的他，自個離去。他吐完也感覺舒服些，我們坐在階梯上休息，討論著要不要去看醫生的事。

“Time is the best medicine”，他堅持不看醫生也不吃藥。
巴士仍未離去，還依舊停在那裡。”I still wanna go， let’s do it”,J想再試一下，於是我們又回到車上。我遞了個塑膠袋給J，要他備著以防萬一，沒想到他還有力氣幽我一默，回了聲”Yes， Mon”。

開車沒多久我開始入睡，而且睡得相當沈。突然，前座的J輕搖了我一下，順著他指的方向往後看去，原來我們已經通過玉龍雪山的售票處了。”How come?”我驚訝的問。顯然，J也搞不清楚怎麼回事，他聳聳肩只說司機直接穿過去根本沒停下車來。坐在駕駛座旁的村民與司機私語著，我隱約聽到他們的對話，才知道，原來，好心的司機大哥，只將頭探出窗外，向售票員說車上只有當地村民沒有遊客，所以我們才得以順利逃票成功，一人省下了一百二十元的過路費。一波三折的，終於要前往寶山了，心中不由得期待起來………

待續

旅人行腳-石頭城的召喚(中)

巴士行駛在兩旁盡是農田的鄉間小路，三月油菜花盛開，一畦畦明亮的鮮黃，把綠田點綴的色彩繽紛。突然間，馬路豁然開朗，一下子從雙線道變成六線道。一個不留神，玉龍雪山竟出奇不意的在一旁，氣勢磅礡、氣象萬千矗立著，硬生生奪去所有人的視線。終年積雪不化的玉龍雪山，明明霸氣的要人瞻仰，卻又使著性子，攬著雲霧在身旁，就是不讓人得以一睹全貌。車子突然速度慢了下來，我這時才發現馬路中間，突兀的架著一座只有骨架的建築物，上面寫著「玉龍雪山國家重點名勝區」。

　　巴士停妥後，上來了一位姑娘。她用眼角掃了一下車內，便朝我們走來。
“去玉龍雪山要收門票，一人一百二十元。”她面無表情的對我們說。
“但，我們是去寶山，並沒有要去玉龍雪山。”我說。
“不管去哪，只要經過這條馬路，就要收費。”

中國政府花大把銀子修路與開發，好讓來自世界各地的遊客得以欣賞壯麗的雪山風貌，絡繹不絕的人潮讓中國政府嘗到了發展觀光的甜頭。念頭一貪便欲罷不能，硬是想在遊客身上多撈些錢，竟直接在大馬路的中央建一個路障，明目張膽的收取過路費。以雲南的消費水平來看，一百二十元的門票費實在是貴的離譜。“No,way！”,J及M不可思議的頻頻搖頭，不願被當作羔羊任人宰割。

“為什麼路過也要付門票費？我們又沒有要進去玉龍雪山風景區？”我問。
她似乎有點急了，“哎呀！這是規定的嘛！你看，大家都付的嘛！”她朝窗外其他的車子指了指。
“那些本來就是要去玉龍雪山的呀，付費是理所當然的。但我們只是過路客，只是過個路就要一百二十元，太誇張了。一百二十元?，又不是十二元。”
“哎呀～這是規定的，不付錢就要下車。你們付還是不付？不要擔誤整車人的時間。”她硬是不肯通融。
旁邊的車子一個個通過了，唯獨我們的車子還停在門口，引得其他的收票員也前來關心。

我向J及M翻譯方才的對話，一邊也將他們的疑問與不滿，回應給售票員聽。J不滿他們的回應，硬是要叫他們的經理或負責人出來。一位男子站在車門口觀看，說他就是這裡的負責人員，並用淡淡的口吻說，這收費的事是政府規定的，不能情商。

“門票太貴了，怎麼會這麼貴”我又問。
“你看”，姑娘讓我看了看門票，“八十元風景區門票費，四十元麗江古城保護費。”
“我們從麗江來?，又不是要進入麗江，為什麼還要付四十元的保護費？太不合理了吧！”
“那～只收你們八十元就好了。”姑娘說。
“這樣吧，我們只是路過，若一定要收費，就收我們半價學生票吧！”我退一步的說。
“不行不行”她堅決不肯。
整車的人都安靜的看著這齣鬧劇，沒有人露出一絲的不耐，連司機也一副擔擱多久也無所謂的神情，只是趴在方向盤上等待著。兩邊人馬越講越激動，我一下講英文一下講中文，講到一陣混亂，竟然對著售票員說英文，對著Ｊ及Ｍ說中文，搞得大夥一陣錯愕。前一秒才爭論的面紅耳赤，後一秒我可是笑到連腰都提不起來。我想是沒有辦法不付門票費的，問了問他們二個，如果真要付費，那他們還去不去寶山。兩個給我的答案皆是“不去”。一個身上只帶二百元，並不想花一百二十元只過個路。另一個則是岔岔不平中國政府的無理制度，不願意當待宰羔羊。而我，還沒去過玉龍雪山，如果下回去要造訪，則又要付一次門票費太不划算了，於是我們三人決定下車。

　　一下了車，方才與我們爭論許久的收票員，態度一轉，熱心的指引我們返回麗江的搭車方式。由於這條路是單行道，我們必須跨越中間一整片的矮樹叢，到對面的車道去攔車。
　　”看到遠處那一根根的電線桿嗎？那裡就是馬路了。”　

順著她指的方向看去，細細小小的電線桿，在一整片枯矮樹叢的礫石泥地彼端直立著。目送巴士離去後，望著這一大片的”荒野”，突然覺得我們像豪邁的西部牛仔，在?廣的無人之地行走，才剛剛瀟灑起來的豪情萬丈，卻馬上被眼前的一道矮鐵欄杆給消弭。我們從曠野裡的牛仔突然變成逃亡邊界的落難者，摸摸鼻子跨越了過去。沒多久，又出現一道圍欄，這回高度要比第一次來的高些，但還不致於困難通過，先把身上的東西從縫細中遞到另一頭，再攀爬過去。第三次的阻礙就有點難度了，一道帶刺的鐵柵欄，要亳髮無傷的爬過去可不容易。正思忖著那手跟腳要如何的配合才能閃過那尖銳的鐵刺時，M發現過去一點的柵欄下有個不小的土洞，我們合力將鐵線往上拉一個個鑽過去，才終於順利走到對面的車道去。

　　我們坐在路邊等待著不知何時才會出現的車子。失望至極的J愁著臉，整個人像洩氣的皮球，絲毫提不起勁。M則是默默無語，去不成寶山顯然有些遺憾。相較於他們倆，我倒是頗樂天的，拿起相機就對著玉龍雪山猛拍，去不成寶山至少已看到這麼美的雪山景色，再說，若後悔方才下車的決定，明天照舊可以再上車出發。迎面來了輛卡車，我隨即上前去比了比搭便車的手勢，不過，卡車沒為我們停下來。還好，不久後，又有輛麵包車駛來，我們三人立即上前去攬車，所幸車內尚有足夠的空間，女司機開了門讓我們上車。今早從麗江出發，繞了一圈又返回麗江，想著想著不禁莞爾。

[待續]

旅人行腳-石頭城的召喚(上)

百餘戶納西人家，祖祖輩輩生活在一座獨立的蘑菇狀巨石上。位於麗江北方金沙江邊的寶山石頭城，光是想像就足以令人驚心動魄。究竟是什麼樣的崖塊，才頂得住百戶人家？又是如何的刻苦艱辛，才能讓納西人在如此險峻的地形上，人定勝天的建造出安身的城堡？疑惑層層堆疊，疊出一個成行的探訪計劃。與來自紐西蘭的J及日本的M，相約在古城門口的大水車前集合。距約定僅剩十五分鐘的時間，我才驟然驚醒，匆匆用水抹了把臉，就急忙將行李胡亂塞一通。退房、託寄，該交待的交待完後，別了櫃台小妹便往集合地點奔去。六點半的古城，尚需藉由手電筒的照明才得以前進，我一路跌跌撞撞、氣喘如牛的終於趕在六點半時準時抵達大水車前。漆黑的街上尚無人煙，連一向趕早的早餐店都還沒開始營業。往等車地點的途中，意外的有一家西式麵包店開門，我們隨便挑了個麵包後就繼續上路。

因目前尚無公共交通工具可通往寶山，於是我們只得在麗江紅太陽廣場過去一點的嚴管路口等待私營大巴。據說，每日只有一班的大巴，並沒有固定的發車時間，大約在早上七至八時左右，會抵達嚴管路與新大街的交叉路口。為了避免錯過班車，我們決定趕在七點前抵達乘車處等車。街口有輛大巴停在一旁，但目的地不是寶山，我上前詢問了一下司機，想確認這裡是否真有車去寶山。

”有的，就在這兒等，一會就來。”司機斬釘截鐵的說。
　　我們三人像吃了顆定心丸，終於可以安心的在路旁的階梯上坐下。腕錶上的長短針滴答滴答的走著，天色漸漸明亮起來，「刷」的一聲，對街的早餐店開門了，旁邊的商家也擺起攤子，準備迎接一天的開始。七點半了，我們還沒見到巴士的蹤影，J有點擔心的要我再向對街的司機確認一下。

　　”沒錯，有車的，等會就來了。”司機用相當篤定的口吻說著。
　　終於，在近八點的時候，一輛破舊的大巴急急駛來。「麗江－寶山」車子上的牌子是這麼寫的。“去石頭城吧？”我向司機確認。他輕點了點頭算是回應了，於是我們三人興高采烈的上車。這輛巴士跟小時候在鄉下搭的普通巴士很相像，除沒有空調設備外，簡陋狹小的塑膠套座椅也出如一徹。左邊一排二人座，右邊一排單人座，簡簡單單，完全沒有講究舒適的餘地。

　　我們上車後，司機並沒有馬上開車，只是默默無語的坐在駕駛座前靜待著。時間一分一秒過去了，期間陸陸續續上來二、三位乘客。大約八點十五分，引擎終於開始啟動，我已準備好迎接一段巔簸的長途旅程。不過，巴士卻在市區裡打轉。每停一站，就一陣忙碌，司機與乘客們上上下下的搬運物資。最後巴士停在麗江象山農貿巿場對街，車上的乘客紛紛下車，有的往巿場走、有的往其他方向去。因早起而睡意仍興濃的我們，半恍著神看著這忙碌的一幕。

車上的東西隨著從巿場返回的人而增多，司機忙上忙下的努力調整空間。九點多，巴士又再次開動，繞到郵局去提了一麻袋信件後，停在一家商店門前。幾個小伙子輪番從店裡搬出一箱箱的物品，有啤酒、飲料，還有零食等等，塞滿整車滿滿的物資後，巴士終於駛離了麗江巿區。據Ｊ的說法，每年造訪石頭城的遊客，不超過百人。我側著臉，揣想著這滿車的物品散入石頭城後，需要多久的時間來消化。一位大哥說他來自石頭城，每半年一次至麗江採買民生用品，也會順便帶些小禮物給家人。走道上那一袋鼓脹的手提行李，裝滿家人的期待，也一併將漢文化帶進封閉保守的寶山…………

[待續]

旅人行腳-徒步環湖(中)

　又該是上路的時刻了。我們順著湖邊走到路的盡頭，再攀上一座小土坡抵達公路。繞過公路上的瑪尼堆後，我們沿著公路一直下行至小落水村。與尼賽村一樣，小落水村並沒有任何客棧與餐廳可供旅人休憩，不過，目前也開始在興建客棧，到處都聽得到鏗鏗鏘鏘的施工聲。看了看手錶，已經十二點二十分了，若再不找點東西果腹，空腹頂著正午烈日可能走不到達祖村就受不了了。

　　”我們向村民要些土豆烤來吃好了”小東說。
　　於是小東走向湖邊的一戶人家，用方言與正在農作的婦女攀談了一會，很巧的是，她剛好是小東以前同學的姐姐。沒一會她從屋內拿了沈甸甸的一袋出來，裡頭大約有7～8個大大小小的土豆，幾顆乾皺的蘋果及水梨(這個時節能夠吃到水果算是相當好的了)，還主動問我們需不需要一些開水。我們點頭後，隨即又進屋去幫我們裝水。我們並不想這樣白白欠人家一個人情，便塞了張紙紗給她。起初她是堅持不收，後來拗不過我們只好收下。隨即又進屋拿了串香腸及一包小火柴盒給我們。

　　道聲謝後，我們順著湖邊走，一路上撿拾適用的木材。”楊二車娜姆的家到了”小東指著岸邊上方的一棟建築物說道。我抬起頭看了一眼，應了聲”哦”後，便繼續撿材。湖邊有人正在晾曬白色的床單，潔淨的一大片白隨風飄蕩，旁邊嫩綠色的枝芽也婆娑起舞。湖水的藍與這單純的白與綠，組成了簡單的色調，另一種瀘沽湖的風情。

　　遠處有一顆大樹，我們打算在那顆大樹的遮蔭下烤土豆。攀過一小段岩壁，我們順利的來到了這個預定的地方。樹旁有間看起來閒置的小房子，前方還有一個廢棄的小雞舍。柴的數量還不夠多，小東要我先歇著，便往公路另一邊的山坡走去。能在炎炎烈日下找到這麼涼蔭的地方，真是一件很享受的事。不知過了多久，小東扛著一大截段枝走回來。我們順利的架起柴薪、升了火，便將土豆一個個丟入柴堆中。

　　火堆的煙起的很快，引來了一位老伯。經他一說，才知道原來他原本就住在這個小房子裡，前一陣子剛搬離。我們遞了顆土豆給他，邀他一塊坐下聊天。他是這一區的”退耕還林”保育員，見著了有濃煙，故前來查探一番。他叮嚀著我們，離去前一定要把火完全熄滅，有了我們的保證，他才放心的離開。找柴、升火，這種原汁原味的野炊體驗著實有趣，不過也多虧小東與我同行，否則就算我順利要到了土豆，也可能升不起火而必須要挨著餓一路走到達祖村。
待續

旅人行腳-徒步環湖(上)

昨天在永寧吃完午餐，小關打算往西雙版納走而決定直接返回麗江，小東則加入我的徒步環湖計劃，於是我們向小關道聲再見後，便搭桑格的車，直接往里格村而行。這個繼大落水村之後的新興熱門景點的里格村，大約有三十餘戶居民，其中有六戶住在里格半島上。為了因應觀光業的興起，臨湖的民居都紛紛改建成客棧、餐廳與酒吧。里格的平措卓瑪家是房間視野最棒的一間民宿，每個房間都面向瀘沽湖。住客可以透過大片的玻璃窗或坐在木製的小陽台上，直接欣賞瀘沽湖動人的日出日落景緻。更浪漫些，還可以直接登上里格半島，坐在至高點上，邊享受微風拂面的清爽，邊看著絢爛色彩的天空，等待夕陽西沈那一刻到來。

　　今早，拂開窗簾往窗外探，太陽高高掛在潔淨明朗的天空上，我揉了揉雙眼，告訴自己是起床的時候了。早上的遊客稀少，散步在湖邊相當的悠閒自在。我與小東坐在靠窗位子，各自點了份早餐。五元一份的里格早餐相當豐盛，有一小碟榨菜、一個水煮蛋、一碗白粥及一份蕎麥餅。雖然豔陽高照，但坐在室內依舊有些涼意。在熱騰騰的白粥裡撒些糖粉，唏哩呼嚕下肚，全身立即暖和起來。黃澄澄的蕎麥餅，嚐起來有一點點地瓜的味道，要不是胃沒有多餘的空間，我真想再多點一份。十點二十分，摸了摸鼓脹的小腹，便背起行囊開始我的徒步環湖之旅。

　　緊鄰著里格的是尼賽村，腳程快的大約半小時可抵達。問了問尼賽的方位後，便順著村民指引的小路前行。出了小路、穿過農地，沿著蜿蜒的小徑爬上一座土坡。土坡雖然不算很高大但相當的陡直，爬起來還是會令人喘噓噓。攀上土坡後即抵達公路，由公路俯視下方可以看見整個尼賽村。目前整個瀘沽湖為了發展觀光，正大興土木的修築公路。這條環湖公路將瀘沽湖臨湖的村落全部串連起來，將來要一一造訪這些村落將變得相當容易。不過，這些村落也因此會失去原本純樸的面貌。

　　順著公路下行可直接抵尼賽村，但我們決定捨棄公路不走，而直接走下山坡。陡峭的礫石坡幾乎沒有抓附的地方，有的只是幾叢矮小的樹叢。從小在山上長大的小東，對於這樣攀上爬下的動作，自然是輕而一舉。但對我這個都巿長大的飼料雞來說，可就有點難度了。我亦步亦趨的踩穩每個步伐，但無論我多麼小心，還是時常打滑差點滾下山坡。狼狽的模樣直到安全抵達平地時才解除，縱使這樣，若要我再選擇一次，我依舊會冒險的選擇直接下山這條路。

　　大遍的農地是俯視尼賽村第一個印象。田中幾位村婦見著我們，頻頻向我們招手呼喚，熱情的邀我們前去。尼賽村相當的小，湖邊景緻非常迷人。我們抵達時，大約十一點多，湖面波光粼粼，逆光的蘆葦叢閃著耀眼的光芒。尼賽村的居民都把房子建在離湖稍遠處，而中間這塊區域，就闢成一畝畝農田。臨湖有幾個正在新建的建築物，是供遊客未來住宿的大型客棧。我們登上一艘停靠在湖邊的豬糟船，補充水分及吃些乾糧，隨著陣陣的湖波，靜靜欣賞逆光中的瀘沽湖。
待續

旅人行腳-久違的泡澡

美好的時光總是匆匆來去，今天是我們向木底菁道再見的時刻了。用過早餐後便返回房間整理東西，這三日有太多的回憶、太深的感觸，不過，再怎麼樣的不捨，也終將別離。出發前我幫小東全家拍了一些合照，並答應一定會寄回去給他們看。我們三人在大夥的目送下，背起行囊往山下走去。木底菁的交通並不便利，我們需要徒步至水庫區那頭找車至永寧。木底菁河流淌整個木底菁山區，河水不深但河床寬闊。太陽照映在水面上閃閃發光，動人的景緻，讓我不由得頻頻回首，舉起相機猛拍照。我們三人走在廣袤的山區，不發一語，各自享受這難能的心靈對話時刻。

　　腳程快的大約一小時就可抵達水庫區，但因為我對木底菁的留戀，讓我們抵水庫時已經花了一個小時又四十分。很幸運的是，一抵達水庫，就有一輛大貨車正在等待乘客，加上我們三人剛好滿滿一車，一人買了瓶礦泉水後就上路。若不是剛好有車要至永寧，我們不知要等到何時才能出發呢！ 二天沒洗澡，加上山上風沙大，三人全身都沾滿一層的沙土。髒兮兮的都快分不清楚原本衣褲的顏色，頭髮也難分難捨的糾結在一塊。我想，此刻的我們比嘻皮還更加像嘻皮。到永寧溫泉泡澡的念頭益發強烈，連該吃午餐的時候了，我們都還只是想著洗澡。終於一路搖搖晃晃抵達永寧，我們三人二話不說，連忙叫了輛車往永寧溫泉村。

　　溫泉有分大眾中池及大池，還有單人間，遊客的價格相當貴，單間要三十元，大眾要二十元，據我所知，若是當地人只要三至五元即可。大眾池雖是男女分開，但私密性不夠，很容易被窺見，於是我要了一間單人間。裡頭的池子頗大，是瓷磚鋪成的，二人共浴空間也相當足夠。池內有二個孔，一個是出水孔、一個是入水孔，水不斷的流動，算是相當乾淨。隔間內，有個長木椅，牆上有一些掛勾，我將木門栓緊、拉上窗廉，便躍入池中。

　　洗澡的感覺真是太棒了，終於可以一償宿願。我泡在水裡讓全身浸濕後，便開始洗刷這二天沾的泥漬。深陷指縫及手紋的污泥相當頑強，任憑我怎麼搓揉都掉不下來，於是我拿出牙刷，仔仔細細的刷了好長一段時間。昏暗的室內並沒有燈光，有的只是陽光穿過窗廉透進來的光線，我無法看清楚自己是否真的都刷乾淨了，只能憑感覺停手。隔壁間傳來小關的歌聲，我靜躺在池中，聽著動人的粵語歌曲，直到歌聲消失，我才起身穿衣。洗完澡的我神清氣爽，整個人似乎都輕盈起來。不過，出發前為了節省行李，只選擇帶兩件上衣出門，身上穿的這身髒衣服沒得換，還得將就點穿。我坐在戶外的石椅上，邊曬乾頭髮邊等他們倆個男生”出浴”。一攤開手掌，才赫然發現，指縫與手紋