旅人行腳-kristen的流浪日誌

旅人行腳-kristen's新疆-三輪車轉悠記(下)

維族聚居區裡頭有間活動中心，想必是這裡居民舉辦活動、聚會及議事的地方。一間間白牆藍窗及木門皆深鎖，且空無一人，不過活動中心的大門卻是敞開的，我擅自主張步行入內。在入口處的空地上，架起很大面積的葡萄棚，結實纍纍的葡萄成串垂掛著，圓潤但不夠飽滿的身形，還帶著青澀的模樣，顯得十分可愛。濃綠的葉子層層堆疊，雖不能讓人完全免於曝曬烈日之下，卻也阻擋不少熱浪的侵襲。

旅人行腳-kristen's新疆-三輪車轉悠記(上)

離開了杏子批發地，我獨自走在街道上，遠方駛來一輛六路巴士，伸了伸手順便上車。我不知這巴士開往何處，而我心中也沒有目的地，只想憑著感覺下車。巴士一站一站的停，上來一些人，又離去一些人。我光顧著欣賞窗外，一回神才發現不知何時巴士內已擠滿了人。而這些乘客中，佔大多數的是身著軍服的軍人。巴士內的人潮達到高點後，又一點點慢慢消退。人越來越少，而這一次，連那批軍人也在下車的隊伍中。“是該下車的時候吧！”，念頭一起,，便隨著那批軍人下了車。

旅人行腳-kristen's新疆-六月杏子

視線被突如其來的大片色塊佔據，從腳邊一路向前延伸…….

旅人行腳-kristen's新疆-抱著火爐吃西瓜

[圖] 往南疆路上.

春、夏、秋、冬這一年的循環，濃縮在一天之內體驗，會是什麼樣的感受？「朝穿棉燠午穿紗，抱著火爐吃西瓜」，新疆人流傳這麼一句話來形容當地日夜溫差極大的氣候。在還沒踏上大西北前，我對於這樣誇張的字句保持著相當大的保留。然而，坐在從天山中路的巴音布魯克鎮，搭往南疆和靜公車的九個小時裡，我真真實實的體驗到，這樣令人印象深刻、劇烈驟變的嚴寒酷暑。

旅人行腳-kristen's新疆-姚叔與符江弟弟(下)

[圖] 昭蘇草原

從特克斯到昭蘇這七、八十公里間，沿途都是峰峰相連的綠色山坡。我們出發的時間尚早，牛羊還一群群的偎在一塊酣然入睡，而冒著縷縷炊煙的白色氈房，則代表著辛勤的牧民已準備一天的開始。一大早看到這樣綠意盎然的恬適景色，讓人把前一天陰霾的心情都一掃而空。

旅人行腳-kristen's新疆-姚叔與符江弟弟(上)

緣份是這樣開始的。

一張從旅館櫃台得來的伊犁旅遊地圖上，我看到隨身攜帶的參考書籍裡，介紹的幾個森林公園及風景區的位置，這些景點裡頭，除了昭蘇草原我確定有公車可達外，其它的，諸如瓊博拉森林公園、喀拉俊草原、恰西草原、雪林雲杉自然保護區等，應該是必須包車前往。而地圖的右下方，貼心的介紹著伊犁旅行社一覽表，於是我順手撥了個電話過去，成就了這場相遇。

旅人行腳-kristen's新疆-美麗的沼澤湖泊-天鵝湖

位於巴音布魯克中部的草原上，有一個天鵝湖，東西長約三十公里、南北寬約十公里，這裡是巴音布魯克草原七個湖泊中最著名的一個，也是中國最大的天鵝棲息地。每年冰雪消融、春回大地時節，大批的天鵝從印度和非洲南部，成群結隊的飛越崇山峻嶺來此棲息繁衍。千里迢迢來此的遊客，目的當然是想一親天鵝芳澤，而對天鵝並沒有特別興趣的我，在行前並沒有把這個景點歸入必訪的名單中，相反的，我還曾經有把它在名單中刪除的念頭，但終究還是來了，這是一種緣份吧，我想。

旅人行腳-kristen's新疆-蒙古人最壞?

從宮殿的位置望去，不遠處有個瞭望台，符江在瞭望台揮手召喚我們，距離加上風聲，使得我們無法聽清楚他在說什麼。據說這個瞭望台所在之處，正是欣賞九曲十八彎全貌景緻最佳的位置，所以，即便不明白符江說什麼，我們還是打算前去一探。

旅人行腳-kristen's新疆-草原的悲歌

　　早晨六時，這個天將亮未亮的時刻，我們一行人頂著風吹來的寒冷，縮著身子躍上昨日安排好的私家車，展開我們的草原之旅。穿過巴音布魯克小鎮後，來到了收票處，但時間尚早執勤人員還沒就定岡位，欄杆高高舉起，因此我們免了購票直接通行。我們之所以會花大筆的錢乘坐私家車，是因為在這個關卡小車是不讓通行的，再加上沿途路況極差，小車底盤的高度不夠應付上下反差極大的黃土路。

旅人行腳-kristen's新疆-尋找卡瓦斯(下)

街的另一邊，一整排的鐵器製品，大大小小整齊排列於地上，前方展示商品，後方就有打鐵工人在賣力打磨。這些鐵器製品模樣很討喜，要不是背包沒有空間放下這麼大的器皿，我還真想帶一個回家呢！突然間一道刺目的光在眼前閃礫，正眼一看，原來是一個個堆疊起來的金屬箱子。雕工精緻的金燦燦箱子，雖不知它的主要用途（應該就單純拿來放東西吧？），但這特殊別緻的外型，還真的很吸引人。這裡賣的商品種類，在烏魯木齊的國際大巴扎也可見得到，但不同的是，這裡的商品屬於民生必需品，是當地人實際應用在生活上的。而國際大巴扎裡的，則是給觀光客的當作紀念品用的，除了大小、款式也不大相同，我喜歡這裡巴扎裡賣的東西，很有生命力。

旅人行腳-kristen's新疆-尋找卡瓦斯(上)

在新疆伊寧有一種相當特別的民族自製飲料，當地人管它叫做「卡瓦斯」。既然千里迢迢來到伊寧，就不能不親自嚐嚐它的味道，旅伴和我有默契的許下了尋找卡瓦斯的計劃。

旅人行腳-kristen's伊寧補鞋老人

在伊寧都來提巴格的街邊，接連著三、四個小小的鋪子，與香甜誘人的瓜果、細緻精美的花帽及各式各樣的農產品與手作工製品間，一起待價而沽。不同的是，他們販售的不是現成的商品，而是自己累積多年的精湛手藝。幾把簡單的工具、幾塊黑色鞋墊，往簡單的木桌一攤，就是所有的生財家當。披上粗厚耐用的帆布圍裙，為人縫補受了傷、洩了氣的各式鞋子，在這街邊一坐就是數十年。從年少輕狂到白髮蒼茫，不張揚、不嚷聲，靜默的守著小攤子………

旅人行腳-kristen's新疆-馬夫

澄淨明亮的天空驟然變色，這是高原湖泊的淘氣。原本豔陽高照的晴空，頓時彤雲密布、陰陰暗暗，讓人誤以為日暮時分到來。雖然距太陽真正落下的時間還有數個小時，但我們已經開始等待夜晚的美好，準備結束這充足的一天。這個＂我們＂，除了旅伴和我外，還有在賽里木湖討生活的馬夫們。

少了戈壁的炎熱，多了高原的涼爽。坐在草坡上，讓湖面吹來的輕風恣意拂身，全身毛孔無不舒暢。大夥或坐或躺、各有姿態；有人用手肘撐地、一派瀟灑的斜躺著；有的盤腿而坐，無意識的拔草、甩鞭；還有的一會兒起身一會兒蹲下，在一旁來來回回走動。也不知是怎麼開始的，只知道原本只有我們兩個的草地上，突然間聚集越來越多的人。

與汪剛和胡隊長一樣，到了每年五月下旬，來自附近的人家就會騎著馬前來，在這裡一直待到十月才離去。在這四個月的日子裡，他們住在湖邊水泥房旁搭起的小小的遮篷裡，而他們的愛駒則栓在一旁的欄杆。一個遮篷僅能塞下二個人，一人一邊，雖然小，但這樣擠在一塊有保暖的作用。＂住＂都如此簡陋，更別提盥洗了。晨間甦醒時，往臉上潑潑水，振奮一下精神展開新的一天，而入睡前又回到湖邊，簡單洗個手、沖個臉，這樣就算清潔過可以安然入睡。生活雖刻苦，但能夠有收入則是他們最大的辛慰了。

＂旺季時，一天最多可以上下山四趟，荷包都賺得滿滿的。＂，胡隊長揚著眉說道。

那略帶欣喜的神情，可是用辛勞換取的。一整天牽著馬徒步上山下山，喘氣之餘還得盡可能的娛樂客人，一會唱歌、一會說笑話的，這樣來回四趟可是需要耗費多大的體力與精神呀！

＂但一年就靠這短短的四個月，其他日子沒有收入，一家子就靠這幾個月了＂，過了一會，汪剛補充。

我看到馬夫們眼底閃過幾秒的無奈，但隨即大夥又互相開起玩笑來。自怨自嘆可不是他們會做的事，日子雖苦，但嘻嘻哈哈總比愁眉苦臉來的好多了。

的確，光靠這四個月的收入過活，一年下來，不要說所剩無幾，可能連基本生計都無法支付。而每日所得，還得扣除買乾草餵養馬兒的費用。景區內的消費高，為了省錢，他們一天僅食二餐。生意差時，一天還只能進餐一次。幸運的，如果客人騎完馬剛好是用餐時間，那麼他們大概就會有免費的餐可以食用。

＂看，來了一票的人。＂，一位馬夫指著坡下馬路剛抵達的數輛巴士。

＂你們還怎麼不快去攬點生意呀？＂，我開玩笑說。

大夥會心一笑，他們也明瞭白天那種搶生意的勁兒，可是會嚇到許多初來乍到的人。

＂哎呀～這些單位上的人不騎馬的。他們都這時候來，房間分配好後，大夥就集合拔河，拔完河吃完晚餐，然後各自活動。第二天一大早就走了人，都是這樣的。＂，一位馬夫回答。

＂拔河？你在開玩笑吧！＂，我有些錯愕。畢竟這樣寧靜閒散的氛圍，和很難和拔河那種熱絡的氣氛聯想在一起。

＂真的，不信等會你看看。＂，另一位搶著回答。

　　想不到沒過多久，果然聽到他們的領導拿著擴音器嚷聲要大家分組排隊。而他們即將廝殺的戰場，就在我們所處的草地附近。隊伍一共分成五組，而在一旁的我們也跟著起哄，說要自組隊伍一同加入戰局。大夥笑鬧之餘，感覺人與人的距離似乎又近了一些。

　　觀光業的發展，造成當地人生活方式的變遷。為求生活不得不使出各種手段來招攬生意的舉動，讓大多數的遊客都無法招架，所以很多人對這樣的馬夫有很高的防衛心及偏見。然而卸下生計包袱後的他們，其實和一般人一樣，熱情直接、簡單純樸。

　　下午結束騎馬行程後，我留了汪剛與胡隊長的地址，答應要將照片寄給他們，而旅伴則分別給他們一枚新台幣銅板做紀念。汪剛一方面開心的接過我們的心意，一方面帶著些許不好意思的神情，搔著頭覺得他也該給點我們什麼東西。於是跑開了一會，沒多久回來時，遞了二顆石頭給我們。

　　＂這是賽里木湖裡的石頭。雖然沒多少錢，但就當作紀念吧！＂汪剛說。

　　這半透明的＂石頭＂，明眼人一看就知道是大量生產的加工品，但誰又在乎那是不是真的從湖裡撈起來的石頭呢？禮輕情意重，那份心意受的人明瞭就好。每次看到這顆溫潤色澤的石頭，就像讓我想起與馬夫們互動的點滴，那種人與人之間的淡淡情誼，雖不濃烈，但久久持香。

旅人行腳-kristen's新疆-賽里木湖。高原上的藍眼睛

　　緊張與不安在賽里木湖的懷抱中消溶了。

　　氳氤朦朧的淡藍水氣，將四周的群山一併籠罩在淡淡的薄霧之中，那是遠看賽里木湖的距離。近看，水跟藍可以說扯不上邊，但純淨透明的清澈，像一面巨大的明鏡；藍天白雲、緩坡綠草，還有點點白色氈房倒映其中，宛若一幅渾然天成的油畫。一如她神聖高雅的氣質，湖水的溫度很低，不讓人輕易接近、探測，只敢用手指淺弄輕輕撥動水面，感受一下高原湖水的沁涼。

　「你們很幸運遇上好天氣，這裡已經下了一連好幾天的大雨，今天剛放晴。」方才領我們到渡假村的那位馬夫對我們這樣說。他叫汪剛，是個回族人。在人群散去時，靜靜的守候在一旁，適時給我們一些資訊。起初，我以為他的熱心是為了換取一些佣金，所以對他相當提防。旅伴和我順著坡步行至湖邊，汪剛靜靜的一路跟隨，但不致於讓人反感。

　「你們想騎馬嗎？」汪剛輕聲問。

　　「到上面的置高點看湖，很美很不一樣的。」他隨即補充說。

　　「想！當然想！」我在心裡這樣回答。但聽聞這麼多此處騎馬受騙的不幸紛爭，又怎麼敢輕心。

　　賽里木湖有種魔力，讓人可以放鬆緊縮的五感與神經，緩下步調與心情來面對周遭的事物。解除先前緊蹦的情緒後，仔細一看才發現，皮膚黝黑、鼻子細尖，左眼旁有一道傷疤的汪剛，其實並沒有那種市儈的商人味，相反的他老實靦腆，看起來還算可靠。原來負面的情緒與成見，會讓周遭的事物也跟著不友善起來，小心謹慎固然重要，但同時也要能敞開心胸來接納，才能發現這世間還存在的美好。我仔細問了問騎馬的費用，並把規則重申確認後才點頭答應。他隨即召了另一匹馬前來，我們一行四人便沿著坡溝形成的馬道上山。

　　穿過蒼松林立的谷地，草坡起伏驟然上升，伴著旅伴的馬夫－胡隊長的歌聲，我們緩緩朝著坡頂前進，視野在登上坡頂之後豁然開朗，大片草地像伸直了臂彎，歡迎各地旅人的到來。我努力吸著青草的氣味，想讓血液中的分子感受到這來自草原的豪邁。馬兒也受不了誘惑，開始低頭嚼草，然而，這只是第一站，僅能見到剛探出頭來的湖面。汪剛與胡隊長領著我們繼續前行，愈往上行四周景緻益發美麗，伴隨著越來越令人讚嘆的賽里木湖容顏，我們爬到了置高點。潔淨蔚藍的晴空下，雲杉翁鬱、繁花點點、碧草如茵，遠處尚未消融的雪山巍然屹立於湖的另一側，這裡每一個切面、角度都有獨特的美。

　　賽里木湖，這高原上的藍眼睛，消溶了緊張與不安的情緒，讓旅人得以安適的靜臥在她的懷裡，撫慰舟車勞頓的身心。

旅人行腳-kristen's新疆-賽里木湖。初來乍到

　　超脫凡俗的賽里木湖，湛藍的宛如人間仙境，她的美極富盛名，日日吸納可觀的來客。但同時也是惡名昭彰她，讓紛至沓來的中外旅客無不戰戰競競、時刻提防著。　　

「湖畔的少數民族一個個比狠，千萬不要坐他們的馬，否則會被大宰一頓。」一位經年帶團至北疆的導遊說。

「賽里木湖的馬伕很壞，講好一個價，但到了半山腰就會要你多掏錢，否則就把你丟下。」一個有親身經歷的背包客說。

「要在那裡找住宿的地方，千萬要睜大眼睛，不然很容易被騙。」又一個經驗老到的旅人說。

這些負面的字句，一句句加諸在賽里木湖身上，卻無法消弭我想一探的興致。踏上旅程時即已做好心理準備，也已打消在賽里木湖騎馬的念頭。不過，雖然有做足準備，但初抵時還是不小心而慌了手腳。

坐了約五個多小時的車後，天際間出現一抹淡藍，沒一會淡藍變成了一座廣闊的湖泊。「賽里木湖的，在這裡下車。」，司機朝後方的我們大喊一聲。還不是旅遊旺季，下車的只有我們兩個，而我們一身的裝備也格外引人注目。甫下車，還來不及看清四周環境隨即被團團包圍，拉客聲從四面八方灌入耳朵，所有的人騎著馬圍在我們身旁，鬧哄哄的吵雜紛亂。

　　住宿嗎？跟我來，我這裡有便宜住的！你們想住怎樣的房子呀？到我家看看如何？要不要騎馬？騎馬上山看風景，很漂亮很便宜的！大家你一句我一句的，又是嚷聲又是吆喝，爭相要我們騎他們的馬，或者跟他們去看看住的地方。還有人為了搶生意而吵了起來，場面極端混亂讓人無法思考。因為手邊只有大概的住宿行情，並沒有任何住宿資料，一時間也不知道該相信誰，又走不出這個陣仗好自己去尋住宿的地方。看我們兩個不說話，有人開始心急搶拿我們的行李，甲抓著我的背包環、乙扣著旅伴的背包帶，軟硬兼施的要我們跟他們走。

　　＂好了，不要吵～讓我們自己商量一下。＂，旅伴大喊。頓時，大家都安靜下來。

　　＂對對對，讓他們自己討論自己想一想。我們不要吵＂，一個人連忙說道。

　　其實，在我們下車處的對面就有一個渡假村，看起來規模不小，應該不便宜但我們決定上前去問問。「這個太貴了！」一位馬伕見狀便急忙指著不遠處的矮房子，「那裡便宜，一個人才五、六十元。」。不過，便宜的住宿環境，不要說洗澡、上廁所，就連用個水也不便方便。見我們執意要前往眼前的這間渡假村，身旁的人群漸漸散去，只留下方才那位推薦便宜住宿的馬伕。「也好，那我帶你們去問問。」他說。其實，是根本不需要他帶路的。

　　這間賽明珠渡假村有蒙古包及小木屋可供住客選擇。小木屋有簡單的衛浴設備，談定價格為一間160元人民幣，與資料上寫的差不多，於是住下。闔上房門、卸下東西，這時才得以鬆一口氣、緩緩心情，終於擺脫方才那場惡夢。透過窗戶，視線順著草坡下降至公路，跨過公路就是賽里木湖。沒見到多數攝影作品中，那過度修飾後而呈現藍的不可異議的湖景。現前的賽里木湖自然不矯作，淡雅的讓人有種相當舒服的感覺，終於我踏上夢想之地，呼吸著飽含高原湖泊水氣的清新空氣。

旅人行腳-kristen's新疆-阿勒泰。一座會呼吸的城巿

破舊的中型巴士疾駛在兩旁盡是寬闊黃土荒地的柏油路面上，強風挾著陣陣濃郁的沙棗樹香味，襲捲而來不斷刺激著嗅覺。下午六時的陽光依舊刺目燠熱，讓沒有空調的巴士內部顯得更加滯悶。我打開窗半瞇著眼，忍受強風把臉吹麻的不舒服感，只為了能呼吸一些新鮮空氣。“從布爾津至阿勒泰，有向日葵和草原的景緻一路伴隨…..”，資料上所載明的景觀，我無法與現況結合在一起，不禁好奇著，在這樣貧瘠的土地後方，能領我們到怎樣的一個城巿?

八十分鐘後，窗外開始出現綠色景緻。水潤澤了大地，同時也孕育著生命。一個鄉誕生了，我知道阿勒泰已不遠。穿過切木爾切克鄉，巴士在手錶指針停在七時半的地方關掉引擎。身處在魚貫而下的乘客中，我有點不可置信的接受著，這個阿勒泰對外的門戶，竟是一個老舊車站的事實。客運站在巿區的外緣，我們攔了一輛麵包車朝巿區前去。不知是從哪裡來的錯誤訊息，這個擁有機場的阿勒泰都巿，與我想像的大相逕庭。既沒有新穎的建築，也無太多政府為觀光而刻意翻修的痕跡.，但就這麼第一眼印象，我知道自己會喜歡上這個城巿。

克蘭河在駱駝峰與將軍山的左右護衛下縱貫整個阿勒泰。湍急的河水撞擊著碩大無比的圓石，激起驚濤駭浪的雪白水花。我站在同心圓吊橋上，感受著夏季雪山消融的時節，大量泥雪滾滾而來推著克蘭河直奔阿勒泰，又轟隆隆的朝遠方怒吼而去的震撼。駝峰橋與克蘭橋圍起的梯型區域，就是阿勒泰最熱鬧的市中心。四層樓高的商場前擺放著一張張塑膠桌椅，供人喝碗酸奶休憩納涼。市中心的廣場旁一整排的拍照攤，向往來的人橫貼直豎展示著一張張歡愉的笑顏。廣場是當地人駐足遊玩的地方，人們喜歡在樹蔭下或坐或卧休息聊天，小朋友則是在空地來回奔跑玩耍。

　　哈薩克夏季遷場、維族男女盤腿而坐彈唱、乘坐牛板車的小男孩、搗奶酪的少女及老牧民趕著鴨群與小羊等，這些代表著新疆味道的古樸銅像，散落在街道及河堤邊，讓阿勒泰多了一份味道。與北疆的大多城巿不同，阿勒泰不是個僵硬無趣的樣版城巿。走在街上可以感覺到帶著生氣活力的庶民節奏與生活。找個太陽將落時刻漫步在巿區，看著光線落在銅像上的豐富變化。累了就在河堤邊坐下休息，聽著克蘭河的狂奔怒吼。一直旅行到了阿勒泰，我才開始緩下心情，也才開始享受異域所帶來的細微知感變化。並非阿勒泰本身有那麼大的魅力，而是每個旅人總是會有在特定的某個地方，對那個國度或那段旅程開始發酵。而阿勒泰這個群山懷抱之地，終於讓我感覺到有座城巿在呼吸了。

旅人行腳-kristen's新疆-喀納斯湖畔風光

「喀納斯是當今地球上最後一個沒有被開發利用的景觀資源，開發它的價值，在於證明人類過去那無比美好的棲身地。」這是聯合國一位環保官員考察喀納斯後的感慨。

　　連續翻了三本有關喀納斯的書籍，繁體版也好、簡體版也罷，出現的頭一句通通都是這位官員的感概。接著閱讀下來，亞洲唯一擁有瑞士風光的自然景觀；美麗神秘又富繞的之地；金秋，山谷林帶色彩斑斕，幾近絢爛飽滿色彩的落葉組成一幅油畫般的景緻；隨著天光雲影，時而碧綠、靛藍或乳白，千變萬化的湖色………字字句句深烙在心裡，讓閱讀過的人興起想要一探究竟的念頭。如果，不小心又翻閱到了與喀納斯有關的攝影影像，那麼念頭則瞬間轉換成強烈的慾望，「想」這個字變成「要」，進而開始計劃走訪這個人間淨土之地。

　　喀納斯的美讓人趨之若鶩，遊客從世界各地蜂湧而至爭相一睹。從首站卧龍灣、月亮灣、神仙灣，鴨澤湖一直到喀納斯湖，四周景緻各有千秋。但如果只是跟著人群乘坐景區內的區間巴士上車下車，所能領略到喀納斯的美是相當有限的。區間車的終點是位於喀納斯湖畔，他們稱作「總庫」的地方。在這裡可以漫步於著名的喀納斯橋，欣賞橋下平緩寬闊的河道、聆聽湖水轟隆隆的咆哮。如果飽覽過附近圖瓦人聚落（喀納斯村）及湖景風光，遊客還有二個選擇；一是坐付費車至觀魚亭山腳下，再乘纜車上山眺望喀納斯全景；二是乘坐免費車至湖區。然而正值豔陽高照時刻，我們一點也沒有興致走登山步道，也不願付昂貴的車資與纜車費。最後，我們選擇前往湖區。

　　湖區是一親喀納斯湖芳澤的最佳位置，也是喀納斯境內最早興建供遊客住宿的環湖山庄所在位置。以往的遊客可以在這裡親睹清晨第一縷陽光灑落在山谷的迷人景緻，與喀納斯湖一同在氣霧氤氳的氛圍中甦醒，讓視覺沈浸在富饒變化的湖色之中。不過，這樣的心靈享受即將消失。為了保護喀納斯內的自然環境與避免過多人為污染，從2004年開始景內的旅館與餐廳陸續搬遷至32公里外的賈登峪。我們造訪喀納斯的時節是2006年6月，得知在不久的將來，遊客將無法在此過夜。雖然這項政策讓遊客再也無法感受到喀納斯迷人的清晨景緻，但中國政府力保喀納斯生態決心，也算是件值得慶幸的事。

環湖山庄附近有一道階梯穿過樹林直抵喀納斯湖畔的碼頭區，為數可觀的遊船停靠於碼頭邊等待大批遊客的到來，這裡是遊客最常停駐的景點，也是遊三道灣的起點。我們坐在樹下原木椅上休息，看著穿傳統服裝在湖邊留影的遊客及碼頭上來來往往的人群。指標上標記著二個方位，一是右手邊沒入林間通往岩畫的步道；二是左手邊沿著湖邊建造，連至喀納斯村的環湖棧道。如果不想支付所費不貲的遊船費，但又想親臨喀納斯湖的風光，那麼就順著湖畔棧道步行吧！

蜿蜒在阿爾泰山谷的喀納斯湖，四周雪峰聳峙、森林翁鬱、草場繁茂，碧波蕩漾的湖水與雪嶺草甸渾然一體，綺麗的湖光山色美不勝收。在北疆待了近一個星期，天天烏雲密佈陰雨霾霾，終於在喀納斯見到睽違已久的藍天白雲，雖然值得高興但燠熱的天氣卻讓人有點難以消受。旅伴和我沿著木棧道漫步，春末夏初的時節，林間尚有未消溶的雪塊；而湖面不時吹來陣陣輕風，一掃熱氣，有說不出的涼爽與暢快。

　　離開喀納斯才得知，除了這條從喀納斯湖至喀納斯村的環湖棧道外，還有一條鮮少人走的步道。步道是沿著喀納斯河順勢而下，沿途經過鴨澤湖、神仙彎、月亮灣，直到卧龍灣。高距山巔平台俯視河灣全景雖美的驚心動魄，但親臨河畔也別有一番滋味。如果恰逢遍地野花綻放的春夏時節來此，在享受喀納斯原始的寧靜風光之餘，尚可盡情的拈花惹草一番。很可惜，因為不知情而錯過了這場百花爭妍的盛宴，留下一個懸念。

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[備註]

想跟各位說抱歉，因為相機設定錯誤的關係，喀納斯內照的相片幾乎全毀，能分享的只有寥寥幾張。雖然，喀納斯的門票是兩日有效，照理說第二天可以再回去重拍，但kristen卻認為第一次憑直覺拍下的照片比較貼近當時的心情。如果回去重拍，感覺已經不一樣了........so.........

旅人行腳-kristen's新疆-蒙古摔跤

在等待賽馬選手歸來的空檔，突然身後一陣鼓噪。回頭一看，已經緊密圍成一圈人牆。仗著個小的優點，我使勁鑽進去一探究竟，原來摔跤比賽即將開始。摔跤是蒙古傳統男子的三項競技之一，它沒有體重級別之分、也沒有年齡的限制，唯女子不得參加。摔跤代表著蒙古的傳統文化，也是蒙古人最鍾愛的一項運動。它與暴力扯不上邊，是一種鬥智鬥勇的競技。

裁判是一個膀厚肚圓、頭理平頭臉戴墨鏡的壯漢，他在場子裡不斷吆喝著，努力徵求參賽者。一位虎背熊腰、裝著西裝褲的男子自動出列，而另一方卻遲遲未有人自願參賽。在裁判的催促下，大家左推右擠的，推出了一位體態相較於第一位來得明顯瘦小的男子。身穿牛仔褲、有點怯場的男子，在大家的擁促下，也只好硬著頭皮上場。兩位選手終於敲定，比賽也即將開始，四周一片羣情振奮、歡呼連連。

蒙古摔跤的技巧由抱、踢、絆、纏、推、拉、壓、提、捉等基本動作，演變出一百多種招法。比賽不限時間，但嚴格限制抱腿、打臉，拉頭髮、觸及眼睛和耳朵、踢肚子或攻擊膝部以上的任何部位，及不准突然從後背把人拉倒。若是一方膝蓋觸地，或趴在地上不能動彈，待裁判員判定一方為輸家時，比賽才算結束。

裁判一聲令下，參賽者隨即撐開雙臂、虎背微弓，虎視眈眈相互凝視。觀眾全都屏氣凝神、全神貫注在即將展開的鬥爭上。一個箭步，兩人開始勁搏，皮帶、褲袋及衣角成了抓握之處。一方打算出奇至勝將對方絆倒，但另一方則穩住下盤想來個乘勢追擊，不過皆未得逞。勢均力敵的雙方臉憋得漲紅，僵持有半分鐘之久。忽倏地，牛仔褲男子以迅雷不及掩耳的速度，將西裝褲壯漢壓制在地，大夥歡聲雷動，一個勁的朝前聚集。終於裁判哨音響起，勝負已定。裁判高舉勝利者的手，接受大夥的祝福與恭賀。

接著又繼續第二輪的比賽，兩位選手分別在旁人的推舉下出列。沒一會，比賽又如火如荼的展開，越到精彩處大夥越激動，紛紛擠上前嘶吶助陣。蠻橫無理的裁判竟然二話不說，用力揮臂猛打將太接近場內的人趕至範圍外。一位少年被打的鼻子流血，現場的人一陣錯愕。一旁熱心的老頭見狀連忙打抱不平，沒想到裁判衝上前來把老頭也推開。大夥雖岔岔不平，但沒敢再爭執什麼，繼續把注意力放在比賽上。我目睹這暴力的一幕，驚訝得說不出話來，悄悄退出至場外。原本是體現蒙古民族剽悍氣質和樂觀豪邁精神的摔跤競技，卻因個人野蠻粗暴的行勁而壞了原本摔跤比賽的意義，著實令人感到唏噓。

旅人行腳-kristen's新疆-賽馬盛事

那是種令人心馳神往的帥氣，豪情萬丈的英姿。

韁繩一揮、雙腳齊蹬，騎下的駿馬便撒開四蹄盡情馳騁。烏亮的鬃毛如同王者的旗幟，在天地間飄蕩飛揚.馬背上的騎士俯身弓背、揮臂揚鞭，風速般的疾行劃過草原，朝著遠處狂奔而去。瀚浩無際的蒼茫草原，除了風吹草低見牛羊的恬靜風光外，最引人入勝的就是策馬揚鞭的英姿煥發。多少次這般粗獷豪邁的畫面在電視上、腦海裡上演，卻沒想到自己真的能有機會親睹這樣的賽馬盛事。

坡上人馬聚集、熱鬧喧騰，圍觀的群眾越來越多，氣氛熱到最高點。裁判開始唱名，被點名到的選手隨即出線。賽馬者一般是七至十五歲的兒童，寬鼻細眼的大圓臉仍不脫稚氣。為了減少馬的負荷，參賽者大多都不備馬鞍，光溜溜的騎在沒有鞍轡的馬背上。所有的選手到齊後，再依序圍著成一圈，先是走馬慢行接著越走越快，到近乎小跑步的速度轉圈。邊轉圈邊在天空揮鞭，嘴裡還不時發出呼喊聲，賽前的氣氛歡欣多於緊張。

一般來說，賽馬主要是比馬的速度，一般為直線賽跑，賽程大多分為二十、三十、四十公里，誰先抵達終點誰獲勝。很可惜的是，我們所處的這頭是終點，無法見到併駒而立待令奔馳的盛況。所有選手依序朝著遠方慢行而去，直到消失在視線裡。觀賽者各自撿選一塊自認最佳位置的草地坐下，等待選手們的歸來。從抵賽馬場至選手們朝起點出發，已經耗費了一、二個小時，烈日當頭又苦無遮蔭處，許多不耐等待的遊客紛紛打退堂鼓先行離去。雙臂在豔陽的曝曬下發紅發燙，全身的毛細孔似乎在張嘴吶喊著「熱」，但我仍一動也不動聚精會神的，與一旁守候多時的電台攝影記者一同靜待。

　　在曬得頭昏眼花四肢癱瘓時，天際處忽然騰起一團團的塵煙。塵煙越來越近、也越滾越大，接著一匹匹騰空飛躍的駿馬一一顯現，神勇的小騎手們在奔馳的馬背上揮臂加鞭、奮力爭先。蹄聲如暴風驟雨狂亂打在草地上，夾著滾滾黃沙聲勢浩大迎面奔來。觀眾呼聲連連吶喊助陣，騎士們快馬加鞭做最後衝刺。一陣轟聲雷動的歡呼聲中冠軍誕生，勝出的是一位年僅十二歲的男孩。小選手們邊狂舞馬鞭、邊高喊著“呼啦依”，為勝者歡呼也為自己歡呼。似乎對他們來說雖未奪得冠軍，但能夠上場比賽即是件開心的事，重點在於慶典的參與，而不是比賽本身。

授獎儀式是由一位身穿藍色蒙古袍的蒙古老人用長調讚頌馬詞。大夥圍著冠軍邊認真聆聽老者的讚頌，邊跟著呼喊附和。我雖然聽不懂老人的語言，但可以了解那喊話背後的意義，我跟著大夥大聲附和，融入熱絡歡愉的氣氛中。授獎儀式結束，冠軍選手走向歡呼的人群中，接受人們的讚揚和祝賀。雖然這個敖包節規模很小且很多傳統都已省略，但能夠感染到草原歡騰的氣息與領略馬背上民族的風情，也是這趟旅行意外的收獲。

旅人行腳-kristen's新疆-巧遇蒙古敖包節

錯過白哈巴村的圖瓦節，卻讓我們意外遇上蒙古敖包節。

“等會在鴨澤湖畔附近，可以見到蒙古敖包節。”，搭乘喀納斯景區內的環保區間車中，稚齡甜美的解說員向車內的人吐出這個的消息。一時間，車內喧騰不已，大家皆為這個巧遇的慶典而難掩興奮之情。從售票處為首站開始，沿途經過臥龍灣、月亮灣及神仙灣，每一個景點皆停留五至十分鐘，讓遊客拍照欣賞風景。我隨著人群上車下車、拍照取景，但心卻一直繫著那正舉行的如火如荼的敖包節。

敖包節是蒙古族盛大的祭祀活動之一。當草原上鮮花怒放、氣候宜人時，當地喇嘛會擇一吉日，舉行祭典活動以喜慶豐收，並祈福一年風調雨順、平安吉祥。在蒙古語中，「敖包」就是「堆」的意思，擇一塊水草豐美、清幽之地，用石頭堆起的圓形堆。有的在石堆上架滿一簇簇樹枝、有的豎立木幡杆，無論是樹枝或木杆，上面都插滿五色風馬旗。在天地一色、漫漫草原上，敖包如同草原中的導航標誌，讓來往通行的人，能夠藉由敖包所處的位置，來確認自己的方位。蒙古人對於這個有草原保護神之稱的敖包非常的尊重，每逢路過，總是遠遠望見就下馬跪拜。

終於，我們抵達祭典所在處。下了車，跨過公路來到一片四周環繞茂密森林的草地上。視線順著草原越過散落的牛群，一直到遠處人群聚集處。雖然，黑壓壓的一片，但依稀可以感覺到人們正歡欣開懷的圍著敖包唱歌跳舞。我們徜徉在草原中朝著敖包步行而去，突然一陣哄然四起，圍在敖包的人群四處散去。原來，敖包祭已結束，接下來舉行的是賽馬活動。人們騎著馬，夾著滾滾黃沙有如千軍萬馬奔騰之勢，向我們這個方向奔來。無論男女老少，一躍上馬背立即顯得英姿煥發、氣宇非凡，令人生心讚嘆。

“要不要騎馬？我載你們到賽馬場地去。”，一位圓臉細眼的蒙古少年在我們跟前勒馬。他的前面坐著一個年紀更輕、但皮膚相當粗糙，且滿臉通紅的男孩。

這當然是件再好不過的事，只不過在這樣的觀光景區，如此主動熱情的善意背後，經常藏著其他的目的性。他讀得出我們眼裡的興味，還未來得及開口回答，少年旋即揮鞭奔去，沒一會召來另一匹馬。

“是免費的吧？”，上馬前，我用帶著些許調皮的開玩笑口吻問了問。雖然有些不禮貌，但這樣做的目的，是避免之後不必要的紛爭。聽到我的問話後，少年先是一陣遲疑，然後隨即點頭認同。

旅伴上了一個小姑娘的馬。她坐在鞍上，姑娘坐在後頭，而我與二個少年共乘一匹馬。一個馬鞍擠上二個人已是極限，我只得坐在綁著粗繩的馬屁股上。為了安全起見，我老實不客氣的緊抱著少年的腰。這是在新疆第一次騎馬，雖然平時嬌貴的臀部倍受折騰，但著實感到新鮮有趣。我們穿梭在馬群與遊客中，朝著賽馬場地前進，馬背上的當地人好奇的看著我們倆，而底下的遊客則向我們投以羨慕的眼光。畢竟，從敖包處至賽馬場有段不算短的距離，頂著烈日步行也算是相當辛苦的。

半路途中，召我們上馬的少年下馬，轉而躍上另一匹馬，一下子就不知蹤影。跨過另一個大草原，我們登上緩坡的置高處來到了賽馬場。一下馬，男孩即操著不甚標準的普通話跟我們要錢。

“不是說免費嗎？”，我問。果然天下沒有白吃的午餐。

這時少年剛好前來，姑娘及男孩連忙向少年詢問，少年看了我們一眼，連忙揮揮手說不用錢。男孩與小姑娘不解的對望一眼後，失望的離開。先前愉快揚起的嘴角，頓時變得僵硬，心情也低落許多。如果，他們熱情邀約的舉動，純粹是一種對外來客善意的表現，那該是件多美好的事呀！揮開失望的心情，我把注意力放在即將開始的賽馬上…….

〔待續〕

旅人行腳-kristen's新疆-賈登峪。野花爛漫處

找一個早晨、或是下午，亦可以是向晚，坐在賈登峪的草原上。

遍佈嫩草的谷地，讓人有赤足的衝動。褪去鞋子的束縛，摺起褲角伸直腿，讓小草盡情在腿肚間、趾縫間嘻鬧遊戲，享受草原獨有的瀟脫與解放。如浪般的草原一波波向遠處舒展鋪陳，順勢而下又逆勢而上，直抵遠方那一大片新建的歐式別墅。另一側更遠處，羊群圍著的幾頂白色氈房，錯落在緩坡上悠緩吐著炊煙。馬兒踱步前來，時而低頭嚼草、時而仰首探向遠方。二匹、三匹、四匹，或是成群結隊、或是踽踽獨行。

天空不是那種地中海式的藍，而是一抹淡淡的藍。這一片淡藍下降至草地上，讓起伏的線條更加溫吞柔和，像山谷裡溫潤著水氣的顏色。舉目望去，嫩綠的草葉間，那嫩紫的、粉紅的、潔白的、淡藍的、鵝黃的，各種不知名的小野花爭相鬥妍，舒張鋪陳的點綴這草原的繽紛。雛菊似的片片花瓣密集開展，讓原本已然鮮明的黃色身形更加亮麗顯眼。小巧精緻的四瓣紫花，一叢叢的在這一處、那一隅隨風飄蕩。搖曳生姿的黃花、點點繽紛的潔白小花，及如鈴噹般的花朵…..交織成一片絢彩燦爛的景象。

花可以是美麗的、浪漫的、多情的，亦或是樸實的、簡單的、大方的，也可以是潑辣的、詭譎的、邪惡的，但鮮少有像這樣傻憨可愛、又帶著赤子情懷的。一根根夢幻般的潔白組成那圓潤的外型，粗圓的長莖飽含土裡的濕氣，為這稚子般的童靨提供微笑的密訣。頭一會這麼親近的細看浦公英，才發現它的模樣竟然這麼討喜。摘一株握在手心直直頂向藍天，輕風吹起，它便像個孩子般開心的四處散去。雖說像個孩子，但它那隨時緒勢待發的輕盈姿態，有種徹底放空的決心。賈登峪的草原上到處瀰漫著這樣快樂的氛圍，那是初夏的宣言，透露著從寒冬　甦醒旅人，吸足了春天的養份後，該起身而去的瀟灑。

找一個早晨、或是下午，亦可以是向晚，來這一片野花爛漫的草原坐坐，吹吹輕風、聆聽大自然的聲音，沐浴在夏季的召喚裡。