旅人行腳-kristen的流浪日誌

旅人行腳-kristen's分享-原來我在慢性自殺

「生命是以時間為單位，浪費別人的時間等於謀財害命；浪費自己的時間，等於慢性自殺」－魯迅

　　「始終忙碌」這兩個字，是周圍朋友對我的印象。然而的確，在離開工作崗位前的我，每天不斷地與時間競賽。結束一天九小時的工作，扣除午休與往返通勤的各一個小時，剩下可以利用的時間只有十三個小時。如果依照最佳養身睡眠時數七個小時來算的話，一天就只剩六個小時可以運用，而這六個小時所包含的項目，除了用餐、洗澡外，還包括閱讀、寫作、網頁設計、攝影、搞網拍、上課進修、飾品創作、擺攤，還有溜狗。當然，我沒有時間看電視，而我也不看電視，連報紙都顯少翻閱。

　　無論是網頁設計也好、飾品創作也罷，每一項所需付出的時間都是相當長的。一天之前要完成所有的項目根本是項不可能的任務，所以每天被時間追著跑，睡眠被壓縮了、身體也出現警訊，最重要是身心疲乏到做任何事都快失去動力。為什麼要讓自己這麼忙碌呢？答案只有一個，為了自己的將來的目標而努力著。我一邊急著儲備自己的能量，另一邊在為將來生計做打算。當時的我只是不斷在催眠自己，這一切都將在五月的來到而消失。到時候我就可以實踐，利用早上沿著河堤步道騎自行車，當作養身也當作調劑，剩下比以往加倍的時間，更能好好運用在自己的目標上。

　　不用上班的日子終於到來，在出發去新疆的空檔，我有整整一個月的時間可以好好運用。然而，這一個月，我停止了飾品創作、網拍及擺攤。在檢視以往忙碌的成果中，我發現自己花了大部份的時間在瞎忙，而真正該努力的目標卻在停滯中。才驚覺我那隻伸入玻璃罐中抓取彩色糖果的手，貪心的握滿一手掌，在抽離不開罐口的時候，卻仍不懂得放手，就這樣任性的僵在時間的玻璃罐中一事無成。終於我明白，每一項事物都是需要付出極大的心力與時間才能有所收獲的，我這樣做只是在浪費自己的時間罷了。

　　這樣的體認雖然慢了些，但至少我以為我清醒過來。結束二個月的新疆之旅後，我回到熟悉的生活環境。每天睡醒後，帶狗散步順便去喝咖啡，然後隨性的閱讀；回到家，上個網打打文章，寫寫網頁；日落前，花一至二小時帶狗散步至公園活動；晚上，依舊寫文章、做網頁及閱讀………好個隨興悠閒的生活呀！然而，二個月過去了，我的步調越來越慢，網頁沒進度、部落格的文章也少得可憐，閱讀的書，似乎連一本也沒有讀入心中。最有進度的，應該是關於明年的旅行吧，部份行程已規劃好，相關資料也看了不少。朋友看見我msn上忙碌的標記，不懂的問我，「忙？你在忙什麼？」。

　　是呀！我到底在忙什麼？但我真的很忙，而且我覺得一天二十四小時不夠用，本來計劃好要完成一篇文章的，卻花了三天。本來，要去河堤騎腳踏車的，卻因為晚點要看醫生就取消。時間不夠用的原因，是因為我發現我現在除了溜狗及喝咖啡外，一天只能再做一件事。如果同一天排了二件事，無論是花半小時看醫生，還是去超巿採買日用品，我就會覺得非常非常的疲累。無力感不斷上升，創作力一直下降，我把這一切歸咎在龐大的經濟壓力。我以為，沒有了經濟壓力就可以解除自己心中的無力感，然而，一個機緣，我解除了日夜擔憂的問題，但半個多月又過去了，我依舊過著一樣的日子。

　　昨日讀到30雜誌裡頭有關時間管理的文章，猶如當頭棒喝。原以為自己從現代人「匆忙病」中活過來，懂得如何過生活，才發現我所謂的悠閒生活，其實只是懶散罷了。我錯把懶散當成從容，讓寶貴的時間一點一滴流逝，也讓自己的目標越離越遠。原來，我一直在慢性自殺，這實在太令人吃驚了。一篇好的文章，重新讓我檢視自己，失去的已然失去，我現在要開始好好把握每分每秒，讓自己的生命操控在自己手中。

從容、積極，不匆忙，更不瞎忙…………

旅人行腳-kristen's新疆-賽里木湖。高原上的藍眼睛

　　緊張與不安在賽里木湖的懷抱中消溶了。

　　氳氤朦朧的淡藍水氣，將四周的群山一併籠罩在淡淡的薄霧之中，那是遠看賽里木湖的距離。近看，水跟藍可以說扯不上邊，但純淨透明的清澈，像一面巨大的明鏡；藍天白雲、緩坡綠草，還有點點白色氈房倒映其中，宛若一幅渾然天成的油畫。一如她神聖高雅的氣質，湖水的溫度很低，不讓人輕易接近、探測，只敢用手指淺弄輕輕撥動水面，感受一下高原湖水的沁涼。

　「你們很幸運遇上好天氣，這裡已經下了一連好幾天的大雨，今天剛放晴。」方才領我們到渡假村的那位馬夫對我們這樣說。他叫汪剛，是個回族人。在人群散去時，靜靜的守候在一旁，適時給我們一些資訊。起初，我以為他的熱心是為了換取一些佣金，所以對他相當提防。旅伴和我順著坡步行至湖邊，汪剛靜靜的一路跟隨，但不致於讓人反感。

　「你們想騎馬嗎？」汪剛輕聲問。

　　「到上面的置高點看湖，很美很不一樣的。」他隨即補充說。

　　「想！當然想！」我在心裡這樣回答。但聽聞這麼多此處騎馬受騙的不幸紛爭，又怎麼敢輕心。

　　賽里木湖有種魔力，讓人可以放鬆緊縮的五感與神經，緩下步調與心情來面對周遭的事物。解除先前緊蹦的情緒後，仔細一看才發現，皮膚黝黑、鼻子細尖，左眼旁有一道傷疤的汪剛，其實並沒有那種市儈的商人味，相反的他老實靦腆，看起來還算可靠。原來負面的情緒與成見，會讓周遭的事物也跟著不友善起來，小心謹慎固然重要，但同時也要能敞開心胸來接納，才能發現這世間還存在的美好。我仔細問了問騎馬的費用，並把規則重申確認後才點頭答應。他隨即召了另一匹馬前來，我們一行四人便沿著坡溝形成的馬道上山。

　　穿過蒼松林立的谷地，草坡起伏驟然上升，伴著旅伴的馬夫－胡隊長的歌聲，我們緩緩朝著坡頂前進，視野在登上坡頂之後豁然開朗，大片草地像伸直了臂彎，歡迎各地旅人的到來。我努力吸著青草的氣味，想讓血液中的分子感受到這來自草原的豪邁。馬兒也受不了誘惑，開始低頭嚼草，然而，這只是第一站，僅能見到剛探出頭來的湖面。汪剛與胡隊長領著我們繼續前行，愈往上行四周景緻益發美麗，伴隨著越來越令人讚嘆的賽里木湖容顏，我們爬到了置高點。潔淨蔚藍的晴空下，雲杉翁鬱、繁花點點、碧草如茵，遠處尚未消融的雪山巍然屹立於湖的另一側，這裡每一個切面、角度都有獨特的美。

　　賽里木湖，這高原上的藍眼睛，消溶了緊張與不安的情緒，讓旅人得以安適的靜臥在她的懷裡，撫慰舟車勞頓的身心。

旅人行腳-kristen's分享--聯播：通往心靈自由的捷運，你買票了沒？

　　燻香的氣味在鼻間流竄，忙碌的手持續在油亮金黃的肉片上來回沾刷著醬料，與家人、好友在煙霧瀰漫香氣四溢的環境中，共享一年一度中秋賞月烤肉的樂趣。然而處在這樣的佳節，我心中惦念著的不是當晚能不能見著美麗的月圓，而是bevice發起「通往心靈自由的捷運」的聯播。結束一連三天的烤肉聚會，我趕忙回到台北，端坐在電腦前，一個字一個字打下kristen通往心靈自由的捷運車票…….

前言

　　一直有閱讀旅行書籍習慣的我，常在閱讀的同時，默默記下將來想要造訪的國度。風情古都摩洛哥、馬背上的民族蒙古、美麗的義大利、同時是背包客的天堂與地獄的印度、喜瑪拉雅山腳下的國度尼泊爾、西班牙、德國、希臘、瑞士………世界這麼大，想走的地方太多，我想窮極一生都走不完。更何況為了生計而不得不為五斗米折腰，放下一切去旅行又談何容易。但，泰北、雲南、印度、新疆，原本以為自己不可能達成的＂夢想＂，竟然一一完成。而那些放在心中的計劃，也一步步在蘊釀，等著我一個個去實踐，這樣的人生目標，讓我在身心勞累時，有繼續努力的動力。

　　從來不曾間斷過旅行計劃，通常正在行走時，就已經想著下一個旅程了。而當有想法並加以計劃，且發現計劃可行時，是最令人雀躍的事。接著，著手準備資料，這一段是最複雜、最花時間，也最磨人的事，但也是旅行中最讓人興奮無比的階段。想像書中的場景即將在自己眼前出現，那是會讓人開心到睡不著覺。想去的點太多，行程東改西改，總是想要排一趟自己最滿意的行程，無論花了多少時間，都是一種樂趣。等一切就緒後到出發那一刻，心裡會突然沈靜下來。少了興奮、少了激情、少了…….，帶著平靜與放空的心出發，迎接未知的旅程。

下一站

　　早在人還在新疆流浪，就已經買好下一站的車票了。

　　「K，你明年何時去西藏？我要計劃辭職的事了。」

　　MSN出現這麼句問話，遠在彼岸的我開始思索長久以來放在心中的計劃了。西藏是早在數年前就一直想去的地方，但隨著青藏鐵路的開通，炒得沸沸揚揚的西藏熱潮，卻一點一滴消弭我想一探的興致。去西藏的想法是早先和旅伴提過的，沒想到他竟然真的放在心上。

　　「還在考慮要不要去西藏，有點想去摩洛哥呢！」我說。

　　「西藏，我想去西藏。」旅伴說。

　　「好！」敵不過旅伴對西藏高度的興趣，我給他一個肯定的答覆。於是，明年的旅程就這樣敲定。

行程

　　原本是計劃行走四川（川藏線）→雲南（滇藏線）→西藏（全藏區）→青海（青藏線），然後回台灣。在著手整理新疆遊記的空檔，或是想放鬆及休息時，我便會翻閱相關資料，開心的查閱地圖，用指尖想像旅行路線。突然間，看到了中尼公路，一個念頭閃過，於是決定不去青海，直接從西藏進尼泊爾。然而，對我來說，去了尼泊爾，不去印度走走太可惜了，當然肯定是要把印度也一併排進去，這回可要好好把北印仔仔細細走一遍。通常印度飛台北的便宜班機會在曼谷轉機，那麼就安排一趟曼谷遊吧！讓沒出國過的旅伴，也一併體驗一下南洋風情。當然，去了曼谷，我又怎麼會錯過吳哥窟窟呢！吳哥窟可以從曼谷坐巴士前往，這樣的前進方式，比從台北直飛要來的有趣的多。於是行程就變成：四川→雲南→西藏→尼泊爾→北印→曼谷→吳哥窟。

通往心靈自由的捷運車票

　　時間長短不是我們會擔憂的，但希望旅程可以控制在三～四個月內，而旅費部份我只想花最多十萬元台幣。十萬元要走這些地方，看似相當困難，但也不無可能，能不能如願，只好待細部行程排定後才知曉了。雖然目前還不知道明年的旅費要如何湊得，也不知道會不會有變化，但只要開始計劃，就足以令人相當開心。更何況這回的旅伴是一個吃苦耐勞，和我一樣愛用雙腿走訪鄉間僻壤的人。而我們也計劃要學藏文，希望能學會簡單的招呼語與單字，可以和當地人做基本溝通，這讓我對明年的旅程感到很期待。希望明年的這趟旅行，可以讓我完成用＂最經濟＂的方式，將計劃中的地點一一走訪。無論最後成行與否，一旦開始計劃旅程，都讓我的心靈感到富足，這是我手中握著通往自由捷運的車票，那你呢？

※ 以下是截至目前為止的聯播旅人：

檸檬魚的眼淚(bevice)

http://www.backpackers.com.tw/blog/post/564/6247

字味房(妹)

http://www.backpackers.com.tw/blog/post/197/6258

悠閑小站(gkw)

http://www.wretch.cc/blog/kwgoh&article_id=5709640

荷包蛋的自由自在(macgirl)

http://blog.webs-tv.net/sunegg/article/3699319

我在這裡，這裡是哪裡(rosslin)

http://www.backpackers.com.tw/blog/post/55/6271

不能去旅行的時候（nobody）

http://www.backpackers.com.tw/blog/post/184/6280

Whispering Wind(nachtluft)

http://www.backpackers.com.tw/blog/post/70/6283

波西米亞的足跡（小吉）

http://blog.webs-tv.net/bohemian99/article/3759720

旅人行腳-kristen's新疆-賽里木湖。初來乍到

　　超脫凡俗的賽里木湖，湛藍的宛如人間仙境，她的美極富盛名，日日吸納可觀的來客。但同時也是惡名昭彰她，讓紛至沓來的中外旅客無不戰戰競競、時刻提防著。　　

「湖畔的少數民族一個個比狠，千萬不要坐他們的馬，否則會被大宰一頓。」一位經年帶團至北疆的導遊說。

「賽里木湖的馬伕很壞，講好一個價，但到了半山腰就會要你多掏錢，否則就把你丟下。」一個有親身經歷的背包客說。

「要在那裡找住宿的地方，千萬要睜大眼睛，不然很容易被騙。」又一個經驗老到的旅人說。

這些負面的字句，一句句加諸在賽里木湖身上，卻無法消弭我想一探的興致。踏上旅程時即已做好心理準備，也已打消在賽里木湖騎馬的念頭。不過，雖然有做足準備，但初抵時還是不小心而慌了手腳。

坐了約五個多小時的車後，天際間出現一抹淡藍，沒一會淡藍變成了一座廣闊的湖泊。「賽里木湖的，在這裡下車。」，司機朝後方的我們大喊一聲。還不是旅遊旺季，下車的只有我們兩個，而我們一身的裝備也格外引人注目。甫下車，還來不及看清四周環境隨即被團團包圍，拉客聲從四面八方灌入耳朵，所有的人騎著馬圍在我們身旁，鬧哄哄的吵雜紛亂。

　　住宿嗎？跟我來，我這裡有便宜住的！你們想住怎樣的房子呀？到我家看看如何？要不要騎馬？騎馬上山看風景，很漂亮很便宜的！大家你一句我一句的，又是嚷聲又是吆喝，爭相要我們騎他們的馬，或者跟他們去看看住的地方。還有人為了搶生意而吵了起來，場面極端混亂讓人無法思考。因為手邊只有大概的住宿行情，並沒有任何住宿資料，一時間也不知道該相信誰，又走不出這個陣仗好自己去尋住宿的地方。看我們兩個不說話，有人開始心急搶拿我們的行李，甲抓著我的背包環、乙扣著旅伴的背包帶，軟硬兼施的要我們跟他們走。

　　＂好了，不要吵～讓我們自己商量一下。＂，旅伴大喊。頓時，大家都安靜下來。

　　＂對對對，讓他們自己討論自己想一想。我們不要吵＂，一個人連忙說道。

　　其實，在我們下車處的對面就有一個渡假村，看起來規模不小，應該不便宜但我們決定上前去問問。「這個太貴了！」一位馬伕見狀便急忙指著不遠處的矮房子，「那裡便宜，一個人才五、六十元。」。不過，便宜的住宿環境，不要說洗澡、上廁所，就連用個水也不便方便。見我們執意要前往眼前的這間渡假村，身旁的人群漸漸散去，只留下方才那位推薦便宜住宿的馬伕。「也好，那我帶你們去問問。」他說。其實，是根本不需要他帶路的。

　　這間賽明珠渡假村有蒙古包及小木屋可供住客選擇。小木屋有簡單的衛浴設備，談定價格為一間160元人民幣，與資料上寫的差不多，於是住下。闔上房門、卸下東西，這時才得以鬆一口氣、緩緩心情，終於擺脫方才那場惡夢。透過窗戶，視線順著草坡下降至公路，跨過公路就是賽里木湖。沒見到多數攝影作品中，那過度修飾後而呈現藍的不可異議的湖景。現前的賽里木湖自然不矯作，淡雅的讓人有種相當舒服的感覺，終於我踏上夢想之地，呼吸著飽含高原湖泊水氣的清新空氣。

旅人行腳-kristen's新疆-阿勒泰。一座會呼吸的城巿

破舊的中型巴士疾駛在兩旁盡是寬闊黃土荒地的柏油路面上，強風挾著陣陣濃郁的沙棗樹香味，襲捲而來不斷刺激著嗅覺。下午六時的陽光依舊刺目燠熱，讓沒有空調的巴士內部顯得更加滯悶。我打開窗半瞇著眼，忍受強風把臉吹麻的不舒服感，只為了能呼吸一些新鮮空氣。“從布爾津至阿勒泰，有向日葵和草原的景緻一路伴隨…..”，資料上所載明的景觀，我無法與現況結合在一起，不禁好奇著，在這樣貧瘠的土地後方，能領我們到怎樣的一個城巿?

八十分鐘後，窗外開始出現綠色景緻。水潤澤了大地，同時也孕育著生命。一個鄉誕生了，我知道阿勒泰已不遠。穿過切木爾切克鄉，巴士在手錶指針停在七時半的地方關掉引擎。身處在魚貫而下的乘客中，我有點不可置信的接受著，這個阿勒泰對外的門戶，竟是一個老舊車站的事實。客運站在巿區的外緣，我們攔了一輛麵包車朝巿區前去。不知是從哪裡來的錯誤訊息，這個擁有機場的阿勒泰都巿，與我想像的大相逕庭。既沒有新穎的建築，也無太多政府為觀光而刻意翻修的痕跡.，但就這麼第一眼印象，我知道自己會喜歡上這個城巿。

克蘭河在駱駝峰與將軍山的左右護衛下縱貫整個阿勒泰。湍急的河水撞擊著碩大無比的圓石，激起驚濤駭浪的雪白水花。我站在同心圓吊橋上，感受著夏季雪山消融的時節，大量泥雪滾滾而來推著克蘭河直奔阿勒泰，又轟隆隆的朝遠方怒吼而去的震撼。駝峰橋與克蘭橋圍起的梯型區域，就是阿勒泰最熱鬧的市中心。四層樓高的商場前擺放著一張張塑膠桌椅，供人喝碗酸奶休憩納涼。市中心的廣場旁一整排的拍照攤，向往來的人橫貼直豎展示著一張張歡愉的笑顏。廣場是當地人駐足遊玩的地方，人們喜歡在樹蔭下或坐或卧休息聊天，小朋友則是在空地來回奔跑玩耍。

　　哈薩克夏季遷場、維族男女盤腿而坐彈唱、乘坐牛板車的小男孩、搗奶酪的少女及老牧民趕著鴨群與小羊等，這些代表著新疆味道的古樸銅像，散落在街道及河堤邊，讓阿勒泰多了一份味道。與北疆的大多城巿不同，阿勒泰不是個僵硬無趣的樣版城巿。走在街上可以感覺到帶著生氣活力的庶民節奏與生活。找個太陽將落時刻漫步在巿區，看著光線落在銅像上的豐富變化。累了就在河堤邊坐下休息，聽著克蘭河的狂奔怒吼。一直旅行到了阿勒泰，我才開始緩下心情，也才開始享受異域所帶來的細微知感變化。並非阿勒泰本身有那麼大的魅力，而是每個旅人總是會有在特定的某個地方，對那個國度或那段旅程開始發酵。而阿勒泰這個群山懷抱之地，終於讓我感覺到有座城巿在呼吸了。

旅人行腳-kristen's新疆-喀納斯湖畔風光

「喀納斯是當今地球上最後一個沒有被開發利用的景觀資源，開發它的價值，在於證明人類過去那無比美好的棲身地。」這是聯合國一位環保官員考察喀納斯後的感慨。

　　連續翻了三本有關喀納斯的書籍，繁體版也好、簡體版也罷，出現的頭一句通通都是這位官員的感概。接著閱讀下來，亞洲唯一擁有瑞士風光的自然景觀；美麗神秘又富繞的之地；金秋，山谷林帶色彩斑斕，幾近絢爛飽滿色彩的落葉組成一幅油畫般的景緻；隨著天光雲影，時而碧綠、靛藍或乳白，千變萬化的湖色………字字句句深烙在心裡，讓閱讀過的人興起想要一探究竟的念頭。如果，不小心又翻閱到了與喀納斯有關的攝影影像，那麼念頭則瞬間轉換成強烈的慾望，「想」這個字變成「要」，進而開始計劃走訪這個人間淨土之地。

　　喀納斯的美讓人趨之若鶩，遊客從世界各地蜂湧而至爭相一睹。從首站卧龍灣、月亮灣、神仙灣，鴨澤湖一直到喀納斯湖，四周景緻各有千秋。但如果只是跟著人群乘坐景區內的區間巴士上車下車，所能領略到喀納斯的美是相當有限的。區間車的終點是位於喀納斯湖畔，他們稱作「總庫」的地方。在這裡可以漫步於著名的喀納斯橋，欣賞橋下平緩寬闊的河道、聆聽湖水轟隆隆的咆哮。如果飽覽過附近圖瓦人聚落（喀納斯村）及湖景風光，遊客還有二個選擇；一是坐付費車至觀魚亭山腳下，再乘纜車上山眺望喀納斯全景；二是乘坐免費車至湖區。然而正值豔陽高照時刻，我們一點也沒有興致走登山步道，也不願付昂貴的車資與纜車費。最後，我們選擇前往湖區。

　　湖區是一親喀納斯湖芳澤的最佳位置，也是喀納斯境內最早興建供遊客住宿的環湖山庄所在位置。以往的遊客可以在這裡親睹清晨第一縷陽光灑落在山谷的迷人景緻，與喀納斯湖一同在氣霧氤氳的氛圍中甦醒，讓視覺沈浸在富饒變化的湖色之中。不過，這樣的心靈享受即將消失。為了保護喀納斯內的自然環境與避免過多人為污染，從2004年開始景內的旅館與餐廳陸續搬遷至32公里外的賈登峪。我們造訪喀納斯的時節是2006年6月，得知在不久的將來，遊客將無法在此過夜。雖然這項政策讓遊客再也無法感受到喀納斯迷人的清晨景緻，但中國政府力保喀納斯生態決心，也算是件值得慶幸的事。

環湖山庄附近有一道階梯穿過樹林直抵喀納斯湖畔的碼頭區，為數可觀的遊船停靠於碼頭邊等待大批遊客的到來，這裡是遊客最常停駐的景點，也是遊三道灣的起點。我們坐在樹下原木椅上休息，看著穿傳統服裝在湖邊留影的遊客及碼頭上來來往往的人群。指標上標記著二個方位，一是右手邊沒入林間通往岩畫的步道；二是左手邊沿著湖邊建造，連至喀納斯村的環湖棧道。如果不想支付所費不貲的遊船費，但又想親臨喀納斯湖的風光，那麼就順著湖畔棧道步行吧！

蜿蜒在阿爾泰山谷的喀納斯湖，四周雪峰聳峙、森林翁鬱、草場繁茂，碧波蕩漾的湖水與雪嶺草甸渾然一體，綺麗的湖光山色美不勝收。在北疆待了近一個星期，天天烏雲密佈陰雨霾霾，終於在喀納斯見到睽違已久的藍天白雲，雖然值得高興但燠熱的天氣卻讓人有點難以消受。旅伴和我沿著木棧道漫步，春末夏初的時節，林間尚有未消溶的雪塊；而湖面不時吹來陣陣輕風，一掃熱氣，有說不出的涼爽與暢快。

　　離開喀納斯才得知，除了這條從喀納斯湖至喀納斯村的環湖棧道外，還有一條鮮少人走的步道。步道是沿著喀納斯河順勢而下，沿途經過鴨澤湖、神仙彎、月亮灣，直到卧龍灣。高距山巔平台俯視河灣全景雖美的驚心動魄，但親臨河畔也別有一番滋味。如果恰逢遍地野花綻放的春夏時節來此，在享受喀納斯原始的寧靜風光之餘，尚可盡情的拈花惹草一番。很可惜，因為不知情而錯過了這場百花爭妍的盛宴，留下一個懸念。

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[備註]

想跟各位說抱歉，因為相機設定錯誤的關係，喀納斯內照的相片幾乎全毀，能分享的只有寥寥幾張。雖然，喀納斯的門票是兩日有效，照理說第二天可以再回去重拍，但kristen卻認為第一次憑直覺拍下的照片比較貼近當時的心情。如果回去重拍，感覺已經不一樣了........so.........

旅人行腳-kristen's新疆-蒙古摔跤

在等待賽馬選手歸來的空檔，突然身後一陣鼓噪。回頭一看，已經緊密圍成一圈人牆。仗著個小的優點，我使勁鑽進去一探究竟，原來摔跤比賽即將開始。摔跤是蒙古傳統男子的三項競技之一，它沒有體重級別之分、也沒有年齡的限制，唯女子不得參加。摔跤代表著蒙古的傳統文化，也是蒙古人最鍾愛的一項運動。它與暴力扯不上邊，是一種鬥智鬥勇的競技。

裁判是一個膀厚肚圓、頭理平頭臉戴墨鏡的壯漢，他在場子裡不斷吆喝著，努力徵求參賽者。一位虎背熊腰、裝著西裝褲的男子自動出列，而另一方卻遲遲未有人自願參賽。在裁判的催促下，大家左推右擠的，推出了一位體態相較於第一位來得明顯瘦小的男子。身穿牛仔褲、有點怯場的男子，在大家的擁促下，也只好硬著頭皮上場。兩位選手終於敲定，比賽也即將開始，四周一片羣情振奮、歡呼連連。

蒙古摔跤的技巧由抱、踢、絆、纏、推、拉、壓、提、捉等基本動作，演變出一百多種招法。比賽不限時間，但嚴格限制抱腿、打臉，拉頭髮、觸及眼睛和耳朵、踢肚子或攻擊膝部以上的任何部位，及不准突然從後背把人拉倒。若是一方膝蓋觸地，或趴在地上不能動彈，待裁判員判定一方為輸家時，比賽才算結束。

裁判一聲令下，參賽者隨即撐開雙臂、虎背微弓，虎視眈眈相互凝視。觀眾全都屏氣凝神、全神貫注在即將展開的鬥爭上。一個箭步，兩人開始勁搏，皮帶、褲袋及衣角成了抓握之處。一方打算出奇至勝將對方絆倒，但另一方則穩住下盤想來個乘勢追擊，不過皆未得逞。勢均力敵的雙方臉憋得漲紅，僵持有半分鐘之久。忽倏地，牛仔褲男子以迅雷不及掩耳的速度，將西裝褲壯漢壓制在地，大夥歡聲雷動，一個勁的朝前聚集。終於裁判哨音響起，勝負已定。裁判高舉勝利者的手，接受大夥的祝福與恭賀。

接著又繼續第二輪的比賽，兩位選手分別在旁人的推舉下出列。沒一會，比賽又如火如荼的展開，越到精彩處大夥越激動，紛紛擠上前嘶吶助陣。蠻橫無理的裁判竟然二話不說，用力揮臂猛打將太接近場內的人趕至範圍外。一位少年被打的鼻子流血，現場的人一陣錯愕。一旁熱心的老頭見狀連忙打抱不平，沒想到裁判衝上前來把老頭也推開。大夥雖岔岔不平，但沒敢再爭執什麼，繼續把注意力放在比賽上。我目睹這暴力的一幕，驚訝得說不出話來，悄悄退出至場外。原本是體現蒙古民族剽悍氣質和樂觀豪邁精神的摔跤競技，卻因個人野蠻粗暴的行勁而壞了原本摔跤比賽的意義，著實令人感到唏噓。