旅人行腳-kristen的流浪日誌

旅人行腳-出走的泰北-叢林遊蹤(4)

“想先騎象還是先乘竹筏？”，上車前，湯徵詢大家的意見。

Carol連忙說“先騎象吧！”，後頭還不忘補一句“孩子們等不及啦～”，然後朝我們擠眉弄眼一下。原來，調皮的Carol是自己等不及要騎象了。

我們站在這邊的高台上，對岸的象群由領象人的帶領下，一一過河來迎接我們。大象們移動著緩慢的步伐依序前進，碩大圓潤的身軀，顯得相當敦厚可愛。吆喝一聲，大象便乖乖地低下頭來，像隻聽話溫馴的小狗，靜待主人的吩咐。在領象人的攙扶下，小心翼翼地跨上象背。簡單的長方型鐵架就是座位，腳就直接踩在象背上，腰前沒有護欄或安全帶，這裡的安全措施就是自己的雙手。

我們隨著上坡下坡而搖晃不已，幾度想舉起相機拍照，都相當困難。好不容易等到大象們停下腳步的空檔，回頭看了身後的隊伍，這景象真是精彩呀！簡直是「安娜與國王」電影中，王室貴族們浩浩蕩蕩離開皇宮時的盛況再現。眼神隨著思緒飄浮在歷史的時光中，突然間一個巔簸，眼神落在寫著斗大＂PUMA＂字樣的T恤上才回過神來，迅速拿起相機要搶拍最佳鏡頭，沒想到這時相機突然罷工。

“搞什麼呀，這時候沒電？！平常一顆電池可以撐兩天，怎麼今天才不到四點就沒力了？”我瞪圓了眼也於事無補。而彩也底片告罄，兩人懊惱萬分。今天一整天猛拍狂拍的，拍照數量是平常的一倍，也忘了要注意電池部份，沒想到，今天重頭戲上場時，電池卻已耗盡了。

手邊的相機無法發揮任何作用，雙手對於這突如其來的假期，竟發閒起來。一向相機不離手的我，每到一個地方，總是先花時間在拍照上，深怕自己遺漏任何一個精彩鏡頭。如今我只能看著一張張原本可以成就精采的照片，在腦裡迅速飛去，心中無限遺憾。突然間，我問自己，何不趁此機會，靜下來用心去感受這身邊的美好呢！是呀，總是急急忙忙掠奪異地風光，卻不用心聆聽自然的聲息與人文的精深，少了對當地真切的認同與了解，那照片裡構圖、光線再美好，又怎麼叫做是張好作品呢！

我們的領象人是位年輕的少年，幾次試著與他交談卻因語言的不通而作罷。坐在象背上，用這樣的高度來接近山林，是種奇特的經驗。林中橫生的枝芽不時出現，少年為了替我們擋掉前方錯雜糾結的樹枝，而不小心滑下象頭。我們驚呼，深怕他受傷，結果他只是拍拍屁股上的泥土，帶著發窘的神情，不發一語地跳上象頭。或許對於他們這種日夜與象群為伍的領象人，從象身上失足摔下是件極為難堪的事。我倒是挺佩服這些領象人的，在這樣極度顛簸而沒任何可以抓握或攀附的情況下，還能穩穩坐定在象頭上隨著坡度陡升陡降，實屬不簡單。

旅途的最後一個活動－乘長竹筏，是在河的上遊開始展開的。大約八支的粗圓長竹竿拼組而成，上方再橫擺二條木條成椅子，我們兩個台灣人與美國老夫婦，就一前一後倆倆併坐開始飄流。竹筏隨著河水左右浮擺，河水還不時會從竹縫中透上來，水波較大時，我們四人會抬起屁股以防沾濕，這樣一抬一坐，倒也挺有趣。幫我們划竹筏的是位可愛的老人，在他黝黑的皮膚及精瘦的軀幹上，讀到了歲月痕跡及生活的印記。開朗的他，一路上咧著牙齒已半黑的嘴笑著，重覆說著他已筏了十年的竹筏，而且全年無休的英勇事蹟。語言中似毫感覺不到他任何一絲埋怨的氣息，相反的，還帶點沾沾自喜的神情，多麼豁達的老人呀！他自顧自講的太開心，完全沒有注意到我們就快要衝上旁邊突起的岩石，已然閃躲不及，大夥就只能想盡辦法讓衝擊減到最低，幸好沒有任何人受傷，驚險之餘，還覺得這段回憶頗值得回味。

途中遇到其他的竹筏，還有在河邊嘻戲的泰國男子，見到遊客來，就拿起水瓢戲弄遊客，逗的遊客驚叫連連。其他竹筏上，有些遊客站在竹筏上，訓練自己的平衡感，並增加乘竹筏的樂趣。Carol、彩及我也相繼仿效著，站在竹筏上其實並沒有想像中的難，只不過要站的優雅，就需要一點技巧了。在另外一艘竹筏上，有位西方人全程自己划竹筏，他搖搖晃晃吃力的滑著，氣喘如牛、汗如雨下，即便體力已嚴重透支，但他仍堅持要自己划完這一趟。

最後竹筏停在一排空茅草竹亭旁，划竹筏的老人說這是餐廳，在旺季的時間都坐滿了人。這也是我們的終點站，我邊小心的攀爬上去，邊想像坐在這裡用餐的感覺，那應是多美好、多悠閒。大夥相繼上岸，掛著半溼的屁股，喜孜孜的結束這精彩的一天。

旅人行腳-出走的泰北-叢林遊蹤(3)

今日的午餐是安排在鄰近的一個禪族村落。當我們抵達時，已有另外二團人馬開始用餐。木條搭起的簡單空間，足足可容納近50位飢腸轆轆的食客。午晌的陽光將顏色剖成二半，外頭那一半是耀眼的白，而裡頭就幾乎是單純的黑。大夥坐在長木桌兩側，覆在上頭的塑膠花布透露著歲月的秘密。午餐除了每人各有一碗獨享的大瓜湯外，就是無限量供應的泰式炒飯及炒麵。東方人的含蓄與矜持，和西方人的直接與自然，在「吃」這件事上面，充份的展現了兩者文化的特質。

飯及麵是共享的，要吃多少就盛多少，來自美國的Frank及Carol絲亳不掩飾他們對泰式料理的讚嘆與肯定，一碗接著一碗，不斷添加泰國特有調味醬料的同時，也不忘補上幾句讚美的話語。

＂泰國米真好吃，比起在上海吃的中國米還要好吃＂Frank吞了一口飯說。

＂對呀！特別有嚼勁”Carol也回應。

看著他們吃的津津有味的模樣，時光似乎回到了二年前在紐約中國城的一個街角，剛經歷完一場環遊美國露營旅程的三人，分食著一盤充滿家鄉台灣味的炒米粉。接近七周的時間，餐餐吃著漢堡、三明治、熱狗、義大利麵等異國料理，口腹之慾從來沒有被填飽過，這種不紮實的感嘆直到我們回到紐約才有了救贖。中國城裡到處都是想念的味道，為了能夠將這些日思夜夢的美食，亳不遺漏的一一品嘗，大夥都是分食著吃。我與台灣友人還有一位荷蘭籍的伯赫，忘我的吃著這闊別已久的家鄉味。一位迎面而來的男子，好奇的問我們在吃什麼，吃的這麼津津有味，在他的臉上我看到了自己現在的表情，面對著Frank與Carol的滿足，他們口中那越嚼越濃的米香，似乎也下了肚，讓人不由得食指大動，抛開中國人的矜持，彩及我又添足了滿滿的一碗。

Mae Sa Pok 瀑布

　　從停車處到Mae Sa Pok 瀑布僅200公尺。沿途的黃土地上顯得有些泥濘，兩旁掛著水露的植物，透著鮮亮的色彩，想必稍早是下過雨的。「噗滋～啪啦~」，泥沼在每個踩踏之際，瞬間填滿鞋底凹痕，一會又急速落下。雨天特有的音樂饗宴，隨著每一個跨出去的步伐演奏著。總在幾聲尖叫連連後，伴隨著一陣陣爽朗的笑聲。漫步在潮濕的林間小徑上，雖然存在著些許已知與未知的危險，但倒也是趣味橫生，歡樂無窮。

　　足下細微的踩踏聲音突然間被巨大嘩啦啦的水聲給覆蓋住，穿出小徑，我們來到了Mae Sa Pok瀑布的跟前。瀑布的水流量不大，但落差足足有12公尺，細碎燦爛的水花瓣，在落下的剎那間繽紛起舞。天性愛好水的西方人，對瀑布似乎有著莫名的迷戀。每每與西方友人交談時，一提到任何與瀑布有關的字眼，他們眼裡總是閃著異常興奮、盈滿興味的眼神。我不懂西方人迷戀東方瀑布的原因，或許是看似宏偉、壯麗的地質面貌，竟然可以讓人一躍，並得以親近、進而探索。我撿選一塊平緩的石頭坐下，靜靜地感受水流帶給足部的細微刺激感。看著瀑布底下盡情享受沖瀑的德國一家人，忍不住替他們打了個哆嗦。

　　停留不到二十分鐘，天空開始飄起雨絲，大夥紛紛躲到樹下避雨。其實，彩及我早已有準備，但因考慮其他人都沒有任何避雨的裝備，所以我們也害羞著，不好意思把背包裡的便利雨衣拿出來。過了幾秒，氣勢雷霆的雨陣開始瘋狂放肆。大夥急忙回頭，這時，為了怕相機淋濕及感冒的危險，彩及我已顧不得中國人長幼有序的禮節，連忙把雨衣穿上。這是清邁典型的雨季氣候，雨總是來很急促，一下子亳不留情面的全盤傾倒，若是在雨季時節出現在清邁，而不曾有一天或某個時段被雨淋濕，那可算是相當幸運的。

喀倫村

雨來得急也來相當的短，在我們抵達以編織聞名的喀倫村時已停住了。一進入喀倫村，就看到一位喀倫姑娘在織布，不會說英文的姑娘，只能對我們點頭微笑示意。竹枱周圍掛滿了各種色彩鮮亮的圍巾。但吸引我目光的，並不是這些美麗的成品，而是高腳屋下，一群超小型幼豬。母豬被繩子捆綁在木條上，疲備不堪的橫躺著，任由數隻飢餓的小豬搶吮奶水。小豬的體型相當迷你，大約身長才二十公分，模樣真是可愛極了。

這個喀倫村相當小，僅僅幾戶人家。由乾葉相疊而成的屋頂及木片或竹片拼凑的牆面，組合而成的高腳房子，相當的原始古樸。零星殘破的木片與木片中間，露著空隙與戶外相通，心中不禁納悶如此看似不堪一擊的房子怎麼遮風擋雨呢！

觀光化的風潮，讓泰北的少數民族從神秘紗幕中出走，將自己平日的生活點滴攤曝在陽光下，任由遊客觀賞與獵奇。因為經濟型態的改變，商業交易已取代了傳統狩獵或農耕為主的生活。我們所見的這些村塞早已失去原始質樸的風貌，而山居部族的友善好客，也已經因為大量觀光客的湧入而顯得有點消磨殆盡。這不是我樂見的，卻也是無可避免，在生活條件每況愈下的情形下，唯有開發觀光才有辦法維持生計。雖然觀光讓這些語言不通的少數民族的生活品質變好，但有些東西卻再也找不回來了。

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旅人行腳-出走的泰北-叢林遊蹤(2)

苗村參訪結束後，距中午尚有一個小時。

＂時間還早，要直接去吃午餐還是去附近的養蛇場逛逛？＂Tom問道。

　　這個不在行程內的景點，獲得大夥一致的贊同。不過，抵達後才知道原來這個養蛇場是要另外加收門票的，一人200泰銖，索費不貲。

門口招待的一見小巴士到，朝裡喊了一聲就喜孜孜的向來招呼。這位招待有如中國古茶館裡屈躬哈腰的掌櫃般，有著可掬的笑容及親切的態度。不同的是，他手裡不是提著茶壺也不是披著毛巾，而是拿著一條長達約五十公分的蛇。Tom以相當生澀的動作接過蛇，蛇不安份地一會往東一會往西地扭動著，不一會已難分難解的纏繞在Tom脖子上。這個招待用著濃重泰腔的泰式英語，解說待會有場精采表演云云之類的，邊說著邊要大家進去，並收起門票。原本還在思索是否要花錢參觀的彩及我，見大夥毫無異議的掏錢出來並依序入內，就持著既然來之則安之的念頭，也跟著掏了錢欣然入內。

　　養蛇不大，像個迷你型的動物園，只不過一個個鐵籠裡，住的都是看起來令人望而生畏的蛇。不同品種的蛇分別關在不同鐵籠裡，這些身上綴滿色彩斑斕、光滑耀眼鱗片，組合而成瑰麗而炫目花紋圖案的爬蟲類，雖然總是令人毛骨悚然，卻也讓人不由得讚嘆大自然造物的神奇。解說員用著極為簡單的泰式英語介紹各個蛇的品種及習性。我聽了這個就忘了那個，唯一印象深刻的就是眼鏡蛇。

　　眼鏡蛇相當容易被激怒，一個小小動作，就馬上會鼓起腮幫子，蓄勢待發。弄蛇人隔著鐵籠用不同方式刺激他們，好讓大夥可以搶拍到他們的英姿。隔著鐵網拍攝可不是件簡單的事，為了要拍出清晰的畫面，總得要靠近鐵網些，甚至貼著鐵網拍攝，但當眼鏡蛇被激怒時，又必須保持點距離以防他噴出的毒氣，就這樣輪番幾回，甚是有趣。

　　節目總算要開始了，大夥面對著中心大圓型的表演場地，一字排開坐在三層階梯的竹椅上。主持人透過麥克風用幽默的口吻，試圖炒熱氣氛。起先是從單一條蛇開始表演，弄蛇人先是表演抓頭抓尾的徒手擒拿，二、三回合後，他將雙手置於背後，伏身與蛇四目對峙數秒，再伺機以相當敏捷的速度用嘴將整個蛇頭含住，接著，同時挑戰兩條、甚至三條蛇。每個高難度動作後，弄蛇人會停滯，並擺好姿勢供觀眾拍照。

　　接著上場的是大名鼎鼎的眼鏡蛇。這時弄蛇人蹲下，雙手放在身後，用膝蓋左右移動的方式來挑逗他。眼鏡蛇一下子就將前身昂起，兩旁擴張的頸部，警示著遊戲的開始，被激怒的眼鏡蛇，頸背部美麗的灰白環紋清晰可見。當然，弄蛇人動作再怎麼俐落也比不過天性敏捷的眼鏡蛇，早在上場前蛇就被操煩的疲備不堪，所以同時挑戰二條眼鏡蛇也就變得不那麼困難。第二段表演伴著主持人風趣的說書本領下，在弄蛇人親吻眼鏡蛇頭部後精彩結束。

引起全場轟動是第三個上場的三條紅蛇。細細長長的身軀，一被放到地上就迅速的向觀眾席竄去，大家一時尖聲四起、驚惶失措的迅速往兩旁或高處逃離。眼看紅蛇就要攀上竹架，弄蛇人以迅雷不及掩耳的速度將三條紅蛇同時捉住，解救了這場鬧劇。危機解除後，大夥邊自娛著方才驚動的模樣，邊笑著剛剛那位來自德國的小弟弟幾乎就要攀上竹柱的誇張舉止。彩臆測著這只不過是個噱頭，故意製造點緊張氣氛來熱絡一下場子，但效果實在是太過逼真，一直到紅蛇退場，心裡那份疙瘩還遲遲不肯消退。

相當懼怕蛇的我，一開始就挑個最外邊的角落。在大家聚精會神地等待著下一個登場的主角時候，弄蛇人故做神秘的朝觀眾看一下，主持人也很有默契的故意賣關子，空氣中凝結了將近三秒後，突然一個動作，一條小蛇朝我這邊丟來，大夥都被嚇的魂飛魄散，尤其是我，放聲大叫，幾乎都快要掉下長竹椅了。定神一看才發現原來那條小蛇只不過是條普通的麻繩，方才那般呼天喊地、驚惶失措的反應，頓時成了大夥的笑柄，就連我自己都感份外的好笑。但當其他人開始認真觀看表演時，我的眼淚卻不能抑止的狂飆，頭一次被嚇得這麼徹底，連我自己都大感意外。表演在笑鬧中結束，抹乾眼角的淚，往下一個景點出發。

旅人行腳-出走的泰北-叢林遊蹤(1)

　　今天的目的地位於清邁西南方，大約一個多小時的車程。我們一行十個人順著蜿蜒的河谷前進，一路上蒼翠青山相伴著，清邁山林特有的美，在搖擺與晃動間，飛展開來。

　　＂就在那頭，大約一個半小時的路程！＂Tom指著對面山林的某一處說道。

　　今天行程的第一站，就是泰北少數民族之一的苗村。這是一條頗為觀光化的健行路線，我們抵達時，已有數輛觀光小巴士，滿載著一批批遊客提前到來。車子就停在山路延伸出來的一塊空地。站在這塊空間頗大的空地上，朝Tom指的方向望去，極目所及皆是青葱山色。撥開橫岔出來的枝葉，我們一行九個人沿著由無數遊客踩出的土坡小徑，順勢下行。

　　大夥在僅能通行一人的小徑上，依序走著。沒過多久，前方帶頭的人似乎停下腳步，大夥爭相好奇引頸相望，＂嘩＂的一聲，所有人開始交頭接耳。原來，迎接我們的第一個挑戰竟是一座看起來病入膏肓、即將壽終正寢的竹橋。橋面是由數條長的圓竹當底，上方再用竹片拼疊、用細鐵絲固定而成的。由於年久失修的關係，原本應該是竹片與竹片緊密相連在一起的橋面，如今變得稀稀落落。整座竹橋看起來搖搖欲墜、殘破不堪，相當的令人膽顫心驚。大夥硬著頭皮跨越竹橋，而驚呼連連之際，我卻在後頭趕忙著搶拍，想為這的驚險的體驗留下紀錄。

　　好不容易順利過了橋，卻得面對第二個桃戰－爬坡，約莫四十五至六十度的陡坡將一路陪伴我們直達苗村。兩旁蓊鬱的植物，顯得生機盎然，一路走來雖然吃力，但心情卻挺愉悅。雖然是在山林裡，但大部份路段的樹木不夠高，抵不住一波波的豔陽攻勢，來自德國的小女孩索性褪去上衣，僅穿著比基尼。過不久，其他人也挨不住熱，紛紛脫掉上衣；男生不管老少，皆赤裸著上身；小女孩的媽媽，率性的脫掉T恤，僅穿著胸罩，來對應太陽的熱情。

走著走著，前後者的距離越拉越長。轉眼間，已望不到前方德國家庭的蹤影，也看不見殿在後頭的美國夫婦。汗水如洪水氾濫般，從每個毛細孔奔瀉而出。長期處於養尊處優的雙腿，似乎經不起這般折騰，頻頻發難。好不容易跟上了Tom及德國人一家子，他們坐在路旁的一塊大岩石上邊休憩邊等待著後頭的我們跟上進度。看起來大家都相當的筋疲力盡，彩及我也尋得一個好位置，想補回一點體力好繼續之後的行程。

＂還有多久才會到？還有多長的距離？＂人未到聲先到，Carol邊走邊喘著氣問。

＂加油！這只是三分之一的路程而已，還有好一段路呢！＂Tom說。　

再次上路時，Carol和德國小女孩決定不再往上走了，她們打算在這休息一會後，直接下山。沒認知到行程中會有這趟健行的Carol，一路上趿著脫鞋費力的跟著我們前進，終究體力不支而決定放棄。就這樣剩下的我們繼續與坡度及豔陽奮戰著。

終於，在望見一、兩間茅草屋後，抵達了目的地。首先，迎接我們的是一顆顆長滿香甜多汁的野生龍眼樹。豐收時節，這裡的苗人會將龍眼運送到山下巿場販賣，當作是一筆收入來源。

接著就看見一個個茅草竹枱及竹房，零散在這小村落中。村落不大，且房舍相當集中。中央一排排的竹枱上鋪著色彩鮮亮的桃紅色布，上頭擺著族人手工編製的各式紀念品，身穿傳統服飾的苗族婦女，聲聲喚喚著遊客前來一探。遊客卻只對著竹亭下玩耍的小朋友們感興趣。快門咔嚓響個不停，鏡頭一會對著那個掛著乾鼻涕的小妹妹，一會又瞄準在泥地上磨蹭或在竹竿上爬上爬下的小朋友們。

觀光是現今大多泰北少數民族的主要收入。也因為觀光及過度開發的關係，大部份的保留區或村落已相當的商業化，遊客想要一窺少數民族純樸的原始生活型態的熱盼，可能會被硬生生澆冷水。

還未有心情好好逛一逛，就急著先奔向廁所。這裡的廁所裡頭只有一個簡易的蹲式馬桶。與台灣的不同，這裡的是橢圓型馬桶兩旁有供人蹲踩的延伸塊。整個馬桶是獨立的，凸一塊在廁所的一旁。另一旁則是個水泥糟，裡頭有杓子，使用完後，需自行沖洗乾淨。往後的旅途上，遇到的都是這種型式的廁所，有的會放空罐子上面寫著金額，2B~5B不等，沒人招呼、沒有人等著收錢，憑的全是遊客的良心。

回程大家把距離拉的老長，我和彩也分散了。她的腳程快，我沒來得及跟上，後頭的其他人也不知怎麼的，遲遲未碰到，我就獨自一人在山林中行走。寂靜的林間，只有我沙沙的腳步聲，突然間我有種身處於無人叢林的錯覺。嫩綠、鮮綠、翠綠及深綠在林間歡舞著，大自然的一切是這樣的美好，令人陶醉其中。回程的一路上，我邊拍照邊欣賞景色，享受一個人的自在時光。

旅人行腳-出走的泰北-初來乍到(2)

　　昨夜近十二點，彩都入睡了，我還在為那個借來的多功能電子錶而傷透腦筋。就在怎麼試都無法成功設定鬧鐘，而即將放棄時刻，竟意外在鏡子左下方的小貼紙上，看到了有提供早晨喚鐘的服務，開心設定六點半後，才安然入睡。

　　對於睡眠環境品質不太要求、也不會認床的我，雖說是一夜好眠，但被電話喚醒時，還仍有些睡意。半瞇著眼，搖搖晃晃至廁所梳洗一番。雨季早晨的清邁，即便沒有陽光從半掩的窗簾間透出來，斜灑在床沿及桌台上那樣的光影，仍舊相當迷人。空氣中透著隔夜的雨露，地上的水渍仍隱約可見，一種淡淡的清新自門縫飄進，迫不及待，我已著裝完畢，準備揭開一日的序幕。　

拐個彎，那閒情逸緻的慵懶隨即消散，喧囂車陣所引發的神經緊繃取而代之。與印象中的古城不同，眼前的清邁一如熱鬧大城，才七點時分就熱絡繽紛。ROONG RUANG HOTEL就在東門城外（塔佩門），過個馬路即可進入古城區。沿著古城河周圍的大馬路的車子特多，紅綠燈也少見，要過個馬路可得眼觀四方、耳聽八方，還要動作俐落、腳程迅速，一抓好時機就得往對街衝去，不然等個十幾分鐘也是大有可能。

好不容易過了街，來到古城門前的小廣場。頓時，心情開朗、舒坦。紅磚牆面是新砌的，少了點古樸的味道，但依舊可以嗅得那古城特有的氣息。水泥地上到處都是鴿子，一會停下來覓食、一會展翅群飛。另一邊則聚集著一群身穿螢光綠排汗衣的男男女女，整裝待緒的準備展開自行車之旅。

我們沿著護城河向北行。水泥牆面、紅磚人行道，還有城河周圍的造景及噴水池，這樣的古護城河已然完全的現代化了。人行道上那瓶身扭曲的空啤酒罐，留著昨夜歡愉的印記，道出了清邁的熱鬧夜生活。早晨七點的清邁千羅萬象，有的緒勢待發、有的仍在酣睡不已。

我們在一家露天的緬甸風格餐廳前停駐。一排排簡單的木桌木椅，靜靜地面對著街上的聲息。小型的防蚊罩下方的調味罐，黏著經年使用的油漬痕跡，就這麼擱在桌上。特別選個靠馬路近些的座位坐下，並點了份大陸式早餐。視線隨著軋軋作響的電動摩托車向左前進，落在迎面而來的人力腳踏車上，又吱歪吱歪的向右走去，不一會又飄向前方化緣僧侶的身影上，伴著他們的腳步，悠悠然然享用在清邁的第一份早餐。

旅人行腳-出走的泰北-初來乍到(1)

高度從雲層上方往下降，窗外起先是濃密的綿花層，漸漸的變成薄霧，不一會清邁乍現。六月即進入泰北雨季，早在出發前就已做好心理準備，不是傾盆大雨就是烏雲密佈，但萬萬沒想到迎接我們的竟是風和日麗的豔陽天。

從空中俯看清邁，形式簡單的低矮的房子，錯落在綿延的山丘樹林間。道路蜿蜒向四方伸展。沒想到，這裡道路開發的比我想像中更加發達。

有著一樣寶藍色屋簷的清邁機場，乍看下像極了小型的台北中正紀念堂，來自台灣的我們，不禁莞爾。簡單迅速通關後，途路都有人在招攬著。大多都聲稱“Information Center”，其實都是私營機構，提供遊客一些住宿資訊及當地觀光團等資料。通常這些推銷人員都會一股腦門的將一大本旅館相片塞到遊客面前，或連忙翻開一日至數日不等的觀光健行團照片來吸引遊客，這些價格都較高，建議至清邁巿中心再來花時間研究較值得。

“Taxi ? Taxi ?”

問了價錢是一輛車一百元，這裡的價格沒有彈性，因為除了機場計程車之外，已禁止電動機車及其他計程車進入。點了頭後，就跟著身穿制服的司機邁出機場大門。

古城只不過是個名字，清邁雖稱不上摩登現代，但也絕非想像中的那樣古色古香，除了部份古城牆還保留原味外，大多的都是現代化建築。離巿中心稍遠的，還可以偶爾見到較傳統的木屋。

　　為省麻煩，上車前就已特地向司機說明已訂好旅館，除微微失望的表情輕輕掃過外，他倒是沒有多說些什麼，直接載我們到指定的旅館。東西卸下做個短時間休息後，看看時間已經近五點了，我們決定先到TAT拿些資料。地圖是這樣標示的，沿著LOI KHRO RD.直走，過了平河就可抵達TAT。看起來是有段距離，我們決定步行以便日後做距離的測量。

　走了十幾分鐘後，看到一些攤販開始沿街設攤，LOI KHRO RD.的某段路是夜巿的一部份，人潮還沒聚集，就已經可以感覺到熱鬧的氛圍在蘊釀。過了夜巿不久，路明顯感覺變窄些，不知自己是否走對方向的信心開始動搖。再次確認路名後，我們繼續往前走，果然不久就看到一座鐵橋。鐵橋的下方淌著河面甚宽的平河，黃濁的泥水縱貫整個清邁往南方流去。跨越鐵橋、穿過馬路，二層樓高的TAT就駐立在眼前。

　　登上二樓，先是一座木涼亭可供人休憩，左手邊有段小階梯，但發現玻璃門竟然深鎖。告示牌上寫明了辦公室時間只到下午四點半，這時才恍然想起來，出門前竟忘了確認開放時間。走了將近四十分鐘的路程，能在二樓這涼亭休息，也是一種幸福，微風吹來，帶走一身疲憊。TAT建築本身頗古色古香，木階、木椅還有木雕，雖非精緻，但有種雅樸的味道，算是頗有特色的建築。

過了馬路，走回鐵橋，此時的天空帶著一抹淡灰色，天就快暗下來了。橋的二旁比剛才熱鬧些，一個個釣客，或坐或倚或站的聚精會神等魚兒上釣。我拿起相機試著捕捉這般畫面，一位老兄帶著興味的看著我偷拍對面的釣客，我索性大方問他可否也讓我拍張照，他牽動了一下嘴角，隨即調整好姿勢，咔嚓一聲，我的第一張泰國臉譜就這樣順利的完成。

　　夜巿的攤販已準備差不多了，就等遊客來光臨。或許天還不夠暗，在街燈、霓虹燈尚未開始招搖前，夜巿還稱不上有任何魅力可言。特意選了另一條路返回旅館，THA PHAE RD.是假日巿集所在地點，在既非假日也非營業時間的時段裡，昏暗街上，除了些許路燈的微弱燈光外，只有偶爾經過的車輛帶來的短暫星光。清邁的第一晚，隨著沈靜的氛圍，悠閒的信步至夢鄉。

旅人行腳-大陸的廁所文化

早在抵中國前就已聽了不少內陸衛生間（大陸稱廁所為衛生間）的種種駭人聽聞。我在內陸如廁的初體驗，果然令人永生難忘，雖然這個見面禮來得有點令人措手不及，不過剛開始無法理解的心態也在日後的旅行獲得答案。

　　一個人揹著二個背包要上廁所，一定會有行李安全上的顧慮，所以我在飛往香港的飛機上先解決了一次。通了關抵深圳後與朋友會合，在等待從深圳飛往昆明的候機室，我請朋友顧一下行李，以便至廁所方便。

　　深圳機場的廁所算是相當乾淨，每間廁所也都有隱密性的門，可以關緊鎖閉。裡頭的空間還算?敞，還有放行李的平台，若一個人旅行揹著龐大笨重的行李如廁，是絕對沒有問題的。心裡還在想著，雖然在比較鄉下的地方可能會見到形形色色的廁所，但至少機場的廁所沒有聽聞的那般糟糕。穿好褲子一出來，正對面一位婦人光著下半身赤裸裸的在我面前，我連忙別過頭，匆匆至洗手臺洗手。見到這種畫面我是有點驚訝的發了一會楞，她倒是悠悠緩緩的穿上褲子,並不在意被人看到了自己的私處。

　　透過鏡子的反射，我看到她將行李放在她廁所門外的正前方，大門敝開，面對著行李如廁。我滿心疑問的走回候機室，難道她為了保護財產而不惜出賣自己的隱私嗎？往後在雲南近四十天的旅程裡，我見識到各式各樣的衛生間，也理解為何那婦人大門敝開，面對著大眾如廁也絲毫不害躁的原因了。

　　在雲南的商店、餐廳裡，通常是不設衛生間的，如果不幸內急，只能到附近的公廁去解決。一般公廁收費0.2~0.5元，衛生紙一包一元。大多數的公廁都像傳聞那般令人不堪入目。公廁分男、女二邊（想當然爾），一入內一間間半牆高的如廁處，有些是像小學時代的廁所那樣，一條長的排水溝，不過大多數都是傾斜式的深溝，排泄物及衛生棉紙全在溝裡。好一點的公廁，還有沖水的設備，或至少提供水桶讓使用者自行沖淨。差一點的，就是前人播種，後人也只得踩在上頭佯裝不見的繼續播種。惡臭味閉氣一會也就解決了，但那噁心的景象，還真得要有勇氣才辦法克服。不過，內急的時候，什麼也不會講究了，我倒是沒花多少時間就適應了這樣的廁所文化。

　　半牆高的如廁間，大多沒有門，即便有門，不是壞了鎖不起來，就是關上了也一樣春光外洩。有沒有人在裡頭一看就明白，連那人是大號小號，光看她蹲的時間長短，也清楚明白。最怕遇到那種面對面二排的廁所，邊排泄還不時會四目相交，非常的尷尬。僅單一整排的如廁間算是比較有隱私了，雖然如廁前總要經過別人面前，但至少在起身穿褲子時，不會被別人瞧個一乾二淨。

　　這裡的人上廁所遇到熟人，還可以開心的一邊解放一邊閒聊，開開心心的，好像坐在茶館裡喝茶嗑瓜子一樣。我總是在進公廁時，低頭快速通過，並找間最裡頭最隱密的位置，迅速解決完後離開。其實，沒有人會盯著你瞧，只是如廁這種私密的事，當成好像是全民活動，感覺總有些不習慣。

　　在雲南上過最豪華的公廁，是在麗江古城裡。新穎乾淨的廁所，一間間廁所用漂亮的木板做隔間，門可以上鎖,而且隱密性完全無慮。一入內裡頭漂亮的感應式燈光自動亮起，裡頭的牆壁還有一些木雕裝飾品。一段東巴文的刻印最吸引人，可以說是燈光美、氣氛佳。如廁後起身，還會自動沖水，排水口處的一片鐵蓋往下一開，排泄物便順著水往下沖乾淨。最特別的、也是最令人想不到的是，連這裡的垃圾桶都是自動感應式的。只要手一伸，垃圾桶蓋就會自動開啟，不用費心去怕沾到髒的蓋子，或是瞧見滿心噁心用過的衛生紙。手一放，就什麼都解決了。洗個手，感應式的水龍頭流出?暖的熱水，真是夠體貼的了。這種0.5元的享受，來麗江古城肯定是要試一下、體會一下豪華的。

　我在雲南的時間有2/3在鬧肚子，雖不是很嚴重，但也算難受的。並非是這裡的東西不夠衛生，而我吃的又相當的少，我想或許是水土不服吧！總之，我與廁所的緣份，可以說是相當”深”。與形形色色的廁所相遇，成為我這趟旅行相當難忘的體驗。

註: 照片提供的是可以見人的廁所(sorry,麗江的豪華廁所沒拍到....人太多了,不好意思拍)，至於那些看了會嚇人的我也不敢拍~~

旅人行腳-公交車經驗談

　　在雲南各地旅行，最常乘坐的交通工具（大陸稱之為公交車）就是巴士。這巴士可分大巴、中巴及巴，最常見的就是，可做坐十幾人的中巴。因為雲南地理環境獨特，且層層大山環繞，點與點的移動，就不免要在山腰際間活動。爬過一個山頭再一個山頭，才能抵達目的地。而且這一趟往往都是數小時的顛簸路程、無止盡的左拐右彎的，叫人五藏六腑都給錯了位。因此提前買好車票與提早到位，成了＂移動＂至另一城鎮，舒不舒服的最重要的事了。

　　這裡的巴士車票，是有劃位的。位子的好壞很重要，越早買票則可以買到較好的座位，否則一路上有得難受的。巴士座位的號碼並不是從頭到尾依序下來，而是座位最優至最差的按號碼排下來。通常容易暈車的人，不會喜歡坐後面的位子，不僅顛的難受、也會晃的痛苦。而司機旁的二個單人座位，聽說是出事最高的位置，故若非客滿，通常那二個位置是不排人坐的。

　　很多長程中巴，其實是私人與政府營運單位合作的。通常是司機擁有巴士，而政府建立良好的脈絡交通網招攬乘客。政府收取票價的10%為利潤，其他的收入則歸司機所有。而司機在半路上載人的收入，則是他自行額外掙得的，這也就是為什麼常常在不是停靠站的半路上，也有一些人蹲坐路邊等待經過的巴士，而司機也都樂意為他們停下車的緣故。

　　有些司機會私自接下一些載貨運的業務，在乘客上車前車子就裝了不少的物品。有些塞在座位底下，讓人坐的時候極端不舒服，雙腳無法伸展。但大夥也只是閉口不提，沒人會向司機抗議。有些中巴破舊不堪、椅背直立，且位子間距又相當狹小，連我這麼個兒小的腿都卡的剛剛好，令人痛苦萬分。幸運的遇到新的中巴，座位間又有足夠的空間可供人安置雙腳，是移動中最令人感到愉快的。

　　往往一趟旅程，在巴士中困上四至五個小時是極為稀疏平常的事。雲南的大山大水造就了沿途無數的美景，這樣的美景也是需要有福的人才得以消受的。盤山公路在一座大山間起伏，無止盡的彎路一個接著一個。不過，我在雲南搭長程巴士倒不曾暈車過，我仔細探究原因，應是台灣的山路都是急彎，且一般人行車速度較快。而這裡行車的速度緩慢，不致於令人暈車。但對於沒有像我那樣受過訓練的人來說，還是段煎熬的。

　然而，艱難的路況，對我不造成影響，令我難受至極的，倒是車上的癮君子。巴士上是默許抽煙的，這動輒數小時的車程，總是讓癮君子受不了煙癮，而點了一根又一根的煙。但抽煙的人舒暢了，卻苦了車廂內其他的人，強忍著被嗆的窒息感。每回一有人抽煙，受不了的乘客就會迅速將窗戶打開，好呼吸新鮮空氣，但窗戶這一開，可會冷得人直打哆嗦，吹了冷風，頭又開始疼，真可謂二難。

　　長程旅途中，巴士會在途中至少停一至二次，除了為輪胎澆水降溫外，還可以讓乘客解決生理需求。記得有一次經過虎跳峽鎮時，因內急憋了好長段時間，卻盼不著司機停車。我望著＂公廁＂字樣一個個經過，心裡急死了，怎麼都沒停車呢？朋友知道我受不了了，竟大方跟司機講，＂前面的公廁停一下＂。司機隨即點頭說好，沒一會車子停在大街上的路旁，我像獲得解脫似的迅速衝至對面的公廁。早知道可以這樣“隨喊隨停”，我也不用忍的這麼難受了。

　　搭乘公共交通工具，是我相當喜歡的一種貼近當地人的生活方式。除了可以體驗各地特殊的乘車習慣外、還可以藉此與當地人互動，進而感受與了解彼此文化面的差異。即便路途遙遠辛苦，我還是樂於體驗～

旅人行腳-束河古鎮(II)

　　我望著遠處山腳下的房子，一步步的懷著希望走。待愈走愈近，以為自己就快抵達那片民舍聚集處時，才發現還差遠了。一個大水池橫亙在看起來像是路的盡頭處，一間間民房座落在對面連綿的低矮緩坡之中。我無法探測前方是否有路，可以從水池通至對面緩坡，於是踩上在水池旁的小土堆上順著前行，想試著找尋可能的通道。走到水池的另一側，才發現地勢陡然下降，一條頗宽的河水，流淌在落差頗大的底部，阻擋著這裡與對岸的往來。

　　於是，我只好回頭。走沒幾步，我看到左側有條方才沒注意到泥路小徑，没入彎道處有間黃土泥磚房。我順著小徑走想探探路，過了這間整修過的泥磚房後沒多久，遇見零落的幾間民房，全都是水泥牆，我立即掉頭，心情馬上跌到谷底。走出了小徑，我蹲在路旁準備把相機收起來打道回府。迎面來了個男子好奇的打量著我，我不抱任何希望的問他，＂束河這裡的房子都改建了是吧？＂。

　　＂沒，那～裡的房子都沒改建＂，他手指在方才我回頭的小徑上。這意外的回答，讓我又重新燒起希望，道聲謝謝後，便急著往前行。有了明確的指引，心情頓時開朗，腳步也似乎輕快許多。走到了方才見著的房子附近，一位老頭子揹著柴在我面前走過，沒多久又遇見一位扛著鋤頭的村民經過。小徑是沿著河谷前進的，河的對岸是比這頭低的平地，有幾隻牛在低頭吃草。再往前走一點，一隻母豬帶著二隻小豬在路旁覓食，模樣可愛極了。遠方傳來幾聲馬叫聲，似乎前方有什麼在等著我。我的心越來越雀躍，腳步也越來越急躁。

　　當沿路的房子越來越多時，我知道自己來到聚居處了。流水旁的石塊上有人正在洗著菜；五花石路的小徑盡頭，拴著一匹馬在吃乾薯葉，拐了彎，一隻毛色黑的發亮的長毛牛，好奇的打量著我。左彎右拐的，我穿梭在黃土泥磚房之間的小徑中，撫著古老的石牆，感覺著它的年代。石塊與石塊的細縫裡，有著新砌上的水泥；敗壞的柱腳，直接敷上水泥重生；地上的石板路，是新鋪陳而成的………裝修改建免不了，我看見古老的生命，用新穎的現代建材支持延續著。

　　彎彎曲曲的不知繞了多久，我穿出窄巷，來到了小廣場。廣場上有好幾位婦女架著大陽傘，在路邊賣起炸甜豆、炸涼粉及其它小吃。一看這個陣式，就是衝著觀光客來的，我著實有點詫異。廣場旁停了數輛小巴，也開始出現三三兩兩的遊客在閒逛。這一區儼然就是麗江古城的翻版，有商店、餐廳與客棧，不同的是，這裡比麗江古城，感覺上還保有更原始的風貌。

　　打開購買門票所附贈的簡介地圖時，才發現原來我走到了古鎮區，整個束河都串連在一起寫在這頁地圖上，變成一個大景點。我走了這麼久的路，終究還是逃離不開觀光化的命運。敲敲打打的聲音正為束河往後的面貌，吹奏著進行交響曲。天空飄起了一些雨絲，我看著地圖的指引走回大門，攔了輛中巴往麗江，我頭也不回離開這場騙局，心似乎在隱隱作痛，惋惜著古鎮的消失，也心痛那貴的離譜的門票費。

旅人行腳-束河古鎮(1)

下了十一號公車，朝方才車上好心人士指的方向看去，對街掛著告示牌，寫著“束河古鎮”。我朝指示的方向走去，數線道的大馬路筆直向前延伸，心裡頭已經預知待會即將見面的束河可能會是什麼模樣。方才甫下車，二位婦女窮追不捨，說前方要收三十元的門票，如果我給她們二十元，她們就會帶我走另一頭避開收費區，這樣我可以節省十元。參觀古鎮還要收門票？一則我半信半疑，二則那兩位束河婦女急於賺錢的模樣，令我不悅，於是拒絕了她們。但他們還是一路跟到收費處，且沿途嘮叨不休。我一路垮著臉，心裡頭沈重的很。旅行指南書上介紹的束河，是個仍保有相當原始風味的純樸古鎮。但萬萬沒想到這個古鎮，竟然建起來這麼現代化、?敞的大馬路，並且收起門票來了，要價竟然還貴的離譜，三十元，我都可以從大理坐到麗江了。

“什麼時候開始收門票的？”，我沒好氣的問身穿制服的公安。

“去年開始收的。“，我一副質疑的態度，竟讓公安感到有些心虛，回答的聲音細細微微，正眼也沒敢瞧我一眼。

“那學生打不打折？”，我依舊垮著一張臉。

“學生半價，但要出示學生證。”公安回答。

我向售價人員要了張票，“學生打不打折？”我不死心又問了一次。

“學生打折的，只要半價，有帶學生證嗎？”姑娘聲音高吭的說。

“我沒帶到學生證，怎知這麼也要收門票呀！以前都沒聽說過。”我把自己不滿的情緒反應出來。

“沒帶學生證就無法打折”，姑娘說。

“看也知道我是學生嘛！”，雖然我早已過了當學生的日子，不過還是可以騙得了不少人。

“這，這看不出來的嘛！一定要有學生證才能證明。”，小姐有點急了。

哎呀！騙不過去，說要收就是要收，我心不甘情不願的給了三十元。其實給錢事小，我只是在抵制這種操作觀光的手法罷了。

通過收票處，迎面的是一整區新建的仿古建築。新砌的白牆及看起來廉價的木門，真是令人不悅，那古色古香原汁原味的古城儼然消失了。右邊遠處有一排民居，我朝那步行走去，希望能見到一些原始的風貌。 黃土泥磚搭建的房子似乎有整修過了，人家的小狗見有人來，汪汪叫個不停。一位老先生正使著鋤頭。

“請問這是什麼呀？”我好奇的問。

“這是堆肥用的，這是玉薯薯桿。那是玉薯薯葉，給牛吃的。”他熱情的向我介紹的。

這裡大部份的房子都陸續在改建，雖然依稀可以見到一點以前古鎮的味道，但似乎已經嚴重變了味。拐個彎，情況更慘，幾乎都是由土磚變成水泥建築的新砌牆。沒見有婦人在水邊洗菜，就連水溝也沒見著。到處看到的是男女老少，手拿鋤頭在施工。沿途聽到的不是悅耳的潺潺流水聲，而是尖銳的鏗鏗鏘鏘敲打聲。我一直往裡走，想找回點什麼。問了問迎面的一位婦人，她說前方沒有房子，也沒有什麼東西了。

“哪裡還有沒改建的房子呢？”，我問。

“那～裡都沒有了。”她手一揮，音拉的老長。

望著她背影離去，我心一沈，眼淚馬上落下來。古城馬上就要消失了，真是惋惜的令人心痛。那鏗鏗鏘鏘的聲音，似乎重重打在我心頭。我走回頭，走到了大門。往左方更遠處的那片民宅走去，總得要親自走過看過，才知找不找得回過往的歷史，就算找不到，就當作這段歷史改遷的見證吧！

[待續]

旅人行腳-沙溪古鎮(III)

走進城門，我們沿著潺潺流水來到了寺登四方街。歷經風化的紅砂石平鋪在廣場上，悄悄的吐露著它所承載歷史。一顆只見枯藤的百年古樹，佇立在廣場的中央，讓人明顯感覺到冬末的蕭條。幾位老伯或站、或蹲、或倚的聚在街角聊天，見我在拍照便要我也幫他們拍一張。相較於如此主動大方的他們，我反倒是害羞起來，快門連按了數次，事後檢查卻沒一張清晰的。

四方街的東面，是三重簷樓閣建築的古戲臺。建於清代的古戲臺，前臺後閣，魁星閣連帶古戲臺，結構相當獨特。戲臺的正對面、也就是四方街的西面，是一進三院、中國現今僅存的明代白族阿吒力佛教寺院一興教寺。寺院建築風格以白族傳統為基礎，仿中原寺院格局，結構精細而嚴密。院內大殿四周繪有色彩豔麗的佛教壁畫，均取材自佛經故事，運筆矯健、顏色豔麗、人物神態自若，且佛教義理深刻，是壁畫藝術中的罕見之作。從這些壁畫可以看出，當佛教在劍川沙溪的深遠影響。

　　這個形成於元末明初、至今仍保存完好的寺登四方街，是茶馬古道唯一幸存的古市集，也是沙溪的靈魂與核心。擁有完整無缺的戰台、馬店、寺廟、寨門與商鋪的寺登街，與長城一同榮登世界文化紀念物守護基本會公佈的，世界瀕臨危建築保護名錄中。街面的住戶原都是前鋪後院的，但現今所有的店鋪皆已關門大吉、門房緊閉。乍看像極了無人古鎮的沙溪，雖然每戶人家都是門掩的，但用點心觀察就可以嗅得裡頭的生息。

　　小關與我在廣場上停駐許久，望著精巧的戲台，我依稀可以感覺到戲台下，那曾經人聲鼎沸的熱鬧氣氛。突然間，我的眼神落到了戲台下的一個，寫著”茶馬古道展示館”的告示牌。我欣喜若狂的想馬上衝進去，但大門深鎖，盼了好一會，最終還是失望的走開。經歷了壯大、輝煌及衰落的過程，無聲的古道古街，留下了紅砂石路、青瓦黑簷及土磚牆，在悄悄的說著它的過去。

旅人行腳-沙溪古鎮(II)

穿過披滿乾葉的山門，時光一下子回到了三、四十年前。寬?的紅砂石板路，向各個角落延伸，將古鎮裡的每條街道串連起來。兩旁古老敗壞的房舍，無聲的守著它曾經風華的年代。少了商貿往來的喧囂及馬蹄掌踩踏的聲響，這當年茶馬古道的熱鬧集鎮，卸下了風光的光環沈沈的睡去。不願打擾它老年的安寧，我靜靜的走在這古鎮的脈絡上，憑弔著絡繹不絕的馬幫，曾在這引起的盛況。

　　穿出巷道往外圍走去，一大片的碗豆苗，綠央央的平鋪在一畦畦的農地上。這裡也如城內般安安靜靜，鮮少見有人經過。走著走著，小關和我走到了一間看起來小有規模的建築物，我們猜測著這是哪戶有錢人家的大宅院。見大門半開，便大膽的朝內走，入了門才知原來是間城隍廟。廟內的右邊擺著一紙巨大、未完工的紙?凰。一位老者坐在桌子前無視於我們的侵入，低著頭繼續著他手上的工作。我好奇的湊上前去想一探究竟，老先生這時抬起頭，給了我們一個友善的微笑，我隨即開口問，“請問這是在做什麼呢？”。
“在做鳳凰轎呢！三月慶典要用的。”他操著濃重口音的普通話說著。
“哇，全都是用剪刀剪成的呀？”我問。老先生用剪刀，一刀刀將各種顏色的皺紋紙剪出複雜的圖案。
“是呀，這手藝快失傳了，現在只有我會做這個了。”老先生帶著感傷的口吻說著。

在他的同意下，拍了幾張照後，我們安靜的在廟內走動。我突然想起什麼似的，又走向老先生問道， “請問，這裡還見得到當年供給馬幫住的客棧嗎？”。

他抬起頭，眼神卻不是對著我，“沒～有了，早就沒了。”說完便低下頭。停留的那幾秒，他似乎在回憶、在憑弔。
“哦，沒了呀～”我幾乎是用喃喃自語的聲音說著，心情是有些許的失落。

　　步出城隍廟，繼續沿著城的外圍走，我們竟意外的走到了沙溪的古城門。紅泥磚的城門相當的矮小，若騎在馬上是無法通行的。城門敗壞的十分嚴重，但鎮民並沒有刻意用現代建材來將它重新翻修，而是用幾根粗壯的木柱將它頂著。牆上的刻字及裝飾，早已毀壞消失。撫著它粗糙的紋理、感覺著它的歷史，一時間我竟然紅了眼。這古老的可以的城門，不知從哪個久遠的年代，就已經開始為進出的鎮民，支撐著往來的通道一直到現在。
　　
[待續]

旅人行腳-沙溪古鎮(I)

　　沙溪鎮的地理位置相當險要，扼有雲南南北交通咽喉，是歷史上茶馬古道的要衝。2001年10月，世界文化紀念物守護基金會正式宣布，雲南沙溪區域列名世界瀕危建築保護名錄。一時間，國內外遊客紛至沓來，使這個原本沉寂多時的小鎮，又重現了幾百年前人歡馬躍的場面。當初將行程把劍川排入，最主要的就是想到沙溪看看。我們在劍川車站，看到不少小巴都掛著「劍川－沙溪」的牌子。問了問票價，一人只要五元人民幣，我們隨即上車往最後一排的座位走去。很幸運的，加上我和小關，這輛小巴剛好客滿可以發車。

　劍川往沙溪的路，前半段是瀝青路面，路況還算良好。後半段是沿路彎曲的石子路，路雖不險不致於讓人擔心受害，但一路上有點巔簸，胃在陣陣的刺激下翻滾起來。劍川至沙溪雖然只有短短的三十公里，但要翻山而行，故需要約五十分鐘的車程。小巴司機是個年輕的大嬸，聲音清亮悅耳，開車技術相當的了得。狹窄的山路無法同時通行兩輛車，迎面有來車時要相互禮讓。這默契是有的，小車總是讓大車先行，而小車間就是看誰先搶到位，另一方就得乖乖讓行。

　　大車速度比小車慢許多，所以常常就有驚險刺激的畫面出現。有一回，我們的小巴正想要超越前方突然慢下來的中巴時，一輛聲勢浩大的大貨車迎面而來。司機大嬸不慌不忙的，隨即緊急打了個方向盤，鑽進中巴的屁股尾。眼看就要碰上了，大貨車轟隆隆而過後，大嬸又再打了個方向盤，一把鑽出來並穿越中巴。那不到十公分的距離，大嬸竟可以控制的這麼好，在完全沒有放慢速度的情況下，順利閃車超車，看的我與小關直呼精彩。

　　五十分鐘後，小巴停了下來，乘客紛紛下來。“前面就是古城了”大嬸回頭向我們這兩個外地遊客說。我順著她指的方向，看到了窗外對街的一座山門。

“古城多大呀？需要多久可以繞完？”我問。
“不大，大約一個小時就逛完了。”大嬸回答。“你們逛完這裡還要去哪？石寶山去不去呀？這裡不容易找到車去石寶山，即便有車去也找不到車回來。一般去石寶山都是包車去的，如果你們要可以坐我車。”
“那你算多少錢呀？”小關問。
“九十元就好了，一般包車要一百一十元。”大嬸說。

九十元的費用並不便宜，再者我們並不希望行程有任何限制，隨性一點總是比較自在，便回絕了大嬸。“那我在這裡等著，如果你們逛完後決定包車，而我還在的話，就過來找我唷！”大嬸在後頭喊著。我們轉身向她微笑點頭後，便往古城走去。　

[待續]

旅人行腳-食在雲南(II)

我在劍川石寶山停留時，在寶相寺裡吃了一頓齋菜午餐。菜色就是依當時節令來提供（如下），不過當時是處在冬末沒有新鮮蔬菜的時節，故大部份的菜都是夏末晾曬的。五菜一湯約台幣二十元而已，相當便宜。不過，大部份的菜都是深炸的，還真有點吃不慣，但倒是挺新鮮的體驗～

旅人行腳-食在雲南(I)

在雲南近四十天的旅程裡，我幾乎有三分之二以上的時間都在鬧肚子，即便這樣，我還是勇於嘗試雲南當地的美食。無論是可口風味小吃，還是當地著名美食，只要遇見了，我一個都不會放過。我把自己品嘗過的美食小吃整理出來，供有興趣的人參考～

旅人行腳-劍川古城(III)

一段漫無目地的閒逛後，我們意外走到了劍川的古城區。說古城可能有些誇大，其實只是兩條還依稀保有原始風貌的古街。新鋪的石板路兩旁，除了磚牆及紅木門的古宅外，還有穿插著三坊一照壁的傳統白族建築。潺潺流水沿著巷道兩側，涓涓細流著。走在巷內，不時可以見到微微拱起的舊石橋。因後人開發土地及改建房子的關係，這些石橋的高度幾乎與地面差不多高，早已沒有實質上的功用了。較大的石橋，則成為這裡居民平時休息、聚會及話家常的最佳場所。

門戶掩閉的古宅，一間間挨著。每戶門前，皆貼有對聯及字畫，整條古街瀰漫著濃厚的書香氣息。兩條古街的入口，立有”文魁”與”進士”的牌坊。曾經培育出數代文人的劍川，即便房屋頹圮、生繡，還是可以感覺到當時文風鼎盛的盛況。積極發展觀光的中國政府，在一些保留良好的古宅前立碑，並在街道二側，種了一顆顆的綠樹。這些所謂保護古蹟、美化古街的行為，卻一點一滴消弭了劍川它原有的美。

　步出古街，手錶上的指針停在四時多一點的位置。時間還算早，我們決定上行至千獅山看看。沒有地圖、沒有方向，憑感覺隨意的走著，竟也走回到了景風廟。從這裡上行至千獅山的停車場約四公里，電動摩托車要價五元，我們回絕了司機。決定步行並非為了節省那區區的五元，而是想藉由徒步，去感受這裡的生活點滴。這樣的決定，在剛起步沒多久就得到了迴響。

坡路的一邊是崖、一邊是零散的民居。我們邊聊著天邊慢行著，時而碰見踩著小碎步覓食的豬仔、時而與悠緩踱步的黃牛同行。沿途的風景不算優美，但有種鄉下人家悠閒又怡然自得的氛圍。一幢黃磚泥房築在路邊，透過不算高的土牆，我們一眼望見裡頭架高的儲糧室，堆了滿滿的乾草。木造的大門半掩，讓我們得以窺見裡頭的生息。一位老人打開儲糧室下方的畜欄，將山羊們趕出欄外。蓄著白鬍子的小山羊，沒敢大膽的直接奔出大門，只鼓著大眼睛生怯怯的望外探。老人叫了一聲並手一揮，將山羊全數趕出屋外。一下子，為數不少的羊兒便佔據了馬路的一半。

這四公里的坡路，平順直緩相當好走，不知不覺我們抵達了千獅山的停車場處。看了一下手錶，原來我們已經走了三十分鐘。一座從停車場正前方一直延伸至高處的樓梯，霸氣的佔據了視線。兩座巨大的石獅像，分別據守樓梯的兩側。五對面對面的石獅，在樓梯的中央依序排列著。我們仰著頭試圖尋找這段階梯的至高點，卻徒勞無功。雖無法探測它的高度，我們還是決定硬著頭皮往上爬。兩人商量好，要為這看似無止盡的樓梯，算出它的階數來。彼此相互打氣後，便各自踩著各自的節奏，一步步邊默數邊上行。

走了近一百六十步後，抵達了階梯的第一段小平台。寬闊的樓梯在這裡九十度轉彎後，驟然變得窄小許多，並沒入松樹林的夾道歡迎中。稍作休息調節一下呼吸後，我繼續前進。“五百”我唸出這個數字，趕上了小關。小關點點頭確定數字無誤，他已在五百這個數字的階梯上休息有好一會了。回頭俯望身後景色，除了隱身在松樹林中，綿延不斷的階梯外，見不到別的景物。二位身穿制服的高中女生，從上頭走下來。“還有多久才會到呢？上面景色如何呀？”小關問。“嗯，還要一會工夫的。山上景色還不錯，是可以去看看。”其中一位小女生回答。

小關和我相互使了個眼色後，便開始繼續往上走。爬樓梯真是件耗費體力的活動，不僅讓人上氣不接下氣的，還會讓人雙腿發酸發軟到難以忍受的階段。好不容易爬到了以為是終點、位於八百多階的山門時，竟發現門後還繼續接連著階梯的那一剎那，我的腿都軟了。索性頑皮的坐在石獅上照起像來，緩衝一下耗去的體力。不過，這裡的視野極為寬廣，遠處綠油油的壩子及峰峰相連的大山，一覽無遺，算是撫慰了我們這一路的辛勞。大約再走八、九十階梯後，我們終於抵達了千獅山的入口處。

沒預計到這裡要收門票，初被售票人叫住時，還真有點遲疑要不要花三十元入內。看看這個時間，都已經五點半多了，在裡頭也待不了多久。“都到這裡了，不進去看看有點可惜”小關說。”也好吧！”我附和著。買了票，沿著沿路有造形各異的石獅的小徑上行。幾位年輕男女，嘻嘻哈哈的迎面走來，準備離去。山上的氣溫頗低的，即便穿著外套，都尚感到一絲寒意。小徑上還殘留著未融盡的雪泥，走起路來得份外的小心。

千獅山以山、石、林、泉、幽、險、奇、絕而名揚四海，歷代騷人墨客在奇岩異石上賦詩榜聯成了千獅山一道人文景觀。千獅山裡的獅子數量之多與獅王體形之大均居世界第一，堪稱世界雙絕。而天將黑，我們只走了約三十分鐘的陡坡，便決定返回。沒能欣賞到千獅山的全貌固然可惜，但若因貪心而必須摸黑在山裡行走，可是件相當危險的事。下了山，我們找間清真牛肉館隨便點了二樣菜吃，夜已降下，等我們準備返回旅館時，已伸手不見五指了。沒有路燈的劍川，讓人起了徨恐，幸好我們安然找到旅館，結束這充足的一天。